Каменная кладка применяется в строительстве таких сооружений, для которых оправданны дополнительные затраты, а также при возведении сооружений, которые в ходе нормальной эксплуатации периодически подвергаются воздействию влаги и воздуха,  плотин, волноотбойных и подпорных стенок, мостовых устоев, пирсов и дымовых труб. В зонах с теплым и сухим климатом, например в Египте и Греции, каменные строения стояли веками, но в странах с влажным и холодным климатом они быстрее разрушаются из-за замерзания воды. Каменная кладка очень прочна на сжатие, но у нее низка прочность на растяжение, сдвиг и кручение. Поэтому каменные сооружения с арочными и оболочечными перекрытиями, такие, как церкви и зрительные залы, уязвимы для ураганов и землетрясений, если стены не армированы. Брандмауэры, возводимые поперек крупных зданий для разобщения смежных помещений, препятствуют распространению пожара, а здания, полностью выполненные из камня, огнестойки

Бетон  это искусственный каменный материал, состоящий из осколков природного камня (крупного заполнителя) и песка (мелкого заполнителя), связанных цементом, который активируется водой и затем схватывается, т.е. переходит в камневидное состояние на воздухе (воздушный цемент) или в воде (гидравлический цемент). Цемент, затворенный водой, превращается в пластичную массу  вяжущее цементное тесто которое обволакивает частицы заполнителя и заполняет промежутки между ними. Схватывание цемента обусловлено гидратацией и кристаллизацией некоторых соединений, таких, как силикаты и алюминат кальция. При составлении бетонных смесей руководствуются пропорцией цемента, песка и камня, выражаемой в виде отношения объемных частей, скажем 1:2:4. Но чаще указывается отношение, показывающее, сколько на одну объемную часть цемента приходится объемных частей всего заполнителя, например 1:6, причем предполагается, что заполнитель будет фракционирован для самой плотной бетонной смеси. Воды нужно брать лишь столько, сколько необходимо для получения пластичного теста, так как лишняя вода снижает качество бетона. Количество воды лежит в пределах от 1:3 для самых густых (жестких) смесей до 1:12 для очень жидких. Чаще других используются пластичные смеси с содержанием воды от 1:6 до 1:9 по объему. В технических условиях может быть задана прочность бетона на сжатие, и тогда состав бетонной смеси рассчитывается соответственно требуемой прочности. Прочность бетона составляет: на сжатие 7-25 МПа, на растяжение 0,7-1,5 МПа и на сдвиг 7-10 МПа. В тех случаях, когда бетонные элементы конструкции должны выдерживать значительные нагрузки на растяжение или на изгиб, бетон армируется.

Стандартные размеры американского кирпича 206ґ102ґ62,5 мм (допускаются и нестандартные размеры). Английский кирпич несколько больше: 225ґ110ґ75 мм. По российскому стандарту размеры кирпича  250ґ120ґ65 мм и средняя масса 3,6 кг. Прочность на сжатие лежит в пределах от 15 до 150 МПа. Ширина шва должна находиться в пределах 6-12 мм для обычного кирпича и меньше  для прессованного. Кирпичи должны укладываться на полную постель раствора, а вертикальные швы  заполняться без пустот. Лицевая поверхность шва в зависимости от задуманной архитектором отделки может обрабатываться в пустошовку (под штукатурку), в подрезку (заподлицо со стеной) или расшивкой, придающей поверхности шва форму валика, выкружки и т.п. При американской перевязке швов (по многорядной системе) после первого ряда тычковых кирпичей идут 4-7 рядов ложковых (со смещением вертикальных швов), при английской  ряды тычковых кирпичей чередуются с рядами ложковых, а при фламандской в каждом ряду тычковые кирпичи чередуются с ложковыми. При ложковой перевязке поверхность стены образуется только ложковыми (продольными узкими) гранями кирпичей, причем вертикальные швы ряда приходятся на середину кирпичей в соседних рядах. Прочность кирпичной кладки на сжатие составляет 7-25 МПа, на растяжение  0,18-0,7 МПа. Максимальное и минимальное напряжения в кирпичном столбе при внецентренной нагрузке рассчитываются по формуле S = P/A (1 + 6 e/d), где P  нагрузка, A  площадь поперечного сечения, e  эксцентриситет нагрузки, а d  боковой размер в направлении внецентренности. Если высота кирпичного столба примерно в 10 (и более) раз больше его наименьшего поперечного размера, то следует рассматривать его как колонну и снижать допускаемое максимальное напряжение, чтобы иметь запас прочности на случай внецентренного нагружения. При этом для расчета нагружения можно пользоваться формулой S/(1 + 0,002 R2), где S  допускаемое удельное напряжение в кубе кирпичной кладки, а R  отношение высоты колонны к ее наименьшему поперечному размеру.

СИСТЕМЫ ПЕРЕВЯЗКИ ШВОВ. Способы расположения камней в кладке, обеспечивающие цельность ее массива.

Выцветание, т.е. появление беловатых пятен на кирпичных стенах, обусловлено отложением солей на поверхности при испарении влаги из кладочного раствора и кирпича. Несмотря на неприглядный вид, выцветание безвредно и может быть удалено слабым раствором соляной кислоты. Бетонные камни обычно изготавливаются из смеси 1 части цемента с 4 частями заполнителя. До 27% объема такого камня приходится на пустоты, так что плотность может составлять всего лишь 1000-1200 кг/м3. Стандартные размеры бетонного камня 200*200*400 мм, прочность на сжатие  около 7 МПа (в расчете на площадь поперечного сечения брутто). Керамические пустотелые камни выпускаются разных размеров, их прочность на сжатие составляет 15-30 МПа (в расчете на площадь поперечного сечения нетто).

Благодаря красивому чередованию рядов кладки, а также естественной окраске природных камней кладка из таких камней дает архитектору более широкие возможности эстетического характера, нежели другие строительные материалы. Но, поскольку она требует в основном ручного труда, причем рабочих высокой квалификации, что связано с повышенными затратами времени и средств, ее роль в строительстве уменьшилась, и на смену природному камню приходят другие материалы, более подходящие для механизации строительных работ. Кладочный раствор, который применяется для крепления кладки и равномерного распределения нагрузки, представляет собой смесь цемента с песком и небольшим количеством гашеной извести, затворенную водой до пастообразной консистенции. Песок должен быть крупнозернистым и хорошо подобранным по гранулометрическому составу.

Свойства строительного камня. Многие природные каменные материалы относятся к осадочным породам, естественная слоистость которых облегчает изготовление штучного камня. В декоративных целях могут применяться гранит и другие вулканические породы. Важнейшими свойствами строительного камня являются стойкость, легкодоступность, обрабатываемость, прочность, однородность, цвет и фактура. Требования, предъявляемые к строительному камню, зависят от характера сооружения.

Стойкость. Стойкость (а следовательно, и долговечность) строительного камня зависит в основном от его пористости, так как замерзание воды в полостях приводит к образованию в камне сколов и трещин. Водопоглощение камня, характеризующее его пористость, составляет примерно от 0,2% (по массе) для гранита до 0,5% для мрамора и сланца, 2% для песчаника и 4% для известняка. Разрушение может происходить и из-за кристаллизации поглощенных солей, оказывающей такое же действие, как и замерзание воды. К растрескиванию могут приводить расширение и сжатие, связанные с изменениями температуры. Коэффициент теплового расширения камня составляет около 0,00001/°C.

Доступность. Доступность камня зависит главным образом от удаленности карьера и условий транспортирования к месту строительства. Свежедобытый камень содержит карьерную влагу, что облегчает его обработку.

Прочность. Прочность каменной кладки зависит от камня, кладочного раствора, рода сооружения и качества выполнения работ. Прочность на сжатие (в МПа): песчаник 15-150, известняк 20-200, мрамор 70-150, гранит 70-300. Плотность (в кг/м3): песчаник до 2600, известняк до 2700, мрамор 2500-2800, гранит и другие вулканические породы 2600-2700.

Однородность и цвет. Однородность камня нужна для того, чтобы строение не выглядело пестрым. Цвет материалов из осадочных пород зависит от растворенных минеральных солей. В некоторых материалах из-за таких минеральных солей под действием погодных условий могут возникать пятна обесцвечивания.

Обработка камня. Природные каменные строительные материалы используются в виде: а) штучного камня с обработанной поверхностью и б) бутового камня. Кладка из тесаного штучного камня, изготавливаемого, как правило, распиловкой, выполняется со швами (заполняемыми раствором) шириной не более 15 мм. Кладка из такого камня обычно ведется рядами, но может быть и бутовой. Кладка из каменных блоков выполняется со швами шириной от 15 до 25 мм. Бутовый камень бывает трех видов: рваный (необработанный), постелистый (плитообразный) и булыжник (округлый). Кладка такого камня осуществляется с толстыми швами и может быть бутовой либо рядной. Кладка насухо производится без кладочного раствора, но применяется она редко.

СТАРИННАЯ КЛАДКА из природного камня (Сардиния).

Производство кладки. При выполнении каменной кладки рекомендуется строго соблюдать следующие правила: 1) Самые крупные камни следует укладывать в нижние ряды. 2) Слоистые камни следует класть на их естественные постели. 3) Для перевязки стены необходимо, чтобы швы верхнего ряда шли поперек швов нижнего и было правильное число тычковых камней, т.е. камней, выходящих на поверхность стены своей торцевой гранью. 4) Пористые камни необходимо смачивать перед укладкой, чтобы предотвратить поглощение воды из раствора. 5) Промежутки между внутренними торцами камней должны быть заполнены щебнем и раствором. 6) Если требуется сдвинуть уложенный камень, то следует снять его и после очистки уложить снова. 7) Кладку не следует производить при температурах ниже 0° C. 8) Облицовку из тесаного камня следует класть заодно со стеной или скрепляя ее со стеной так, чтобы компенсировались различия в тепловом расширении и сжатии. 9) Поскольку камни из осадочных пород наиболее прочны в направлении, перпендикулярном плоскости постели, их следует укладывать так, чтобы эта плоскость была горизонтальной.

Как правило, панели монтируются на деревянный каркас, и между облицовкой и стеной остается небольшое пространство. Его можно заполнить изоляционным материалом, благодаря чему улучшится звукоизоляция, снизятся расходы на отопление. Но даже без дополнительной изоляции обшивка панелями способствует снижению уровня шума в помещении.

Отделка помещений стеновыми панелями не предусматривает предварительной подготовки стен: выравнивания, удаления старой краски или обоев, штукатурки и других операций. Облицовка панелями – наименее трудоемкий и наиболее чистый способ отделки помещения. Одно из главных преимуществ этого отделочного материала  высокая технологичность монтажа. Стена из панелей собирается, подобно детскому конструктору, и справиться с этой задачей под силу даже непрофессионалу.

Не так давно появилась новая технология монтажа пластиковых панелей – с использованием монтажного профиля из ПВХ и металлических крепежных скоб.

Способы монтажа стеновых панелей

Монтаж пластиковых панелей с помощью скоб или гвоздей

1. Для монтажа пластиковых панелей понадобятся деревянные или ПВХ бруски 40 х 25 мм. Они станут каркасом для стеновых панелей. Бруски необходимо прикрепить к стенам или потолку на расстоянии не более 50 см друг от друга с помощью шурупов или винтов. Если Вы будете монтировать пластиковые панели под углом к полу  лучше расположить бруски плотнее друг к другу. Иначе короткие панели в углах стены будет трудно закрепить.    Бруски прибиваются к стене (или к потолку) перпендикулярно направлению, в котором будут установлены панели ПВХ. Пожалуйста, не забудьте выставить все бруски по уровню. Иначе у панелей не будет ровных углов.
2. Теперь необходимо угол, с которого начинать устанавливать пластиковые панели. Удобнее всего двигаться от левого угла к правому или от угла к дверному или оконному проему. В углу, от которого начинается монтаж, устанавливается уголок (или финишный элемент). Это можно сделать при помощи гвоздей или металлических скоб. Точно также закрепляется и потолочный плинтус, если панели ПВХ будут монтироваться до потолка.
3. После этого вставляется в низ уголка панель ПВХ. Для этого предусмотрена малая крепежная полка панели.
4. Теперь нужно прикрепить панель ПВХ к деревянным брускам. Для этого панель ПВХ прибивается гвоздями или скобами по большой крепежной полке.
5. Устанавливается следующая пластиковая панель. Особое внимание следует уделить тому, чтобы панели прилегали максимально плотно друг к другу.
6. Таким образом, устанавливается одна пластиковая панель за другой до оконного или дверного проема или до следующего угла стены.
7. Для этих случаев предусмотрены внешние и внутренние углы и финишные элементы ПВХ. С их помощью можно аккуратно отделать любые углы или места примыкания панелей к проемам.
8. Последняя в ряду стеновая панель с усилием вщелкивается в паз финишного элемента или угла.
9. Теперь панели ПВХ не нуждаются в дополнительной фиксации. Для придания интерьеру завершенности можно использовать и любой напольный плинтус ПВХ. Монтаж завершен.

https://twitter.com/rabotabrigadaun

Читайте наши твиты, много нового и полезного& смешного и радостного. С нами Вы почувствуете себя за каменной стеной )))

Применяемые технологии

  Мы живём в такое время, когда уже не строят дома с толщиной стен более 1 метра, это экономически не выгодно. Ведь строительные материалы сплошь и рядом дорожают. Кроме того, постоянно растут цены и на энергоносители, а морозы зимой никто не отменял, как и летнюю жару. В связи с этим возникает необходимость в эффективной системе, которая позволила бы сделать минимальную толщину прочных стен, но при этом защитить внутренние помещения от замерзания зимой и от перегрева летом.

Зимой, когда становится холодно, мы одеваем пуховики и дублёнки. Аналогично поступили и разработчики новых методов строительства, они «одели» здание в теплоизоляционную систему. Виды этих теплоизоляционных систем мы и рассмотрим ниже, а для начала стоит разобраться, какие процессы происходят в стене.

Конструкция стены постоянно подвергается вредным воздействиям. Это атмосферные осадки и избыточная влажность внутри помещений, ультрафиолетовое излучение солнца, регулярные колебания температуры, микроорганизмы. А сочетание этих факторов вообще губительно. Например, мокрая стена при морозе не только промерзнет насквозь, но и начнет разрушаться, лед превращает микротрещины в разломы. Следовательно, нам нужно не только утеплить стену, но и защитить ее от вредных воздействий. Это вполне по силам нашим системам.

У многих возникает вопрос: почему утеплять помещение изнутри не всегда правилен? Ответ очевиден. Если мы не защитим стену, она будет намокать и промерзать, кроме того, останется «мостик холода» по перекрытиям. И самое ощутимое, мы лишимся мощного теплового аккумулятора, которым и является наша стена. Помещение легко и быстро прогреть, но оно так же быстро остывает. А летом все наоборот, оно будет очень жарким.

При внешнем утеплении здания мы исключаем эти недостатки, материал стены защищен от воздействия внешней среды (осадков, ультрафиолета, мороза). Точка росы и точка замерзания сдвигаются в утеплитель. По перекрытию нет мостика холода, так как оно тоже укрыто теплоизоляцией. И теперь легко поддерживать комфортную температуру внутри помещения, потому что стены медленно отдают тепло зимой, и медленно нагреваются летом. Стена будет сухой и теплой, и на ней не образуются грибки и плесень.

Наружное (фасадное) утепление бывает двух типов. Это штукатурный и вентилируемый фасад. Штукатурный дешевле, позволяет реализовать сложные декоративные элементы и любые цветовые решения, но вентфасад более долговечен, вандалоустойчив и ремонтопригоден, его монтаж не зависит от температуры и возможен круглый год.

При очень кривых стенах вентфасад является единственным выходом, так как позволяет за счет каркаса их выровнять. Иначе необходимо штукатурить стены перед приклеиванием утеплителя. Каждый из типов включает в себя различные системы. Любая фасадная система состоит из таких основных элементов: утеплитель, система крепления, декоративно-защитный материал.

Штукатурный фасад бывает легкий и тяжелый. «Легкий мокрый метод» называется так потому, что сама система весит от 20 до 30 килограммов, в зависимости от утеплителя, а приклеивание и выполнение защитного и декоративного слоев выполняется за счет мокрых процессов, то есть клеевыми смесями на основе цемента и песка.

Клеевые смеси на рынке строительных материалов представлены очень широко. Практически у каждого производителя строительной химии есть свой состав для приклеивания и армировки. Чем же они отличаются? Любой клеевой состав как минимум на 70% состоит из цемента и песка. Оставшиеся проценты  это всяческие добавки, улучшающие характеристики материала. Основными являются добавки, увеличивающие адгезию и обеспечивающие паропроницаемость клеев. Есть еще водоотталкивающие добавки и пластифицирующие, увеличивающие эластичность после отвердения и уменьшающие вероятность возникновения микротрещин.

ВЕТ-Строй и филиал компании ТЕЛМИ  проводили работы практически со всеми наиболее известными на российском рынке штукатурными системами, и при необходимости выполнит Ваш фасад из Вашего материала, но рекомендуем и предоставляем максимальную гарантию на материалы некры производителей. Если вам необходимо наиболее экономичное решение, то стоит воспользоваться клеями отечественного производства. Если же нужен более прочный и долговечный материал (5 добавок), то мы применяем клей немецкого концерна.

В качестве утеплителя в штукатурной системе в основном используется три материала. Это фасадная минеральная каменная вата, пенопласт и экструдированный пенополистирол. Наиболее предпочтительным материалом является фасадная каменная вата (плотностью 90-140 кг/куб. м), так как она является негорючей и обладает высокой паропроницаемостью. Пенопласт гораздо дешевле минваты, но боится огня и не пропускает пары. Пенополистирол по цене соразмерим с минватой, тоже боится огня и не пропускает воду, но при этом обладает высокой прочностью и жесткостью. Это позволяет использовать его для утепления и гидроизоляции цоколя, где необходимо поклеить плитку или камень, а также для выполнения декоративных элементов.

Из рисунка также видно еще два элемента конструкции системы. Это зонтики или дюбеля, и армировочная сетка. Дюбеля должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать вес системы не только в сухом состоянии. Мы даже для систем с пенопластом используем дюбеля с металлическим сердечником и терморазрывной головкой, которая убирает мостик холода и точки конденсации влаги по фасаду.

Армировочная сетка должна обладать достаточной прочностью, чтобы защитить систему от растрескивания вследствие температурного расширения, и быть щелочеустойчивой, чтобы без разрушения перенести процесс отвердения цементного раствора. Мы используем два типа сетки: стандартная (145 г/кв. м) с ячейкой 4х4 мм для обычных систем, и панцирная (290 г/кв. м) с ячейкой 10х10 мм для систем с повышенной нагрузкой, когда вместо декоративной штукатурки используется керамическая плитка или искусственный камень.

 В качестве декоративно-защитного слоя в основном применяется штукатурный состав с определенной фактурой  «барашек» или «короед» с размером зерна 1, 1.5, 2, 3 мм. Но может использоваться и легкая керамическая плитка или искусственный камень (масса не более 25 кг/кв.м). При этом необходимо использовать более прочный утеплитель (ламельная каменная вата или пенополистирол), большее количество дюбелей и более прочную панцирную сетку. Такой фасад по праву можно назвать лучшим вариантом. Он очень прочный, долговечный, паропроницаемый, негорючий, легко поддается локальному ремонту, имеет красивый натуральный вид, но является самым дорогим вариантом из всех рассмотренных. Его могут себе позволить только состоятельные владельцы элитных коттеджей.

Штукатурный состав может быть минеральным (в сухом виде в мешках) и полимерным (в жидком виде в ведрах). Минеральная штукатурка ощутимо дешевле, обладает хорошей паропроницаемостью, но имеет меньший срок службы, потому что не обладает такой пластичностью, как полимерная, и начнет раньше растрескиваться. Минеральную штукатурку необходимо красить, чтобы защитить ее от осадков и ультрафиолета, а также для придания ей необходимого цвета. Стоит обратить внимание на краску. Если система на основе каменной ваты, краска должна быть обязательно паропроницаемой! Иначе вы потеряете весь эффект от использования минеральной ваты.

Полимерная штукатурка есть двух типов  акриловая и силиконовая. Обе обладают высокой прочностью и эластичностью, что обеспечивает длительный срок эксплуатации, а также позволяет при необходимости помыть фасад. Полимерные штукатурки поставляются в жидком виде, что дает возможность колеровки в массе. Отпадает необходимость покраски после нанесения, а также при царапинах на фасаде не видна белая основа. Акриловая штукатурка немного дешевле, но обладает низкой паропроницаемостью. Используется в системах на основе пенопласта. Силиконовая штукатурка является паропроницаемой, высокоэластичной и антистатичной, что позволяет фасаду самоочищаться под воздействием осадков.

Отдельно стоит отметить мозаичные штукатурки. Материал на минеральной основе из пестрого песчаника. Как видно из иллюстрации, цветовых решений достаточно много и все они имеют естественный гармоничный оттенок. Материал соразмерим по цене с силиконовой штукатуркой. Применяется зачастую для оформления цокольных поверхностей, декоративных элементов, но возможно применение и по всей поверхности.

 Тяжелый метод еще не приобрел у нас такого широкого распространения как в скандинавских странах. Причиной тому высокая стоимость материалов и необходимость в специальном дорогостоящем оборудовании для проведения работ, что не может не отразиться на стоимости монтажа.

Система крепления здесь исключительно механическая, что позволяет использовать более легкий утеплитель, но в качестве утеплителя применяется только каменная вата. Защитным слоем является специальный состав на основе цемента и песка наносимый машинным методом по металлической армировочной сетке. Так же как и при ручной штукатурке для обеспечения плоскости необходимо выставление маяков.

Декоративный слой можно наносить только после полного отвердения защитного, что несколько увеличивает сроки выполнения работ. Возможно применение дополнительного эластичного слоя между штукатурным и декоративным, но кроме упоминания в рекламном каталоге производителя каменной ваты никакой информации о нем нет.

Материалы для финишного слоя используются все те же, что и в легком методе. Основным преимуществом этого метода является высокая прочность защитного слоя за счет большой толщины (до 5 см) и металлической армировки, но по этой же причине он и является достаточно дорогим. Локальная ремонтопригодность как и в легком методе низкая, так как декоративный слой придется повторно наносить по всей стене, иначе будут видны пятна.

 Вентилируемый фасад - система, в которой утеплитель интенсивно проветривается, за счет чего он все время остается сухим и не теряет свои теплоизоляционные свойства. Система крепления полностью механическая, что позволяет осуществлять монтаж круглый год.

Крепежные элементы должны быть защищены от коррозии цинковым покрытием, или выполнены из нержавеющей стали, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации системы. Металлический каркас, его еще называют «подсистема», также выполняется из стальных оцинкованных или из алюминиевых профилей.

К утеплителю в этой системе повышенные требования по негорючести и паропроницаемости, поэтому здесь возможно использование только каменной ваты. Так как утеплитель не несет на себе нагрузки, то можно применять марки с меньшей плотностью, чем в штукатурных системах (от 30 до 90 кг/куб. м).

Мягкие легкие марки необходимо защитить от выветривания. Для этого используют супердиффузионные мембраны. Либо возможно применение двухслойного утеплителя с более плотным наружным слоем. Легкие марки подвержены усадке, поэтому для их крепления необходимо больше дюбелей. Но даже с учетом этого в невысоких строениях экономически оправдано применение легких марок.

При больших высотах зданий в вентканалах фасадной системы возникает очень мощная тяга, поэтому в вентфасадах домов выше 12 метров применяется вата с плотностью 70-90 кг/куб. м. Компания Paroc выпускает специальную каменную вату для вентилируемых фасадов высотных зданий WAS 25t. Она имеет плотность 90 кг/куб м. и стеклохолст по одной из поверхностей для защиты от выветривания.

Разнообразие вентилируемых систем обусловлено наличием большого количества материалов для выполнения наружного декоративно-защитного слоя. Для этих целей используют металл, композит, керамогранит, искусственный камень, ламинат высокого давления, сайдинг.

Наиболее доступным по цене является сайдинг. Это виниловые панели шириной 20-30 см и длиной 3,6-3,8 метра. Достаточно легкие, поэтому могут монтироваться даже на деревянный каркас. Достоинство  низкая цена, простота монтажа, малая масса конструкции, широкая гамма цветов. Но внешний вид не для элитного коттеджа, хотя впрочем, дело вкуса. Кроме того, сайдинг интенсивно расширяется при нагревании, что приводит к «вспучиванию» его днем, если не были обеспечены температурные зазоры при монтаже, и «потрескиванию» вечером при восстановлении размеров. Дешевые марки могут выделять неприятные запахи при нагревании.

Из металла с цинковым и полимерным покрытием делают профилированный лист, фасадные панели и кассеты. Профнастил  наиболее оптимальный вариант для складов, производственных помещений и других зданий, где не требуются архитектурные изыски, нужна практичность, функциональность, долговечность и низкая цена. Фасадные панели позволяют слегка облагородить внешний вид фасада, так как в швы прячутся ребра жесткости и крепеж. Этот тип чаще применяется для торговых центров, магазинов и офисных зданий.

Кассеты выполняются как из металла с покрытием, так и из композиционного материала (полимерный наполнитель между двумя алюминиевыми листами). Ярким примером применения служит почти каждая заправка в нашей стране. Этот вариант является самым дорогим из вентфасадов, не только по причине дороговизны композита, но и из-за необходимости в дополнительных трудозатратах по проектированию и изготовлению кассет. Не смотря на высокую цену, система получила широкое распространение в строительстве и жилых, и офисных зданий из-за своей долговечности, современного внешнего вида, возможности реализации различных архитектурных решений.

Керамогранит и искусственный камень (в последнее время всё чаще китайского производства) позволяют создать красивые, современные фасады, которые при этом выглядят натурально, уютно, основательно. Все-таки камню и керамике больше доверия, чем металлу. И это не случайно, в самых древних раскопках находят гончарные изделия, сохранившиеся до наших дней. Керамогранитные системы отличаются по типу крепления. Есть обычные плиты, которые крепятся прижимными планками или кляммерами. Крепеж при этом виден. А есть специально сформованные керамические панели, которые как чешуйки накрывают друг друга, и позволяют крепить их скрытыми кляммерами.

Ярким примером искусственного камня является система «Сканрок». Плитки имеют размер 100х600 мм и укладываются с перевязкой, за счет чего создается эффект каменной или кирпичной кладки. Скрытый крепеж придает системе естественный, натуральный вид и позволяет применять эту систему не только на офисных зданиях, но и на частных коттеджах. Крепеж устроен так, что позволяет легко заменить поломанный камень. Подсистема позволяет без дополнительных элементов исправлять перепады исходной стены до 6 см. А при использовании специальных уголков до 15 см. Широкая цветовая гамма позволяет реализовать различные декоративные решения.

Первый враг дома  вода. Всем известно, что вода впитывается во все пористое, в том числе в песок и цемент. А в зимнее время года, вода, проникшая в стенные трещины и швы, замерзает, увеличивается в объеме и год за годом расширяет трещины. Весной, когда лед начинает таять, на стенах оседает влага, которая в последствии превращается в плесень. Не меньше, чем вода, фасаду досаждают ветры, а также перепады температуры  то +30, то -25°С, и фасад «бросает» буквально то в жар, то в дрожь.

Еще одной неприятностью является термическая нагрузка на стены в летнее время. Но максимальной нагрузка считается, если температура регулярно поднимается до +35, +40°С. От так называемых термических шоков стены раскаляются, и камень начинает разрушаться.

Как сохранить «лицо» дома?

Существует несколько способов защиты фасада:

Можно использовать традиционную штукатурку. Это поможет, но ненадолго  примерно на год. Вода постепенно сделает свое «черное дело», ветер добавит  и штукатурка постепенно осыплется. Кроме того, грязь, пыль и выхлопы автомобилей въедаются в штукатурку, и отмыть фасад  непросто и дорого

Можно облицевать фасад плиткой  керамической или мраморной, посадив ее, например, на сухой клей. Но и плитка, не меньше штукатурки, подвержена порывам ветра и перепадам температуры. Выдержит она максимум 5-10 лет после чего начнут появляться трещины

Можно оставить просто кирпичный фасад. Кирпич, конечно, популярен, но все-таки «необработанный» кирпичный фасад выглядит со временем довольно уныло. Кроме того, кирпич тоже подвержен перепадам температур

Можно «обшить» фасад вагонкой. Но деревянная вагонка вскоре начнет темнеть, трескаться, и через 5-7 лет серьезного ремонта не избежать. Не говоря уж о том, что дерево боится огня

Есть еще один вполне современный материал, который не боится огня,  сайдинг. Его еще называют виниловой вагонкой. Это полосы длиной от 2 до 6 метров, шириной от 10 до 30 см и толщиной от 1 до 10 мм. Сайдинг не слоится, не вздувается, не расщепляется и не шелушится. Не боится влаги и грибка, устойчив к неблагоприятным погодным условиям, не горюч. Производители утверждают, что он легко может выдержать несколько десятилетий (правда, пока об этом можно говорить лишь теоретически). Но не каждому, как известно, по душе «синтетика» (ПВХ), да и выбор расцветок невелик. Но самое главное  не совсем понятно, «дышит» ли под сайдингом дом

Есть ли способ спасти фасад?

В Европе, вот уже несколько лет с успехом применяется один способ. Он позволяет продлить жизнь стен и облицовки примерно на 50 лет. Наши строители тоже оценили этот вариант отделки фасада. В строительных кругах эту технологию называют «пальто для дома». Но наиболее полное название этой практичной технологии  Вентилируемый фасад. Суть этого способа состоит в том, что к стене дома присоединяется еще одна стена, и между этими стенами есть пространство. То есть фасад действительно вентилируется естественным способом.

Следует отметить, что вентилируемый фасад подойдет не для каждого дома. Их в основном применяют для строительства городских, чаще офисных зданий. Но при желании можно использовать эту конструкцию и для загородного дома.

Но для начала, разберемся с принципом устройства стандартного фасада в его традиционном понимании.

С давних времен, фасад являлся несущей наружной стеной дома, выровненной, оштукатуренной и чаще всего украшенной какими-нибудь архитектурными добавлениями  лепниной, барельефами и так далее. В современном мире под фасадом все чаще понимают фасадные конструкции. Стандартная фасадная конструкция выглядит так: наружная стена  цемент (или сухой клей)  облицовочный материал, чаще всего керамическая плитка или натуральный камень (мрамор, гранит).

Но вот, конструкция вентилируемого фасада во многом принципиально отличается от обычного фасада.

Итак, в чем преимущества вентилируемого фасада?

Вентилируемый фасад  это конструкция, состоящая из плитки для внешней облицовки и металлической несущей конструкции, удерживающей плитку, а также слоя утеплителя, проходящего прямо по стене, и вентилируемой зоны.

Облицовка  это внешнее одеяние фасада. Оно выполняется в основном из керамогранита, керамической плитки, натурального камня, алюминия. Выбор облицовки может быть различным по стилю, цвету и узорам.

Металлическая несущая конструкция внешне напоминает строительные леса. Только вот монтируют эти «леса» не снаружи, а внутри конструкции, за облицовкой. Она держит облицовку и обеспечивает между ней и стеной воздушную прослойку.

Утеплитель  это минеральная вата или полистирен т.е серо-коричневая субстанция, довольно мягкая на ощупь, но плотная. Заполняет 1/3 объема между стеной и облицовкой. Сейчас появился новый специальный материал  вентибат, изготовленный по особой технологии из минеральной ваты. Пласт вентибата толщиной 8  10 см крепится к стене с помощью специальных захватов. А вообще теплоизоляционные свойства утеплителя определяются по системе международных стандартов в зависимости от типа здания и климатических характеристик.

Вентилируемая зона занимает 1/4 объема между стеной и облицовкой, а остальное  утеплитель. Она создает эффект «печной трубы» т.е., воздух свободно проникает в «трубу» через отдушины, и стена «дышит».

Как работает вентфасад?

Мы выяснили, что система защиты вентилируемого фасада от внешних воздействий двухступенчатая.

На первой ступени облицовочная оболочка, которая защищает фасад от осадков и механических воздействий. Она выполняет не только декоративную функцию: вентиляция на тыльной стороне облицовки удаляет дождевую воду, снег и прочие осадки, вода свободно стекает вниз. То есть не образуется конденсат влаги, приводящий к появлению влажного пара.

Вторая ступень  вывод влаги, скопившейся в массиве здания и внутри помещения, в вентилируемую зону. Так как слой утеплителя сделан из непромокаемого материала, то потери тепла в нем минимальны.

В этом и состоит эффект пароизоляции: нет конденсата  нет пара, нет пара  нет сырости, нет сырости  нет грибка и сопутствующих болезней фасада, о которых мы уже говорили. Вот почему о технологии вентилируемых фасадов говорят как о самой гигиеничной в Европе. Образно говоря, дом «одевается в пальто» на подкладке. В качестве подкладки, соответственно, выступает утеплитель. Причем такой фасад защищен от пожара, т.к. он сделан из негорючих или трудносгораемых материалов.

Достоинства вентфасада

Естественная вентиляция создает комфортный микроклимат внутри дома без использования дополнительных систем (например, кондиционеров).

Сухой утеплитель не собирает конденсат влаги и не теряет теплосберегающих свойств, а значит, расходы на отопление меньше. Кроме того, это позволяет уменьшить толщину несущих стен и облегчить фундамент.

Любая влага удаляется в специальный дренаж и не оседает на стенах.

Система вентилируемых фасадов создается только из несгораемых или трудносгораемых материалов, а это  дополнительная защита от пожара.

Вентфасад отлично изолирует звуки. Фасадная панель состоит из материалов с улучшенным звукопоглощением плюс слой утеплителя, что создаёт двойной эффект звукопоглощения.

Кроме того, несущая наружная стена не требует специальной подготовки для установки на ней вентилируемых фасадных конструкций и поэтому, не надо штукатурить фасад.

Недостатки вентфасада

Высокая цена. Установка стандартного фасада, конечно, дешевле, но с другой стороны, вентилируемый фасад не требует ежегодного подновления и очистки, так как не накапливает грязь и не теряет ни цвет, ни прочность и фактически окупается за 5-6 лет.

Все преимущества вентилируемого фасада гарантированы только в том случае, если работу проводят высококвалифицированные строители и монтажники. Других недостатков мы так и не смогли обнаружить. Поэтому, разобравшись с внутренним устройством вентилируемого фасада, перейдем к облицовке.

Прежде всего, выясним, на чем держится облицовка. Чтобы создать воздушную прослойку и одновременно зафиксировать облицовку, конструкторы придумали специальную крепежную рейку-профиль. Рейка сделана из алюминия или нержавеющей стали. Профиль из стали легко удерживает плиты из натурального камня, а алюминиевый обычно используется для крепежа более легкой плитки из керамогранита.

Система облицовки, при которой крепежные рейки охватывают плитку сверху и снизу, называется видимой, а система со скрытыми фиксаторами  невидимой.

Достоинство видимой системы  в ее экономичности. Обходится она в 2-2,5 раза дешевле невидимой. Видимая система рекомендуется для плитки малого и среднего размера. (Плитки, как правило, требуется довольно много, и если использовать невидимую систему крепежа  обойдется очень дорого.)

Недостаток видимой системы в том, что в случае поломки фрагмента плитки, придется снять весь ряд.

Невидимая система крепежа обычно используется для формата от 45 х 90 см и больше. Как делают крепеж невидимым? В плите высверливается четыре отверстия, туда изнутри вставляются анкеры (держатели, похожие на болты). Внутри плитки анкер раскрывается, как лепестки цветка. И лепестки, абсолютно невидные снаружи, делают конструкцию устойчивой и неподвижной.

Скрытое крепление (слева), Видимое крепление (справа).

Кронштейны

Вертикальные и горизонтальные алюминиевые профили

Теплоизоляционное покрытие

Облицовочное покрытие

Плюсы невидимой системы  ее эстетичность. Кроме того, ее «сажают» на дополнительную защитную сетку из прочной тонкой стали, которую строители называют «антивандал». Использование «антивандала» делает фасад очень прочным, так что любая попытка отколоть кусок облицовки дома, абсолютно невозможна. Причем внешне эта

сетка чем-то напоминает сетку от комаров, промазанную клеем, но держит плитку чрезвычайно цепко. И это профессиональный секрет технологов.

Единственный минус невидимой системы  дороговизна. Но обычно заказчики комбинируют: невидимая используется на уровне 1-2-го этажей, а выше  видимая система облицовки.

1. Рейка крепится к основанию

2. Рейки крепятся паралельно друг другу, на расстоянии 30-50 см

3. Угловой профиль прищелкивается при нажатии на скобу

4. Так выглядит угловой профиль, закрепленный скобами

5. Панель вставляется в угловой профиль и ее язычок прищелкивается скобой к монтажной рейке. Следующая панель вставляется в предыдущую и также прищелкивается

6. Монтажная планка может быть обрезана на требуемую длину при использовании пилы с мелкими зубьями

Пластиковый монтажный профиль

• позволяет осуществлять быстрый монтаж, прищелкивая скобами панели к рейке


• одновременно выполняет функцию кабельного канала для электропроводки.


• не боится сырости, исключает образование плесени и грибков


• исключает коробление


• универсальность применения (монтаж панелей ПВХ и МДФ)


• низкая общая стоимость монтажа


• возможность демонтажа панелей без их повреждения


• монтаж не требует использования дополнительных инструментов

Обрешетка (рейка) ПВХ для монтажа стеновых панелей ПВХ. Размер 3000х30х10

Скоба для панелей ПВХ

Другие способы монтажа пластиковых панелей

Установка стеновых панелей ПВХ на обрешетку, крепеж строительными скобами	Установка стеновых панелей ПВХ на деревянную стену, крепеж строительными скобами
Стеновые панелеи ПВХ крепятся скобами
Стеновые панелеи ПВХ крепятся гвоздями
Стеновые панелеи ПВХ крепятся саморезами
Стеновые панелеи ПВХ крепятся клеевыми соcтавами и смесями

Соединительные элементы для панелей ПВХ

В раздел Панели ПВХ

Cайдинг как материал для отделки стен ведет свою историю с тех пор, как Северную Америку начали заселять колонисты из Европы. Они строили дома, но понимали, что возможно это временное пристанище и их ждет переезд вглубь континента. Именно в то время в обиход входят легкие дома на деревянном каркасе, которые обшиваются сверху подходящим материалом.

В число компонентов для производства сайдинга входят стабилизаторы, модификаторы и красители. Горячую жидкую смесь продавливают через профильное отверстие, и состав остывает, принимая нужную форму. После выхода панели из экструдера на ее поверхность наносится фактура. Кромки обрезают до нужных размеров и делают отверстия для крепежа.

Различают два метода экструзии: моно- и коэкструзию. В первом случае материал будущей панели создается из однородного компаунда. Во втором сайдинг составляется из нескольких слоев разных компаундов с разными же присадками. Последний метод более экономный и рациональный, т.к. позволяет распределить дорогие добавки точно по объему панели. Верхний слой, составляющий четверть общей толщины панели, обогащается присадками, дающими стойкость к внешним воздействиям. Присадки для внутреннего слоя определяют конструктивные особенности панели. Метод коэструзии технологически совершенней, а более высокая цена необходимого оборудования стирается экономией на присадках.

Добавки, входящие в состав сайдинга, определяют его качество, предотвращая вздутие, расслоение, шелушение. В частности, поливинилхлорид замедляет старение материала, позволяя давать долгосрочную гарантию. На качество влияет и непрерывность технологического процесса, которая обеспечивается автоматизацией производства, контролем на всех этапах. Крупные компании-производители в этом смысле имеют технологические преимущества перед более мелкими.

Различают цементный, деревянный, виниловый, металлический сайдинг.

Цементный сайдинг производят из цемента с добавлением волокон целлюлозы. При изготовлении массу подвергают высокотемпературной обработке, в дальнейшем она приобретает нужную прочность. Цементный сайдинг не подвержен влиянию погодных условий, не боится солнца, сильного ветра, вредных насекомых. В отличие от винилового сайдинга, он сохраняет форму и размеры при перепадах температуры. Цементный сайдинг легок в обработке, хорошо режется. На его поверхность нанесены текстуры древесины популярных и ценных пород, что придает ему внешнее сходство с деревянными панелями. Сверху такая панель загрунтована и после окончания монтажа необходима дополнительная окраска.

Деревянный сайдинг изготавливают из древесно-лигноцеллюлозной смеси прессованием под большим давлением при высоких температурах. В его состав для прочности и повышения водонепроницаемости добавляют присадки. Внешне благодаря защитному покрытию и текстуре с объемным древесным рисунком панели выглядят как натуральные. Рисунок и фактура позволяют имитировать все популярные древесные породы.

Виниловый сайдинг или виниловая вагонка  фасадный материал, при помощи которого можно облицовывать фасады домов, обновлять и утеплять старые здания, придавая им современный вид. Выпускается и система специальных аксессуаров, которая подходит к виниловому сайдингу  обрамления дверей и окон, потолка, карнизной части крыши и др. Виниловые панели выполняются в широкой цветовой гамме и (или) в текстуре дерева. Придать оригинальный вид помогают и различные виды профилей, возможность их установки в вертикальном или горизонтальном положении.

Виниловый сайдинг имеет главным образом светлые тона, отражающие солнечный свет: белый, салатовый, голубовато-серый, песочный, кремовый. Изготавливается виниловый сайдинг методом экструзии. Состоящий из виниловой пудры компаунд смешивают с присадками и пропускают через профилирующее отверстие. Далее он остывает в форме до готовности, становясь панелью из поливинилхлорида толщиной около одного миллиметра. Поверхность панели представляет собой имитацию дерева, но не нуждается в покраске.

Достоинствами металлического сайдинга является цветостойкость, негорючесть, улучшенное сцепление и внешний вид (благодаря скрытым креплениям панелей и аксессуаров), экологичность, долговечность, простота монтажа, стойкость к перепадам температур.

Металлический сайдинг изготавливается из горячеоцинкованной холоднокатанной стали, покрытой полимерным слоем из полиэстера или пластизоли с защитно-декоративными функциями. Металлический сайдинг монтируют на деревянную или металлическую конструкцию. Материал удобен в монтаже, эксплуатации. Благодаря полимерному покрытию не ржавеет и практически не подвержен коррозии.

Цокольный сайдинг применяют для облицовки цоколя, наиболее уязвимой части здания. Панели цокольного сайдинга изготавливают из полимеров с большим сроком службы. Цокольный сайдинг эффективно защищает цоколь от воздействия внешней среды. Монтируют сайдинг на обрешетку при помощи саморезов с возможным утеплением фасада здания.

Алюминиевый сайдинг имеет достаточно широкую сферу применения — от отделки частных домов до отделки промышленных объектов.

Алюминиевый сайдинг имеет ряд достоинств: он более прочный и надежный по сравнению с виниловым сайдингом, и по фактуре и расцветке не уступает ему, а при наличии полимерного покрытия алюминиевый сайдинг становится более защищенным к воздействию неблагоприятных условий среды. По сравнению со стальным сайдингом алюминевый сайдинг меньше поддается коррозии, более легкий и достаточно прост в монтаже.

Алюминиевый сайдинг не горюч, долговечен и прочен.

Наиболее трудоемкий этап отделки – это облицовочные работы. Сегодня облицовочные материалы представлены на рынке в очень большом разнообразии. Паркет и кафельная плитка, которые использовались еще в советские времена, получили таких «конкурентов», как ламинат, паркетная доска, плитки из пенопласта и пластика, иных полимерных материалов, природного камня, мрамора, гранита. Все это может использоваться для оформления интерьера. Рынок строительных смесей для отделки также очень расширился. Если пару десятков лет назад можно было самостоятельно положить на стены, например, в санузле, кафельную плитку, и не обращать внимания на небольшие неровности и выступающий из-под швов цемент, то сегодня эстетические потребности владельцев жилищ сильно возросли. Учитывая специфику материалов, этот вид работ стоит доверять только специалистам.

КЛЕИМ ОБОИ

В любом случае, даже если ничего не сделано, и бетон всё таки замерз – не стоит отчаиваться. Процесс набора прочности возобновится как только восстановится положительная температура и вода оттает. Довольно часта ситуация, когда в октябре-ноябре прихватывают морозы на насколько дней, а потом на протяжении месяца стоит положительная температура. В данной ситуации, бетон, примороженный в эти несколько холодных дней, продолжит набор прочности с наступлением оттепели.

Чаще всего подобное «издевательство» проходит с незначительными потерями для залитой бетонной конструкции. Конечно же, имеет место быть снижение марочной прочности бетона, подмороженного в раннем возрасте. Однако, учитывая проектные запасы этой самой прочности, можно закрыть глаза на это недоразумение.

Как правило, при подмораживании страдает самый верхний слой бетона. Если отливается плита перекрытия или фундаментная плита, то при резких заморозках пострадает поверхность, а не массив конструкции. В дальнейшем эта поверхность, сродни облупившейся краске, обсыпется шелухой. Причин тому немного.

• Во-первых, внутренний массив бетонной конструкции спасает тепло, выделяемое реакцией взаимодействия цемента и воды (изотермический процесс). Ну и конечно же, помогают защитные функции опалубки и внешнего слоя бетона.


• Во-вторых, вода, как самый легкий компонент бетона, во всех случаях поднимается наверх. Особенно, если бетон при заливке разбавлялся водой. В результате мы получаем излишнюю несвязанную воду в верхней части плиты, ну и конечно же, нарушенной водоцементное отношение в этой части конструкции. А тут ещё и мороз «помогает».

Если случилась беда: бетон все же замерз, и оттепелей не ожидается, примите хоть какие-то меры по спасению конструкции. Накройте бетонное сооружение плёнкой ПВХ, дабы заморозки и оттепели, которые неизменно будут происходить весной не разрушали и без того слабый верхний слой бетона. В таком случае Вы дадите хоть какой-то шанс цементу продолжить процесс гидратации весной. Прочность будет ниже, чем расчётная марка бетона, но не так критично, как в случае с просто брошенным под снегом и дождями неокрепшим бетоном.

Не укрытый, замороженный бетон, весной может потерять значительную часть своего верхнего слоя. Вы буквально сметёте веником пласты и крошки несхватившегося цемента, песка и щебня. И это немудрено. Снег, лежащий на конструкции, весной будет таять днём и подмерзать ночью, разрушая тем самым и без того слабую поверхность.

Дворцы Версаля и готические замки, старинные костелы и храмы всегда поражали людей своей красотой и величием. И дело тут не только в той роскоши, которая присуща этим строениям, но и в особой организации пространства. В чём секрет? Каждой детали при оформлении помещения отдавалось должное внимание: стены, оконные и дверные проемы и, конечно же, потолки. Расписанные великими художниками, с лепниной, сводчатые потолки были достойным завершением покоев королей. В наши дни потолок выполняет не только эстетическую, но и сугубо прагматическую функцию. Так, например, подвесные многоуровневые потолки могут обозначать различные зоны квартиры или комнаты, они «прячут» светильники и коробки кондиционеров и т.д.

Самым распространенным и легким в обращении на сегодняшний день считается гипсокартон. Плюсы таких потолков следующие: они экологически чистые, способны выдержать большую нагрузку (несущие конструкции должны выдерживать нагрузку от 14 кг на 1 м²), пожаробезопасные и влагостойкие. К тому же гипсокартон позволит осуществить любую дизайнерскую идею.

Модерн, классика, хай-тек  гипсокартонный потолок будет актуален в любом стиле. Игра со светом становится возможной благодаря системе встроенных светильников. Они зажигаются не все сразу, а по очереди или группами, создавая тем самым в помещении особую атмосферу, соответствующую вашему настроению. Может быть, вы хотите, чтобы над вашей головой светили звезды, или, открыв глаза, хотите увидеть окно? Сделать это не составит труда, если совместить возможности гипсокартонного потолка с возможностями различных приборов освещения.

Главное преимущество такого потолка  возможность создания криволинейных и изогнутых поверхностей. Для этого используются специальные гнутые профили. Перед монтажом гипсокартона на такой потолок надо предварительно сделать шаблон из оргалита. Гипсокартон перед креплением на профили сгибают до нужной формы и, закрепив на каркасе, оставляют до полного высыхания. Гнуть гипсокартон надо следующим образом: по стороне сгиба гипсокартонного листа проходятся специальным игольчатым валиком, затем поверхность обильно увлажняется до состояния, когда гипсовый сердечник перестанет принимать воду. После этого лист можно гнуть. Следует помнить, что все работы, связанные с гипсокартоном можно проводить только летом или зимой при включенном отоплении. Гипсокартонные листы обладают абсорбирующим свойством, т. е. способны впитывать избыточную влагу из воздуха, а при её нехватке  отдавать. Это, конечно же, замечательно в плане поддержки дома благоприятного климата, однако это же означает, что гипсокартон не терпит параллельно идущих «мокрых» процессов.

Такой потолок способен выдержать нагрузку до 10 кг (различные декоративные элементы, светильники) без дополнительного усиления конструкции в любой точке. Если вы хотите навесить на потолок различных декоративных элементов более 10 кг, но менее 20 кг, то следует укрепить каркас дополнительными профилями. Если же нагрузка будет превышать 20 кг, то придется установить в зоне крепления дополнительные несущие элементы. Хотя гипсокартон и прост в обращении, лучше всё же работу доверить профессионалу. Это связано с тем, что гипсокартон требует бережного и аккуратного обращения, да и некоторых специальных навыков работы, инструментов. К тому же у специалиста времени на это уйдет гораздо меньше, чем у новичка.

Красивый и оригинальный потолок всегда будет радовать глаз. Человеку свойственно стремиться ввысь, а делать это гораздо приятнее, когда эта «высь» в масштабах дома не сыпется на голову и не покрывается трещинами. Фантазируйте, а воплощать ваши мечты в реальность предоставьте грамотному дизайнеру и гипсокартону.