Для начала вспомним официальную легенду рождения ЖБИ. Джозеф Монье изготовил из цементного раствора садовую кадку, в которой посадил апельсиновое дерево. Со временем, она потрескалась, после чего, Монье укрепил ее железными обручами, которые после нескольких поливов липисинов, начали предательски ржаветь. Джозефу Монье высокохудожественная ржавчина не понравилась и тогда, поверх обручей, он обмазал кадку, еще одним слоем раствора. И о, чудо! Первое ЖБИ от Монье получилось красивым и прочным одновременно. Было это в 1861 году. Вам ничего не напоминает эта дата? Именно в 1861 Франсуа Куанье выпустил ту самую брошюру про использование бетона и металла в строительном искусстве, в которой собственно и прописал рецепт и суть изготовления ЖБИ&

Как там у Макаревича: Но мы все часто прославляем первых, не ведая, что славим лишь вторых. Существует мнение, что Жозеф Монье, в своих первых ЖБИ опытах не действовал методом тыка, он очень хорошо был знаком с работами Куанье. Может тут и кроется разгадка изобретения? Как бы там не было, патент, взятый в 1867 году на переносные садовые кадки из железа и цементного раствора, принёс Жозефу Монье материальную выгоду и славу изобретателя железобетона и ЖБИ.

Монье начал производить садовые кадки, построил первый железобетонный бассейн и взял патенты на резервуары и ЖБИ трубы. В 1869 году он начал производить ЖБИ плиты перекрытия и перегородки, и, также запатентовал это изобретение. Но, по сути, это еще не был железобетон, в современном понимании этого термина, т.к. металлическая проволока (арматура) внутри ЖБИ укладывалась не так как это делают сейчас, а как подсказывала Джозефу его интуиция. Интуиция же подсказывала неправильно. Монье постоянно расширял сферы применения полученного им материала и в 1873 он получил патент на железобетонный мост, в 1878 году – запатентовал железобетонные шпалы и балки, а в 1880 году, он все свои разработки по ЖБИ объединил в единый патент, и подал заявки на патентование своих изобретений в России и Германии.

В масштабном строительстве, изобретения Монье нашли широкое применение несколько позже. Это произошло благодаря тому, что ряд инженеров провели фундаментальные исследования нового материала и усовершенствовали его. Огромное количество экспериментов и разработок ЖБИ того времени двигало прогресс в сторону выбора правильных решений и методик. Огромных результатов в модернизации и усовершенствовании ЖБИ добился немецкий инженер Гюстав Вайс (Gustav Adolf Wayss), купивший в 1886 году у Монье патентные права на использование железобетона в Германии. После ряда проведённых исследований и испытаний, Вайс перенес арматуру из середины сечения плиты в нижнюю её часть. Кстати сказать, в современных ЖБИ плитах перекрытий арматура строительная укладывается и в верхней и в нижней части плиты. Но это уже совсем другая история. Вернёмся к Монье и Вайсу.

Монье, увидев ЖБИ плиты, изготовленные таким образом (с нижним армированием) изрядно возмутился. На что Гюстав Вайс дал тактичный ответ, в котором подчеркнул, что идея соединения железа с бетоном, конечно принадлежит Монье, но правильная укладка арматуры остается за ним, как за человеком несущим ответственность за надёжность и долговечность создаваемых конструкций. Благодаря настойчивости и знаниям Вайса нижнее расположение рабочей арматуры позволило увеличить пролёт железобетонных плит перекрытий до пяти метров. Группа компаний Бетон столица поставляет ЖБИ плиты перекрытия длиной до 12 метров! Что было бы, если бы Вайс оказался посговорчивей, а Монье понастойчивей )) Разработки и эксперименты Вайса открыли дорогу широчайшему применению конструкций из железобетона, ЖБИ и бетона во всех областях строительства. Можно сказать, что современный железобетон и ЖБИ очень многим обязаны Гюставу Вайсу. Впрочем, как и Уильяму Уилкинсону, Франсуа Куанье, Джозефу Монье и всем тем, кто был и конечно ещё будет после них&

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»,  всем известная и неоднократно проверенная истина. Немного перефразировав её, мы получим не менее точную истину: Скажи мне, какие строительные материалы ты используешь, и я скажу, какая у тебя квартира. Дело тут не только во внешней красоте материалов, но и в их качестве. На сегодняшний день одним из самых удобных и экологически чистых материалов является гипсокартон.

Однако, в зависимости от вида работ, надо использовать и различные типы гипсокартона. Выделяют, как правило, два типа гипсокартонного листа: обычный (ГКЛ) и влагостойкий (ГКЛВ). Но это совсем не значит, что первый тип не приемлет никакой влаги вообще: просто влагостойкий гипсокартон подвержен влагопоглощению в 2 раза меньше. Если при нормальных условиях в квартире влажность составляет 60%, то вполне подойдет и ГКЛ, но вот на кухне и в ванной комнате, где уровень влажности достигает 70%, а то и 90%, необходимо использовать ГКЛВ. При производстве ГКЛВ облицовочный картон подвергается специальной обработке, которая понижает угрозу возникновения грибков и образования плесени. Но позаботиться о том, чтобы гипсокартон был менее подвержен различным «мокрым» недугам, можно и самостоятельно. Например, покрыв гипсокартонные панели водостойкой краской или грунтовкой. Отличить обыкновенный гипсокартон от водостойкого можно и чисто визуально: обычный гипсокартон выпускается серого цвета, а влагостойкий  зеленого. И тот и другой варианты характеризуются повышенной огнестойкостью, что, несомненно, является немаловажным фактором, говорящим в пользу гипсокартона.

Возможен вариант и комбинированной гипсокартонной панели типа «сэндвич». Суть такого гипсокартона заключается в следующем: к обыкновенному гипсокартонному листу с тыльной стороны крепится пенополистирольная плита, которая является превосходным утеплителем. Такие плиты, благодаря своим повышенным теплоизоляционным характеристикам, могут использоваться не только во внутренней отделке помещений, но и для утепления наружных стен здания.

Если вас действительно интересует качество, то ищите гипсокартон под названием Гипсокартонные листы Гипрок. Под этим общим названием выпускаются самые новые типы гипсокартона не только в России, но и за рубежом. Гипрок  это название нового материала (гипсовый вяжущий материал), применяющегося в производстве гипсокартона. Производство гипрока представляет собой процесс термической обработки и измельчения природного гипсового камня с гипсосодержащими промышленными отходами. Покупая гипсокартонные листы Гипрок обратите внимание на маркировку. Она поможет вам узнать ряд полезной информации, а именно: срок схватывания материала (А  быстротвердеющие (2  15 мин); Б  нормальнотвердеющие (6  30 мин); В  медленно твердеющие (20 мин и более)); степень помола (грубый, средний, мелкий); прочность при сжатии и изгибе (в МПа).

Следует помнить, что использовать гипсокартон можно только в нормальных для квартиры условиях влажности, т. е. по окончании всех работ так или иначе сопряженных с повышенной влажностью (штукатурка, шпаклевка и т. д.). В противном случае могут пострадать эксплуатационные характеристики гипсокартонных листов.

Гипсокартонные листы используются сейчас практически везде: полы, потолки, стены, различного рода перегородки и т. д. Удобство, быстрота в применении (один квалифицированный рабочий способен за день смонтировать до 60 м? покрытий), экологичность, повышенные звуко- и теплоизолирующие характеристики и оптимальное соотношение цены и качества,  вот те характеристики, которые принесли гипсокартону мировую известность и всеобщее признание.

Панели из пластика ПВХ просты в монтаже и могут быть установлены без привлечения специалистов. Панели крепятся в деревянной обрешетке, установленной перпендикулярно направлению панелей, с помощью степлера, гвоздей или саморезов. Между отделываемой поверхностью и панелями может устанавливаться гидро-, тепло-, звукоизоляция. Если поверхность стены или потолка совершенно ровная, без трещин и слабосвязанных частиц, допускается использование специального клея для закрепления панелей на плоскости. 

Сначала необходимо определить направление монтажа панелей, затем следует закрепить на отделываемой поверхности деревянные рейки на расстоянии 30см друг от друга перпендикулярно направлению пластиковых панелей.

Монтаж панелей начинается с монтажа обрамляющих аксессуаров, профилей, внешних и внутренних углов. Необходимо вставить первую панель в паз аксессуара, оставить в пазе зазор 5мм, убедиться, что первая панель расположена идеально ровно по отношению к углу отделываемой поверхности (можно использовать уровень или отвес) и закрепить монтажный край панели к рейкам (через каждые 30см) любым из выбранных способов.

Вставьте вторую панель до предела в паз первой панели и закрепите ее монтажный край тем же способом, как и у первой панели. Следующие панели крепятся аналогично. Последнюю панель необходимо продольно укоротить на 1см со стороны монтажного края и вставить ее сначала в завершающий поверхность аксессуар, затем задвиньте ее в паз предыдущей панели. Последняя панель не фиксируется.

Для крепления к поверхности навесных предметов необходимо устанавливать дополнительную обрешетку в местах их крепления, так как панель может выдерживать массу до 1кг.

Панели легко режутся пилой с частыми мелкими зубьями.

Не рекомендуется проводить монтаж панелей при температуре ниже 0С.

Распаковку изделий проводить при температуре не ниже 15С. Перед распаковкой изделия выдерживать при температуре 15С не менее 12часов, если они хранились при температуре от 0 до 10С, и не менее 48 часов, если они хранились при температуре ниже 0С.

При уходе за панелями можно использовать обычные моющие средства и мягкую ткань или губку. Нельзя применять абразивные или едкие очистители. После завершения монтажа для снятия статического напряжения поверхность панелей рекомендуется обработать антистатиком.

В процессе эксплуатации необходимо беречь панели от ударов и повреждений острыми предметами.

У кого-то слово «ремонт» вызывает панический ужас и страх в глазах. Если вы не боитесь сложностей, то отделка полов вполне вам по силам. Безусловно, такой ремонт потребует от вас не мало свободного времени и определенных знаний, но это стоит того.

Варианты отделки пола

Как показывает практика, отделка пола в квартире потребует первоначального выравнивания. Черновое выравнивание пола можно провести с помощью деревянных лаг. Достоинство такого способа заключается в том, что таким образом пол выравнивается достаточно быстро в отличие от выравнивания с использованием цементно-песчаного раствора, что не всегда очень удобно.

Материалы

Выбирая строительные материалы для отделки пола, обратите внимание на существующее разнообразие форм и цветов. Если мы выбираем напольное покрытие для проходных зон, таких как холлы и прихожие квартир, то покрытие непременно должно быть износостойким и прочным, поскольку эта часть помещения активно эксплуатируется каждый день. Для таких мест идеально подходит отдела пола плиткой или ламинатом. На вид ламинат имеет некое сходство с паркетом. Однако, в отличие от паркета, ламинат имеет более низкую стоимость и меньше подвержен износу. К достоинствам паркета также можно отнести прочность, легкость монтажа, а также разнообразие цветовых оттенков.

 

Для отделки пола на балконе и в ванной рекомендуем использовать керамическую плитку или керамогранит. Также для ванной подойдут водостойкие ковровые покрытия и герметизированные пробковые панели.

 

Отделка пола ламинатом на кухне не рекомендуется, поскольку в этой зоне достаточно много влаги, которая может повлиять на покрытие и привести его в негодность.

 

Для отделки пола в деревянном доме можно использовать ковролин. Богатый выбор цветов, орнамента и фактур обязательно порадует вас. Качественный ковролин приятен на ощупь, поэтому его также можно использовать в качестве напольного покрытия в спальне. К достоинствам шерстяного ковролина также следует отнести низкую влагопроницаемость, легкость в уборке. Однако, стоит такое покрытие достаточно дорого и имеет короткий срок службы.

 

Гостиная – визитная карточка любого дома. Здесь, особенно, если речь идет об отделке деревянных полов, отлично будет смотреться классический паркет, который придаст необыкновенный шарм вашему жилищу и прослужит ему не один год. Помимо этого, различные породы древесины, которые используются для укладки паркета, дают платформу для реализации различных дизайнерских решений. Выбрав покрытие паркетом, не забудьте о финишной отделке пола, которая включает в себя нанесение на отшлифованную поверхность грунтовочных составов и лака.

 

Подводя некий итог, хотим напомнить, что мы кратко описали следующие виды отделки полов: ковролином, ламинатом, а также – керамической плиткой. Какому покрытию отдать предпочтение – выбирать только вам.

Профессиональный дизайн  основа качественного ремонта.

Проведение ремонтных работ практически невозможно без разработки дизайна помещения. Даже незначительный косметический ремонт требует от владельца квартиры хотя бы минимальных усилий по разработке дизайна, подбору цветовой гаммы отделочных материалов, определения оптимальной расстановки мебели и т. д.

Сделать действительно качественный ремонт, способный превратить даже типовую квартиру в «хрущевке» в уютное гнездышко, настоящий семейный очаг практически невозможно. Разработка профессионального дизайн-проекта позволяет учесть все мелочи, разместить мебель, бытовую технику, водонагреватели накопительные электрические, оргтехнику таким образом, чтобы организовать пространство с максимальной эргономичностью.

 

Дизайнер может предложить создание в помещении практически любого стиля, от пуризма до необарокко, но профессиональный подход отличается от дилетантского тем, что даже самый неожиданный стиль будет смотреться в квартире уместно.

 

Современные строительные технологии, множество отделочных материалов создают дизайнерам огромный простор для творчества. Дизайнер использует преимущества фактур, цвета, форм материала.

Профессионально разработанный дизайн-проект позволяет сэкономить на ремонте. Использование более дешевых материалов дизайнером позволяет добиться превосходного результата.

К несущим элементам крыши относятся железобетонные панели или плиты (гражданских зданий с чердаками и без них), несущие стальные оцинкованные профилированные настилы, фермы (в промышленных одноэтажных зданиях). Несущие элементы воспринимают нагрузку от собственной массы, массы снега, давления ветра и передают эти нагрузки на стены или отдельные опоры.

Стропила по конструкции разделяются на два типа: наслонные, опирающиеся концами и средней частью (в одной или нескольких точках) на стены здания, и висячие, опирающиеся только концами на стены здания (без промежуточных опор).

Наслонные стропила устраивают тогда, когда расстояние между опорами (пролет) не превышает 6,5 м. При наличии одной дополнительной опоры ширина, перекрываемая наслонными стропилами, может быть увеличена до 10…12, а при двух опорах – до 15 м.

Нижние концы стропильных ног опираются в деревянных рубленых или брусчатых зданиях на верхние венцы, в деревянных каркасных зданиях – на верхнюю обвязку, в каменных – на опорные брусья (мауерлаты).

Расположение стропил зависит от размеров контура здания в плане и наличия в нем внутренних опор в виде стен или колонн.

Железобетонные наслонные стропила состоят из железобетонных стропильных ног, укладываемых одним концом на наружную стену дома, а другим на сборный железобетонный прогон, поддерживаемый кирпичными столбиками. Нижние концы таких стропильных ног, выступая за стену, могут нести карнизный свес кровли.

Висячие стропила представляют собой две стропильные ноги, соединенные снизу затяжкой, воспринимающей распор. Для уменьшения прогиба стропильных ног при пролетах до 8 м параллельно затяжке врезают ригель (между затяжкой и вершиной стропил), а при пролетах более 8 м устанавливают бабку. Все сопряжения элементов деревянных стропил из бревен или брусьев выполняют в виде врубок с применением накладок, скоб, болтов и гвоздей.

Фермы применяют в промышленном строительстве при расстояниях между стенами и опорами 12…36 м.

Ферма состоит из нижнего и верхнего поясов и заключенной между ними решетки из стоек и раскосов.

По железобетонным фермам укладывают сборные железобетонные плиты, а по металлическим фермам – стальные прогоны. По прогонам устраивают кровельное покрытие из волнистых асбестоцементных листов с утеплением или без утепления.

Подготовительные работы занимают важную роль в ремонте квартиры или офиса

Невнимание к ним со стороны как Заказчика так и Подрядчика  обычное дело. Рабочие со своей стороны вообще не готовы говорить о подготовке к ремонту. А зря! На этом казалось бы незначительном этапе происходит много случайностей. Но случайностей ли? Если более внимательно подойти к этому этапу, то многих дальнейших проблем можно избежать. Давайте вместе подробнее рассмотрим основное содержание подготовительного этапа и совместно выработаем стандарт действий и Заказчика и Подрядчика.

Взаимоотношения с ГРЭП, РЭУ, ДЕЗ

Контакты с представителями этих организаций происходят почти всегда и зачастую всегда при какой либо аварии. Вот в таких случаях промедление смерти подобно, но это конечно, уже слишком. Однако бывает всякое. Для того чтобы такие проблемы не застали врасплох необходимо:

• Выяснить адреса и телефоны диспетчерской, РЭУ, ДЕЗ, сантехников, электриков


• Проинструктировать рабочих на объекте когда и как им действовать, кому и куда звонить и что сообщать


• На видном месте вывесить телефоны аварийных служб и проверять их постоянно. Часто номера таких телефонов пишут на стенах карандашом или мелом, затем закрашивают или оштукатуривают и их не видно. Но дорога ложка к обеду…! Заведите доску документации, на которой разместите и номера телефонов, и проекты, и задания и др.


• Выяснить порядок, организацию, цену, вид и форму оплаты отключения горячего и холодного водоснабжения, отопления, газа, электроснабжения.

Взаимоотношения с соседями  это особая ипостась

Хорошо если ремонт идет в новом доме где все и все ломают, крушат, перегружают лифт, оббивают стены подъездов, мусор сваливают где попало и т.д. А если на подъезд Вы один делаете ремонт, то все претензии к Вам. И не важно, что это не Ваши рабочие стучат после 20 часов, и мебельная упаковка, которая валяется на лестнице не Ваша.

Опыт подсказывает следующий алгоритм:

• Узнать каково состояние соседних квартир (офисов). Это наиболее проблемная задача. Пускать Вас к себе редко кто захочет, но договориться можно. Поэтому серьезно отнеситесь к предупреждению протечек и к любителям работать кувалдой.


• Cогласовать время производства шумных работ официально с 8 до 20 часов, но за стеной могут спать дети, больные  это лучше начать полюбовно.


• Узнать и согласовать время распорядок работы и пропускной режим охраны.


• Узнать у техника смотрителя жалобы соседей  это на всякий случай. Трещина или протечка на потолке могла быть уже давно зафиксирована техником смотрителем, а Вам может быть предъявлена как следствие Вашего ремонта. Таких халявщиков и любителей поживиться за чужой счет хватает и в коммуналках и пентхаусах.


• Продумайте места и время парковки машин для вывоза мусора, доставки материалов, да и личного транспорта бригады. Понятно, что лишняя и чужая машина во дворе  проблема, но ремонт есть ремонт. Если говорить с соседями  то договориться можно всегда, а если перекрывать проход, проезд то всегда возникают проблемы и нервотрепки.

Снос, демонтаж

Вопросы нарушения действующего законодательства мы сейчас не рассматриваем. Итак, если Вы что-то ломаете, то у Вас есть на это разрешение и лицензия.

Здесь необходимо определить, что и как демонтировать или ломать. Что из демонтированного можно использовать повторно, что будет вывезено на дачу и т.д. То, что подлежит повторному использованию необходимо демонтировать аккуратно, что на выброс  как обычно.

Если демонтаж большой: снятие старых полов, деревянных перекрытий и т.д., то после этого надо произвести оценку вновь выявившихся работ, затрат материалов и времени. Если необходимо то и пересмотреть смету.

Вывоз мусора

Выяснить у Заказчика какие предметы, оборудование не выбрасывать и как оно будет им использоваться в последствии

• из остающегося оборудования определить, что и для чего оставить,


• подготовить мешки, заполнить мешки мусором,


• заказать, встретить, оплатить машины с бункерами


• организовать оперативную загрузку бункера. Не растягивайте это на несколько дней. Во-первых его быстро загрузят другие, во-вторых возле него образуется много грязи и разного мусора. А это опять напряженка. С другой стороны работать, так работать. Прораб должен или руководить или гасить возмущение соседей.


• убрать лестничную площадку, лифт, подьезд, место погрузки бункера от мусора. Это надо также делать обязательно. Если не хватает своих рабочих, договоритесь с дворниками. Если бросите это дело на самотек  Вам вполне справедливо и на законном основании помогут работники ДЕЗ, но уже по другим расценкам и в удобное для них время.

Определите и организуйте места для бытовых условий

• переодевания рабочих: вешалка для одежды и пленка от пыли,


• обеда  какой либо столик и опять пленка,


• умывания,


• туалета

Для производства надо указать места:

• размещения материалов, оборудования и инструментов


• сделать отдельный временный кран для воды и слива.


• Твердо укажите рабочим: ежедневный бытовой мусор выбрасывать в контейнеры для бытового мусора! Нечего ждать бункера все протухнет.


• Запретите категорически: располагать что либо на подоконниках и радиаторах отопления (инструменты, посуду, одежду, обувь, носки, бутылки, банки и прочие свидетельства неорганизованности и бардака). Во-первых это просто грязно, а главное в конце ремонта и подоконники и радиаторы приходится менять. За чей счет? Для Заказчика ясно. А для Прораба не очень, но одно понятно платить и переделывать надо. Если ремонт делает фирма и допускает такое, то директор без вопросов оплачивает такое безобразие. Но часто замена подоконника вызывает дополнительные работы (ведь надо долбить, штукатурить и т.д., а ведь уже поклеены обои. Поэтому этот вопрос надо контролировать и Заказчику. В какой степени  это уже другой разговор.)


• Другая беда  все инструменты, ведра, лестницы лежат или стоят посреди проходов, постоянно падают, бьют, заливают полы и стены. Это является одним из доказательств законов Мерфи.

Как Заказчик, так и Подрядчик выступают и в роли маленького министра МЧС

Лучше побыть маленьким МЧСовцем, чем дождаться настоящих спасателей. Для этого надо спрогнозировать варианты неординарных ситуаций и порядок действий на объекте.

Например:

• Протечки от соседей сверху


• Подтопление нижних квартир


• Замыкания электропроводки


• Жалобы соседей на шум и грязь в подъезде


• Приход представителей надзорных и контролирующих органов


• Получение рабочим травмы на объекте


• Пьянство, драка на объекте


• Пожар и др.

Итак, с одной стороны даже подготовительные работы к ремонту могут напугать. Но такие страшилки не для знающих людей. Целью данной статьи является не запугивание, а наоборот, предупреждение квартирных катаклизмов в самом зародыше. На само деле учет этих небольших рекомендаций поможет многим начинающим ремонт как Заказчикам так и Подрядчикам увидеть слабые места в организации начала этого непростого мероприятия. Предвидение различных ситуаций позволит предпринять действенные меры и обезопасить себя от них.

Подготовка фасада под новую покраску  обычно самая трудоёмкая часть процесса ремонта фасада, поскольку удаляется вся старая потрескавшаяся и отслаивающаяся краска. Подготовку фасада к покраске, которая включает очистку поверхности от грязи и старого отслаивающегося покрытия, можно начинать уже тогда, когда погода ещё не позволяет красить.

С чего следует начать?

1. Прежде всего, стальной щёткой и скребком удаляется вся потрескавшаяся и слабо держащаяся краска.


2. Поверхность очищается от пыли и посторонних включений.


3. Поверхность моется чистящим средством. Заплесневевшие поверхности очищаются средством против плесени.


4. Поверхность промывается чистой водой до того, как успело высохнуть чистящее средство. Лучше всего для этого подходит агрегат для мытья под высоким давлением. Это позволит избежать излишнего намокания поверхности и, как следствие, её долгого высыхания.


5. Поверхности дают высохнуть.


6. Места, очищенные до чистого дерева, обрабатываются пропиточным средством.

Для ремонтной окраски используют, как правило, краску того же типа. Ниже приводятся свойства разных покрытий для более успешного определения типа старой краски.

Латексная краска эластична, кусочек удалённой с поверхности латексной краски не ломается при сгибании, старая латексная поверхность растрескивается вдоль волокон древесины, при сжигании кусочка латексной краски чувствуется характерный запах горящего пластика. Для ремонтной окраски подходит краска только того же типа  в ассортименте, к примеру, это водно-дисперсионная краска для деревянных фасадов.

Ремонт фасада, ранее окрашенного водно-дисперсионной (латексной) краской:  Обработайте очищенные до чистого дерева места пропиточным средством.

- окрасьте поверхность дважды с помощью водно-дисперсионной краски для деревянных фасадов.

Краснозёмная краска имеет красно-коричневый цвет и глубокоматовую поверхность, кроме того, краска мажет, если провести по ней рукой. Эту краску можно применять только для окрашивания шероховатых распиленных и бревенчатых поверхностей. Ремонтная окраска поверхности, окрашенной краснозёмной краской, возможна только тем же типом краски. Для масляных красок характерно образование продольных и поперечных трещин при старении или растрескивание поперёк волокон дерева, т.н «крокодиловая кожа». Для ремонтной окраски поверхности, окрашенной масляной краской, подходит водно-дисперсионная акрилатная краска. Таким образом, имеется две возможности грунтовки и ремонтной окраски поверхности, окрашенной масляной краской:

- Загрунтовать очищенные до чистого дерева места алкидно-масляной краской, разбавленной на 10% по объёму пропиточным средством. Окрасить всю поверхность фасада неразбавленной алкидно-масляной краской два раза.

или

- Загрунтовать очищенные до чистого дерева места грунтовочной краской. Поверхность в плохом состоянии загрунтовать полностью. Окрасить всю поверхность краской для деревянного фасада.

Деревянную поверхность всегда рекомендуется красить кистью, так как при этом краска глубже впитывается и лучше сцепляется с деревянной поверхностью, а также эффективнее защищает от атмосферных воздействий. Покраску начинают сверху и двигаются вдоль волокон древесины, окрашивая за один раз 2-3 доски. Особенно тщательно следует обработать торцы досок обшивки и деревянных брусьев, как наиболее уязвимых для влаги. Прерывать покраску рекомендуется на углах или др. малозаметных местах. Перед покраской приготовьте в одной ёмкости достаточно краски для окраски целой стены. Во время работы рекомендуется время от времени перемешивать краску, чтобы не возникло разницы в оттенке.

Правильно выбранный цвет дома гармонирует с окружающей средой и природой. Цвета для фасада можно выбрать по цветовой карте для наружных поверхностей. Представленные в данной цветовой карте цвета обладают атмосферостойкостью и содержат защиту против УФ-лучей.

Монтаж кровельных панелей Вирсон должен производиться с минимальным уклоном 5 %.

Предварительно соорудите на несущих кровельных конструкциях вспомогательную площадку для работы.

В том случае, если длина кровельного ската превышает 12 м – уделите внимание нахлысту между панелями и совершайте монтаж от свеса к коньку. Действуйте по прилагаемой схеме (Рис.1)

Рис.1. Схема раскладки: кровельные сэндвич панели

Подъем первой сэндвич панели делайте грузоподъемными приспособлениями, затем установите ее на несущие кровельные конструкции. Проследите за правильным расположением и уклоном панели – это важно для качества дальнейшего монтажа.

К опорной конструкции панель крепится саморезами, далее делается расстроповка панелей. Следите за отсутствием повреждений панели.

Нанесите герметик на место нахлеста первой панели. У следующей же сделайте подрезку торца. Далее панель крепится аналогичным образом, прикрепляется к несущим кровельным конструкциям и в конце ее нужно расстроповать. После этого прикрепите верхнюю панель к нижней в поперечном стыке. После того как закончен монтаж сэндвич панелей в первом и втором ряду, приступайте к организации продольного межпанельного соединения. При перерывах в работе необходимо заранее закреплять каждую панель на несущих конструкциях винтами.

После окончания монтажа панелей по ним можно передвигаться только в специальной обуви, а также используя дополнительные настилы с опорой на несущие конструкции.

Не устанавливайте технологическое или грузоподъемное оборудование на панели! Можно только крепить его к несущим кровельным конструкциям.

Продольный стык кровельных панелей

После того, как прикрепили панели к каркасу и сделали нахлыст, сделайте прочное механическое соединение продольных стыков в замках.

Только перед самым монтажом кровельных панелей закладывайте в паз замка силиконовый герметик, делая это с внутренней стороны кровельной панели.

Рис.2. Соединение кровельных панелей с высоким гофром

Высота этажей современных зданий может быть различной, но если говорить о жилищном строительстве, она варьируется от 2,7 до 3,6 м и в среднем составляет 3,0 м.

Для удобства производства работ и обеспечения равномерной производительности каменщиков кладку этажа по высоте разбивают на отдельные участки  ярусы.

Ярусомназывают часть высоты сооружения или этажа здания, на котором строительный процесс может выполняться непрерывно, без изменения расположения рабочего места по высоте. Производительность каменщиков начинает падать, если высота яруса превышает 1,2 м, а оптимальной признана высота 0,8& 1,0 м.

Каменная кладка может выполняться по двух- или трехъярусной системе. При высоте этажа 3,0 м и трехъярусной организации труда принимают высоту первого яруса 125 см, второго  95 см и третьего -80 см. При большей высоте этажа несколько увеличивают высоту второго и третьего ярусов.

При зданиях с высотой этажа 2,5&2,7 м более эффективной оказывается кладка в два яруса, когда высота каждого яруса до 1,5 м. В этом случае используют дополнительные подлески высотой 30&60 см, с которых и ведут кладку верхних рядов яруса. Подлески также используют при трехъярусной системе для кладки верхних рядов при большой толщине стен.

Кладку стен на высоту до 1,2 м осуществляют с земли или настила перекрытия, кладка на большую высоту требует устройства подмостей или установки лесов. В зданиях при высоте этажа до 5 м кладку ведут с внутренних подмостей, при большей высоте  с внутренних или наружных лесов. Обычно леса применяют для кладки стен промышленных и зрелищных зданий, для работ по отделке фасадов зданий. Требования к подмостям и лесам  легкость, прочность, устойчивость, удобство сборки, разборки и транспортирования.

Подмости- временные устройства, устанавливаемые на перекрытии и позволяющие выполнить кладку в пределах высоты этажа. Подмости должны быть удобными при транспортировании, при установке и перестановке, соответствовать ширине рабочего места каменщика, удовлетворять требованиям техники безопасности, быть инвентарными для возможности многократного использования. Наиболее часто применяют следующие конструкции подмостей.

Стоечные подмостиконструкции Руффеля состоят из выдвижных трубчатых стоек, деревянных прогонов и щитов настила, располагае­мого на высотах 1,2; 2,4; 2,7; 3,2 м, можно выполнять кладку до высоты 4,4 м. Основная часть конструкции  неподвижная труба с отвер­стиями по высоте. В эту трубу сверху вставляют выдвижную трубу, тоже с отверстиями, в верхней части этого выдвижного штока устроена вилка для укладки прогонов. На необходимом уровне стойки закрепляют штырями.

Панельные подмости  это пространственная конструкция из металлических ферм высотой 1,0 м. К верхнему поясу на болтах укреплен деревянный настил, а к нижней части шарнирно прикреплены откидные опоры высотой 1,0 м, которые служат для на­ращивания подмостей. Подъем подмостей на перекрытие осуществля­ют за подвески, прикрепленные к откидным опорам. После того как кладка выложена на высоту 2,1&2,2 м, подмости поднимают за специальные серьги, откидные опоры под действием собственной массы опускаются, их закрепляют диагональными связями в вертикальном положении. Подмости не требуют разборки или сборки в процессе эксплуатации.

Шарнирно-панельные подмостисостоят из двух сварных ферм-опор треугольного сечения, к которым прикреплены деревянные брусья и настил. При кладке второго яруса подмости опираются на откидные опоры, когда их фермочки соединены в средней части подмостей и площадка настила находится на высоте 115 см. Отсоединив опоры в центре и поднимая подмости краном, откидные опоры за счет собственной массы распрямятся и, закрепив их накидными скобами у рабочего настила, можно увеличить высоту подмостей до 205 см.

Переносные площадки-подмостисостоят из металлической опорной части и настила. Их используют при кладке стен лестничных клеток, стенок лоджий, при работе в стесненных условиях.

Стоечные подмости перед перестановкой разбирают, для остальных типов изменение уровня рабочего настила и перестановку на новое место осуществляют с помощью крана. Для контроля за качеством кладки между рабочим настилом подмостей и возводимой стеной оставляют зазор до 5 см.

Трубчатые леса- временные устройства, предназначенные для возведения кладки на всю высоту здания. Кроме выполнения каменной кладки леса используют при возведении одноэтажных промышленных и сельскохозяйственных зданий, оштукатуривании, облицовке и окрашивании стен, выполнении других строительных работ. Наиболее широкое распространение получили леса трубчатые безболтовые, трубчатые болтовые и леса из объемных элементов.

Безболтовые трубчатые лесапредставляют собой каркас, состоящий из двух рядов трубчатых стоек высотой 2 и 4 м и диаметром 60 мм и ригелей того же диаметра и длиной 2 м с крюками и анкерами для крепления к стенам (рис. 7.13). По верху ригелей укладывают щитовой настил толщиной 50 мм с размерами в плане 2,4 х 1,0 м и ограждают перилами. В каждой стойке с одного конца имеется втулка диаметром 48 мм, в которую при наращивании лесов вставляют нижним концом следующую стойку. Через каждый метр по высоте к стойкам с четырех сторон приварены трубки длиной 150 мм и диаметром 26 мм для крепления ригелей, загнутые концы которых пропускают в эти трубки. Стыки стоек располагают вразбежку, для чего на нижнем первом ярусе чередуют стойки длиной 2 и 4 м, а все последующие ярусы монтируют из стоек длиной 4 м. При установке первого ряда стоек на землю или асфальт укладывают прокладки или подкладки, на них инвентарные башмаки, в отверстие которых вставляют стойки. По ходу каменной кладки стойки трубчатых лесов наращивают, связывают ригелями и перекладывают с нижних ярусов настил. Леса могут иметь высоту до 40 м.

Трубчатые болтовые лесатакже состоят из стоек и прогонов. Стойки между собой соединяют с помощью втулок, а ригели со стойками  хомутами на болтах, что позволяет укладывать ригели по высоте в любом месте, а также обустраивать лесами выступающие части здания и компенсировать имеющиеся уклоны земли у зданий. Такие леса универсальнее безболтовых, но более трудоемкие при монтаже и демонтаже из-за большого количества элементов и болтовых соединений.

Леса из объемных элементовсостоят из вертикальных этажерок и па­нелей рабочего настила с ограждением. Все элементы лесов монтируют и разбирают с помощью кранов. Такие леса нашли применение для клад­ки стен одноэтажных промышленных зданий высотой до 14,2 м

Леса для каменной кладки:

а  трубчатые безболтовые; б  безболтовое соединение; в  болтовое соединение;

1  стойка; 2 - ригель; 3 - крюк, приваренный к ригелю; 4  патрубки, приваренные к стойке ригеля

Трубчатые болтовые лесатакже состоят из стоек и прогонов. Стойки между собой соединяют с помощью втулок, а ригели со стойками  хомутами на болтах, что позволяет укладывать ригели по высоте в любом месте, а также обустраивать лесами выступающие части здания и компенсировать имеющиеся уклоны земли у зданий. Такие леса универсальнее безболтовых, но более трудоемкие при монтаже и демонтаже из-за большого количества элементов и болтовых соединений.

Леса из объемных элементовсостоят из вертикальных этажерок и панелей рабочего настила с ограждением. Все элементы лесов монтируют и разбирают с помощью кранов. Такие леса нашли применение для кладки стен одноэтажных промышленных зданий высотой до 14,2 м.

Растворы, применяемые для устройства каменных конструкций, называют кладочными. Растворы связывают отдельные камни в единый монолит, с их помощью выравнивают постели камней, в результате чего обеспечивается равномерная передача действующего усилия от одного камня другому; раствор заполняет промежутки между камнями и препятствует проникновению в кладку воздуха и воды. Таким образом, растворы обеспечивают равномерную передачу усилий, предохраняют кладку от продувания, проникновения воды, повышают морозостойкость зданий.

Классификация растворов по виду заполнителей:

-                тяжелые или холодные- растворы на кварцевом или естественном песке из плотных горных пород с плотностью более 1500 кг/м³;

-                легкие или теплые- растворы на шлаковом, пемзовом или туфо­вом песке, золе ТЭЦ, доменных гранулированных или топливных шла­ках с плотностью менее 1500 кг/м³.

Размер зерен песка для всех видов раствора не должен превышать 2,5 мм, подвижность раствора для каменной кладки  9& 13 см. Широко используют пластифицирующие добавки: органические  сульфитный щелок и мылонафт и неорганические  известь и глина.

Классификация растворов по типу вяжущего:

-                цементные растворы — применяют для конструкций ниже поверхности земли, в сильно загруженных столбах, простенках, в армированной кладке. Состав от 1: 2,5 до 1: 6, марки раствора от 100 до 300.

Минимальный расход цемента на 1 м³ песка  для подземной части

зданий не менее 75 кг, для надземной части  125 кг. Портландцемент

и шлакопортландцемент применяют только в растворах высоких марок для ответственных конструкций, в армированной кладке, вкладке подземных конструкций, в грунтах, насыщенных водой, или при зимних кладках, выполняемых методом замораживания;

-                известковые растворыиспользуют в сухих местах и при небольшой нагрузке. Они обладают большой подвижностью, пластичностью, обеспечивают наибольшую производительность труда. Применяют составы от 1: 4 до 1: 8 и марки 4, 10 и 25;

-                смешанные или сложные растворы— цементно-известковые и цементно-глиняные состава от 1: 0,1: 3 до 1: 2: 15, марки растворов 10, 25, 50, 75 и 100. Такие растворы применяют для кладки большинства строительных конструкций. Второе вяжущее отодвигает начало схватывания, улучшает удобоукладываемость и пластичность, но значительно снижает прочность раствора. В объемной дозировке смешанных растворов первая цифра обозначает расход цемента, вторая  известкового или глиняного теста, третья — песка.

Скорость нарастания прочности раствора зависит от свойств вяжущих и условий твердения. При температуре 15°С прочность простого раствора будет нарастать следующим образом: через 3 сут  25% марочной прочности, через 7 сут  50%, через 14 сут  75% и через 28 сут  100%. С повышением температуры твердеющего раствора его прочность нарастает быстрее, при понижении  медленнее.

Удобоукладываемостьприготовленного раствора зависит от степени его подвижности и водоудерживающей способности, предохраняющей раствор от расслоения  быстрого отделения воды и оседания песка. Степень подвижности растворов определяют в зависимости от погружения в него стандартного конуса массой 0,3 кг.

Растворы для каменной кладки должны быть не только прочными, но и пластичными, т. е. они должны позволять укладывать их в кладке тонким однородным слоем. Такой удобоукладываемый раствор хорошо заполняет все неровности основания и равномерно сцепляется со всей его поверхностью. Кроме этого такой удобный в работе раствор способствует повышению производительности труда каменщиков и улучшению качества кладки.

Водоудерживающая способностьраствора, препятствующая отде­лению воды и оседанию осадка, особенно важна при укладке раствора на пористые основания и для предохранения раствора от расслаивания при его транспортировании на большие расстояния, при подаче к месту работ по трубопроводам. Обычно водоудерживающую способность раствора повышают путем введения поверхностно-активных органиче­ских добавок или тонкодисперсных минеральных веществ (извести, глины).

К искусственным каменным материалам относят кирпичи керамический и силикатный полнотелые и пустотелые, керамические и силикатные камни пустотелые и камни бетонные и гипсовые стеновые.

Полнотелый глиняный кирпич имеет размеры 250 х 120 х 65 мм и модульный (утолщенный)  250 х 120 х 88 мм, масса кирпича 3,6&5 кг. Плотность 1,6—1,8 т/м³, марки кирпича 75, 100, 150, 200, 250 и 300, водопоглощение до 8%. Кирпич изготовляют пластическим прессованием с последующим обжигом. Основной недостаток  высокая теплопроводность.

Пустотелый, пористый и дырчатый кирпичи имеют при тех же раз­мерах в плане высоту 65, 88, 103 и 138 мм (в 1,25, 1,5 и 2 раза большую высоту по сравнению с полнотелым кирпичом), меньшую плотность  1,35& 1,45 т/ м³. Марки кирпича  75, 100 и 150. Применение этой разновидности кирпичей позволяет уменьшить массу стеновых изделий до 30%.

Силикатный кирпич применяют для стен с относительной влажно­стью не более 75%, марки кирпича  75, 100 и 150. Кирпич изготовляют посредством автоклавной обработки.

Керамические и силикатные пустотелые камни имеют размеры: •обычные  250 х 120 х 138 мм, укрупненные  250 х 250 х 138 мм и модульные  288 х 138 х 138 мм. Толщина камня соответствует двум кирпичам, уложенным на постель, с учетом толщины шва между ними. Поверхность камней бывает гладкой и рифленой.

Камни бетонные и гипсовые стеновые выпускают сплошными и пустотелыми. Их изготовляют из тяжелых, облегченных и легких бе­тонов и гипсобетона с размерами 400 х 200 х 200 мм, 400 х 200 х 90 мм и массой до 35 кг.

Пустотелые и силикатные кирпичи нельзя применять для кладки стен ниже гидроизоляционного слоя, для кладки цоколей, стен мокрых помещений.

1. Виды кровельных систем

Гидроизоляционные материалы для кровель

Приклеиваемые системы

Наплавляемые системы

Механические системы

Самоклеющиеся системы

Балластные системы

Теплосварные системы

Системы покрытий из эластомерных материалов

Устройство паро- и теплоизоляции при выполнении кровель из эластомерных материалов

Технология установки различных систем покрытий из искусственных резин

Устройство водонепроницаемого бетона

2. Мастичные кровли

2.1 Технология устройства мастичных кровель

Подготовительные работы.

Кровли из битумно-латексных эмульсий.

2.1.1 Оборудование, машины и приспособления.

2.1.2 Устройство основного гидроизоляционного слоя

2.1.2Устройство деталей кровель

2.2 Технологическая схема устройства кровель из рулонных материалов на холодных и горячих мастиках

Мастика холодная латексная

Очистка и огрунтовка основания

Устройство гидроизоляционного ковра, армированного стеклосеткой

Окраска гидроизоляционного ковра

2.3 Технология устройства кровель из битумных эмульсий

Организация и технология строительного процесса

2.4 Резиновые рулонные кровельные материалы

2.5 Технологическая карта на устройство мастичной безрулонной кровли промышленных зданий из катионных битумных эмульсий

2.6 Технологическая карта на устройство кровель из мастик на твердых эмульгаторах

Организация и технология строительного процесса

2.7 Ремонт кровель с мастичным покрытием

2.7 Мастичные композиции, наносимые на изолируемую поверхность

Общие положения

Требования к материалам

Требования к основаниям под изоляционные слои

Требования к гидроизоляции

Устройство кровель и гидроизоляции

Устройство изоляционных слоев

2.8 Организация и технология нанесения хлорсульфополиэтиленовых (ХСПЭ) мастик

2.9 Техника безопасности

2.10 Методы испытаний мастик хлор- сульфо- полиэтиленовых мастик

2.11 Бесшовная жидкая гидроизоляция

Однокомпонентная наливная полиуретановая кровельная мастика

3. Скатные кровли и крыши

Элементы скатных кровель

Виды скатных крыш

3.1 Виды чердачных крыш

Крыши с холодным чердаком

Крыши с теплым чердаком

Крыши с теплым чердаком

3.2 Конструкции и устройство скатных крыш

Устройство стропильной системы

Устройство обрешетки

4. Металлические кровельные покрытия

Фальцевые кровли

Фальцевая кровля из листовой стали

Технология фальцевых листовых кровель

Фальцевая металлическая кровля «Теклар»

4.1Фальцевая кровля: технологии и монтаж

Технология

Материалы

Оборудование

Подготовительные работы под укладку фальцевой кровли

4.1.1 Заготовка картин для покрытия скатов кровли

Покрытие скатов кровли, желобов и карнизных свесов

4.1.2 Покрытие парапетов и брандмауэров

Устройство поясков, подоконных сливов, сандриков

Покрытие слуховых окон

Устройство водосточных труб

Заготовки для фальцевой кровли

4.1.3 Рулонная технология производства фальцевой кровли

Фальцевая кровля из рулонной стали

Рулонная технология  гарантия надежной кровли

4.1.4 Фальцевая кровля на малых уклонах

4.2 Медная и алюминиевая кровли

Медные кровли Алюминиевые кровли

4.3 Кровли из цинк-титанового сплава

4.4 Кровли из профилированного настила

4.5. Защитно-декоративное покрытие для оцинкованной стали

4.6 Эксплуатация и ремонт металлических кровель

Очистка крыш

Обследование кровель

Основные дефекты кровель

Текущий ремонт несущих конструкций крыш

Ремонт стальных кровель

5. Светопропускающие кровли

Тафтекс

Салюкс

Плиты ПВХ

5.1 Валовойма

5.2 Ондекс

5.3 Спарлюкс

6. Природный шифер

Укладка шифера

Структура шифера

7. Еврошифер и асбестоцементный шифер

Инструкция по установке кровельного покрытия

Скат и обрешетка крыши

Рассчет листов

План вентиляции

7.1 Установка листов Нулина

Крепление листов

Планирование вентиляции

Установка первого листа на косоугольной крыше

Установка первого листа на прямоугольной крыше

Установка конькового гребня

Гребень вентиляционный коньковый

Закрывающие фигурные планки

Закрывающие фигурные планки

Гвозди с водостойкими шайбами

7.2 Ондулин и безасбестовый шифер

Очень долго мы ждали этого . Да, теперь мы есть Vkontakte. Поздравляем всех кто принял участие в реализации идеи !!!

Элементы системы несъемной опалубки по технологии PLASTBAU (ПЛАСТБАУ) служат в качестве высокотехнологической несъемной опалубки для строительства домов (в том числе и многоэтажных) из монолитного железобетона, в то же время сама опалубка выполняет функцию несущей конструкции. Конструктивные элементы системы изготовлены из пенополистирола высокой плотности и стального арматурного каркаса, что обеспечивает им очень большую прочность. Несъемная опалубка легко и очень быстро монтируется. После бетонирования выполняется внутренняя и внешняя отделка конструктивных элементов, которые, оставаясь частью конструкции, эффективно выполняют и теплоизоляционную функцию.

В систему входят три вида конструктивных элементов:

1. Несъемная опалубка для наружных и внутренних несущих стен.

2. Несъемная опалубка для межэтажных перекрытий и крыши.

3. Панели перегородки из пенополистирола.

Несъемная опалубка для наружных стен

Опалубка для несущих стен состоит из двух пенополистирольных (ППС) плит, которые удерживаются специальными стальными арматурными каркасами, расположенными на определенном расстоянии друг от друга. У находящейся с внутренней стороны здания плиты всегда одна и та же толщина  50 мм, а толщина наружной плиты может меняться и зависит от выполненного теплотехнического расчета.

Строительство дома из несъемной опалубки	Бетонирование несъемной опалубки

Свободное пространство между плитами из пенополистирола на строительной площадке заполняется бетонной массой. Толщину бетонного слоя, а также класс бетона определяют расчетным путем. Расстояние между плитами можно менять, тем самым изменяя толщину несущей железобетонной части. После бетонирования стальная конструкция начинает выполнять функцию арматурного каркаса, а пенополистирол  теплоизоляционную функцию. Марка пенополистирола  EPS 200, согласно EN 13161 (объемная масса ~ 30 кг/кв. м).

Стандартная ширина несъемной опалубки  1200 мм.

Длина несъемной опалубки равна высоте одного этажа (максимум 4000 мм).

Арматура

Диаметр вертикальной арматуры внутри пространственного каркаса панели  8,10,12 мм (в соответствии с расчетами конструкции). На каждый погонный метр приходится по 10 стержней, привариваемых попарно один напротив другого (расстояние между этими стержнями зависит от выбранной толщины бетонного слоя) с соединительным поперечным стержнем Е 5 мм, а по диагонали  соединительным диагональным стержнем Е 3 мм.

Монтаж элементов несъемной опалубки PLASTBAU	Монтаж элементов несъемной опалубки PLASTBAU на фундамент

Такого рода парные элементы в пространственном каркасе панели размещаются с шагом 200 мм. Расположение вертикальной арматуры и ее количество должно учитываться при конструктивном расчете стены. С внутренней стороны пространственного каркаса панели используются полипропиленовые дистанцеры, которые обеспечивают арматуре20 мм защитный слой бетона, соответствующий всем действующим в этой сфере нормам.

Бетонирование

Навинчиваемые гайки из высокопрочного полипропилена удерживают стеновые панели с помощью соединительного горизонтального поперечного стержня Е 5 мм, приваренного изнутри и имеющего наружную резьбу. Полипропиленовые гайки на плоскости несъемной опалубки размещаются на расстоянии 200х200 мм друг от друга. Каждая гайка выдерживает нагрузку на разрыв в 140 кг.

Навинчиваемая гайка	Крепление стеновых панелей несъемной опалубки

Гайки изготовлены с таким расчетом, чтобы выдержать давление бетона и обеспечить непрерывную заливку бетона с высоты 4 м. Бетонирование можно выполнять традиционными методами, но необходимо следить за тем, чтобы бетонная струя направлялась строго между плитами опалубки. Толщина бетонного слоя 120-250 мм. Класс бетона может быть различным  в пределах от B15 до B25 (в соответствии с прочностными расчетами). Бетонная масса, используемая для бетонирования стен на строительной площадке, должна соответствовать следующим показателям: текучесть бетонной массы S3 (осадка конуса  100-150 мм) или S4 (осадка конуса  160-210 мм), максимальный размер фракции наполнителя  16 мм.

Бетонирование происходит в три этапа:

1. до нижнего края оконных проемов;

2. до верхнего уровня оконных проемов;

3. до верхнего края опалубки для стен.

7.17. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).

При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опор-ные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цеп-ной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.

7.18. Кирпичные столбы, пилястры и простенки шириной в два с полови-ной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить из отборного целого кирпича.

7.19. Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т.п.) в количестве не более 10 %.

7.20. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной клад-ки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные верти-кальные) в перемычках, простенках и столбах следует заполнять раство-ром, за исключением кладки впустошовку.

7.21. При кладке впустошовку глубина не заполненных раствором швов с лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах и 10 мм (только вертикальных швов) в столбах.

7.22. Участки стен между рядовыми кирпичными перемычками при про-стенках шириной менее 1 м необходимо выкладывать на том же растворе, что и перемычки.

7.23. Стальную арматуру рядовых кирпичных перемычек следует укла-дывать по опалубке в слое раствора под нижний ряд кирпичей. Число стержней устанавливается проектом, но должно быть не менее трех. Глад-кие стержни для армирования перемычек должны иметь диаметр не менее 6 мм, заканчиваться крюками и заделываться в простенки не менее чем на 25 см. Стержни периодического профиля крюками не отгибаются.

7.24. При выдерживании кирпичных перемычек в опалубке необходимо соблюдать сроки, указанные в табл. 29.

Таблица 29

7.25. Клинчатые перемычки из обыкновенного кирпича следует выкла-дывать с клинообразными швами толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху. Кладку необходимо производить одновременно с двух сто-рон в направлении от пят к середине.

7.26. Кладку карнизов следует выполнять в соответствии с проектом. При этом свес каждого ряда кирпичной кладки в карнизах не должен пре-вышать 1/3 длины кирпича, а общий вынос кирпичного неармированного карниза должен составлять не более половины толщины стены.

Кладку анкеруемых карнизов допускается выполнять после достижения кладкой стены проектной прочности, в которую заделываются анкеры.

При устройстве карнизов после окончания кладки стены их устойчивость необходимо обеспечивать временными креплениями.

Все закладные железобетонные сборные элементы (карнизы, пояски, балконы и др.) должны обеспечиваться временными креплениями до их за-щемления вышележащей кладкой. Срок снятия временных креплений необ-ходимо указывать в рабочих чертежах.

7.27. При возведении стен из керамических камней в свешивающихся рядах карнизов, поясков, парапетов, брандмауэров, где требуется теска кирпича, должен применяться полнотелый или специальный (профильный) лицевой кирпич морозостойкостью не менее Мрз25 с защитой от увлаж-нения.

7.28. Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамиче-ского полнотелого кирпича марки не ниже 75 или силикатного марки 100 до уровня чердачного перекрытия, а выше- из полнотелого керамического кирпича марки 100.

7.29. При армированной кладке необходимо соблюдать следующие тре-бования:

толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диамет-ров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм;

при поперечном армировании столбов и простенков сетки следует изго-тавливать и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стерж-ней (из которых сделана сетка), выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка или на две стороны столба;

при продольном армировании кладки стальные стержни арматуры по длине следует соединять между собой сваркой;

при устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров.

7.30. Возведение стен из облегченной кирпичной кладки необходимо выполнять в соответствии с рабочими чертежами и следующими требова-ниями:

все швы наружного и внутреннего слоя стен облегченной кладки следует тщательно заполнять раствором с расшивкой фасадных швов и затиркой внутренних швов при обязательном выполнении мокрой штукатурки по-верхности стен со стороны помещения;

плитный утеплитель следует укладывать с обеспечением плотного при-мыкания к кладке;

металлические связи, устанавливаемые в кладку, необходимо защищать от коррозии;

засыпной утеплитель или легкий бетон заполнения следует укладывать слоями с уплотнением каждого слоя по мере возведения кладки. В кладках с вертикальными поперечными кирпичными диафрагмами пустоты следует заполнять засыпкой или легким бетоном слоями на высоту не более 1,2 м за смену;

подоконные участки наружных стен необходимо защищать от увлажне-ния путем устройства отливов по проекту;

в процессе производства работ в период выпадения атмосферных осад-ков и при перерыве в работе следует принимать меры по защите утеплителя от намокания.

7.31. Обрез кирпичного цоколя и другие выступающие части кладки после их возведения следует защищать от попадания атмосферной влаги, следуя указаниям в проекте, при отсутствии указаний в проекте  цемент-но-песчаным раствором марки не ниже М100 и Мрз50.

Нужны ли Вашему дому мансардные окна? Дерево или ПВХ? Отличия между VELUX, ROTO, FAKRO.

Каждому хочется, чтобы его собственный дом был не только красивым и просторным, но и комфортным. А комфорт всегда зависит от тысячи мелочей, многие из которых нужно учитывать еще на этапе разработки проекта и строительства. Одной из таких мелочей является планировка мансарды и установка мансардных окон на ней.

Когда речь идет об этаже под крышей (мансарде), удобство и комфорт в большей степени зависит от окон. А какой комфорт без естественного света! Самый рациональный вариант светового решения  установка мансардных окон. Свет из окон по-особому формирует внутреннее пространство интерьера.

Пространство под кровлей подходит для использования в самых разных целях. Спальня, просторная гостиная, зал для игры в бильярд или настольный теннис, детская, зимний сад и даже офисные помещения – всех решений не перечесть, тем более что установка мансардных окон дает возможность созерцать, как правило, изумительный вид из окон верхнего этажа.

Посмотрите на снимках, как свет мансардных окон преображает пространство под крышей.

Гостиная в мансардном этаже  это оригинальное решение! Вдобавок к этому вы получаете возможность создать необычный интерьер, в том числе и средствами света. Интерьер гостиной можно построить в один или два уровня, используя световые композиции  различные комбинации размещения окон. Свет из окон может давать рассеянное освещение в один или двух уровнях, в комбинации с витражом, можно использовать прием отражающего света как в холодном, так и в теплом тоне освещения. Лестницы и коридоры - путеводные нити из одной части дома в другую. Свет от окон верхнего света будет показывать Вам дорогу.

Традиционно в помещении мансарды располагают приватные комнаты  спальню, детскую комнату или кабинет. Для этих помещений применяется точечное (направленное) освещение игрового уголка ребенка, рабочего стола в кабинете. В спальной установка мансардных окон> может быть произведена так, чтобы видеть звездное небо. Ваш ребенок будет рад иметь свою собственную комнату в мансарде  теплую, уютную, полную света.

Возможности комбинирования мансардных окон почти не ограничены, и их расположение может быть бесконечно разнообразным. Какой бы интерьер ни располагался в мансарде  деловой или спальный, роскошный или не очень,  мансардные окона сделают его светлым, уютным и соответствующим своему назначению.

Еще один аргумент в пользу установки мансардных окон – их большая (по сравнению с традиционными фасадными) эффективность. Света, проходящего сквозь вертикальное окно с площадью стекла 1 кв.м, хватает лишь на восемь «квадратов» помещения, тогда как одного квадратного метра мансардного остекления достаточно для освещения 10 кв.м.

Наша компания представляет Вам мансардные окна ВЕЛЮКС (VELUX) производства Дании из дерева и немецкие мансардные окна из ПВХ или дерева производства компании ROTO.

В офисе нашей Компании представлены ОБРАЗЦЫ МАНСАРДНЫХ ОКОН В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ! Наши менеджеры сделают Вам расчет нужного количества мансардных окон по предоставленным размерам Вашей кровли, а также дадут полную  консультацию по моделям и информацию по текущим АКЦИЯМ и СКИДКАМ по тел.  8 (495) 221-88-10 многоканальный, 8 (499) 409-70-54 корпоративный мобильный.

Специализированная бригада всегда готова выехать на установку мансардных окон в согласованное с Заказчиком время.

Описание мансардных окон VELUX

Мансардные окна ВЕЛЮКС (VELUX) имеют более чем 60-летний опыт применения во всем мире, а в России применяются с 1991 года. Уникальный опыт работы в более чем 40 странах мира позволяет постоянно совершенствовать продукцию и устанавливать новые стандарты качества для всей отрасли.

Продуманная комплектация, удобство и устойчивость к воздействию любых климатических условий сделали мансардные окна ВЕЛЮКС (VELUX) символом качества и надежности, а также символом уютной мансарды.

Ассортимент ВЕЛЮКС (VELUX) включает в себя модели мансардных окон для разных помещений и функциональных целей, а также продукцию для создания самых комфортных и впечатляющих интерьерных решений.

Компания ВЕЛЮКС предлагает всю необходимую продукцию для профессиональной установки, широкий ассортимент декорирующих и солнцезащитных аксессуаров, а также принадлежностей для ручного и электроуправления. Также Вы можете выбрать один из шести видов стеклопакетов (2 вида энергосберегающих, рельефный, антивандальный, безопасный и самоочищающийся).

	Высокое качество древесины В производстве мансардных окон ВЕЛЮКС(VELUX) используется древесина северной (!) сосны  очень плотная и прочная. Рама и коробка изготовлены из клееного бруса с антисептической пропиткой и лаковым покрытием. Это значит, что окно будет служить долгие годы, не коробясь и не меняя форму.
	Передовая технология производства стеклопакетов Все мансардные окна ВЕЛЮКС  с энергосберегающими стеклопакетами, произведенными по новейшей технологии теплого периметра. Вместо традиционной алюминиевой разделительной рамки мы используется тонкостенная стальная, причем цельную, закругленную в углах. Это предотвращает образование конденсата по периметру стеклопакета. Стеклопакет заполнен инертным газом аргоном и герметизирован силиконом (а не бутиловым герметиком!), срок службы которого  20 лет. По результатам российских испытаний стеклопакеты ВЕЛЮКС признаны морозостойкими (вид М по ГОСТ 24866-99)  тестирование производилось до минус 55 градусов.
	Все модели  с вентиляцией Все модели окон ВЕЛЮКС (VELUX) имеют вентиляционное устройство. Во многих моделях ручка для открывания совмещена с уникальным вентиляционным клапаном-форточкой, которым удобно пользоваться. Воздухообмен до 39 м3/час (при 10 Па) в зависимости от размера. В модели GZL  устройство щелевого проветривания. Воздухообмен до 24 м3/час (при 10 Па) в зависимости от размера. Во всех устройствах есть съемный моющийся фильтр, защищающий от пыли и насекомых.
	Теплосбережение Мансардные окна ВЕЛЮКС (VELUX) имеют три уровня уплотнения по контуру (модель GZL  два уровня, но предусмотрена возможность установки третьего), что исключает сквозняки и дополнительно помогает сохранять тепло. Приведенное сопротивление теплопередачи окна 0,76 м2 С/Вт. Это позволяет применять мансардные окна ВЕЛЮКС практически на всей территории России.
	Современный дизайн Дизайн окна постоянно совершенствуется. В новом поколении мансардных окон ВЕЛЮКС используются сглаженные, обтекаемые, эргономичные формы. Красиво и современно.
	Открывание сверху  это удобно! Датские мансардные окна VELUX открываются при помощи ручки, расположенной в верхней части рамы. Это позволяет установить окно на оптимальной высоте (90-110 см от пола), обеспечивающей обзор как сидящему, так и стоящему человеку. Под окном Вы также можете разместить мебель и цветы  и тогда верхняя ручка все равно будет Вам доступна. На сегодняшний день есть модели с ручкой открывания внизу.
	Установка глубоко в кровлю. Мансардные окна устанавливаются практически вровень с кровлей. Они красиво смотрятся в на крыше, а само здание гармонично вписывается в окружающую среду, будь то историческая застройка или современная, многоэтажная или коттеджная. Углубленная установка мансардных окон позволила сделать узел примыкания окна к кровле более теплым, т.к. теперь к оконной коробке можно подвести больше утеплителя.
	Проверенное качество. Окна ВЕЛЮКС (VELUX) проходят суровые испытания. Мы подвергаем их воздействию шквального ветра в сочетании с проливным дождем в специальной аэродинамической установке. Но главная проверка качества для россиян  наша русская зима с ее морозами, многократными перепадами температур, ветрами и прочими удовольствиями.
	Усовершенствованная технология монтажа. Технология установки мансардного окна с помощью специальных монтажных пластин упрощает процесс монтажа и обеспечивает единственно правильное положение окна в кровле. А правильный монтаж  это тоже гарантия долговечности окна.

Способы монтажа

Монтаж окна могу сделать опытные установщики, прошедшие обучение в компании ВЕЛЮКС. Также монтаж осуществляют некоторые дилеры ВЕЛЮКС (VELUX), в том числе и наша Компания.

Максимально надежное и долговечное соединение окна и кровли обеспечит комплект для гидро- и теплоизоляции BDX-2000.

Все мансардные окна VELUX устанавливаются с помощью специальных монтажных пластин, что упрощает процесс монтажа и обеспечивает единственно правильное положение окна в кровле. А правильный монтаж  это тоже гарантия долговечности окна.

Срок службы

ВЕЛЮКС предлагает 10 лет гарантии на купленное окно, если оно правильно установлено согласно инструкции в кровлю с использованием оклада и комплекта для гидро- и теплоизоляции BDX-2000. В остальных случаях гарантия на окна – 5 лет, на аксессуары – 1 год.

Сертификаты

Мансардные окна VELUX соответствуют ГОСТу 30734-2000, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

По результатам российских испытаний стеклопакеты ВЕЛЮКС (VELUX) признаны морозостойкими (вид М по ГОСТ 24866-99)  тестирование производилось до минус 55 градусов.

Продукция ВЕЛЮКС имеет международные сертификаты по системам сертификации ISO 9001 (сертификат качества 2004), ISO 14001 (экологический сертификат) и OHSAS 180001 (сертификат безопасности 2005).

Описание мансардных окон из ПВХ или дерева ROTO

Уже 65 лет немецкая фирма ROTO ФРАНК является лидером а области изготовления окон и дверей из ПВХ самого высокого качества. Имидж компании – немецкое качество и надежность. Мансардные окна ROTO, изготовленные из пластика или дерева, превращают чердачное помещение в светлое и приятное жилое пространство с естественным освещением. Окна фирмы ROTO имеют ряд технических решений, которые принципиально выделяют их среди других производителей.

Специалистами ROTO разработана уникальная фурнитура с учетом того, что даже после установки окна и усадки строительных конструкций возможна регулировка створки относительно коробки, что обеспечивает равномерное прижатие резиновых уплотнителей. Все окна оснащены термоизоляционным блоком и готовой пароизоляцией.

Пластиковые мансардные окна, производимые компанией, идеально подходят как для помещений с повышенной влажностью, так и для создания атмосферы уюта в мансардах предназначенных для жилых и офисных целей. Пластик не тускнеет, поддается вторичной переработке, не требует особого ухода и регулярной покраски. Модели окон из дерева отличают неизменное европейское качество и встроенный термоизоляционный блок. Специально произведенные и запатентованные трех и четырех камерные профили, усиленные стальными элементами, гарантируют стабильность оконной конструкции и превышение средне нормативных теплоизоляционных характеристик.

Для моделей 435 и 735 используется 3-х камерный ПВХ профиль.

Для модели 847 используется 4-х камерный ПВХ профиль.

Ручка, расположенная в нижней части створки, позволяет устанавливать окна с тем условием, что ось вращения фрамуги располагается чуть выше роста человека. Таким образом, достигаются следующие положительные эффекты:

• Окно, поднимаясь выше от уровня пола, позволяет свету глубже проникать в жилое пространство;


• Повышается безопасность, т.к. нижний край окна располагается выше;


• Для того чтобы выглянуть наружу нет необходимости, нагибаясь, подныривать под фрамугой;


• Ось вращения расположена выше роста человека и поэтому нет вероятности, проходя мимо открытого окна,задеть его;


• С точки зрения дизайна помещения имеется гораздо больше возможностей для использования пространства под окном.

Различные моделимансардных окон ROTO имеют от одной до четырех точек запирания, что существенно повышает безопасность жилого или офисного помещений в комбинации с противовзломными стеклопакетами и не требуют при этом использования дополнительных приспособлений.

Конструкция алюминиевых накладок на окнах, производимых фирмой ROTO, образует камеры, в которых холодный воздух смешивается с теплым перед тем, как достигает резиновых уплотнений между коробкой и створкой окна. Это улучшает теплофизические характеристики окон за счет снижения теплопотерь через примыкания створки и оконной коробки.

В конструктивных решениях накладок остальных производителей накладки находятся в непосредственном контакте с древесиной, и холодный воздух сразу попадает на уплотнитель.

Вентиляцию помещения можно осуществлять не только за счет вентиляционных клапанов, устанавливаемых на некоторых моделях, но и за счет возможности ручки фиксировать створку в двух положениях микровентиляции, что значительно удобней. Герметичность в этом варианте обеспечивается за счет перекрывания между собой оконных накладок.

Использование резинового уплотнения между стеклопакетом и прижимающим алюминиевым профилем позволят избегать образования конденсата по периметру стеклопакета. Наличие резинового уплотнителя также облегчает замену стеклопакета, что исключает необходимость использовать герметик.

Отличительные особенности: Приподнятая ось поворота, находящаяся на