УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ В АПРЕЛЕ |
Про уход за плодовыми деревьями и кустарниками в марте речь шла в одном из прошлых постов. Но иногда зима затягивается, и активное таяние снега начинается только в апреле. В этом случае выполняемые обычно в марте работы по уходу за деревьями переносятся на апрель. Поэтому давайте ещё раз уточним все эти мероприятия…
Прежде всего, если зима затянулась, то необходимо счищать мокрый снег с веток деревьев и кустарников, особенно молодых, чтобы предотвратить их поломку. А когда снег окончательно растает, нужно снять обвязки со штамбов плодовых деревьев, освободить от защитного укрытия кустарники. Снимать укрытия с плодовых деревьев и кустарников нужно постепенно, чтобы исключить возможность солнечного ожога коры, а также защитить молодые деревья и кустарники от неожиданных заморозков.
|
КАК УБЕРЕЧЬ ДЕРЕВЬЯ ОТ РАННЕГО ПРОБУЖДЕНИЯ И СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ |
Как уберечь плодовые деревья от раннего пробуждения и солнечных ожогов?Весеннее солнце может быть опасным для плодовых деревьев и кустарников. Весной солнечные лучи уже достаточно теплые, они могут разбудить деревья после зимней «спячки». На деревьях начнут распускаться почки, которые могут пострадать из-за внезапных заморозков.
Другая опасность связана с тем, что ранней весной солнечные лучи могут прогревать темную кору плодовых деревьев с солнечной стороны до 5-10° С. При этом температура коры дерева с теневой стороны будет равна температуре воздуха, а в марте она ещё минусовая. Резкий температурный контраст может вызвать ожог коры плодовых деревьев — повреждение в виде растрескивания с дальнейшим отмиранием коры.
Чтобы уберечь плодоносящие деревья от преждевременного пробуждения, а кору от солнечных ожогов, нужно побелить стволы деревьев известью. Деревья не будут сильно нагреваться под весенним солнцем, и не проснутся раньше времени. Побелка стволов плодовых деревьев известковым раствором снизит перегрев коры, это отличная защита деревьев от растрескивания коры. Кроме того, побелка защитит деревья от вредителей.
|
ВЫКОРЧЕВЫВАНИЕ ПНЕЙ |
Вспоминаю свою юношескую пору - родители в период перестройки отхватили земельный участок (аж 30 соток, да все в лесу). И на долгое время основным развлечением семьи по выходным стало выкорчевывание пней... Кстати, все были довольны - тогда была уверенность, что дачный участок должен быть в каждой семье и, жить без него невозможно!!!
По опыту садовода из Санкт-Петербурга В. Березина, для работы необходимы два топора - один тяжелый для обрубки корней и другой полегче для сучков, еще потребуются штыковая лопата, ножовка с крупным зубом (чем крупнее, тем лучше), лебедка с тяговым усилием около 500 кг, трос диаметром 8-13 мм или прочный канат (15-20 м), лестница. Подготовив инструмент, хозяин берется за корчевку. Закрепляет лебедку у основания удобно расположенного дерева, то есть такого, от которого можно достать деревья, подлежащие корчевке. Трос (канат) закрепляет на ненужном дереве, чем выше, тем лучше (рис. 1). Дерево обкапывает (радиус ямы 0,5-1,5 м), пока не обнажатся корни, которые перерубает. Подкладывает к дереву (со стороны лебедки) какой-нибудь обрубок. После этого можно браться за лебедку. Дерево должно легко упасть. Если же оно не поддается, нужно дорубить оставшиеся корни. Не позавидуешь тем садоводам, кто обосновался на лесных вырубках. Но обживаются люди, деревья, пни корчуют, хотя это непросто, особенно если руки только одни.
Рис. 1. Корчевка дерева.
А вот как научился освобождаться от пней старых деревьев садовод Я. Балодис. Он убедился, что пни, кроме мощного основного корня, имеют множество дополнительных боковых, место залегания которых неизвестно. Такие корни, распространяясь во все стороны, занимают под землей большую площадь. И если корчевать при помощи механических средств, то легко разрушить грунт, повредить посаженные деревья и кустарники. Садоводу помог простой, нетрудоемкий способ удаления любых по размерам пней.
Вот его суть: в центре пня сверлят отверстие диаметром 7-8 см и глубиной до 0,5 м. В него набивают 150-200 г мелко истолченной селитры, наливают воды и забивают его как можно плотнее (наглухо) деревянной втулкой. Весной втулку удаляют, отверстие наполняют керосином, кладут в него фитиль, смоченный в бензине, и поджигают. Весь остаток ствола и подземная часть сгорает дотла,превращаясь в золу. Затем место под пнем перекапывают обыкновенной лопатой, чтобы зола как удобрение равномерно перемешалась с землей. Никакой корневой поросли прежнего дерева здесь уже никогда не будет, чего не избежать при других способах корчевки, когда от остатков корней начинают выходить вверх молодые побеги.
|
посадка саженцев фруктовых деревьев |
Закладка сада. Советы по посадке саженцев фруктовых деревьев
Плодоводство, закладка сада, посадка саженцев, советы по посадке саженцев деревьев, корневая система
Часто начинающие садоводы жалуются, что посаженные плодовые деревья, а иногда и кустарники, погибают. Сажали вроде бы правильно, старались и саженцы купили хорошие.
Но одни из них погибают сразу, не раскрывая почек, другие раскрывают листочки, а некоторые даже дают небольшие побеги, но к осени первого года или к весне следующего все равно погибают.
Опыт, вначале зачастую и горький, показывает, что гибнут саженцы, как правило, по вине самих садоводов. Поэтому расскажем об ошибках, которые они допускают при посадке саженцев.
Возможности корней не безграничны!
Самая первая и грубая ошибка заключается в следующем: после посадки не обрезают ветки саженцев пропорционально потерям корней, которые являются основным органом жизнеобеспечения растений. Выкапывая саженец, их сильно повреждают и обрезают, а крону, которую они обязаны питать после посадки, обычно не трогают - обрезать жалко! Вот в результате и погибает саженец.
Поэтому крону лучше "перерезать", чем "недорезать", так как она восстановится корневой системой саженца в первый же год после посадки. Причем в полном соответствии с объемом и жизнеспособностью оставшихся корней. А вот восстановить за счет сильно поврежденных корней большую часть обрубленной корневой системы, одновременно обеспечивая питанием прежний объем кроны, - такая задача для саженца оказывается непростой.
Все хорошо, что в меру
|
Уход за садом в марте. |
|
Формирование и обрезка яблони и груши. |
|
про сорняки. |
Если вы 18 июня до часу дня удалите с огорода все сорняки, они больше не вырастут. Когда я впервые прочитала об этом в одной старинной книжке, сразу решилась на эксперимент — выбрала часть участка и до обозначенного срока уничтожила на нём все сорняки.
В этот же год удостоверилась — сорняки росли везде, а на опытной делянке — ни одного! Можно только удивляться, но 18 июня — для огородников особый день в году.
Я его использую всегда, и на моём участке не бывает сорняков — хотите верьте, хотите проверьте.
|
Весенняя обрезка яблонь. Автор Валентин Савёлов. |
Разломы на основном стволе (из-за острого угла отхождения конкурентов).
|
Учимся прикапывать саженцы |
Некоторые теплолюбивые садовые и комнатные растения зимой необходимо хранить в холодном месте. Это такие цветы, как комнатные розы, горшечные гортензии, бонсаи, корневища хризантем, саженцы и многие другие.
|
Цветы в плодовом саду |
|
Что сажать осенью? - ССЫЛКИ |
увеличение урожайности и цветушности |
|
Сад и огород - всё что относится к выращиванию на земельном участке. |
Сад и огород - всё что относится к выращиванию на земельном участке.
|
1. 20-25 огурцов с куста. - До тонны картофеля с одной сотки. 5. Самый эффективный способ защиты посевов от медведки. - Как избавиться от кротов. - Зола и компост. 6. Борьба за урожай. - Счастье луковое. - Конструируем овощехранилище. |
|
Учимся посадке плодовых деревьев |
Весна – лучшее время, чтобы обновить свой сад.
Сразу после того как сойдет снег, можно приступать к посадке крупномеров.
Если посадку произвести правильно, то гарантия приживления дерева или кустарника равняется 100%.
Простейшим способом посадки является в обычные неглубокие посадочные ямы.
Для яблони и груши ширина должна достигать 1 м, а глубина не превышать 60 см.
Для вишневого дерева параметры должны быть 80 и 50 см соответственно.
Земля верхнего горизонта складывается на одну сторону ямы, нижняя часть также кладется отдельно.
|
Все способы размножения сливы |
Если на соседнем участке растет слива и вам она понравилась,то ее можно вырастить самим, потому что слива хорошо размножается.
Надо узнать у вашего соседа, слива у него корнеспособная или привитая. Если привитая, попросите веточку, а если корнеспособная ,попросите отпрыски, через два года у вас будет на участке точно такая же слива.
Самый легкий способ размножения сливы, это если она корнеспособная. Сливу можно размножать тремя способами: зелеными черенками, корневыми отпрысками, порослью.
Нужны туманообразующие установки для размножения зелеными черенками и поэтому мы будем рассматривать два других способа.
Размножаем порослью.
Этот способ самый простой и удобный для получения корнеспособных растений.
Заготавливаем поросль ранней весной с самых урожайных деревьев. Побеги, растущие у самого ствола ,брать не стоит, они не образуют мочковатых корней.
Выбираем самый развитой отпрыск и выкапываем его , перерубив отступая на 20 сантиметров.
Для того чтобы не занести инфекцию,срез замазываем садовым варом. Поросль в зависимости от того,какая у нее корневая система, высаживаем на постоянное место или высаживаем на доращивание.
|
Ловчие пояса на фруктовых деревьях |
|
15 наиболее частых ошибок при посадке растений |
|
А Вы знаете, что Вашим деревьям нужна летняя обрезка? |
Эх, как же здорово скушать вкусное, сочное, спелое, красивое яблочко, вишенку, сливу из своего собственного сада!
Чтобы Ваши деревья каждый год радовали Вас богатым и здоровым урожаем, надо ухаживать за ними не только осенью и весной, но и летом.
Николай Рабушко, садовод с 20-летним стажем, рассказывает все нюансы несложной, но очень важной процедуры - летней обрезки.
Смотрите на видео:
Летняя обрезка плодовых деревьев. Часть 1
Летняя обрезка плодовых деревьев. Часть 2
А если Вы хотите узнать об обрезке еще больше - закажите наш обучающий видеокурс "Обрезка плодовых деревьев".
|
Как определить время съема яблок. |
Многие дачники затрудняются с определением времени съема яблок для зимнего хранения.А именно от этого зависит качество яблок, их вкус и лежкость.Раскрою один секрет, пользуясь которым, вы безошибочно научитесь определять оптимальное время съема яблок для закладки на хранение.( Если дочитаете до конца).-))
Плоды разных сортов яблок снимают по мере их созревания. Перед тем как начать снимать плоды с дерева, необходимо определить их зрелость. Существует две стадии съемной зрелости. На начальной стадии они снимаются с небольшим усилием. Место отрыва, как правило, выглядит неровным. У яблок, достигших полной съемной зрелости, черешки легко отделяются от плодовых веточек. Они приобретают характерный для того или иного сорта внешний вид, вкус и аромат, у них уменьшается плотность кожицы и мякоти.
Для того чтобы окончательно определить степень зрелости яблок, разрезают их и рассматривают семечки. Как правило, потемнение их поверхности является признаком того, что яблоки созрели. Однако у некоторых сортов семечки становятся коричневыми до наступления начальной стадии зрелости, поэтому не следует руководствоваться лишь этим признаком.
Одним из показателей зрелости яблок является содержание в них сахара. Яблоко разрезают пополам (вдоль) и смазывают разрез йодом .Содержащийся в яблоке крахмал начнет взаимодействовать с раствором, и через некоторое время срез яблока посинеет. Чем сильнее окраска, тем больше в нем содержится крахмала, который еще не успел превратиться в сахар. Такое яблоко считается незрелым. Однако не стоит ждать, когда весь крахмал превратится в сахар, так как такой плод считается сильно перезревшим. Оптимальная степень зрелости зависит от сорта яблок. Так, например, Ренет можно снимать, когда у плодоножки и вокруг семенного гнезда остались светлые участки, а остальная поверхность среза стала синей. Другие сорта необходимо снимать , если светлые участки распространились на две трети поверхности.
Учитывая все вышеперечисленные сведения, исследуют плоды и определяют наиболее подходящее время для сбора урожая.
Как правило, снимают плоды в один прием.
Яблоки складывают в корзины, обшитые внутри мешковиной, сетки или пластмассовые ведра. После окончания сбора яблоки сортируют и калибруют.
Лучшей тарой для хранения являются ящики. Их выстилают бумагой, затем на дно насыпают стружку слоем 1–2 см, поверх которой кладут еще один слой бумаги. На них одним из описанных выше способов укладывают яблоки таким образом, чтобы верхний слой был на 6-10 мм выше краев ящика. Затем их закрывают бумагой, засыпают слоем стружки и снова укрывают бумагой. Таким образом упаковывают самые крупные и ровные яблоки.
Оптимальной для хранения яблок считается температура от -2 °C до +4 °C .
|
Как правильно обрезать яблоню(Рабушко) |
|
