Не хочет сад радовать урожаем? Самое время помочь ему. Способов для этого существует много. О самых простых из них мы и расскажем.

1 Подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Не обязательно удобрения покупать в магазине – зола вполне подойдет. Удобрение рассыпается по периферии кроны и заделывается в почву лопатой или тяпкой.

2 Кольцевание – можно сделать только на четверти всех веток, убрав небольшую полоску коры (обычно шириной 0,5 см). Жадничать нельзя. Если перекрыть кислород многим ветвям, начнут голодать корни и ничего хорошего не получится. А так дерево даст приличный урожай.

3 Бороздование – незаслуженно забытый старинный способ по управлению плодоношением деревьев. Вертикально на стволе делают бороздки длиной 10 см, с разных сторон дерева, примерно на расстоянии 5-6 см. Прием непростой, делают его не чаще одного раза в три года и на следующий год дерево обязательно даст хороший урожай.

4 Разможжение коры – отчаянный прием. К нему прибегают, если по-другому никак не получается. Размочаливают кору легкими ударами молотка по молодым ветвям. Скелетные ветви и штамб размочаливать нельзя. Раны надо обработать железным купоросом 50 г на 1 л воды.

5 Бескровный и полезный способ – скручивание побегов. Обычно таким приемом усмиряют сильно растущие молодые веточки, которые скручивают между собой. В результате они почти не растут и начинают плодоносить. Правда, дерево может приобрести неэстетичный, а часто и безобразный вид.

6 Плодовый пояс из проволоки. Им перетягивают ветви в начале мая. Некоторые садоводы перетягивают даже ствол дерева. Через две-три недели пояс снимают и накладывают на 20-25 см выше по ветви. Потом через три недели пояс надо снять, иначе он врежется в кору и перекроет питание дереву.

7 Забивание гвоздей – очень популярный прием среди садоводов. Только забивать надо недлинные гвозди так, чтобы повредить кору и немного древесины. Подковать косточковые культуры надо в мае, а семечковые – в июне.

В суете дачных будней мы и не успеваем задуматься о новых технологиях в растениеводстве. И только купив упаковку нового препарата, вдруг понимаем, что приобрели передовое средство.

Совсем недавно интересными ноу-хау в агробизнесе считались два направления — гидропоника и аэропоника. Первая технология предусматривает выращивание растений без почвы, когда к растению подсоединена трубка, несущая питательный раствор. Вторая — аэропоника — основана на создании в прикорневой зоне такой высокой влажности, что корни, находясь в воздухе, питаются влагой, как тропические растения.

И вот последняя тенденция в растениеводстве — ионитопоника. Изначально эта технология была разработана Институтом физико-органической химии Национальной академии наук Республики Беларусь. Она использовалась для выращивания растений в рамках советской космической программы, на подводных лодках, арктических станциях и в других экстремальных условиях. Недавно в тандеме с российскими учёными она была перенесена на стопроцентно натуральную природную основу и адаптирована для потребительского рынка.

Инновационная технология ионитопоники предусматривает выращивание овощей с использованием ионообменных субстратов. Звучит сложно, но на практике всё просто: добавьте 30–40 г ионитного субстрата на 1 литр рассадного грунта. А дальше он начнёт работать, поставляя микроэлементы для питания растений в виде положительных и отрицательных ионов в обмен на их метаболиты. Дополнительных подкормок рассаде больше не потребуется — только своевременный полив. И если во время подкормок удобрениями мы должны постоянно помнить, что передозировка опасна, с ионитным питательным субстратом передозировка и корневой ожог исключены!

Другое преимущество ионитопоники — высокое содержание питательных веществ: их намного больше, чем в самой богатой почве! Это позволяет дачнику выращивать рассаду на бедной почве, бесплодном верховом торфе и даже в песке.

Подготовка к посеву

Семена, приобретённые в проверенных селекционно-семеноводческих компаниях, не нужно обрабатывать. Этот посевной материал имеет высокое качество, проходит предварительную обработку – протравливание от болезней. Информация об этом указана на пакете. Такие семена полностью готовы к посеву, их высевайте сухими.

Предварительной подготовки требуют семена, полученные от собственных сортовых растений томата или перца, а также из сомнительных источников.

Шаг 1. Проверка на всхожесть

Самый простой способ – опустить семена в солёную воду (1 ст. ложка на 1 л воды). Те, что спустя несколько минут останутся на поверхности, не осядут на дно, непригодны к посеву.

Важно!

Ограничьтесь одной дезинфицирующей и одной стимулирующей обработкой.

Шаг 2. Протравливание

Обеззараживание необходимо, так как на семенной оболочке могут находиться возбудители грибных, вирусных или бактериальных болезней.

На сегодняшний день существует множество способов предпосевной обработки семян. В зависимости от используемого вещества протравливание может быть сухим, полусухим и влажным.

Марганцовокислый калий – самый популярный препарат для дезинфекции семян. Семена погружают на 30 минут в 1%-ный раствор, затем промывают и подсушивают.

Перекись водорода (2–3%-ный раствор) пригодна для обработки семян. Семена опускают на 5–7 минут в подо­гретый до 40–45°С раствор, затем промывают чистой водой.

Сок алоэ помогает бороться с бактериальными болезнями и в то же время является стимулятором. Листья алоэ предварительно выдерживают в течение 7 дней в холодильнике, отжимают сок, разводят его наполовину водой. В полученный раствор погружают на сутки семена.

Шаг 3. Стимуляция

Стимулировать прорастание и укрепить растения можно, погрузив семена перед посевом в раствор гуминовых удобрений. Для этого разведите 50 мл препарата в 1 л воды и замочите семена на сутки.

Полезно обработать семена настоем древесной золы, его готовят в течение 1–2 дней из 20 г золы, разведённой в 1 л воды. Семена погружают на 4–6 часов.

Однако чрезмерное усердие в этом вопросе способно навредить посевному материалу. Любой доступный регулятор роста, предназначенный для обработки семян, нужно применять строго по инструкции.

Жуткий бич – чёрная ножка

Рассада паслёновых и других культур поражается чёрной ножкой, при этом корневая шейка сеянцев темнеет, утончается и загнивает, а растения увядают и погибают. Возбудители болезни – почвенные микроорганизмы, которые поражают в первую очередь ослабленные растения. Чаще всего страдает рассада при загущённой посадке, повышенной влажности воздуха, избыточном поливе. Предотвратить заболевание можно, если вносить в почву перед посевом полезные микроорганизмы (препараты типа «Алирин-Б»), соблюдать режим полива, проветривания, не переохлаждать корни. При первых признаках болезни удалите поражённые растения, пролейте почву раствором марганцовокислого калия (0,3–0,5 г на 1 л воды), присыпьте грунт тонким слоем прокалённого песка.

Кстати

В ЦФО паслёновые высаживают в отапливаемую теплицу в конце марта – начале апреля; в плёночную без обогрева – в конце апреля – первой половине мая; под временное укрытие – с середины мая, в открытый грунт – в конце мая – первой декаде июня (после угрозы заморозков).

Цветы – дом вредителей

В домашних условиях рассада может страдать от вредителей – тли и белокрылки. Чаще всего они попадают в дом вместе с букетами или горшечными цветами, купленными в магазине. Изолируйте рассаду от таких растений. От тли поможет промывание растений мыльным или содовым раствором. Справиться с белокрылкой и тлёй можно с помощью препаратов «Зубр», «Инта-Вир», «Биотлин». Применяйте их строго по инструкции.

Опасные моменты

Иногда во время выращивания рассады происходят нежелательные процессы.

Первые 2–3 дня после появления всходов – критический момент, когда у растений слишком сильно удлиняется подсемядольное колено. Всходы, появившиеся в темноте, неизбежно будут вытягиваться и ослабевать. Поэтому перед началом прорастания (через 4–6 дней после посева) снимите с контейнера плёнку или стекло и выставьте его на хорошо освещённое место. После прорастания при повышенной температуре необходимо обеспечить сеянцам более прохладные условия, чтобы у растений затормозился рост надземной части и активно сформировались корни.

Период перед пикировкой считается вторым проблемным моментом. Загущённый посев, при котором растения затеняют друг друга, провоцирует вытягивание рассады. Поэтому нельзя запаздывать с рассаживанием растений по отдельным ёмкостям. Чем раньше вы проведёте эту процедуру, тем лучше сеянцы её перенесут. Рекомендуют делать это в момент образования 1–2-го настоящего листа, примерно через 10–14 дней после появления всходов.

Кроме того, рассада не вытянется, если её подсвечивать фитолампами, сократить полив и снизить температуру воздуха. При необходимости применяют специальные препараты, тормозящие рост рассады.