Цитата сообщения Vedma_ELENA Плетение корзин

История лозоплетения (история плетения из лозы)

На Руси плетение корзин было довольно обычным делом. Почти каждый крестьянин мог при необходимости сплести хорошую корзину. Ну а корзинщики выплетали их на любой вкус: маленькие и большие, круглые и прямоугольные, овальные и конические, с простым и сложным плетением, с крышками и без них. Без корзин в хозяйстве обойтись было трудно. В них носили белье на речку; брали в дорогу, отправляясь в дальний путь; в них собирали урожай; с ними ходили по грибы. 

В современном быту корзины тоже находят различное применение, а уж настоящего грибника без нее трудно и представить. И лучше всего для грибов подходит ивовая. Ивовые ветки, из которых сплетена корзина, содержат большое количество дубильных веществ. Благодаря им грибы долго не портятся, а воздух, проходящий между прутьями, как через фильтр, очищается от вредных микроорганизмов. Кроме того, ивовые прутья впитывают лишнюю влагу и благодаря теплоизоляционным свойствам предохраняют грибы от перегрева. И, конечно же, хорошая корзина легка, красива и удобна. Настоящую ивовую корзинку сегодня редко встретишь даже на базаре. Поэтому лучше сплести ее самому, на свой вкус.

Виды дикорастущих ив:
1 — трехтычинковая;
2 — белая;
3 — корзиночная

Основы плетения из лозы. Заготовка прутьев для лозоплетения

Прежде всего, нужно заготовить добротное сырье. Прутья многих видов ив после соответствующей обработки вполне пригодны для плетения. Исключение составляет ива ломкая и некоторые 1 другие виды. Наиболее часто для плетения заготавливают молодые побеги ветлы, ивы трехтычинковой и корзиночной. 

Для плетения обычно применяют прутья в возрасте от одного до двух лет. Для мелкого изящного плетения берут однолетние побеги, которые у отдельных видов ив бывают тонкими и длинными, подобно шнуру; для плетения крупных вещей, а также для изготовления каркаса корзин — двухгодичные. Ивовые прутья, предназначенные для плетения, должны быть длинными, тонкими, гибкими, вязкими, прямослойными и хорошо расщепляться вдоль волокон. Нужно заготавливать только те прутья, поверхность которых после снятия с них коры выглядит глянцевой.

Для корзин старайтесь заготовить прутья длиной не менее 60-70 см при диаметре у комля (в месте среза) 5-8 мм. Обычно на одном кусте ивовые побеги имеют примерно одинаковые физические и механические свойства. Поэтому, прежде чем срезать с куста прутья, сначала проверьте качество одного из них. Если у ивовой ветки на срезе слишком большая сердцевина, да еще с коричнево-красноватым оттенком, не берите прутья с такого куста — они, как правило, бывают ломкими. Для наших целей нужны ветки, у которых на торце среза маленькая, едва различимая сердцевина. И конечно же, нужно выбирать достаточно прямые побеги, без наростов, повреждений и сучков.

Заготавливать лозу для плетения корзин практически можно круглый год. Но чаще всего корзинщики занимаются заготовкой весной и осенью. У весенних побегов кора снимается легко, без предварительной обработки. Если прутья срезаны в другое время года, то, для того чтобы снять кору, их нужно вымочить или выпарить. В летнее время и осенью прутья вымачивают в проточной воде речки или ручья; можно в бочке или корыте, но в этом случае необходимо каждый день менять воду. Заготовленную лозу связывают в пучок, внутри размещают груз — камни и погружают в воду. В качестве груза не следует применять стальные предметы — дубильные вещества, содержащиеся в ивовой коре, могут окрасить древесину в нежелательный цвет. Чтобы прутья не унесло течением, их привязывают веревкой к колышку, вколоченному на берегу. Прутья вымачивают одну-две недели.

Вместо вымачивания их можно пропарить — тогда срок обработки сократится с одной-двух недель до одного-двух часов. Уложите прутья в бак или корыто, залейте водой и поставьте на огонь. Доведите воду до кипения и кипятите прутья один-два часа. Потом выньте прутья, подождите, пока они остынут, и снимите кору. Для этого вам понадобится щемилка.

Щемилка

Конструкций щемилок много, но самая простая их них — металлическая рогатка, вбитая в массивную скамью, стол или бревно. Щемилку можно изготовить из двух металлических стержней. Заостренные стержни (ими могут быть два толстых гвоздя) одинаковой длины забейте рядом в деревянное основание. Снизу обмотайте их толстой проволокой, укладывая виток к витку, высоту 5 — 7 см. Свободные верхние концы разведите — получится рогатка. Чтобы снять кору с прута, вставьте его утолщенной комлевой частью в щемилку и, прижимая левой рукой прут к щемилке, правой тяните на себя. Если кора снялась только с одной стороны, пропустите прут через щемилку еще раз. Очищенные прутья рассортируйте по толщине.

Если тонкие прутья заготовить не удалось, то более толстые расщепите на полоски половинки и четвертушки. Помните, что слишком сырая древесина раскалывается плохо, поэтому подсушите ее в помещении. 

Окраска прутьев

Часть прутьев, предназначенных для художественного плетения, протравите или прокрасьте. Серовато-коричневый цвет получается, если прутья на некоторое время окунуть в раствор железного купороса; коричневый цвет — в раствор марганцовки.

Если вы хотите получить яркие цвета, то возьмите обычные анилиновые красители. На ведро горячей воды надо пример четыре пакета анилиновых красок. В красочный раствор добавьте несколько столовых ложек уксусной кислоты. Чтобы прутья хорошо прокрасились, выдержите их в красителе часа три, потом ополосните чистой водой и просушите при комнатной температуре. Непосредственно перед плетением замочите прутья в воде.

Инструменты

Конечно, только хорошо подготовленные и отлаженные инструменты обеспечат продуктивную и качественную работу. В зависимости от назначения инструменты для плетения лозы можно подразделить на:

* специальные инструменты для заготовки материалов (нож, щемилка, щепало, плоскостной струг — «шоф» и краевой струг — «шмол»),

* инструменты общего пользования (плоскогубцы, круглогубцы, ножницы, бельевые прищепки или электротехнические зажимы, галантерейная резинка, клей водостойкий для дерева, губка, шкурка, пила, шило, струбцинки, линейка или рулетка, дрель и др.).

Специальные инструменты для плетения из лозы: нож

Нож — основной помощник плетельщика — делают из ножовочного полотна или скальпеля (рис. 4). Подойдет для этой цели также любая полоска из стали, поддающейся закаливанию.

Конец ножа затачивают под углом 30—40° с тем, чтобы можно было работать им в поперечном и продольном направлениях, прокалывать о’стрым концом отверстия, раскалывать прутья.

Лезвие приведенного на рисунке самодельного ножа вставлено в металлическую трубку, которая закреплена в деревянной ручке, выполненной «по руке».

Более простой нож легко смастерить из обломка использованного ножовочного полотна, обмотав изоляционной лентой ручку и заточив под углом лезвие (так обычно изготовляются сапожные ножи).

При работе можно пользоваться и обычным перочинным ножом, но в этом случае для удобства необходимо его ручку и часть лезвия обмотать изоляционной лентой и переточить конец лезвия. Заметим, что такой нож не будет складываться в процессе работы. Для хранения ножа следует сшить чехол из кожи.

Рче. 4. Самодельный нож плетельщика

Нелишне напомнить, что ножом надо пользоваться осторожно, выполняя два основных правила:

* резать ножом только от себя и следить, чтобы рука или колено не находились на пути движения ножа;

* не допускать, чтобы при работе ножом перед вами близко стоял человек.

Эти правила надо надежно запомнить молодым начинающим умельцам.

Для работы удобно иметь два ножа: вышеописанный, необходимый для обработки прутьев и используемый в процессе плетения, а также большой, с лезвием, изогнутым в виде серпа (садовый нож), для срезания прутьев.

Специальные инструменты для плетения из лозы: щемилки

Для ускорения процесса очистки прутьев от коры любители обычно применяют щемилки. На рис. 5 показана ручная щемилка, которую лучше изготовить из твердого сухого дерева (дуба, березы, орешника) или металла.

Круглую деревянную заготовку диаметром 20—30 мм пропиливают вдоль оси по центру дважды под углом 90° на глубину 100 мм и удаляют два противоположных сектора. Оставшиеся два сектора должны пружинить при нажатии на их края так, чтобы обеспечивалось сжатие обрабатываемого прута. Края образовавшейся щели зачищают шкуркой, чтобы они не царапали поверхность прута при его очистке. Такая ручная (карманная) щемилка удобна тем, что ею можно работать в любое время и в любом месте, даже во время прогулки.

Рис. 5. Ручная шемилка

При очистке прута от коры щемилка берется в правую руку, а левой рукой прут заводится в щель щемилки и протягивается сначала в одном, а затем в другом направлении. В ходе протягивания края щемилки сжимают, обеспечивая необходимый нажим на поверхность прута. Так очищают свежесрезанные прутья в период, когда сокодвижение в них еще не прекратилось. Если прутья засохли и снятие коры затруднено, то перед очисткой их необходимо проварить, пропарить или «оживить», поставив толстыми концами в воду.

Любители-корзиночники обычно пользуются более простой щемилкой, изготовляемой прямо на месте заготовки прутьев (рис. 6, а). Для этого срезается палка диаметром 30 мм и длиной 500 мм (желательно ореховая), один конец которой расщепляется на длину примерно 150 мм и конец расщепа перевязывается веревкой или проволокой. Другой конец щемилки заостряется и закрепляется в земле.

На рис. 6, б показана щемилка, сделанная из толстой проволоки, конец которой закреплен в деревянном чурбачке.

Специальные инструменты для плетения из лозы: щепало

Для раскалывания прутьев понадобится щепало (рис. 7). Чтобы сделать его, круглая деревянная заготовка диаметром 20—25 мм и длиной 100 мм обрабатывается с торца так, чтобы образовались 3 или 4 клинообразных колющих «резца». Можно щепало изготовить из металлической трубки, сплющив ее конец так, чтобы образовались клинообразные ребра-резцы.

Рис. 6. Щемилка: а — деревянная, изготовляемая на месте заготовки прутьев; 6, в — из проволоки

Перед раскалыванием щепалом прут надкалывают ножом. Далее надколотый конец прута надвигают на щепало и протягивают через него, расщепляя по всей длине. При раскалывании прут надвигается на щепало малыми подвижками, строго соблюдая соосность щепала и прута.

При раскалываний прутьев на три или четыре части получаются шины, а на две части — пластины.

При освоении процесса раскалывания часто возникают затруднения, причины которых следующие:

* по неопытности срезаны прутья, которые вообще не поддаются расщеплению. Методом проб подберите те прутья, которые следует заготовлять;

* прутья после срезки долго лежали и засохли. В этом случае их необходимо или проварить, или пропарить, или «оживить»;

* при расщеплении зачастую не соблюдается соосность прута и щепала, что приводит к преждевременному скалыванию той или иной шины. Надо внимательно следить за толщиной шин, и если какая-либо шина стала, например, тоньше, то необходимо наклонить щепало от нее в другую сторону. Соосность легче соблюдать при малых, но частых подвижках прута.

Рис. 7. Щепало: а — с тремя резцами; б — с четырьмя «резцами»

* Сучки и утолщения проходят возвратно-поступательными подвижками;

* неправильная форма щепала. Следует проверить углы резцов щепала, которые не должны быть слишком острыми и слишком тупыми, что определяется опытным путем.

* Заготовленные шины отстрагиваются по толщине и ширине, в результате чего образуются ленты, используемые в плетении.

Специальные инструменты для плетения из лозы: стругим (шофы)

На рис. 8 показан простейший плоскостной струг (шоф) для отстрагивания шин по плоскости.

Простейшие плоскостные струги легко изготовить самостоятельно. В первую очередь надо подготовить нож, например, из ножовочного полотна. Лезвие ножа должно иметь одностороннюю заточку (наподобие стамески). Крепится нож к основанию обязательно под углом 5°. При большем угле шина, скорее всего, буде,т перерезаться, при меньшем — п р ос кал ьзы ват ь в зазоре между ножом и основанием струга.

Плоскостной струг, приведенный на рис. 8, а, представляет собой деревянный или металлический брусок, на котором привернут шурупами или винтами нож. Вырезанный на бруске уступ образует зазор между ножом и бруском, соответствующий толщине ленты. Верхняя плоскость уступа срезана под углом 5°. Для возможного изменения зазора и, следовательно, толщины ленты применяются сменные подкладки-пластинки разной толщины.

Целесообразно иметь несколько таких стругов с разными зазорами. Ведь из толстой шины можно получить тонкую ленту, только протягивая ее в несколько переходов, постепенно уменьшая толщину.

Плоскостной струг, показанный на рис. 8, б, отличается от предыдущего тем, что нож крепится к основанию прижимной колодки, а для создания зазора между ножом и основанием бруска предусмотрена сменная колодка клинообразной формы с углом наклона 5°.

Наиболее простым является струг, приведенный на рис. 8, в, где использованы детали детского металлического конструктора. На деревянном бруске крепится металлическая пластина, на которую четырьмя винтами привертывается нож. Под нож подкладываются со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны — по две, обеспечивая таким образом нужный зазор и наклон между ножом и основанием струга.

Рис.8. Плоскостный струг (шоф): а— на основе бруска; б — с прижимной колодкой; в — из деталей детского конструктора

При работе струг берут в левую руку, правой сначала заводят шину тонким концом в зазор между ножом и основанием, а затем начинают ее протяжку. Большой палец левой руки, защищенный напалечником из кожи, должен слегка прижимать шину к основанию перед лезвием ножа.

При некачественном строгании возможны следующие причины этого:

* плохая заточка ножа;

* неправильная установка угла наклона ножа по отношению к основанию струга;

* ошибочное желание за один проход отстрогать из толстой шины тонкую ленту;

* применение для отстрагивания шин с сучками и утолщениями (и сучки и утолщения перед отстрагиванием необходимо срезать).

Если изготовление указанных плоскостных стругов вызывает затруднение, то можно в деревянном брусочке прорезать канавку, над которой закрепить под углом нож. Протягивая шину через канавку, получим ленту по толщине, равную глубине канавки. Некоторые опытные мастера отстрагивают шины и без струга, просто пропуская шину между ножом и указательным пальцем правой руки (для предохранения на палец обязательно надевается кожаный напалечник).

Для выравнивания ленты по ширине служит краевой струг (шмол), изготовить который довольно просто (рис. 9, а). Понадобится всего деревянный брусок и два кусочка ножовочного полотна с односторонней заточкой. Далее в бруске кончиком ножа прорезаются вдоль волокон два гнезда под углом 5—10°, в которые затем вколачиваются ножи так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Ножи размещают плоскими сторонами друг к другу. Между ножами намечается по центру линия, по которой прорезается призматическая канавка на всю длину бруска. Канавка крайне необходима для центрирования движения ленты и равномерного снятия лишнего материала с ее краев.

Работать краевым стругом научиться легко. Струг берут в левую руку, а правой рукой заводят ленту узкой стороной между ножами и начинают протягивать шину. (Шина укладывается в канавку округлой стороной.) Не забывайте при этом большим пальцем левой руки, защищенным напалечником, прижимать ленту к основанию струга перед лезвием ножа.

Учитывая, что прутья бывают разного диаметра и соответственно разные из них получаются и шины, целесообразно изготовить несколько краевых стругов, например, с расстоянием между ножами от 1,5 до 5,5 мм. На рис. 9, б показан струг с тремя разными ручьями одновременно. Наиболее целесообразно иметь струг с зазором 2,5; 3 и 3,5 Mivf между ножами, так как указанные размеры лент наиболее употребимы.

Рис. 9. Краевой струг (шмол); а — одинарный; б — тройной

Несколько сложнее изготовить краевой струг с раздвижными ножами, зато такой струг позволяет настроить его на любую ширину ленты.

При работе струг крепят в тисках, что позволяет высвободить руки.

Перечислим основные причины некачественного строгания краевых стругов:

* если ножи не режут, а скоблят — велик угол между ножами;

* когда лента проскальзывает и края не срезаются — угол между ножами мал либо ножи ошибочно установлены плоскими сторонами наружу;

* при одностороннем срезании края ленты — канавка прорезана не по центральной линии между ножами.

В ходе плетения для формирования поверхностей изделий потребуются •шаблоны и колодки —- формы. Они подбираются в зависимости от вида изделия. Колодки-формы изготавливают из дерева, металла, пенопласта, папье-маше и т. д. В качестве форм используют и подручные средства, например различные домашние предметы — кастрюли, стеклянные банки, мячи, бутылки и др.

Работать с лозой, шинами и лентами удобно на доске толщиной около 10 мм.

_______

Заготовка лозы

Началом плетения из лозы принято считать заготовку материала. Скажем сразу, что эта работа трудоемкая и не очень увлекательная. Придется набраться терпения и заготовить достаточное количество сырья с тем, чтобы его хватило не менее чем на год работы, то есть до следующего сезона заготовки.

Практически прутья для лозоплетения можно заготовлять круглый год, кроме июня и июля, когда прошлогодние молодые побеги только начинают куститься, а прутья текущего года еще не созрели (в этот период они рыхлые и травянистые). Самое лучшее время заготовки лозы для средней полосы — конец августа, когда прутья уже созрели и сокодвижение в них начинает замедляться. Августовские прутья легко очищаются от коры и раскалываются.

Для лозоплетения наиболее пригодны молодые побеги кустарниковой ивы, в изобилии растущие по берегам рек, прудов и болот. Род ив многочислен: красноцветник (тальник), козья ива (верба), лавроволистная (ракитник), миндальная и др.

Применяют для лозоплетения и молодые побеги дерена, который в изобилии растет в городских парках, скверах, по обочинам тротуаров и дорог. Кусты дерена весной и осенью подстригаются, , и срезанные прутья вполне годятся в дело.

При простейшем лозоплетении также используются и молодые прутья черемухи, рябины, тополя, крушины. Главное, чтобы прутья тех или иных деревьев можно было расщепить.

Подходят для лозоплетения также расщепленный орешник, колотый бамбук, корни деревьев и кустарников, фанеровка, лыко и т. д.

Удобно заготовлять прутья древовидной ивы с так называемых безвершин-ников, то есть деревьев, у которых были срезаны вершины.

Сбору лозы для плетения целесообразно посвятить несколько свободных дней, используя прогулки. Учтите, чтс нарезанные прутья следует в течение 2—3 ч очистить и расколоть, не дав им высохнуть. Отстрагивание (выравнивание) шин можно сделать позднее.

Для любителя, занимающегося плетением в свободное от основной работы время, достаточно подготовить 1,5— 2 тыс. прутьев.

Если срезанные прутья не удалось быстро очистить и расколоть и они засохли, а также в случае заготовки их в осенне-зимний период прутья следует проваритьв воде или пропарить примерно 30—40 мин и только после этого очистить и расколоть. В домашних условиях для «термообработки» лозы можно воспользоваться железной банкой из-под сельди, в которую лозу помещают в свернутом виде.

Надо заметить, что ленты, полученные из пропаренных, но предварительно не очищенных прутьев, будут иметь коричневый оттенок из-за окраски их дубильными веществами, содержащимися в коре. Поэтому же не следует замачивать необработанные прутья в ванне, так как дубильные вещества окрасят и ее (в крайнем случае предварительно застелите ванну синтетической пленкой).

Вместо проваривания прутьев перед раскалыванием применяют также метод «оживления» прутьев, которые на 2—3 недели ставятся толстыми концами в воду на глубину 5—1.0 см. При появлении зеленых листочков прутья можно очищать и раскалывать, только не забывайте при «оживлении» периодически менять воду.

Обрезка прутьев оказывает полезное действие на рост кустарников, которые после этого в течение лета становятся более пышными и красивыми. Для заготовки прутьев * удобнее наметить постоянные «плантации», которые следует расширять посадкой на них весной и осенью новых черенков ивы. Сажают черенки в мае или октябре. Вырезанный из середины прута черенок длиной 25 см и диаметром 3—4 мм заглубляется в землю на 20 см (отверстие для него проделывается острой палкой). Над поверхностью остается выступающий на 4—5 см тонкий конец прута с двумя-тремя почками.

Подготовленные ленты сортируются по ширине и толщине, увлажняются, свертываются в мотки-бунты плоской стороной внутрь, высушиваются (лучше на солнце) и хранятся в сухом месте. Перед работой ленты достаточно слегка увлажнить под душем или протереть влажной поролоновой губкой, и они готовы к использованию.

Тщательно обработанные ленты в процессе плетения практически не дают отходов и мусора, что облегчает уборку рабочего места, а это зачастую немаловажно при ограниченности жилой площади.

Учтите, в ходе лозоплетения могут потребоваться и целые прутья в качестве вспомогательного и отделочного материала. Поэтому лучше заранее заготовить некоторое количество таких очищенных, но нерасколотых прутьев и хранить их свернутыми в кольца. Так они будут меньше занимать места, и их сразу можно использовать в ходе плетения без дополнительной подготовки. Следует иметь в виду, что высушенный прут легче выпрямить, чем согнуть.

____________________

Виды плетения

Существует много разных видов плетения, здесь остановимся лишь на четырех из них: «плетенке», «веревочке», «клеточке» и «елочке». Наиболее удобной для плетения является «клеточка», так как изделия на основе клеточки легко поддаются расчетам и просты в исполнении.

Плетение из лозы можно вести наборами (пучками) лент. В этом случае процесс плетения заметно ускоряется, и изготовленный предмет будет, более прочным и красивым.

Перед началом плетения из лозы и в его процессе не забывайте по мере необходимости увлажнять ленты сырой губкой или под душем. Пересохшими лентами плести не рекомендуется!

Обучение плетению из лозы начнем с изготовления плоских полотен (дерюжек), используя вышеперечисленные виды плетения.

Учтите, что для приобретения первых навыков лозоплетения целесообразно потренироваться сначала в плетении веревочками или бумажными лентами, а затем уже переходить на плетение лентами из ивы.

Виды лозоплетения: «Плетенка»

«Плетенка» — простейший вид плетения из лозы, применяемый, например, при изготовлении хозяйственных корзин (рис. 10).

Набираем необходимое число лент одинаковой ширины и толщины для изготовления полотна. Раскладываем на одинаковом расстоянии, разном ширине 2—3 лент, основные продольные (вертикальные) ленты, затем переплетаем их поочередно поперечными (горизонтальными) лентами, которые располагаем вплотную друг к другу. Учитывая, что ленты имеют с одной стороны плоскую, а с другой — выпуклую поверхность, внимательно следите, чтобы все ленты были одинаково сориентированы.

Плетение вести удобно на деревянной доске, вбивая гвоздики между лентами для фиксации их положения. Используются для этой цели и бельевые прищепки или радиотехнические зажимы («крокодильчики»).

Рис. 10. «Плетенка»

Процесс переплетения облегчится, если для проводки поперечных лент использовать металлическуюли-н е и к у или планкуотскоросши-вателя, в которой имеется желобок, удобный для проводки поперечных лент.

Если линейку провести через продольные ленты и поставить ее на ребро, то образуется зазор, через который легко продернуть поперечные ленты.

Виды лозоплетения: «Веревочка»

Плетение «веревочкой» осуществляется двумя поперечными лентами одновременно.

Раскладываем основные, продольные ленты (они расположены вертикально) на равном расстоянии друг от друга, а затем оплетаем их двумя поперечными лентами, перехлестывая последние между собой, как показано на рис. 11.

Закончив переплетение всех продольных (вертикальных) лент, начинают их переплетение новой парой и т. д. При такой технике плетения две поперечные ленты, обходя продольные, сплетаются друг с другом, образуя своеобразную веревочку, откуда и пошло название «плетение».

В процессе плетения поперечные 1енты сдвигаются и уплотняются. Особенность данного вида плетения заклю-шется в том, что с его помощью можно заплести (забрать) любой каркас из продольных лент, сформированный по форме будущего изделия. Плетение получается очень прочное, и обычно им пользуются в комбинации с «плетенкой» для жесткого закрепления продольных (основных) лент.

Рис. 11. «Веревочка»

Недостатком плетения «веревочкой» является довольно низкая производительность.

Виды лозоплетения: «Клеточка»

Плетение «клеточкой» является разновидностью «плетенки».

В этом случае каждая продольная лента переплетается с каждой поперечной, то есть плетение осуществляется через шаг — и те и другие ленты располагаются на равном расстоянии друг от друга, что и отличает «клеточку» от «плетенки» (рис. 12, а).

Рис. 12. «Клеточка»: а — прямая; 6 — ромбическая

Таким образом, плетение «клеточкой» напоминает по рисунку текстильные изделия и не нуждается в особых пояснениях. Если поперечные и продольные ленты расположить под другим углом, например 60 °, то клетки будут не квадратной, а ромбической формы (рис. 12, б). Изготовление полотна, например «елочкой» и «клеточкой», можно вести двумя способами. Первый способ — это плетение от центра, при котором в плетение, расположенное в центре доски, поочередно заводятся (вплетаются) продольные и поперечные ленты. При этом доска с формируемым полотном поворачивается каждый раз на -90 °. Второй способ — плетение от угла. Здесь на угол доски кладутся две пересекающиеся ленты вдоль его сторон, а затем уже вплетаются очередные продольные и поперечные ленты.

Чтобы ленты не расходились, их крепят Гвоздиками, укрепляемыми между лентами, или прищепками.

Заметим, что плетение ромбической формы специально не делается, а формируется из квадратного полотна сдавливанием (сведением) пары противоположных углов.

«Клеточка» — наиболее удобный вид плетения. Из-за своей классической симметричной формы «клеточка» позволяет легко рассчитывать и формировать изделия практически любого вида, поэтому осваивать плетение различных изделий легче всего именно «клеточкой».

Виды лозоплетения: «Елочка»

Плетение «елочкой» более сложное, но у него красивый вид, и оно позволяет получать более плотное полотно, так как ленты при данном плетении легко сдвинуть (рис. 13).

При «елочке» подготовленные и увлажненные ленты укладываются так же, как при «клеточке», только каждая поперечная (горизонтальная) лента вплетается через две продольные, то е’сть через два шага. При этом каждая .последующая поперечная лента сдвигается на один шаг по отношению к предыдущей продольной ленте. Начинают плетение «елочка» с укладки на доске всех продольных (вертикальных) лент, Хотя технология получения такого плетения в принципе достаточно понятна из приведенного рис. 13, а, опишем подробно вплетениеч в продольные ленты четырех поперечных, начиная сверху и с левого края плетения:

первую поперечную ленту накладываем на первуюи вторую продольные, пропускаем под третьей и четвертой продольными лентами, укладываем сверху очередной пары продольных лент и т., д.;

вторую поперечную ленту укладываем сверху первой продольной, пропускаем под второй и третьей продольными и продолжаем плетение через два шага;

третью поперечную ленту располагаем под двумя первыми продольными, затем выводим ее на третью .и четвертую и продолжаем плетение через два шага;

четвертую поперечную ленту помещаем под первую продольную, затем укладываем ее сверху на вторую и третью продольные ленты и далее через два шага.

Конечно, плести можно и от центра, и справа, и снизу, сохранив только при этом последовательность укладки поперечных лет.

Как в случае плетения «клеточкой» легко получить иной рисунок «елочки», если продольные и поперечные ленты расположить под углом друг к другу (рис. 13,6).

Рис. 13. «Елочка»: а — прямая; б — ромбическая

Отметим, что плетение «елочкой» лучше вначале осваивать с помощью бумажных лент двух цветов: один для продольных, а другой — для поперечных лент.

Освоив классическую «елочку», без особых сложностей можно научиться и плетению ее вариантов. Один из них имеет рисунок в виде квадратов, а другой — в виде лучей, расходящихся от центра (рис. 14 и 15).

В обоих случаях плетение ведется .от центра.

На рис. 14 показано начало плетения «елочки» с квадратами. Продольная лента размещается над поперечной и закрепляется гвоздиком. Далее над продольной лентой размещаются четыре поперечные ленты (по две с каждой стороны), после чего симметрично вплетаются две пары продольных лент, чтобы они проходили под и над поперечными, как показано на рисунке.

После сформирования центра полотна вплетаются симметрично вокруг гвоздя и остальные ленты (цикл повторяем через каждые четыре пары лент).

Чтобы не сбиться с рисунка, надо следовать определенному порядку положения лент относительно трех центральных. Так, поперечные (горизонтальные) ленты, исключая центральную, должны располагаться по отношению к трем продольным в следующей последовательности: над тремя, над одной, под тремя, под одной, над тремя, над одной и т. д. Продольные ленты (вертикальные), за’исключением центральной, располагают так: под тремя, под одной, над тремя, над одной, под тремя, под одной и т. д.

Рнс. 14. «Елочка» с квадратами

Оставшиеся концы лент переплетаются между собой через два шага, как в предыдущем случае плетения «елочкой».

В процессе плетения не забудьте увлажнять ленты и сдвигать их к центру, уплотняя.

Плетение данного вида лучше сначала проделать бумажными лентами двух цветов, на которых проставить нумерацию.

«Елочка» с лучами (см. рис. 15) также формируется от центра, и плетение ее подобно предыдущему плетению. Только в данном случае меняется порядок пересечения центральных лент.

Итак, начнем с освоения центра, положив на поперечную ленту продольную и закрепив место пересечения гвоздиком. Теперь уложим с обеих сторон центральной поперечной ленты по паре лент. Первую пару расположим под продольной лентой, а вторую — над. Далее вплетем две пары продол ь-ных лент, чтобы первая пара проходила под центральной лентой, но над уложенными поперечными лентами, а другая пара — под тремя центральными поперечными лентами. Затем заводим очередную пару поперечных лент, чтобы они проходили над тремя центральными продольными, и т. д.

Рис. 15. «Елочка» с лучами

Просматривается цикличность пересечения поперечных лент (исключая центральную) по отношению к трем центральным продольным лентам: под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т. д.

В свою очередь, продольные ленты (исключая центральную) пересекают три центральные поперечные ленты так: под одной, под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т. д.

Далее свободные концы лент переплетаются через два шага, как при «ёлочке».

Применяя различные сочетания переплетения продольных и поперечных лент, можно получать самые разнообразные плетеные орнаменты, в том числе и многоцветные.

Необходимо напомнить некоторые общие рекомендации:

не забывайте увлажнять ленты в процессе плетения во избежание их перелома;

следите, чтобы ленты в полотне размещались одинаковыми сторонами, то есть плоской поверхностью с одной стороны полотна и выпуклой — с другой;

плетение наборами лент ускоряет рабочий процесс, полотно получается более прочным и красивым. Кроме того, наборы лент легче сдвигаются, и полотно уплотняется.

Надо отметить, что существует много других видов плетения. Так, очень богаты разнообразными плетеными узорами вьетнамские изделия.

Виды лозоплетения: Косички и жгутики

В дополнение к перечисленным выше видам плетения предлагаем вспомнить технику плетения косичек и жгутиков, о чем уже было рассказано в выпуске «Сделай сам» № 9 за 1989 г. Косички и жгутики потребуются для отделки изделий, изготовления ручек, соединения отдельных деталей изделий, а также для формирования различных панно. Плетение косичек, особенно в три ленты, многим известно еще с детства.

На рис. 16 показаны этапы плетения косичек. Закрепив концы лент плоской стороной вниз, поочередно переплетаем (перекрещиваем) между собой их так, чтобы лента первая прошла над второй, третья лента — над первой, автора я^нта — над третьей. Чтобы не запутать концы лент, свободной надо оставлять только переплетающую ленту, а остальные зажимать мизинцами. Далее цикл повторяется, то есть крайние ленты поочередно пересекают среднюю и переходят на другую сторону.

Тот же принцип действует при плетении четырьмя, пятью, шестью лентами и более, то есть крайние ленты поочередно пересекают средние ленты. Этот принцип напоминает вид плетения «клеточкой», когда ленты пересекаются через один шаг. В ходе плетения ленты надо обильно увлажнять и следить, чтобы они в косичке размещались одинаковыми сторонами.

Косички удобно плести наборами лент, особенно когда нужна более широкая косичка. Кроме того, в наборах концы лент легче сращивать.

Плетение круглых жгутиков — более сложный процесс. Целесообразно для начала воспользоваться веревочками или шнурками.

Рис. 16. «Косичка» из трех лент

На рис. 17 показано плетение жгутика из четырех лент, разделенных на две пары. При этом плоские поверхности обращены вниз и в процессе плетения должны оборачиваться вокруг оси жгутика. Для удобства плетение осуществляют вокруг прутика.

Рис. 17. «Жгутик» из четырех лент

В начале плетения жгутика зажимают мизинцем левую и правую пары лент с тем, чтобы они не перепутывались между собой. Остальные пальцы остаются свободными для плетения.

Рис. 18. «Жгутик» из восьми лент

Плетение жгутика из восьми лент юдобно плетению из четырех лент, только крайние ленты поочередно оборачиваются сзади других лент, проходят вперед в середине между четырьмя лентами .противоположной стороны и укладываются на своей стороне снизу (рис. 18). Здесь также все ленты размещены плоской стороной вниз и при плетении как бы оборачиваются по спирали вокруг оси жгутика. Очень важно, чтобы в процессе работы ленты были влажными. Вплетаемый в середину жгутика прут или проволока придают ему жесткость и прочность. В ходе плетения жгутику следует сразу же придавать нужный изгиб в соответствии с той формой, которая должна у него быть в изделии.

После успешного освоения плетения полотен, косичек и жгутиков можно приступить непосредственно к изготовлению поделок.

ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИй

Существует безграничное множество плетеных изделий с различными формами, и, чтобы не потеряться в этом многообразии, предлагаем для ориентировки классифицировать изделия, взяв за основу конфигурацию их поверхностей.

По этому принципу можно подразделить изделия на:

* плоские (подставки, панно, донышки, крышки и т. д.);

* изогнутые (хлебницы, конфетницы, вазы и т. д.);

* цилиндрические (подставки для карандашей и салфеток, вазы, абажуры, кашпо и т. д.);

* коробчатые (кузовки, корзиночки, вазы, конфетницы и т. д.);

* конусные (вазы, конфетницы и др).

При изготовлении изделий со сложными поверхностями, как правило, приходится сочетать все разновидности поверхностей. Такие изделия следует начинать плести только после того, как будет хорошо освоено плетение простейших поверхностей.

Перед началом плетения надо продумать вид изделия, выполнить его рисунок или чертеж (можно слепок из пластилина), выявить характер поверхности, сделать соответствующую болванку-форму, на которой будет спрессовываться поверхность изделия, подобрать из заготовленного материала необходимое число лент расчетной длины и ширины, определить вид плетения.

Рекомендуется на первом этапе освоения применять плетение «клеточкой», которое, как уже было сказано, очень простое в исполнении и легко поддается расчетам в силу своей симметричности. Длину лент для плетения надо подбирать такой, чтобы ее хватило для размещения лент от одного края изделия до другого, не допуская сращивания.

Плетение наборами лент в отличие от плетения единичными лентами придает поверхности изделия более красивый вид, изделие получается прочнее, и процесс плетения существенно ускоряется.

Следите за тем, чтобы ленты на поверхности изделия располагались одной и той же стороной. Лучше плоскую сторону лент направлять внутрь изделия. Следует заметить, что лента легче изгибается в направлении плоской стороны.

В случае тиражирования того или иного изделия лучше сделать выкройку из картона или пластика, по которой затем осуществлять подборку материала и определять размеры поверхности изделия.

_________________________

Основные приемы плетения из лозы

Чтобы сплести самому корзину, нужно, прежде всего, освоить различные виды плетения и способы заделки борта.

Плетение из лозы: Простое плетение из лозы

Наиболее распространено простое плетение. В некоторых случаях, чтобы ускорить процесс плетения, его выполняют сразу двумя-тремя рядами. Хотя простое плетение выполняется довольно быстро и легко, прочность его невысока.

Плетение из лозы: Плетение наклонными рядами в один и три прута

Разновидностью простого плетения является плетение наклонными рядами. Чередуя ряды из разноцветных прутьев, вы можете добиться большой декоративной выразительности.

Плетение из лозы: Плетение веревочкой

Плетение "веревочкой" применяют в тех случаях, когда на некоторых участках корзины хотят получить особую прочность. Например, в цветочницах "веревочкой" переплетают пересекающиеся или параллельные прутья.

Плетение из лозы: Плетение в "шахматку"

Плетение "в шахматку" применяют в основном с декоративными целями. Прутья двух контрастных цветов поочередно укладывают как в простом плетении, только не через один стояк, а через два.

Красота и прочность корзины во многом зависят от заделки борта.

Плетение из лозы: Заделка борта через один и через два прута

Наиболее простой и быстрый способ — заделка через один прут-стояк. Первый прут заводят за второй, второй за третий и так до последнего.

Плетение из лозы: Заделка борта косичкой

Так же заделывают борт двумя прутьями, только через два прута-стояка или одним прутом через два прута-стояка. Пользуясь этими способами, концы прутьев нужно выводить внутрь корзины, а оставшиеся концы аккуратно подрезать ножом под острым углом.

Заделка борта "косичкой" отнимает больше времени, но зато придает корзине особую красоту и выразительность. Чтобы выплести косичку, борт вначале заделывают простым способом через один прут. При этом все прутья связывают нитками по три вместе, а затем переплетают так, как это делается при плетении обычной косы. Заплетая косичку вокруг борта, использованные прутья подрезают, заделывая их концы под косичку, последовательно включая в плетение все новые и новые группы прутьев.

Плетение из лозы: Плетение дна корзины

Плетение корзины начинайте с каркаса дна. По длине донышка будущей корзины подберите три прута толщиной примерно около 8 мм каждый и свяжите их тонкими прутьями с двух сторон, отступив от краев на расстояние, равное половине ширины донышка.

Связанные прутья расщепите ножом в средней части. В образовавшуюся щель вставьте поперечные стояки, длина которых должна соответствовать ширине дна корзины. Привяжите тонкой лозой стояки к продольным прутьям, а концы двух поперечных и двух продольных стояков разведите веером. Готовый каркас дна оплетите простым плетением, а края для большей прочности — "веревочкой". По краям дна вставьте новые прутья — по два прута около каждого стояка. Вставленные прутья согните под прямым углом к донышку. Затем вставьте у торца каждого стояка еще по пруту и оплетите ими нижнюю часть борта корзины "веревочкой", переплетая прутья через два-три стояка. Когда будет заплетено четыре — шесть рядов, заделайте борт корзины любым из известных вам способов: простым плетением, наклонными рядами или "в шахматку".

Последовательность изготовления изделий из лозы

Закончив оплетать борт, оплетите верхний ряд "веревочкой" через один прут и приступайте к заделке борта. На нашей корзинке он заделан "косичкой", поэтому стояки, заплетенные через один прут, выведены не внутрь, а на внешнюю сторону корзины.  

Когда борт будет полностью заделан, прикрепите к готовой корзине ручку-дужку. Дайте корзине немного обсохнуть, и смело отправляйтесь с ней по грибы.

Источник: книга Г.Федотова "Дарите людям красоту"

____________________

Плетение корзин

Корзина из лозы используется в домашнем хозяйстве для хранения овощей (лука, чеснока) или кухонных принадлежностей.Она представляет собой половинку белорусской корзины и подвешивается на стене в удобном месте.

Вам потребуется: 2 отрезка прута длиной 90-100 см, толщиной 10-12 мм для обручей; 5 палочек длиной 40-45 см, толщиной 5-6 мм для стоячков-ребер передней стенки корзины; 4 палочки длиной 25-35 см, толщиной 5-6 мм для стоячков-ребер задней стенки; строганная лента толщиной 1 мм, шириной 4,5 мм для оплетения ручки, плетения звездочек и стенок корзины.

Техника выполнения: плетение.

Описание работы

Из отрезков прута делают один обруч диаметром 25 см и половинку обруча такого же диаметра, сгибая прут посередине, рис. 27.1. Обруч подсушивают и соединяют “на ус”.

Прут половинки обруча в месте начала сгиба, с внутренней стороны, срезают до середины на длину l= 2,14 х d, где d — толщина прута огибаемого обруча. На срезе прута выбирают канавку для лучшего огибания обруча, рис. 27.2.

Хорошо размачивают места среза и огибают обруч, располагая половинку симметрично относительно верхней и нижней части обруча.

Прямые участки прута полуобруча срезают “на ус” и закрепляют между собой гвоздиками или мягкой проволокой, получают основу каркаса, рис. 27.3.

Ручку — верхнюю часть обруча — оплетают лентой с одним или двумя отрезками ленты, проложенными под витки вдоль ручки, рис. 27.4.

Места соединения обруча и полуобруча плотно оплетают лентой, делая звездочки. Из 5 палочек длиной 40-45 см делают стоячки-ребра передней стенки, из 4 палочек длиной 25-35 см — стоячки-ребра задней стенки. Стоячки-ребра заостренными концами вставляют в нижние углы звездочек.

Чтобы корзина при плетении не изменила форму и для удобства работы к задней стенке прикрепляют палочку, а обручи и ребра связывают в центре шнуром, рис. 27.5.

Дальнейшая работа по плетению корзины аналогична изготовлению белорусской корзины — от звездочек к середине.

По окончании плетения места соединения обруча и полуобруча закрепляют клеем ПВА и после просушки корзины покрывают ее лаком.

Источник: журнал "КСЮША. Для любителей рукоделия"

______

Плетение более сложных форм

Художественные плетеные изделия сложной формы (сложные изделия из лозы) практически являются своеобразными скульптурными произведениями. И составляются они из пяти ранее описанных простых поверхностей (на рис. 36 даны «сложные» вазы).

Возможность плетения таких изделий практически безгранична. Ведь любое сложное объемное изделие всегда можно «разбить» на части с простой формой и делать это изделие по частям. Выполняя поделку, части ее можно либо ячплетать последовательно, при-мэчдя ту или иную технику, либо латъ их отдельно и соединять склеиванием или сшиванием.

Вазы из лозы

Рис. 36. Ваза

В дальнейшем, в интересах краткости изложения технологии изготовления сложных изделий, не будут повторяться рекомендации по плетению, уже изложенные в предыдущих разделах, которые, надеемся, хорошо освоены на практике. Ведь согласитесь, что ничего путного не получится, если, прочитав данный материал, сразу же взяться за изготовление сложного изделия.

Рис. 37. Ваза "Лебедь"

Ниже подробно описаны стадии изготовления вазы «Лебедь», декоративного «лаптя» и вазы «Кузнечик». Для примера сплетем вазу «Лебедь» (рис. 37 и 38, а) наборами из 3 лент, каждая из которых шириной по 3 мм.

Вначале набираем 14 наборов горизонтальных лент (42 ленты/) длиной 85 см, 9 наборов вертикальных лент (27 лент) длиной 40 см и б наборов лент (18 лент) длиной 20 см для крыльев.

1-я операция. Сначала плетется «клеточкой» полотно (рис. 38, б) так, чтобы для хвоста оставались широкие выступающие концы горизонтальных лент длиной 15 см,, а вертикальные ленты размещались симметрично к центральной линии (на рисунке— сплошная линия). Надо следить, чтобы ленты были повернуты одинаковыми сторонами к поверхности полотна, а для предупреждения их расползания использовать прищепки.

Рис. 38. Плетение вазы «Лебедь»: а — «чертеж» лебедя; б — полотно с разметкой; в — формование полотна на болванке; г — краевая лента для крыла; д — клюв

2-я операция. Влажное полотно в направлении вертикальных лент (а) оборачивается вокруг круглой болванки (или стеклянной банки) так, чтобы плоские стороны лент были повернуты внутрь изделия (рис. 38, в). Для закрепления полотна на болванке используются резинки и прищепки.

Далее перехлестываем свободные концы центральных горизонтальных лент с двух сторон (места перехлеста указаны крестиками) и приступаем к плетению хвоста и начала шеи.

3-я операция. Продолжаем плетение шеи на заранее подготовленном бумажном жгутике, обернутом целлофаном. В процессе плетения формируется нужный изгиб шеи. После завершения плетения жгутик выдерживаем и окончательно формируем шею лебедя.

4-я операция. Производим окантовку крыльев и хвоста краевыми лентами. Краевые ленты для крыльев (рис. 38, г) заготовляются из двух изогнутых в виде крыльев прутиков диаметром 3—4 мм, высушенные после изгиба прутики были расколоты на две части. Эти половинки и приклеивают с внешней и внутренней сторон туловища. Для прижима лент используем прищепки или тонкую проволоку. Таким же методом оформляется краевыми лентами хвост. Удаляем выступающие над окантовкой излишние концы лент и зачищаем торец наждачной шкуркой.

5-я операция. Из круглой болванки изготовляем клюв (рис. 38, д), в котором просверливаются отверстия для монтирования глаз. Далее клюв с помощью клея прикрепляется к шее. Осталось вставить глаза. Можно для них использовать два клинышка, отпиленных от старой зубной щетки.

Рис. 19. «Лапоть»

6-я операция. При желании плетется «клеточкой» полотно для подставки, которое изгибается в виде волны между круглыми болванками и высушивается. Далее полотно окантовывается краевыми лентами (вместо подставки можно сплести и прикрепить лапки).

7-я операция. Остается приклеить «лебедя» к подставке, а затем для прочности пришить его к подставке влажными лентами.

Традиционное изделие «лапоть» (рис. 39 и 40, а) состоит как бы из двух коробчатых поверхностей, образующих носок и пятку.

Ниже приводится технология плетения декоративного лаптя ивовыми, лентами шириной 3 мм. Плетение осуществляется наборами по 5 лент, при этом для выравнивания ширины набора ленты в нем размещаются разными концами.

Перед плетением изготовляется колодка для лаптя (рис. 40, б) длиной 27 см, которая разрезается поперек на две части для того, чтобы ее было легко вынуть из изделия после окончания плетения.

1-я операция. Подготавливаются 4 набора лент (20 лент) длиной 74 см, 4 набора длиной 60 см, 2 набора длиной 54 см, 4 набора длиной 38 см и 6 наборов лент длиной 26 см.

Далее плетется полотно для передней части лаптя (рис. 40, в). Плетение носка ведется вокруг центра «О», в котором укреплен гвоздик. При этом ленты размещаются относительно центральных линий I—I и II—II так, чтобы размеры их концов соответствовали длине, указанной на рисунке.

2-я операция. Полотно накладывается на передний торец колодки, как показано пунктиром на рис. 40, в, и в места, указанные крестиками, вбиваются четыре гвоздика, вокруг которых перехлестываются наборы лент (см. рис. 31). Следите, чтобы все ленты были влажными и размещались плоской стороной внутрь изделия.

3-я операция: Концы наборов лент закрепляем резинкой на поверхности колодки и оплетаем колодку до конца. Чтобы довести длину полотна до пятки, в полотно вплетают еще 6 наборов лент (по 3 с каждой стороны).

4-я операция. Осуществляем заделку пятки (рис. 40, г) поворотом лент вокруг двух гвоздиков, вбитых по углам колодки. Затем концы лент выводятся на торец пятки и переплетаются. При этом, чтобы ленты не расползались,-пользуйтесь прищепками или концы наборов лент прижмите резинкой к боковой поверхности колодки.

5-я операция. Заготовка высушивается, колодка вынимается и верх лаптя окантовывается краевыми лента-м и, которые приклеиваются плоской стороной с внешней и внутренней сторон изделия. Для прочности край можно обмотать влажной лентой. Надо заметить, что технология плетения традиционных лаптей из лыка несколько отличается от описанной и здесь не приводится.

Рис. 40. Плетение лаптя: а — «чертеж» лаптя (вид сбоку и сверху); б — болванка-форма для лаптя; в — полотно для носка; г — заделка пятки

Ваза «Кузнечик» (рис. 41 и 42, а) состоит из коробчатой поверхности (туловища).плоских полотен (крылья) ижгутиков (ноги и усы). Если вырезанная из дерева голова будет оплетаться, то потребуется сделать еще одно коробчатое полотно.

Сначала для вазы изготовляется колодка (рис. 42, б) из круглого чурбачка по форме туловища кузнечика. Плетение вазы осуществляется наборами по 3 ленты, ширина каждой из которых 3 мм.

Набираются 2 набора (или 6 лент) длиной 54 см, 4 набора длиной 48 см, б наборов длиной 30 см и один набор лент длиной 26 см.

1-я операция. Сначала плетется туловище кузнечика (техника плетения туловища аналогична технике плетения лаптя), то есть формируется «клеточкой» полотно вокруг центра «О», где укреплен гвоздик. Длина концов лент дана от центральных линий I—I и II—II.

2-я операция. Накладываем на полотно колодку торцом большого диаметра (по пунктиру), загибаем концы влажных лент на цилиндрическую поверхность колодки и прижимаем резинкой. Далее вбиваем четыре гвоздика между центральными наборами лент (показаны крестиками) и перехлестываем влажные концы лент вокруг гвоздика, образуя «цветок». Далее уже, знакомым способом завершается плетение боковой поверхности туловища.

3-я операция. Осуществляем заделку задней части туловища (рис. 42, д), для чего дополнительный набор лент изгибается пополам и заводится между последними наборами лент. При этом дополнительный набор разворачивается и вплетается в обратную сторону.

Рис. 41. Ваза «Кузнечик»

4-я операция. Оформляем отверстие в туловище краевыми лентами, которые приклеиваются с двух сторон полотна. При этом как бы формируется конусная поверхность туловища.

5-я операция. Теперь на доске по намеченному силуэту плетутся два плоских полотна по размеру крыльев, которые окантовываются краевыми лентами.

6-я операция. Для плетения задних больших ног подготавливаются 4 набора лент (или 12 лент) длиной 72 см.

Для изготовления ноги потребуется 2 набора влажных лент (по 3 ленты), которые перегибают пополам и соединяют в замок между собой (рис. 42, е). Далее 4 концами наборов плетется жгутик длиной !6 см, после чего ленты поворачиваются на 90° (например, влево) и плетение продолжается уже «косичкой». Чтобы концы лент не разошлись, их следует закрепить нитками.

7-я операция. Приступаем к плетению четырех малых ног наборами по 2 ленты и двух усов одинарными лента-м и. Для плетения ног всего потребуется 8 наборов лент (или 16 лент) длиной 27 см, а для усов 4 ленты длиной 22 см.

Плетение каждой ноги начинаем сгибанием двух наборов (по 2 ленты) влажных лент пополам, а затем закрепляем их между собой в замок. Далее плетется жгутик из четырех концов наборов лент, а также усы из отдельных лент. Для прочности внутрь усов вплетается тонкая проволока.

8-я операция. Из деревянного кружочка вырезается голова, в торце которой просверливаются два отверстия для крепления усов. При желании голову можно оплести лентами..

Глаза делают из ленты, которая свертывается в виде спирали на клею.

9-я операция. В процессе этой операции изделие собирается. Сначала приклеиваем и привертываем шурупом голову к туловищу. При этом под шуруп подкладываем кусочек фанеры. Затем закрепляем крылья и ноги (рис. 42, ж). Концы крыльев и ног заводим между лентами. Концы крыльев и ног предварительно смазываем клеем.

Гнезда для них делают заранее, для чего места крепления увлажняются и между лентами заколачиваются клинышки. После высыхания клинышки удаляются. Для прочности целесообразно крылья пришить к туловищу.

В самом конце приклеиваем глаза и вставляем у с ы.

Ваза «Кувшинка» (рис. 43) представляет собой сферический кузовок, сформированный из коробчатого полотна на мячике или шаровидной болванке.

Рис. 42. Плетение вазы «Кузнечик»: а — «чертеж» кузнечика, 6 — болванка-форма для туловища; в — оформление корпуса (туловища) краевыми лентами; г — полотно для формирования грудки кузнечика; д — заделка задней части туловища; е — начало плетения ножки; ж — крепление ног к туловищу

После высыхания заготовка снимается с болванки и оформляется краевыми лентами. Чтобы сформировать пятилепестковую кувшинку, понадобится число продольных и поперечных лент (наборов), кратное 20 (то есть 20, 40, 60, 80 и т. д.), иначе не получится пяти лепестков. Остается сплести подставку в виде листика, приклеить ее к вазе и пришить лентами. Для прочности между цветком и листиком можно вставить тонкий деревянный диск.

Рис. 43. Ваза «Кувшинка»: а — кувшинка с листом; б — форма краевой ленты для листа; в — крепление вазы к основанию

Декоративная напольная ваза с камышами (рис. 44, 45, а) составляется из цилиндрического, коробчатого и плоского полотен, то есть полотен, уже нами освоенных. Сплетенное цилиндрическое полотно длиной, например, 40 см и диаметром 15 см оформлено в виде конусной вазы. Верхний край срезан под острым углом к продольной оси вазы; вместо дна вставлен деревянный кружок толщиной 5 см, обеспечивающий устойчивость вазы.

Соцветие камыша (рогоза) делаем из коробчатого полотна, спрессовывая его на палке диаметром 28 мм с закругленным концом (рис. 45, б). После опрессования палку удаляем и вставляем в соцветие на клею картонное кольцо, в которое загибаем половину лент (через одну). Затем в отверстие вводим плетеный стебель или прут, к которому крепим на клею остальные концы лент (рис. 45, ef и для прочности обматываем лентой. Соцветие приведено на рис. 45, г.

Осталось сплести пару листиков (рис. 45, д). Здесь сплетенное плоское полотно окаймлено краевыми лентами из расколотых прутьев, половинки которых были приклеены с двух сторон листика, а затем край обработан шкуркой.

В такую вазу можно поставить осенний букет из сухих веток, сучков, колосков, сухой травы и т. д.

http://svarga.name/archives/1106