Мы видели макет рисунка для стиля платье 50-х годов, включающего типа. Теперь мы видим решений. В нашей модели мы использовали черный плащ для передней и атласа назад для штамповки.Тело будет носить это платье жесткой талии и бедер, поэтому мы решили сделать собранную юбку. Контур Талия (CC) составляет 74 см, что умножить на 2,5, чтобы дать некоторую длину ко лбу (более чем в два раза).
Размер эквивалентно небольшой (S или 36) и м 1,50 м были использованы 1,10 х 1,40 м х 2м черный плащ и помещения печать.
Наброски рисунка на ткани:
На следующем рисунке показано размещение рисунка на ткани с юбкой с амплитудой 50% для сбора (CC = 1,04 м), так что это, как наша модель должна сократить в 2 раза юбка часть.
ПРИПУСКИ:
- Расщепление и Sisa: 1 см
- Подолы 3 см
- Вертикальные поля к центру спереди и сзади (для размещения кнопки или снимки) 4 см с каждой стороны.
Сколько ткани нужно?
Надо отметить, что, сколько ткани купить, проследить образец и файл в паутине саванны.
На фронте мы перешли все зажимы и закрыть с машинным строчкой.
Закрытие клип бюст сделал разницу в кривой проймы, сократить избыток достичь даже кривую.
ВАЖНО: Если ваш клип очень большой должны быть приняты, чтобы закрыть бумажный шаблон и вырезать кривую проймы так что вы можете получить необходимую излишки.
С нашей стороны мы имеем пространство измерения 2м х 1,50 м, готового ткань, чтобы сократить две части юбки, а остальные конусы мы получаем верхнюю часть платья.
- Присоединяйтесь две части юбки или filetée surfile поля и железа шов открытые для сидения.
- Затем переходите к морщить до обеспечения ширина поля CC +
- Выше задний элемент, или filetée surfile припуски на швы и гладить швы открытые для сидения.
- Закройте пинцет с машинным строчкой
Использование булавки одежды юбки верхнюю часть тела, соответствуя центр и концы обоих кусков.
Стежка прямо в центре двух швов собираются.
Из двух частей плечи, вместе взятые surfile швы и утюг к спине.
Если вы термореактивных ленту вы можете применить его по краям декольте и проймы. Это очень важный шаг до первого теста, поскольку обращение может вызвать края, чтобы растянуть и деформировать платье.
Там уже термореактивных ленту, а затем передать двойную наметочную строчку короткими краями. Возьмите первый тест, чтобы проверить пинцет, шеи отверстия и любые другие детали, которые могли бы исправить в это время, и до размещения уклон.
Повесьте платье на крючок или вешалку и повесить его над полный рабочий день для юбки хорошо вписывается уклон.
- На полочка для Planche и Planche surfile боковые края внутрь взгляд на 3 см
- Установите машина для сшивания смещение привязки к краям рукавов и шеи с правой стороны.
Сложите предвзятости и обратного железа Социальные настроить кривые.
По мнению передней части и принять участие вместе с видом смещения перекрывающей около 2 см на спине.
Сложите смещения доска Социальные охватывающий раза.
В этот момент еще один шанс, чтобы проверить, где разместить на зажимами, кнопки или закрытия полосы, используемые в этом случае встанет на задней и передней будет использовать кнопки.
Это время, чтобы сделать длину передней части, потому что это означает, что модель должна быть 5 см короче задней части.
В эти последние фотографии мы видим по бокам кусок возвращается (набивные ткани) накладываются друг на друга, потому что мы оставили запас 3 см для зрения.
- Попытка подол с лентой смещения атласной шириной 2 см.
- Разместите один из их открытых сторон, стоящий справа, и провести швейная машина руководствуясь маркировке раза смещения.
Верните уклон в сторону задней части юбки, Планше усадить и обеспечить с ручной стежок лопаточной.
Далеко и, если мы не надевая объема к юбке, которая будет вычитать от краев куска печатью с тем же уклоном мы используем, чтобы подол и место кнопок с соответствующими зажимами.
Тем не менее, мы будем продолжать с объемом юбки и сделать
Ложь, владелец или кринолин
Материалы:
- Тонкий синтетическая сетка (обязательно количество согласно вашим измерениям)
- Хлопок смещения
- Кусок ткани, чтобы удалить иго раунд, где ложные, а затем применить к юбке.
Суд:
- Два прямоугольники с высокой длинной юбке шириной не менее 5 см и Контур талии менее 12 умноженное на 2,5 см [(CCx2 5) -12]
- Две коробки 20 см в высоту и два раза в качестве одного из вышеуказанных ящиков (оборками)
- Тедди 8см нарезать циркуляра (средний camapana)
- А две коробки для пролета одним из его короткие края, перекрывающиеся друг друга по 1 см.
- Применить к предвзятости машина стежка одним из его длинных кромок, полировка. Это предотвращает сетку непредусмотренные платье ткань.
- Повторите этот последний шаг с коробки Юбка
Применить вылетел в одном из прямоугольников юбки, со складками и оставляя 2 см на 2 см между складки и сложить (это не должно быть так точно).
- Поместите второй большой прямоугольник на кусок, который вы положили жеребьевку.
- Сделать складки 2 см друг за другом на верхнем краю, принимая два сетки вместе.
Обратите внимание, что ложь не в полной мере достичь концы ига, потому что мы сократили на 12 см, это потому, что платье открыт на фронте и не хотят поддельные вид.
Применить ложное одеваться шов верхней и юбки.
Planche к неправильным видом и закрепите с ручной строчкой все вместе.
Муфты известны с очень давних времен. Своего рода прообразом муфты считается воронкообразное удлинение узких рукавов, которое встречалось как у мужчин, так и у женщин в холодную погоду при бургундском дворе. Впервые меховая муфта в том виде, в котором мы привыкли ее видеть, то есть цилиндрической формы, становится самостоятельным модным аксессуаром в Венеции. К такому мнению распологает тот факт, что в "Книге национальных костюмов" Вечеллио от 1599 г. есть портрет венецианской матроны с муфтой в руках. Считается, что муфты появились в середине XVI века в Италии. И уже тогда они играли роль скорее элемента роскоши, в меньшей степени используясь для согревания рук. 
![Hamlet_[rutracker.org]_by_RAmiRA.avi_snapshot_00.45.08_[2012.07.29_22.04.35].jpg](https://img-fotki.yandex.ru/get/6445/119319383.134/0_7a804_f37b383a_orig.jpg "Hamlet_[rutracker.org]_by_RAmiRA.avi_snapshot_00.45.08_[2012.07.29_22.04.35].jpg")
.....
.....
.
