Встречала эту великолепную работу в некоторых дневниках и форумах,но не знала,что автор замечательного мастер-класса мастерица из Новомосковска(Украина)Елена Кравченко (Лысенко).Опубликовано с согласия автора.

1. Подушка-роза

http://www.stranamam.ru/post/1889614/

Опубликовала олелечек

... пора разбирать свои шкафы в поисках забытых свитеров, дабы сотворить вот такое чудо. 

из такого 

такое

Обратите внимание: так как у всех свитера разные… то точные размеры не будут указаны… всё делается «примерно и на глаз». 

Раскладываем свитер. Сверху него раскладываем маленькое детское платье.

Проодолжение мастер-класса здесь: 

http://sdelayusama.ru/Plate-dlya-malishki-iz-starogo-svitera

Решила систематизировать мой небольшой опыт в шитье пышных юбочек и сделать мастер-класс по шитью двусторонней пышной юбочки.

Прежде всего хочу сказать спасибо Тюшке с красмамы, а также всем с форума осинки, кто путем многократных проб и ошибок догадались-таки, как сотворить это чудо.

Вот мои работы:
 

Очень давно заглядываюсь на такую во т юбочку. Ужасно много рюшек и оборок.

Нашла мастер-класс, где всё подробно написано и показано.

Подумываю доче на её второй день рожденье сшить!

Мастер-класс. Шьем пышную юбку Pettiskirt 2

Опубликовано 6 Мар 2010 | Автор: jane

Продолжение мастер-класса.

Начало смотрим здесь !

Итак, мы выбрали и купили ткань и все необходимое для нашей юбки и сделали все расчеты. Руки уже чешутся начать кроить эту прелесть.

Предлагаю не торопиться а сначала сделать шаблоны из картона по ширине наших ярусов и рюш. Не поленитесь — так Вам будет гораздо удобнее кроить (а кроить придется не мало...)!

Начинаем кроить!

Так удобнее кроить пышную юбку

1. Начнем с того, что сложим вчетверо нашу ткань. Так будет удобнее резать. Затем кладем картонную заготовку на ткань, придерживаем ее одной рукой, а второй рукой режем ткань по краю картонки.
2. Отрезаем необходимое количество полос для верхнего яруса, нижнего яруса и для рюш. Чтобы в дальнейшем не запутаться в ворохе ткани, полоски сразу же сворачиваем рулончиком и раскладываем по отдельным кучкам.
   Внимание! Если мы шьем из оригинального нейлонового шифона, то кроить рюши лучше по длине ткани, а ярусы — либо по длине либо по ширине (принципиального значения не имеет). Я обычно крою по длине отреза — так меньше резать и меньше швов получается в готовом изделии. Т.к. ткань невесомая ничего провисать не будет!
3. Далее выкраиваем полосу из креп-сатина на кокетку и 2 полосы из флизелина. Длина каждой полосы равна длине полосы из креп-сатина, ширина 5 см. Вот что унас получается: 
4. Проклеиваем флизелином кокетку сверху и снизу по длинной стороне. Этот этап можно пропустить!

Итак, шьем пышную юбку.

1. Кокетку сшиваем в кольцо короткими сторонами. Не забываем оставить разрез для резинки. Для этого находим середину по короткой стороне, отмеряем от нее 3 см, делаем метки и прокладываем швы между этими метками. 

2. Шов отутюживаем. Припуски на разные стороны. Вот здесь маленький нюанс! Припуски на швы на том отрезке, где у нас предусмотрен разрез для резинки, проклеиваем небольшими (примерно 0,5 см на 4 см) кусочками «паутинки». Делаем это для того чтобы впоследствии разрез для резинки не мохрился и выглядел всегда аккуратно!

3. Сгибаем кокетку пополам, так, чтобы лицо было сверху. Выравниваем по длиным сторонам, закрепляя булавками. 

4. Отступив от сгиба 3 см даем строчку. Затем еще одну на расстоянии 2,5-3 см (в зависимости от длины кокетки) от первой. Затем кокетку лучше прогладить, не заглаживая при этом верхний край.

Все! Кокетка готова! Откладываем ее в сторонку.

5. Начинаем сборить рюши. Если у Вас есть специальная лапка для сборки, то Вам крупно повезло! Раньше ее у меня не было и я делала так: ставим максимальный стежок, увеличиваем натяжение верхней нити до предела, затем ткань, находящуюся под лапкой растягиваем двумя руками в стороны, при этом как бы заводя ткань за лапку. Получается несомненно дольше чем с лапкой, поэтому если будет возможность, рекомендую приобрести это чудо-приспособление (о том как шить рюши при помощи спец-лапки читаем здесь!). Сшивать полоски между собой нет надобности, достаточно просто накладывать одну на другую в процессе формирования рюш. Не забудьте, что нам нужно соединить все выкроенные полоски в 2 рюши одинаковой длины!!!

Получаем 2 вот такие кучки рюш:

6. Соединяем между собой верхний ярус короткой стороной в кольцо. Припуск оставляем 3-5 мм. Следим чтоб кольцо не перекручивалось!!!

7. То же самое проделываем с нижним ярусом.

8. Теперь берем нижний ярус и к одной его стороне пришиваем рюшу, оставляя как можно меньший припуск на нижнем ярусе (не более 3-5 мм). И ярус и рюша лежат лицом к нам. Т.е. Рюша пришивается к нижнему ярусу внахлест, строчку стараемся делать точно по той, что сборит рюши.  Если есть необходимость,  с  изнаночной  стороны  можно  припуск  аккуратно  подрезать  ножницами  до  необходимой  длины.

9. По противоположному краю нижнего яруса делаем сборку. Я это делаю на самом длинном стежке и увеличивая натяжение верхней нити почти до предела.

10. Дальше нам нужно соединить верхний и нижний ярусы между собой. Чтобы сборка была раномерной, рекомендую разделить оба яруса на равные части. Для этого я беру один ярус и складываю его пополам. Сгибы помечаю булавками. Каждую из 2-х частей делю еще пополам. Затем каждую из 4-х частей еще пополам. И наконец каждую из 8 получившихся частей еще пополам. Т.е. всего делим на 16 частей. То же самое со вторым ярусом. Затем остается только совместить и переколоть иголочки. Ну и подтянуть сборку если необходимо. Все! Можно пускать строчку! Не забываем, что соединяем ткани лицом друг к другу, оставляем припуск 0,5 см.

11. После этого можно пришить между ярусами отделочную ленту (если есть желание). Я это делаю так:

Срезы ярусов с изнанки отгибаю в сторону верхнего яруса и лента их должна прикрыть. Получается, что лента пришивается на верхний ярус, но при этом буквально на 0,5мм заходит на нижний ярус, при этом прикрывая еще и шов, соединяющий ярусы. Ленту пришиваю 2-мя швами (отступая по 0,5мм от края) — сначала делаю шов со стороны нижнего яруса, затем верхнего.

12. Теперь также делаем сборку по верху верхнего яруса и соединяем его с верхним краем кокетки, оставляя нижний край свободным (к нему мы будем пришивать нижнюю юбку).

13. Далее повторяем пункты 6-10, пришивая нижнюю юбку к нижнему краю кокетки.

14. Если хотите и если не жалко времени, можно все припуски с изнанки аккуратненько подрезать ножничками оставляя примерно 3 мм от края. Я рекомендую не полениться и сделать это для лучшего результата работы!

15. Оверложить (или обработать зигзагом) края кокетки, соединив их вместе, между верхней и нижней юбкой.

16. Вставляем резинку. Отрезаем 2 куска атласной ленты по 50 см длиной. С каждой стороны резинки на расстоянии 6-7 см от края зигзагом пришиваем ленту к резинке, после чего соединяем концы резинки. Завязываем бант. И все!!! Наша пышная юбка а-ля Pettiskirt готова!!! Можно ловить модель и мерить!!!

Уверена Вашей малышке понравится Ваш подарок!

Будут вопросы — пишите. Постораюсь помочь!

А пока посмотрите мои готовые юбочки!

Формула для расчета пышной юбки здесь.

Заказать американский нейлоновый шифон для пышной юбки можно здесь.

По ссылке http://www.kallou.fr/blog/tuto-numero1/ вы можете найти выкройки этого конверта на разные размеры.

что надо сделать для скачивания выкройки.
1. сайт у вас спросит пароль, или mot de passe
2. ниже красным написано: "Si vous n'avez pas encore de mot de passe, vous pouvez en obtenir un gratuitement ici..."
вот туда и кликайте.
3. в появившееся окошко надо вписать ваш мейл, куда вам тут же вышлют пароль.
4. вы еще раз заходите на сайт с выкройками и вписываете полученный пароль  

Это образец из интернета.
 

А вот что у меня получилось.

Как самостоятельно сшить подушку для беременных

ПОДРОБНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Альтернатива пелёнкам (шьём детям) 

http://www.samoshvejka.ru/forum/10-129-1

Автор: БабаИриша 

Текст автора: "Я предлагаю цивилизованный способ снятия выкройки из электронного журнала при котором вся подготовительная работа будет произведена при помощи программы Фотошоп.

Этот мастер класс  низкой сложности, так как я предполагаю  понятное пошаговое  видео руководство,  которое по силам повторить любому, кто умеет двигать мышкой. При этом ни знаний графических редакторов, ни умения шить не понадобится."

Пояснения к этому уроку и ссылка на скачивание Фотошопа здесь: 

http://babairisha.ru/kak-snyat-vykrojku/

Пояснения к этому уроку здесь: http://babairisha.ru/kak-snyat-zhurnalnuyu-vykrojku/

• Автор: Вылегжанина Юлиана,
  фотограф: Евгений Иванов

  Чтобы выкройка удалась, и сшитая по ней вещь идеально сидела на фигуре, важно грамотно снять мерки. Сегодня мы будем учиться этому у настоящей мастерицы, прошедшей нелегкий путь "портной - закройщик - конструктор", автора уникальных методик кроя Вылегжаниной Юлианы.

  Надеемся, этот мастер-класс будет полезен и интересен не только начинающим портнихам, но и опытным рукодельницам.

  PS. Кстати, Юлиана проводит курсы по своей методике кроя.

  фотографии мастер-класса

• 

  01. Для снятия мерок вам потребуются:

• сантиметровая лента,
• угловые линейки,
• обычная линейка,
• маркер,
• наплечник (желательно, но не обязательно),
• резинка или тесемка для фиксации линии талии,
• ручка и бумага для записи.

• 

  02. Изготовление угловой линейки

  Для снятия проекционных мерок (высот и глубин) будем использовать специальную угловую линейку. Ее просто изготовить самостоятельно, ее себестоимость не выше 40 - 50 рублей. Преимущество такой линейки в том, что при измерениях четко соблюдается прямой угол, что увеличивает точность измерений.

  Для изготовления угловой линейки вам потребуются:

• две деревянные линейки длиной 30 и 25 см,
• деревянный угольник с углами 30 и 60 градусов,
• два куска деревянного оконного штапика длиной по 15-17 см,
• клей ПВА,
• кухонный нож-пилка.

• 

  03. От линейки длиной 30 см ножом-пилкой отпилить кусок, равный высоте штапика + 0,5 см. Эту линейку приклеить к угольнику, совмещая деления. Это делается для увеличения длины катета угольника.

  Линейку длиной 25 см обрезать, чтобы шкала начиналась с нуля. С тыльной стороны приклеить штапики на расстоянии друг от друга, равном толщине угольника + 1 мм.

  Единственная сложность в том, чтобы соблюсти расстояние так, чтобы угольник двигался между штапиками без препятствий, но в то же время не выпадал. Чтобы облегчить скольжение, можно натереть поверхность мылом или воском.

• 

  04. Для того, чтобы правильно снять мерки необходимо найти на теле основные антропометрические точки, которые будут участвовать в процессе. Эти точки лучше всего отметить маркером с согласия клиента.

  В прикладной антропометрии используются около 20 точек. К ним относятся:

• 1 – верхушечная,
• 2 – шейная,
• 3 – основание шеи,
• 4 – плечевая,
• 5 – сосковая,
• 6 – лучевая,
• 7 – ягодичная,
• 8 – коленная,
• 9 – верхнегрудинная,
• 10 – ключичная,
• 11 – среднегрудинная,
• 12 – передний угол подмышечной впадины,
• 13 – задний угол подмышечной впадины,
• 14 – точка высоты линии талии

• 

  05. Сш - полуобхват шеи. Сантиметровая лента проходит по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком (шейной точкой), спереди замыкается над яремной выемкой.

• 

  06. Сг1 - полуобхват груди первый. Сантиметровая лента проходит горизонтально по выступающим точкам лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, спереди замыкается над основанием грудных желез.

• 

  07. Сг2 - полуобхват груди второй снимают последовательно после Сг1. Не сдвигая сантиметра с лопаток, его переводят спереди на выступающие точки груди. С помощью Сг1 и Сг2 определяют раствор нагрудной вытачки.

• 

  08. СгЗ - полуобхват груди третий. Сантиметровая лента проходит горизонтально, через выступающие точки груди без учета выступа лопаток. Величина этой мерки определяет размер фигуры.

• 

  09. Ст - полуобхват талии. Измеряют по линии талии в самом узком месте.

• 

  10. Сб - полуобхват бедер. Сантиметровую ленту накладывают на самые выпуклые точки горизонтально вокруг туловища, спереди по линейке, приложенной вертикально к животу для учета выступа живота.

• 

  11. Шг1 - ширина груди первая. Измеряют горизонтально над основанием грудных желез между углами подмышечных впадин.

• 

  12. При измерении не держите сантиметр за концевик, лучше отступите 1 – 1,5 см, чтобы лучше видеть угол подмышечной впадины.

• 

  13. Мерку нельзя увеличивать, так как в этом случае окажется узкой пройма.

• 

  14. Шг2 - ширина груди вторая. Это дополнительная мерка, ее измеряют горизонтально между вертикалями, мысленно проведенными вниз от углов подмышечных впадин. Измерение проходит по выступающим точкам груди. Это измерение используют для уточнения величины нагрудной вытачки на фигуру с большим бюстом и для расчета ширины полочки.

• 

  15. Дтс - длина спины до линии талии. Лучше всего использовать при измерении наплечник, но можно также, при согласии клиента, отметить необходимые точки маркером на теле. Измеряют от линии талии до точки основания шеи (высшей точки горловины) через лопатку параллельно позвоночнику. Это балансовая мерка.

• 

  16. Дтс0 - измеряют от шейной точки до линии талии параллельно позвоночнику через линейку приложенную к выступающим точкам лопаток. Измеряют при наличии жировика или выпуклости в области 7-го шейного позвонка, когда необходимо уточнить конфигурацию горловины спинки.

• 

  17. Дтп - длина переда до линии талии. Измерение проводят от точки основания шеи (высшей точки горловины) сразу за измерением Дтс, сантиметр проходит через выступающую точку груди до линии талии. Это тоже балансовая мерка.

• 

  18. Вг - высота груди - расстояние от точки основания шеи до выступающей точки груди.

• 

  19. Впкп - высота плеча косая переда. Измеряют от выступающей точки груди до конечной плечевой точки СРАЗУ после измерения Вг, не меняя положения руки на выступающей точке груди.

  Удобно записывать не собственно мерку, а тот "хвостик", который остается от мерки Вг (например, 2,5 см). Это делается для того, чтобы случайно не изменить положение сосковой точки, что повлияет на качество нашей конструкции.

  После измерения мерку вычисляют: Вг – "хвостик", например,
  Впкп = 30 – 2,5 = 27,5 см.

  Мерки Дтп, Вг и Впкп снимаются последовательно!

• 

  20. Цг - центр груди. Эта мерка - расстояние между выступающими точками груди по горизонтали.

• 

  21. Впрз - высота проймы сзади. Измеряют по спинке вертикально от точки основания шеи до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра или тесемки на уровне верхних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы.

• 

  22. Шс - ширина спины. Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин. Мерку нельзя увеличивать, так как будет узкой пройма.

• 

  23. Впк – высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения позвоночника и линии талии до конечной плечевой точки по спине через выпуклость лопатки.

• 

  24. Шпл - ширина плеча, расстояние от точки основания шеи до конечной плечевой точки, которую, с согласия клиента отмечают маркером до начала снятия мерок.

•  

•  

• 

  25. Потом по отметке производят измерение.

• 

  26. Оп - обхват плеча. Мерку снимают при свободно опущенной руке в самой полной верхней части горизонтально.

• 

  27. Озап - обхват запястья - измеряют по лучезапястному суставу с учетом косточки.

• 

  28. Др.лок – Длина руки до локтя. Измеряют расстояние от плечевой точки до лучевой точки руки. Измеряют вместе с меркой Шпл.

• 

  29. Др - длина рукава - измеряют при свободно опущенной руке от конечной плечевой точки до желаемой длины.

• 

  30. Ди - длина изделия. Измеряют от точки основания шеи параллельно позвоночнику вниз до желаемой длины.

  Дсп – длина спереди. Измеряется вертикально от линии талии до пола спереди.

  Дсб – длина сбоку. Измеряется вертикально от линии талии до пола сбоку.

• 

  31. Дсз – длина сзади. Измеряется вертикально от линии талии до пола сзади через выпуклость ягодицы.

  У – уровень низа юбки. Измеряется по вертикали от пола до желаемого уровня низа юбки. При расчетах значение мерки У отнимается от Дсп, Дсб и Дсз для определения длины юбки на каждом участке.

• 

  32. Дополнительные проекционные измерения для определения растворов вытачек по линии талии.

  Гтп - глубина прогиба талии спереди для лифа. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам груди до линии талии.

• 

  33. Гтб - глубина прогиба талии сбоку для лифа. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной угла подмышечной впадины до линии талии.

• 

  34.  Гтз - глубина прогиба талии спинки для лифа. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикали, опущенной от выступающей точки лопаток до линии талии.

• 35. Гж - величина выступа живота. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающей точке живота до линии талии. 36. Вж - высота выступа живота. Измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки живота. 37.  Гб - величина выступа бедер. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающей точке бедра, до линии талии. 38. Вб - высота выступа бедер. Измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки бедра. к началу материала автор: Вылегжанина Юлиана 39. Гя - величина выступа ягодиц. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающей точке ягодиц, до линии талии.   40. Вя - высота выступа ягодиц. Измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки ягодицы.