Вера Ольховская

В кризисные времена многие хотят научиться шить одежду своими руками.

Но мы хотим всё сразу, не отходя от компьютера, бесплатно, не напрягаясь и чтобы всё получилось.

Набираем этот запрос в поиске и получаем тысячи лживых заманух:

е-мейл курсов кроя и шитья, он-лайн семинаров с «потомственными портными»,

видео уроков от «конструкторов-модельеров»

и мастер классов от «знаменитых кутюрье»…

Уроки нудные, длинные, бесполезные…

Технологии устаревшие, модели старорежимные…

Так какая же альтернатива?

Посещение дорогостоящих и малоэффективных курсов кроя и шитья?

На самом деле, начать шить можно даже, не имея никаких навыков.

Достаточно только ткани, машинки, решимости и выкройки простого изделия.

Одним из самых подходящих изделий для начала обучения технике кроя и шитья является прямая юбка (рис. 1).

Выполнить раскрой прямой юбки Вы можете самостоятельно или воспользоваться уже готовой выкройкой.

Можно остановиться и на упрощенном варианте прямой юбки – юбке «карандаше» с цельнокроеным поясом, главное, следовать описанию кроя и шитья этой модели (рис. 2).

Готовая выкройка юбки карандаша в натуральную величину в размерах 42-62 есть и на моём сайте.

Очень важно правильно выбрав размер - покупатель получает градацию из 6 размеров (рис. 3).

Для этого нужно только сравнить выкройки  со своей любимой юбкой и выбрать нужный.

Смотрите и читайте обо всех способах выбора размера, но я рекомендую Вам только второе видео «Как выбрать размер».

Осваивая шитьё по готовым выкройкам одежды, Вы будете постепенно переходить к более сложным моделям и, при желании, сможете и сами начать кроить.

Обратите внимание: начинать шить можно без всяких навыков по технике кроя, а вот начинать кроить нельзя без навыков шитья.

В помощь начинающим домашним закройщикам у меня на сайте есть раздел «Азбука безлекального кроя», в котором собраны простые и эффектные фасоны, доступные по уровню сложности для начинающих портных.

Начиная кроить самостоятельно, Вы должны будете приобрести навык снятия мерок.

В снятии мерок нет ничего сложного, но нужно понимать, что для формирования навыка Вам придётся перемерить не один десяток фигур и каждую по нескольку раз.

Снимать мерки нужно всегда в одной и той же последовательности.

Каждое измерение следует записывать. Только так можно «набить руку».

Для упрощения задачи я разработала «Таблицу мерок», которую Вы можете распечатать и использовать в работе.

Старайтесь довести навык снятия мерок до автоматизма. Это не слишком сложно.

Основная сложность состоит лишь в том, что снимать мерки самой с себя практически невозможно, а Ваши домашние этого сделать не сумеют.

Поэтому, на мой взгляд, шитьё по готовым выкройкам – хорошая альтернатива курсам кроя и шитья, а также сомнительным урокам шитья из Интернета.

Задать мне вопросы Вы можете в моих группах в социальных сетях, которые называются «Крой, шитьё и бесплатные выкройки».

Моя группа «В контакте»

Моя группа «Одноклассниках»

Уроки кроя и шитья от Веры Ольховской

В этом видео использован профессиональный вышивальный дизайн Наталии Владимировой «Хардангер. Кайма». Как видно из названия, дизайн имитирует ручную вышивку в технике хардангер.  

Мне было сложно выбрать название, но я всё же остановилась на «ришелье», так как сам процесс машинной вышивки напоминает именно эту технику.

Этот видео мастер класс по машинной вышивке для начинающих подробно рассматривает весь процесс вышивки блузы. Широкая кайма с прорезными отверстиями проходит по верху лифа и по низу баски.

Особое внимание уделено операции стыковки частей повторяющегося рисунка каймы.

Процесс кроя и шитья в этом видео уроке опущен. 

Уроки шитья от Веры Ольховской

В процессе шитья одежды своими руками операция по притачиванию молнии становится одной из самых важных. Кроме этого, замена молнии – одна из самых распространённых работ по ремонту одежды. 

В этом видео уроке по шитью для начинающих я покажу и расскажу подробно как притачивать потайную молнию без вмётывания.

Внимание! Не КАК ПРИШИТЬ МОЛНИЮ, а КАК ПРИТАЧАТЬ.

Это не первый мой видео мастер класс по притачиванию молнии, но в предыдущих были использованы обычные лапки для молний, которые продаются в комплекте с большинством бытовых швейных машинок.

На этот раз я рассказываю как заменить молнию в брюках, которые сшиты мною уже давно.

Смотрите также другие мои видео уроки по шитью о том, как притачать потайную молнию к платью с обычной лапкой и предварительным примётыванием

На мой взгляд, это самый простой и надёжный метод шитья застёжки платья.

Есть и упрощенный вариант, для тех, кто только приобрёл швейную машинку и собирается овладеть навыками шитья

Вера Ольховская

Предупреждение: по данной статье невозможно научиться кроить пиджак, так как описание содержит только саму основу выкройки без дополнительных подробностей и нюансов техники кроя. Обучение крою и шитью классической мужской одежды следует проходить ТОЛЬКО под руководством опытных наставников, имеющих квалификацию «портной мужской верхней одежды». Ни «модельер-конструктор», ни «дизайнер», а «портной мужской верхней одежды».

Описание основы публикуется по многочисленным просьбам посетителей сайта Веры Ольховской, только для того, чтобы донести до них уровень сложности вопроса.

Автор статьи не несёт ответственности за неудачные попытки раскроя пиджаков домашними кутюрье.

Для построения выкройки-основы для пиджака (подразумевается мужской пиджак – рис. 1, так как аналогичное женское плечевое изделие называется жакетом) понадобятся следующие мерки. Снимите их с фигуры и занесите в таблицу мерок:

В разделе таблицы «расчетные» желательно предварительно выписать и рассчитать все имеющиеся ниже в описании формулы. Это значительно сократит время работы над чертежом и логика построения станет более доступной для понимания.

Вг для этой конструкции снимается от боковой точки шеи до наиболее выпуклой точки груди.

Исходной вертикалью, будем считать левый вертикальный срез бумаги, он же послужит вертикалью для среднего шва спинки.

Отступите от нижнего горизонтального среза листа 1-2 см для удлинения полочки (рис. 2.) и проведите горизонталь низа. Вверх от неё отмерьте Ди и начертите исходную горизонталь для спинки.

Линия талии находится вниз от исходной горизонтали на длину Дс. Уровень бёдер вниз от талии на

1/2Дс минус 2,5 см

Линия проймы – вверх от талии на

Дб минус 2 см

Уровень лопаток – вверх на 1/3 расстояния между уровнем проймы и исходной.

Обратите внимание: линии проймы, талии, бёдер и низа общие для полочки и спинки, а линии лопаток и исходная спинки проводим только на ширину спинки – примерно 1/3 ширины листа.

Теперь, когда горизонтали готовы, займёмся построением среднего шва (рис. 3). Он будет соприкасаться с исходной вертикалью только в точке её пересечения с уровнем лопаток. По исходной горизонтали спинки отступите от исходной вертикали на 0,5 см, по талии  - от 2 до 4-х см. Чем больше отступ, тем выше степень прилегания изделия. Сейчас возьмём среднюю величину – 3 см. По бёдрам от исходной вертикали – на 0,5 см меньше, чем по талии.

Средний шов вычерчивается в определённой последовательности. Талия и бёдра соединяются прямым отрезком, который по прямой продлевается до низа. Талия – лопатки: верхняя треть этого отрезка прямая, а две нижние трети с прогибом 0,3 – 0,5 см. Лопатки – исходная – соединяются плавно.

Ширина ростка

1/3Сш + 1,5 см

отмеряется по исходной горизонтали, а из полученной точки ширины ростка - вверх отложите высоту ростка

1/3 ширины ростка + 0,5 см

В образовавшемся прямом углу строим биссектрису длиною

0,6 высоты ростка

и выводим плавную кривую линию.

Старые закройщики советуют при раскрое удлинять средний шов спинки на 0,3 см вверх (см. рис. в пузыре), чтобы компенсировать некоторую стянутость машинной строчки в районе закрепки. Если этого не сделать, посредине ростка появится небольшая выемка. Плечевой и боковой шов удлинять подобным образом не обязательно, так как пройма перед вмётыванием рукава претерпит осноровку.

Плечевой срез, как и в платье, строим, соединяя высшую точку ростка с плечевой точкой, которая образуется на пересечении двух дуг, выполненных следующими радиусами:

из высшей точки ростка - R₁ = Дп + 1 см, где 1 см – величина сутюжки;

из среднего шва на талии - R₂ = Впк + 1,5 см, где 1 см – подъём на плечевую накладку и ещё 0,5 см на сутюжку.

О сутюжке (рис. 4)

Величина сутюжки вокруг области лопаток равна 1,5 см. Для облегающих изделий сутюжку можно увеличить до 2-х см. Распределяют сутюжку так: 0,5 – 1 см – в плечевой срез и 1 см в пройму. Для сутулых фигур или, если ткань жесткая можно выполнить вытачку из плеча 1 – 2 см, но это не сделает сутюжку в области проймы ненужной.

 К слову, соверменные швейные цеха оборудованы специальными прессами с идеальной формой вогнутости. Детали спинки укладывают под пресс и через несоклько секунд получают идеальную форму спинки. Рабочие поверхности прессов для полочек имеют свою определённую форму вогнутости. В домашних условиях и в условиях маленького ателье сутюживать приходится при помощи утюга и портновской подушки, полагаясь только на глазомер и формы имеющегося в распоряжении портного манекена.

Теперь ограничим спинку по ширине на уровне лопаток. Предварительно, общую прибавку по груди – Пг – распределим между основными участками чертежа:

к спинке добавим 30 %

Шс + 0,3 Пг

к полочке – 40%

Шг + 0,4 Пг

к пройме остальные 30 %. Ширину проймы вычисляем по формуле:

(Сг + Пг) – (Шс + Шг + 0,7Пг)

Для проверки своих расчетов используйте следующие формулы.

Ширина спинки = 0,4Сг + 0,3Пг

Ширина полочки = 0,35Сг + 0,4Пг

Ширина проймы = 0,25Сг + 0,3Пг

Разумеется, все формулы даны для условно пропорциональных фигур.

Рассчитанное значение спинки отложите на уровне лопаток.

Точка касания проймы с вертикалью ширины спинки – вверх от уровня проймы на 8 – 9 см. Её можно рассчитать по формуле

1/12Сг + 0,3ширины проймы

Биссектриса из угла проймы спинки длиною около 4-х см. Формула:

0,15ширины проймы + 1,5 см

И точка касания проймы к одноименному уровню находится на расстоянии

1/2ширины проймы

от вертикали, определяющей ширину спинки. 

Соединив обе точки касания через биссектрису угла, Вы получите заднюю половинку кривой проймы.

Боковой шов спинки (рис. 5). Положение вершины бокового шва спинки для пиджака может быть различным. Чем больше размер и/или чем свободнее пиджак – тем больше расстояние между вершиной угла проймы и вертикалью, определяющей ширину спинки до бокового шва. Так для размеров

от 48 до 52 используем расстояние 1,5 – 2 см,

для 52 – 56 расстояние 2 – 4 см,

для 56 – 60 увеличиваем до 4 – 6 см,

а после 60-го отступаем 1/4 ширины проймы.

Допустим, нам подошло значение 2 см.

Теперь, шрина детали спинки по бёдрам

0,8ширины спинки по уровню лопаток + расстояние до бокового шва + 1 см

Отмерив рассчитанную ширину от среднего шва спинки по горизонтали бёдер, опустите до низа вертикаль из полученной точки и из неё же начертите вверх прямую (пунктир) до пересечения с вершиной бокового шва и проймы. От этой вспомогательной линии отмерьте по талии влево 1 см. Соедините «единицу» прямым отрезком с бедренной точкой и вогнутым с высшей точкой бокового шва на кривой пройме.

Спинка готова.

Нужно подумать о размещении полочки. Здесь возможно два варианта.

1.      Дилетантский. Отступаем от правого края листа бумаги примерную ширину лацкана. Для классического варианта с учётом двух осноровок достаточно 6 – 7 см. К сожалению, этот способ не гарантирует точности.

2.      Профессиональный. Рассчитаем ширину полочки по бёдрам, добавим величину раствора вытачки из проймы (если такая задумана), расширение полочки по низу 1-2 см. И ещё пару-тройку сантиметров для удобства выполнения чертежа полочки.

Итак, ширина полочки по бёдрам равна

Сб + Пб минут ширина спинки по бёдрам

Величина раствора вытачки из проймы – 2,5 см.

Расширение по низу здесь небольшое – не более 1 см.

Рассчитанную ширину, равную сумме вышеперечисленных значений, откладываем по линии низа вправо от бокового шва спинки и проводим вертикаль полузаноса.

Определение полузаноса:

Полузанос – средняя линия симметричной полочки и линия, соответствующая средней линии туловища впереди. Полузанос в изделии накладывается на среднюю линию туловища, проходящую через яремную впадину и пупок. Полузаносы полочек в пиджаке, жакете или пальто при наложении совпадают.

 Исходная горизонталь (рис. 6) для полочки  находится на расстоянии мерки Дпт от горизонтали талии, которая общая со спинкой. Кроме горизонтали талии мы продлили линии проймы, бёдер и низа.

Для типовых фигур и для построения лекала вместо Дпт можно использовать расчет баланса:

1/2 (Дпт минус Дтс) + 1/2 № полноты минус 0,2 Сш

При этом № полноты от единицы до четвёрки. Малая (М) – 1, средняя (С) – 2, большая (Б) – 3 и в размерах, начиная с 58-го (ОБ, то есть очень большая) – 4.

Значение баланса отмеряют вверх от исходной спинки, предварительно продлив последнюю. Если фигура сутулая баланс будут отрицательным и его придётся отмерить вниз от исходной горизонтали спинки.

Ширина полочки на уровне проймы уже рассчитана и должна быть отложена от полузаноса. Формула

Шг + 0,4 Пг

Обозначим ширину полочки вертикалью и приступим к построению горловины.

Ширина горловины = Ширине ростка

Высота горловины = 0,45 Сш

Как обычно ширину отмеряем по исходной горизонтали, высоту – по полузаносу и соединяем полученные точки плавной линией (на рис. 6 она голубого цвета).

Условный центр груди (обозначен крестиком) находим на пересечении двух перпендикулярных отрезков: вниз от исходной – Вг и влево от полузаноса расстояние до центра груди. Расстояние вычисляем, разделив пополам ширину полочки до проймы и отступив 1 см к боковому срезу от точки деления.

Далее – угол сутюжки полочки.

Из пересечения полузаноса и горизонтали высоты груди радиусом 13 см рисуем засечку, по которой от полузаноса внутрь полочки отмеряем 0,7 см. «0,7» соединяем с точкой пересечения полузаноса и линии высоты груди.

Для упрощения следующей операции, наложите на ткань листок кальки или плотного полиэтилена и обведите построенную Вами (голубую) горловину, верхнюю часть полузаноса до линии высоты груди и саму горизонталь высоты груди. Вырезав по обводке, наложите получившееся лекало на наклонную, проведённую через «0,7» и обведите.

Этим действием мы учли выпуклость груди.

Но можно просто заложить угол сутюжки полочки 1 см. Он располагается на уровне высоты груди. Для того, чтобы учесть его листок с обводкой накладывается на верхнюю сторону угла (штриховка). Этот способ проще, хотя модельеры конструкторы будут возмущаться от подобной простоты.

Теперь вернёмся к горловине уже к той, которая получилась после поворота (рис. 8).

Вытачка из горловины. Самый простой способ – использовать линии горловины, полученные при первом и втором повороте фрагмента полочки (серый пунктир и жирная чёрная линия). По каждой из этих горловин от нижних точек отмерьте по 4 см. Между четвёрками проведите линию к центру груди и используйте её как линию симметрии вытачки. Длина вытачки – 5 – 7 см. Исходя из выбранного Вами значения, оформите вытачку, уравнивая её линии по «чёрной сплошной» горловине.

Пройма полочки.

Высота проймы полочки равна высоте проймы спинки минус сутюжка.

При этом высоту проймы следует измерять от крайней точки плеча вертикально до уровня проймы. Напомню, что сутюжка проймы спинки составляет 1 см  и мы её не учитываем при измерении.

Вспомогательные точки проймы. Начинаем с того, что отмечаем полную ширину проймы от вертикали ширины полочки, находим точку касания с уровнем проймы, разделив ширину проймы пополам.

Затем, подложив бумагу под ткань, обводим резцом часть проймы спинки - от вертикали вершины бокового шва спинки до точки касания проймы спинки. Получившуюся фигуру (розовый треугольник) вырезаем, накладываем и обводим (рис. 9).

Точка касания на вертикали ширины полочки вычисляется по формуле

0,3 Ширины проймы + 1,2 см

Значение отмеряется вверх от уровня проймы.

Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг.

Первая дуга выполняется радиусом, равным отрезку от точки касания на вертикали до уровня высоты проймы полочки. На чертеже этот отрезок обозначен фигурной скобкой и R₁. Центр, в который ставится ножка циркуля, смещается на 0,5 см к полузаносу от точки на вертикали. Вторая дуга, как Вы догадались, выполняется радиусом Дп из боковой точки горловины.

Верхний прогиб проймы обычно составляет 2,5 – 3 см, но его можно рассчитать по формуле

0,1 изгибаемого отрезка проймы + 0,8 см

Отрезок, который нужно изогнуть, следует разделить пополам и построить к нему перпендикуляр соответствующей длины.

Биссектриса угла проймы – последняя точка, необходимая для завершения кривой – составляет 2 – 2,5 см. Но её также можно рассчитать по формуле

0,15 ширины проймы

Для проверки можно использовать формулу длины проймы:

0,2 Сг + 1,6 ширины проймы + 2 прибавки на свободу проймы + 14 см,

при этом прибавка на свободу проймы, как говорилось ранее, составляет 30% от Пг. 

Проверяя, сравните рассчитанное значение с измеренной по кривой длиной проймы. Основная ошибка новичков – двукратный замер длины проймы по скопированному тёмному треугольнику (около точки касания на уровне проймы). Идеальная разница между замером и расчетом не превышает 1 см.

Продолжая чертёж, отмерьте ширину полочки по бёдрам от полузаноса, используя формулу

(Сб + Пб) минус ширина спинки по бёдрам

Продлив до талии вертикаль от вершины бокового шва полочки, соедините полученную талиевую точку с боковой бедренной и продлите линию до низа.

Далее, понижаем талию и низ полочки на 1 см.

Эта величина даётся для учёта высоты плечевой накладки со стороны полочки. Если нужно, к этому значению добавляется коэффициент усадки, который рассчитывается аналогично коэффициентам растяжимости.

Для облегчения задачи, понизьте на 1 см уровень талии на полузаносе и продлите вертикаль центра груди до талии и на 1 см вниз. «Единицы» и точку пересечения бокового шва с талией соедините прямыми отрезками.

Чтобы оформить низ, удлините полузанос на 1 см и соедините с боковой точкой по низу. 

Карман. Длина входа в карман в большинстве случаев составляет 15 – 16 см. Но для расчета можно использовать формулу

0,15 Сг + 8,5 см,

при этом максимальная длина входа для богатырских размеров 18 см.

Линия кармана в этой модели размечается  вниз от уровня талии на 7 – 8 см и параллельно низу полочки, при этом вертикаль ширины полочки должна делить отрезок входа в карман пополам.

Вытачка из проймы может быть как с двумя вершинами (сплошная линия) так и с одной (голубая линия). В любом случае начинаем разметку с линии симметрии вытачки, для чего от вертикали ширины полочки отмеряем по уровню проймы 3,5 – 4 см, а по карману – 2,5 – 3 см от его средней точки. 

Раствор вытачки из проймы по талии в подавляющем большинстве случаев составляет 2 – 2,5 см.  Если вытачка будет иметь одну вершину, то её раствор на уровне проймы, также будет равен 2 – 2,5 см. Чтобы компенсировать потерю длины проймы, область бочка (заштрихованная) смещается вбок на величину раствора и оформляется плавными линиями.

Для стройных юношей можно добавлять ещё одну вытачку над карманом. Раствор – 1 см, длина 12 - 14 см. Расстояние от начала входа в карман 1 – 2 см.

В завершение, остаётся уровнять боковые отрезки полочки и спинки (фигурные скобки и знак равенства) от талии до низа и оформить низ полочки плавной линией с прогибом около 0,5 см.

Основа готова... почти готова…

Продолжение читайте на сайте Веры Ольховской http://cuturie.com.ua/osnovi-bazovie-vikroieki/osn...-s-angliieskim-vorotnikom.html