4 рецепта ликера из малины - изумительный ягодный вкус и летний аромат

Любые ликеры – это не только дамские напитки. Они входят в состав многих коктейлей, их добавляют в мороженое и даже выпечку. Домашний малиновый ликер – не исключение. Этот ароматный напиток займет достойное место в вашем домашнем баре и послужит прекрасным дополнением к десертному столу. Для приготовления малинового ликера в домашних условиях можно использовать не только свежие ягоды, но и сироп.

Огурцы. Посадка рассады огурцов "в пеленке" и много другое!

Огурцы. Посадка рассады огурцов "в пеленке" и много другое!

Всем привет! И все-таки, не смотря на выпавший снег и совсем не весеннюю погоду, садоводы-огородники продолжают сеять-сажать рассаду. В этом году я решилась на эксперименты. Почти всё сажаю по довольно интересному способу. Может быть, некоторым не понравится, но у меня маленькие подоконники и ящики и стаканчики с рассадой ставить ну совсем некуда. А хочется посадить свою рассаду. И дешевле, и приятнее. Предлагаю и вам попробовать такой удивительный, но весьма интересный способ посадки рассады. А почему бы и нет? Присоединяйтесь! Посмотрите видео с замечательной ведущей Юлией.

Огурцы. Посадка рассады огурцов "в пеленке".

Огурцы.Посадка огурцов.Новый способ.

Огурцы. Посадка огурцов.Часть 2. Новый способ. Высокая урожайность.

Огурцы. Подвязка огурцов. Новый способ.

Огурцы.Огурцы в мешках. Маленькие хитрости для большого урожая.

Огурцы. Еще один новый способ посадки огурцов

Советую еще посмотреть:

Огурцы в траншеях - двойной урожай!

Огурцы на пленке

Простой и доступный Секрет выращивания большого урожая ОГУРЦОВ.

Огород для ленивых. Видео.

ВСЕМ ОТЛИЧНЫХ УРОЖАЕВ!

tanuuusa

Ландшафтный дизайн садовых участков

Читать далее...

Всё о семенах, рассаде и богатом урожае. Г.А.Кизима


«Все о семенах, рассаде и богатом урожае» Г.А. Кизима - читать книгу онлайн
http://fictionbook.ru/author/galina_kizima/vse_o_s...urojae/read_online.html?page=1

Серия сообщений "Книги. Читать онлайн.":

Часть 1 - Бублик Б. А. - Про огород для бережливого и ленивого
Часть 2 - Курдюмов Н.И. Книги читать онлайн
Часть 3 - Всё о семенах, рассаде и богатом урожае. Г.А.Кизима
Часть 4 - Галина Кизима Урожайная теплица. Что когда сажать. Как удобрять и защищать
Часть 5 - Галина Кизима Сад и огород для ленивых. Не копать, не поливать, не удобрять, а собирать богатый урожай

Галина Кизима Урожайная теплица. Что когда сажать. Как удобрять и защищать


Галина Кизима
Урожайная теплица. Что когда сажать. Как удобрять и защищать Читать онлайн
http://fictionbook.ru/author/galina_kizima/urojayi...at_kak/read_online.html?page=1

Серия сообщений "Книги. Читать онлайн.":

Часть 1 - Бублик Б. А. - Про огород для бережливого и ленивого
Часть 2 - Курдюмов Н.И. Книги читать онлайн
Часть 3 - Всё о семенах, рассаде и богатом урожае. Г.А.Кизима
Часть 4 - Галина Кизима Урожайная теплица. Что когда сажать. Как удобрять и защищать
Часть 5 - Галина Кизима Сад и огород для ленивых. Не копать, не поливать, не удобрять, а собирать богатый урожай

Огурцы "Злодейские" - и хрустящие, и ароматные и очень вкусные!



Рецепт незатейливый, но по нему всегда выходят отменные огурчики - упругие, хрустящие, пикантные. Зимой будет так приятно похрустеть!

А ”злодейскими” огурцы названы потому, что в рецепте используется очень много чеснока, а в конце приготовления добавляется водка, отчего огурчики получаются очень хрустящими, а банки никогда не “взрываются”.

В этом рецепте лучше использовать небольшие крепкие огурчики. Они будут смотреться и в банке, и на столе просто отлично, а вкус – отменный.

2 кг огурцов берем
по 2 ст. л. соли и сахара,
10 г лимонной кислоты,
2 головки чеснока,
1,5 л воды,
зелень по вкусу,
50 г водки.

Готовым маринадом нужно дважды залить огурцы в банке, влить водку и закатать.

Данный рецепт консервированных огурцов с водкой и чесноком в банках на зиму гарантирует их хруст при поедании и шикарный вкус от входящих в него ингредиентов.

Такие консервированные огурцы очень хорошо подходят для стопочки долгими зимними вечерами.

Огурцы, закатанные в банки, отлично сохраняются, причем хорошо стоят при нормальной комнатной температуре. Даже без уксуса, без пастеризации и стерилизации банок.

При таком способе заготовки водка и чеснок придадут огурчикам интересный вкус и хрустящую плотность.

http://ok.ru/profile/526041335841/statuses/63269323227169

Цветы из полимерной глины



1.


2.


3.


4.


5.


6.

Мастер-классы по лепке цветов


Несколько красивых идей в Вашу копилочку.

 
Читать далее...

Шикарная роза из полимерной глины. Мастер класс

Роза – поистине королева всех цветов, ее нежные бутоны ценились во все времена. С начала восемнадцатого века розы в большом количестве выращивались в садах при монастырях, а на сегодняшний день розами украшают парки и центральные улицы многих городов. Продолжительность жизни срезанных роз невелика – всего 4-6 дней, но чтобы украсить интерьер своего дома композицией из роз на более длительное время – реалистичные розы можно слепить из полимерной глины или холодного фарфора.

Читать далее...

Цветочная брошь. Мастер класс Марины Ченцовой

Работа несложная и интересная. Ну и лето же скоро!

Читать далее...

Рукотворные цветы и цветочные композиции Галины

Флористические композиции Galitn

Читать далее...

Радостная полимерная флористика Екатерины Звержанской

Читать далее...

Шиповник из полимерной глины. МК

 

Представляю вам МК по лепке шиповника.

Начало работы

Читать далее...

Шали, шарфы, шапочки спицами. Подборка 37

Нажми на картинку

палантин	щаль	Комплект
Шапочка "Ванильное мороженое"	Шарф? Манишка?	Шапочка "Веселые косички"
Шапочки	Зимняя шапочка	Снуд из мохера
Шапочка	Шапочка	Шарф-снуд

Шали, шарфы, шапочки спицами. Подборка 36

http://www.liveinternet.ru/users/miss_sv/post339897988/

Как сделать личный оберег

Оберег - это символ той или иной энергии, которая защищает энергетическую оболочку человека от посторонних вмешательств негативной силы. Обереги мгут быть универсальными и для каждого конкретного случая, от определенного воздействия и для специальной защиты.

Оберег в разных случаях проявляет свои свойства по-разному, это зависит от многих причин - от личности самого владельца оберега в настоящий момент, каким образом он был получен владельцем и т.п. Украденный оберег всегда приносит только несчастья, несмотря на то, что после этого он переходил другим владельцам через покупку, т.е. на законных основаниях.   , Такой оберег  проявит свои магические свойства только через много лет.

Поэтому  с осторожностью приобретайте вещи, об истории которых вы ничего не знаете. Если все же вы очень желаете иметь такую вещь дома, то обязательно нужно провест обряд очищения. 

Обереги из магазина начнут проявлять свои защитные свойства не раньше чем через два-три года - при условии, если сразу не произвести с ними требумых действий, т.е. очистить от тчужой энергетики и зарядить своей энергией.  Подаренные с добрым сердцем или полученные в наследство обереги станут всегда верным и надежным защитником и помщником на тонком уровне.

Если вы решили подарить кому-нибудь заветный оберег, сделайте это с любовью. Представьте себе, что этому человеку уже везет, что он счастлив, здоров и любим. Вложите в этот подарок все самые добрые чувства. И будьте уверены: этот заряд положительной энергии поможет и вам. Ведь все добро, которое мы делаем, возвращается к нам, троекратно умноженное.
Вы также можете совершить акт взаимного дарения. Он поможет вам, если вы хотите сделать какую-то приглянувшуюся вам вещь подаренным талисманом. Договоритесь с кем-нибудь из друзей о взаимном дарении, передайте друг другу деньги на желанную покупку.

Но бывает и так, что человек совсем не хочет дарить вам что-то, но делает вид, что с удовольствием дарит вам нужную вещь, желая выглядеть в ваших глазах хорошим и добрым. Если вы это почувствовали, то, прежде чем заряжать эту вещь и пользоваться ею, необходимо ее предварительно очистить. То же самое нужно сделать и с любым купленным вами талисманом, ведь вы не знаете, в чьих руках он успел побывать и какая на нем энергетика.

Любой подарок может принести счастье или неудачу, в зависимости от того, с каким чувством он сделан.
Подарок, сделанный с радостью и любовью, может наделить нас силой и духовной мощью, смягчить наши отрицательные черты и усилить все то хорошее, что в нас есть. А это и требуется от настоящего талисмана.

А сейчас сам процесс простой зарядки :

Выбрать солнечный денек, сполоснуть оберег в воде с щепоткой соли,
смыть раствор с талисмана в проточной воде, нельзя чтобы талисмана или оберега вашего касалось другое тело, земля и открытый металл. С утра положить на солнце на деревянную дощечку. Так он лежит до 16.00 (с 16 до 17 – самая сильная активизация организма).
Затем выйти на улицу, лицом на север. Мужчина берет оберег в правую руку женщина в левую. Сделать вдох и представить что от солнца идет лучик тебе в макушку, в солнечном сплетении собрать энергию, в конце вдоха сделать задержку дыхания 3-5 сек, после этого мысленно выпустить энергию через правую руку в правый кулак на выдохе, когда выдох кончается сказать шепотом, но чтобы себя слышать:
«ЯВЬ СЛАВЬ ПРАВЬ». Так подряд 3 раза. Потом переложить оберег в другую руку и повторить тоже самое. После, сдавить оберег между ладонями и прижать к солнечному сплетению, повторить вышеуказанную процедуру, выдыхая через ладони 2 раза, в третий раз, взять в правую руку оберег и прижать к солнечному сплетению, вдох, задержка, выдох и проговорить «явь славь правь» (всего получается 9 раз).

Теперь талисман работает именно для вас!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОМА

Плохо, когда в доме нет никакой энергии, но когда он наполнен отрицательной энергетикой – ещё хуже. Это приносит не только усталость и раздражительность, ссоры и утечку денег, но и болезни и даже разрушение семьи. Вот почему дом необходимо время от времени очищать.

Читать далее...

Томаты Торнадо. Вот это я понимаю - урожай! Завидую!!!



Не ожидал такого интереса к моим помидорам… сказал огородник.
Вот сорт! Так всем сортам - сорт! Увешенный крупными плодами куст - залюбуешься! Помидоры выращенные огородником без грамма химии! Удивительные результаты - ой, завидую! Мне бы так! Впрочем что мне мешает добиться такого результата? Ничего! Бери - сей, высаживай именно по этому методу, и всё! Готовь вёдра под урожай! Читаем - как это делает автор.Читать далее...

Достойный урожай! Вот бы и мне так!)))

Что и как можно выращивать в траншее

Выращивание винограда в траншеи? Интересный подход к дачным делам! Очень люблю такие сообщения! В них есть дельные советы от опытных огородников, фото, рекомендации. В таком сообщении, каждый дачник, огородник найдёт для себя важные ключевые моменты. Обязательно - проанализирует свои действия и поймёт причины неудач в прошедшем сезоне. А раз так, то обязательно добьётся хороших успехов в новом сезоне! Передаю слово автору сообщения:



Здравствуйте любители садов и огородов! Я приёмы природного земледелия применяю уже несколько лет. Весь мой огород разделён на постоянные грядки, а в качестве бордюра я использовал плоский шифер. Все грядки у меня замульчированы.
Читать далее...

Плетем из газет корзины для овощей

Читать далее...

Посадка роз


Посадка роз
Подготовка роз к посадке

Все солидные фирмы рекомендуют сажать розы в сетках или других контейнерах, в которых они продаются. Но я убедилась, что очень часто у роз, поставляемых с закрытой корневой системой в контейнерах, много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что не допустимо при посадке. Поэтому перед посадкой я очень внимательно просматриваю саженцы, удаляю все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни,. укорачиваю корни до 30— 35 см. Если саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки.

При весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук):

— у чайно-гибридных роз — 2—3;

— у роз флорибунда — 3—4;

— у низкорослых полиантовых — 2—3;

— у высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10—15 см;

— у сортов плетистых роз группы Рамблер и при весенней, и при осенней посадке — до 30—35 см;

Почнопокровные розы в обрезке не нуждаются, нужно лишь обновить срезы корней. У плетистых крупнодветковых роз, парковых, полуплетистых, шрабов необходимо слегка укоротить корни и удалить слабые и поврежденные верхушки побегов.

При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. Об этом подробно рассказано в разделе Обрезка роз. Если саженцы роз куплены рано весной и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, я ставлю их в ведро, ящик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде в прохладном помещении они хранятся до посадки.

Если вы приобрели саженцы роз поздно осенью, когда уже земля промерзла, то хранить их лучше в подвале, в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала я такие розы храню в прикопе. Для прикопа выбираю самое высокое место на своем участке, где весной не скапливаются талые воды. На выбранном месте выкапываю траншейку глубиной 45—50 с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. На наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник. Перед закладкой в прикоп корни саженцев обрезаю до 30—35 см. До наступления зимы на корнях образуется каллус, из которого весной разовьются корни. При укладке роз в траншеи нужно следить, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см. Растения засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю, чтобы не было пустот бы между корнями, сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником. Над прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрытия, укрепив их поперечинами. Сверху кладу рубероид, затем пленку, чтобы в укрытии было сухо и тепло. Весной отбрасываю снег и вовремя снимаю укрытиё. Накрываю розы лутрасилом и так храню саженцы до посадки в грунт.

Подготовка почвы

Важным условием высокой декоративности кустов роз является правильная подготовка почвы на участке, где они будут расти. Розы растут почти на всех видах почв, но предпочитают нетяжелые, суглинистые и среднесуглинистые с достаточным содержанием гумуса. Почва должна быть воздухопроницаемой и хорошо впитывать в себя поливную или дождевую воду, пропуская ее к корням.

Розы не любят сухих песчаных почв, которые называют холодными и голодными, так как зимой они промерзают, а летом перегреваются. Они плохо удерживают воду и питательные вещества, которые быстро вымываются и уходят в нижние, не доступные корням почвенные слои. Плохо развиваются розы и на тяжелых, илистых, болотистых почвах и грунтах с тонким почвенным слоем. Не любят розы также каменистых почв. К большому сожалению, идеальных почв не бывает. Но почву можно улучшить, облагородить, создав хорошую питательную среду для нормального развития роз. В тяжелые почвы нужно добавить торф, компост, песок, золу, хорошо перепревший куриный или кроличий помет. Это повысит водо- и воздухопроницаемость. В легкие песчаные почвы, хорошо пропускающие воду, вносят субстраты, задерживающие влагу, — компост с примесью торфа, дерновую землю и выветренную глину. На низких, переувлажненных участках прорывают дренажные канавки.

Очень важно знать, какие растения росли на участке, где будут высажены розы. Все представители розоцветных, такие как лапчатка, айва, боярышник, вишня, груша, абрикос, ирга, черноплодная рябина, не годятся в качестве предшественников, так как они берут из почвы такие же питательные вещества, что и розы. Нельзя высаживать розы на участке, где ранее росли розы более 10 лет. Эти почвы истощены и заражены различными вредителями и возбудителями болезней. Такую землю необходимо заменить на глубину до 50 см.

На минеральное питание роз влияет реакция почвенного раствора. Она может быть кислой (рН <7), шелочной (рН >7) или нейтральной (рН = 7). На кислых и щелочных почвах розы угнетаются. Лучшие почвы для роз — слабокислые (рН 5,5—6,5). На щелочных почвах развивается хлороз листьев, так как плохо усваивается фосфор, бор, марганец, железо. При высокой кислотности ухудшаются физические и биологические свойства почвы, уменьшается ее плодородие. Чаще всего такие почвы бывают на переувлажненных участках. Чем больше в почве органики, тем более питательной она является.

Реакцию среды в корнеобитаемом слое можно измерить прибором «ИКП-Дельта». Более точно анализ кислотности почвы можно сделать в агрохимической лаборатории и по его результатам проводить корректировку.

Для простейшего определения кислотности почвы можно воспользоваться лакмусовой бумагой, которая меняет свой цвет, если поместить ее в водный раствор почвы. Если почва кислая, лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, если щелочная — в синий.

Хорошими индикаторами кислотности почвы могут быть некоторые растения. На кислой почве хорошо растут полевой хвощ, щавель, кислица, живучка узколистная, на щелочной — клевер, хрен и другие растения.

Кислотность почвы необходимо контролировать.

Если реакция почвенного раствора щелочная, нужно провести подкисление почвы, то есть повысить ее кислотность. Для этого вносят кислый торф, листовой или хвойный перегной, суперфосфат. Если реакция кислая, почву известкуют. Для известкования применяют тонко измельченный известняк, доломитовую муку; костную муку, золу. Известь нужно добавлять в небольших количествах, так как ее избыток ослабляет рост растений.

Место посадки роз

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст розы, нужно не только приобрести хороший саженец, но и правильно его посадить. При выборе места для посадки роз вы должны четко определиться, какую роль в дизайне участка должны играть розы, —хотите ли вы создать коллекционный участок (розарий), украсить ли место отдыха, беседку, крыльцо, арку, посадить ли розы в миксбордере или выращивать розы для реализации. Все эти вопросы должны быть продуманы, разработан план, и лишь тогда целевым назначением, учитывая особенности расположения вашего участка, построек, освещенности и т. д., можно высаживать понравившиеся сорта.

Выбирая индивидуальные места для посадки роз, нужно максимально учитывать их потребности, которые довольно велики.

Жизнь и долголетие розы зависит от конкретных условий среды. Всем видам и сортам роз нужен свет, тепло, воздух, вода и хорошее питание.

Розы — очень светолюбивые растения, и продолжительность освещения в течение суток влияет на их развитие, образование бутонов и длительность цветения. В затененных местах формируются слабые и тонкие побеги, ослабевает рост корней, образуются слепые (нецветущие) побеги Одновременно снижается испарение (транспирация) влаги листьями. Освещенность внутри куста влияет на его формирование и габитус. Интенсивный свет летом обеспечивает накопление питательных веществ и дружное образование побегов и бутонов.

На рост и цветение роз существенно влияет тепловой режим воздуха и почвы. Лучше растут розы при температуре воздуха 15-22С. Очень часто в жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает 25С, при редких посадках роз почва перегревается. В этих случаях почву вокруг кустов мульчируют торфом, торфяной крошкой, перегноем или скошенной травой. Температура почвы влияет на развитие корней роз и их способность всасывать питательные вещества. Оптимальная температура почвы должна быть 17С, но не выше 20С. При низкой температуре корни теряют способность всасывать питательные вещества, поэтому растения развиваются слабо, появляются слепые побеги.

Розы не любят как застоя воздуха, так и сквозняков. Им также не подходят низкие, заболоченные места, так как они очень чувствительны к избытку влаги. Особенно опасен для роз высокий уровень грунтовых вод. Корни привитых роз проникают глубоко в землю, до 1 м, а иногда и глубже. На участках, где грунтовые воды стоят высоко, корни роз, постоянно соприкасаясь с водой и не получая достаточно кислорода, загнивают, листья желтеют, растения болеют и зачастую погибают. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м, но часто они залегают близко к поверхности почвы. К сожалению, это может привести к неприятностям. Не избежала их и я. На моем участке уровень грунтовых вод высок, поэтому все рабатки, где высажены розы, и розарий пришлось

поднимать на 40—50 см от основного уровня почвы. Учитывая упомянутые выше требования, розы высаживают на открытых, хорошо освещенных (особенно в первой половинё дня) участках, когда идет интенсивное испарение влаги листьями. Это снижает опасность поражения грибными заболеваниями. Желательно, чтобы такие участки имели уклон (не более 8—10°) западу или юго-востоку. Это обеспечит им хороший тепловой режим. Весной на таких участках никогда не застаиваются талые воды, а следовательно, нет и опасности выпревания роз.

Недопустимо, чтобы розы в течение всего дня находились под прямыми, жгучими лучами солнца. В таких условиях они быстро отцветают, окраска цветков бледнеет, а лепестки у темных роз подгорают («запекаются») и теряют декоративность. Поэтому надо выбирать такие уголки, где растения в полуденную жару слегка затененены. Легкую тень можно создать с помощью крупных кустарников, деревьев, которые могут быть еще и хорошей защитой от северных и северо-восточных ветров. Однако нельзя сажать розы очень близко к деревьям и кустарникам, корни которых отбирают влагу и питание и создают тень в течение длительного времени, затрудняя нормальное развитие растений и ухудшая их цветение. Розы, высаженные у северной стороны дома, в тени, болеют. Их побеги не вызревают, появляется много нецветущих побегов. В таких условиях розы часто вообще не цветут.

Время посадки

Розы в Подмосковье можно высаживать как весной, так и осенью. Многие садоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом.

Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Эти розы приживаются, наращивают корневую систему, затем развивается надземная часть. Лучшее время посадки — середина апреля — конец мая, когда почва окончательно оттает и прогреется до 10—12С.

Я же предпочитаю именно осеннюю посадку и более 25 лет высаживаю розы с начала сентября и до середины октября, обеспечивая им хорошее воздушно-сухое укрытие на зиму. Через 10-12 дней после осенней посадки образуются мелкие, молодые корешки, которые успевают прижиться до наступления морозов, закалиться и хорошо зимуют в воздушно-сухих укрытиях. Весной у таких растений одновременно развивается и корневая система, и надземная часть, быстро формируется сильный, здоровый куст (при правильной формирующей обрезке). Молодые кусты начинают цвести одновременно со старыми.

При весенней посадке саженцы отстают в росте от высаженных осенью на две недели, а при неблагоприятных условиях — и более.

Посадка роз

Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз.

Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает и появляются сорняки.

Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому я сажаю их в розарии в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда я соблюдаю 40—50 см. Ширина рабатки должна быть не более 120—130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон — менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие.

Плетистые розы высаживаю возле сеток или решеток на расстоянии не менее 1 м друг от друга, полуплетистые и парковые — на расстоянии 1,5 м. Миниатюрные розы и розы патио высаживаю по бордюру на расстоянии 25-30 см. При посадке плетистых и штамбовых роз обязательно надо предусмотреть место для их укладки под укрытие на зиму.

При посадкё роз в миксбордерах, в композициях с другими многолетниками обязательно надо предусмотреть места подходов к розам, чтобы можно было провести подкормки, обработку химикатами, обрезку и не повредить рядом растущие растения.

Для хорошего развития роз необходимо соблюдать правильную глубину посадки куста.

Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10—15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45—50 см, ширина — 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) я использую для приготовления почвенной смеси, которой заполняю ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже — на 60—70 см.

Моему участку около 30 лет, то есть почва на нем использовалась в течение длительного времени, поэтому я полностью удаляю почву из ямы и использую ее при компостировании.

Землю для заполнения ям я готовлю заранее. Для этого на большом куске пленки готовлю почвенную смесь следующего состава:

—2 ведра плодородной садовой земли (например, с огуречной грядки);

— 1 ведро перегноя;

— 1 ведро песка;

— 1 ведро торфа;

— 1/2 — 1 ведро выветренной глины;

— 1 ведро дерновой земли;

— 2 стакана костной муки;

— 2 стакана золы;

— 1—2 горсти суперфосфата и комплексного минерального удобрения «Кемира универсал». Можно добавить 1—2 стакана доломитовой муки.

Все компоненты тщательно перемешиваю и смесь насыпаю в ведра или большие пакеты.

Существует два способа посадки роз.

Первый способ — самый распространенный, можно сказать, классический: на дно ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Посадку в этом случае лучше проводить вдвоем. Один держит опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяет и расправляет корни на холмике. Глубина определяется местом окулировки, которое должно находиться на 3—5 см ниже уровня почвы участка, где высаживают розы. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками, затем утаптывают ногами. Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем саженец окучивают на 20—25 см и притеняют в течение 10—12 дней. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4—5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой.

Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натрия.

Я сажаю розы вторым — мокрым способом.

В яму выливаю ведро, а иногда и более, воды с растворенной в ней таблеткой гетероауксина или добавляю гумат натрия до получения раствора цвета слабо заваренного чая. Одной рукой держу саженец в центре ямы, другой рукой постепенно засыпаю яму приготовленной земляной смесью. Мокрая земля хорошо заполняет пространство между корнями и не образует пустот (воздушных карманов). Периодически нужно встряхивать саженец, хорошо уплотнять землю, стараясь не повредить корневую шейку и кору на скелетных корнях и проверять расположение места прививки. Оно должно быть на таком же уровне, как и при посадке первым способом, то есть на 3—5 см ниже поверхности почвы. Если корневая шейка находится выше уровня почвы, то в сухую, жаркую погоду она может пересохнуть, растение плохо приживается и может погибнуть. Кроме того, просыпаются почки подвоя (шиповника) ниже места прививки, и появляется обильная дикая поросль.

При слишком глубокой посадке корневая шейка находится в месте, где земля плохо прогревается, в результате рост растения задерживается, саженец плохо приживается и вскоре переходит на собственные корни. Опытным путем установлено, что при оптимальной величине заглубления места прививки (3—5 см) в климатических условиях Подмосковья розы хорошо приживаются, растут и великолепно цветут долгие годы. После посадки я окучиваю саженец и притеняю лапником или ящиками с решетками или щитами. После того как почки тронутся в рост, притенение убираю. Разокучиваю кусты тогда, когда из проснувшихся почек отрастают побеги до 3—5 см, хорошо поливаю и мульчирую слоем (5-7 см) торфа или хорошо перепревшего перегноя или компоста, отступая от центра куста и не соприкасаясь с побегами. Мульча спасает растение в жаркую и сухую погоду от пересыхания и перегрева, а в холодные дни — от переохлаждения. Она улучшает структуру почвы, а также мешает появлению сорняков. Растения быстро приживаются и хорошо развиваются.

Особенности посадки роз разных групп

Плетистые розы сажают несколько глубже других, заглубляя корневую шейку на 8—10 см ниже уровня почвы. Обычно их высаживают у арок, колонн, беседок, вблизи стен и решеток. У стен розы сажают в ямы на расстоянии не менее 40—50 см от них.

Отрастающие плети расправляют на решетке (сетке), установленной у стены на расстоянии не менее 10 см, обеспечивая хорошую вентиляцию и удобство для их крепления. У пергол, беседок, арок и других опор розы высаживают на расстоянии 20—30 см. Подвязывать их нужно с той стороны, с которой укладывают в укрытие на зиму. Плетями роз, высаженных у колонн, обвивают их вокруг по спирали и крепят в 3—4 точках по вертикали синтетическим мягким шнуром или шпагатом.

Штамбовые розы сажают весной под углом 30°, чтобы штамб при укладке в укрытие на зиму не сломался. Наклон должен быть в сторону укрытия. В яму с наветренной стороны вбивают прочный колышек, к которому будет крепиться роза. Колышек устанавливают прежде, чем в яме будут размещены корни штамбовой розы. Диаметр колышка 3—4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Лучше в качестве колышка использовать прочную трубку, которая будет служить дополнительным креплением для крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее нё сломало. Корневая система заглубляется так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10—15 см. Стволик штамба крепят в 2—3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. В местах крепления штамб обвязывают мешковиной, чтобы не повредить кору стволика. Для подвязки используют эластичный шпагат. Подвязку осуществляют в виде «восьмерки». Все крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону.

Перед посадкой крона должна быть обрезана так, как это требуется привитому на штамб сорту розы. Чтобы предохранить розу от высыхания, побеги обкладывают влажным мхом, мягкой влажной бумагой или другим влажным материалом. Затем крону покрывают плотной крафт-бумагой, а сверху надевают пленочный пакет, который плотно завязывают внизу, у основания кроны. Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают. В сухую теплую погоду желательно почву вокруг стволика закрыть слоем влажного торфа или мха.

Корнесобственные розы, выращенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует опасность весенних заморозков, обычно в конце апреля — начале мая. Так как большинство этих роз поступает на реализацию из теплиц, их необходимо продезинфицировать: опрыснуть раствором медного купороса ( 1 ст ложка на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст ложка на 10 л воды). Затем их следует прикопать на 10—12 дней в полутени для акклиматизации на открытом воздухе. Во избежание переохлаждений их накрывают лутрасилом. Ямку готовят таких размеров, чтобы земляной ком, вынутый из контейнера, в ней свободно размещался. На дно ямы нужно насыпать слой (10-12 см) приготовленной почвенной смеси. Растения обрезают, удаляют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. Не разрушал земляного кома, растение нужно аккуратно освободить из контейнера, погрузить в центр ямы и засыпать почвенной смесью все пространство между комом и стенкой ямы. Это составляет приблизительно 10 см. Если корни густо оплетают ком, его нужно в 2—З местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5-2 см. Это позволит подрезанным корням быстрее прорастать в новый грунт за пределы кома, а растению быстрее прижиться. Почвенную смесь хорошо уплотняют и проливают водой. Уровень земляного кома должен находиться на уровне почвы, растения не окучивают. После посадки их необходимо притенять до тех пор, пока они не приживутся.

По материалам книги «Розы»/Теорина А.И. – М.: ЗАО «Фитон+», 2007

МУЛЬЧА И ПРОЧАЯ "ОДЕЖДА". Курдюмов Н.И.

– Какие покрытия для почвы вы используете чаще всего?
– Чаще всего – матерные...

Из практики.

Мульча – это любой материал, укрывающий почву сверху. Она сохраняет влагу, держит прохладу, проводит воздух и создает комфорт живым рыхлителям почвы. Перегнойная мульча к тому же – корм для этой живности, источник питания и углекислого газа. Голая почва – умирающая открытая рана. Ее изобрел человек, видящий в природе врага. Почтим отныне его память забвением!

Мульчировать почву можно разными материалами и с разной целью. Чтобы не попадать впросак, читая инструкции рассмотрим главные.

Тяпочная мульча -самая бесполезная, но классическая. Рыхля корку после дождя, мы делаем не что иное, как слой мульчи из мелких комочков почвы. Этот слой высыхает, но притеняет нижележащую почву. Это уменьшает нагрев и потерю влаги. Значит, надо рыхлить? Нет. Надо сделать так, чтобы не пришлось рыхлить.

Мульча органическая. Привыкший к тяпке мульчить не любит. Ну почему мы любим голую землю? Разве это порядок? Грязь. Пыль. Жуть. Сушь. Я знаю всего одного человека, свозящего на дачу листья из города. И нескольких дачников, постоянно оставляющих на грядках все сорняки. Все остальные выбрасывают и сжигают то, что вне плана производит их земля. Боятся болезней. А растения потому и болеют, что все это к ним не возвращается!

Как делать мульчу, из чего? Листья, сорняки – свои и чужие, солому, гнилые опилки, шелуху семечек, навозный перегной, компост – просто накапливайте или сразу рассыпайте на грядки слоем в полштыка. С осени можно положить и полупрелый, слабопахнущий навоз: до весны он придет в норму. Прелый перегной можно класть и весной. За лето его весь “всосут” в почву черви. Продукт слоя навоза – не только питательные вещества, но гораздо большее: сам навоз, создание структуры, его превращение в гумус, который впятеро эффективнее навоза, распределение гумуса в корневой зоне, и размножение тех, кто все это произвел – дождевых червей. Накормите, прикройте, а дальше они сделают все сами. Но о них – потом. Весной сейте прямо в мульчу: всходы отличные! А чтобы грядка сохранялась, оградите ее бордюром: это святое место, сюда не следует наступать, а только сыпать новую органику и класть сорняки.

Читать далее...

Помидоры - ленивый способ выращивания

Материал с сайта sadovnik.ucoz.net

Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков.
Увиденное просто поразило:

на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.

Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров.
Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.

Суть этого способа выращивания помидор заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет.

Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
Читать далее...