Читать далее

Фотографии в альбоме «Валя-Валентина» mad1959 на Яндекс.Фотках

Может некоторые я и повторяю))столько уже нахомячено))

В современных интерьерах нередко встречаются заимствования из классики – это арки, колонны, расписные потолки и анфиладные комнаты. Особенное место в списке отводится подиумам – наследиям древнеримских архитекторов, переживающее сейчас триумфальное возрождение.

Просто и красиво! Из обычного платка получаем вот такую вот красоту.

Всем привет.
Я не специалист по постройке домов и фундаментов. Это факт.
Однако разногласия с человеком, с которым я строю дом привели меня к мысли о потребности внимательно изучить данную тему, хотя изначально я полагался на мнение помощника, так как у этого человека уже имелся опыт постройки дачного дома.

В общем, решил думать сам.
Полистал интернет, просмотрел тонны информации. И вы знаете, я заметил, что на самом деле ценной информации по этому вопросу почти нет в статьях.Далее про фундамент

В домах с тяжелыми стенами (каменными, бетонными, кирпичными), а также в домах, где предполагается наличие подвала или теплого подполья, обычно обустраивают ленточные фундаменты, так как они отличаются повышенной прочностью. Однако обустройство таких фундаментов недешево в связи с их высокой материалоемкостью. Но на некоторых видах грунтов, например, на сухих непучинистых, такие фундаменты являются одновременно и заглубленным цоколем. В таких случаях расход материалов и трудозатраты соизмеримы с другими видами фундаментов и экономически оправданы.

Виды ленточного фундамента

Среди ленточных фундаментов выделяют следующие виды:

• бутовый. Это фундаменты из бутовой кладки, которые производятся различной ширины. При глубине заложения не более 70 см, такие фундаменты выкладывают на всю глубину. При более глубоком заложении под фундамент подсыпается песок, который через каждые 15 см высоты поливается водой и утрамбовывается. Высота такой подушки из песка не должна превышать половины высоты фундамента;
• кирпичный. При обустройстве фундамента из кирпича или камня на основание наливают слой раствора толщиной от одного до пяти сантиметров, при этом кирпич требует более тонкого слоя, чем камень, а затем на этот раствор укладывают камень или кирпич и плотно припрессовывают. Необходимо следить, чтобы не оставались пустоты, так как это приведет впоследствии к усадке здания;
• бутобетонный. Этот вид фундамента очень прочен, долговечен и надежен. В качестве заполнителя в таких фундаментах применяют щебень, битый кирпич и пр. При глубине заложения более метра, дно траншеи уплотняется и заливается раствором. Слой раствора составляет пять сантиметров. Затем укладывают слои заполнителя (15-25 см каждый), заливая каждый раствором, и утрамбовывают. Если глубина и ширина вырытого котлована больше, чем высота и ширина фундамента, то необходимо обустроить опалубку из досок. Снимать такие не обрезные или клееный брус или цельное бревно. Траншея под такие фундаменты роется до плотного основания на высоту фундамента. Затем слоями засыпается крупнозернистый песок. Толщина слоев составляет 15 сантиметров. Каждый такой слой поливается водой и утрамбовывается. Для определения ширины песчаной засыпки существует специальный расчет, но она должна быть не меньше ширины стены плюс 10 сантиметров. Затем, на высоте 25-30 см до уровня земли, слоями укладывается щебень. Высота слоя 15-20 см. Каждый слой щебня поливается цементно-глиняным (можно цементно-песчаным) раствором, поднимая, таким образом, этот слой до уровня земли на 15-20 см, после чего выкладывают кирпич так, чтобы два-три ряда находились выше уровня земли, что по высоте составляет, примерно, 14-20 см. В заключение производится гидроизоляция, и можно возводить цоколь.

Каркасный дом своими руками.

В предыдущей статье мы рассмотрели первый шаг строительства каркасного дома – устройство фундамента, в этой статье мы с вами рассмотрим вопрос о возведении каркаса дома.
Для своего дома я выбрал каркасно-рамочный метод возведения стен. У вас сразу возникнет вопрос: почему? На этот вопрос мы сейчас и постараемся ответить.

Почему каркасно-рамочный метод?

• Одно из преимуществ этого метода – это быстрота возведения стен дома и ввода его под крышу.

• Каркасно-рамочный метод не требует дополнительного использования грузоподъемной техники.

• Универсальность этого метода заключается в том, что уже во время возведения каркаса есть возможность вносить корректировку в архитектурное планирование дома. Конечно, это увеличит как затратную часть, так и время строительства дома.

• Каркасные стены в 1,5-2 раза дешевле, чем, например, стены из бревен или бруса.

Но у данного метода есть и свои недостатки:

• Большое количество соединений, элементов конструкции каркаса дома

• Вероятность того, что в простенки дома могут проникать грызуны. 

Строительные материалы необходимые для каркасно-рамочного метода возведения стен и крыши дома.

• доска обрезная толщиной 50 мм, а шириной не менее 100 мм для стоек каркаса и для устройства стропил крыши;

• брус сечением 100х150 для устройства нижней обвязки каркаса;

• брус сечением 100х100 мм для устройства верхней обвязки и для угловых стоек каркаса;

• брус сечением 100х80 мм для устройства потолочных балок;

• доска обрезная толщиной 25 мм и шпунтованная толщиной 20 мм (для устройства обрешетки крыши дома и для обшивки стен);

Из разнообразия кровельных материалов, я выбрал асбоцементный шифер. Почему я выбрал именно асбоцементный шифер? Вот ответ на этот вопрос:

• стоимость шифера несколько ниже стоимости других кровельных материалов (например: металлочерепица, ондулин, мягкая черепица (типа Pikipoika) или кровельное железо)

• навыки по укладке данного кровельного материала (не потребовалось нанимать бригаду кровельщиков), а это, несомненно, экономия материальных средств

Закупка материалов
Закупку деревянных деталей конструкции дома – досок и бруса необходимо провести заранее. Это вызвано необходимостью сушки досок и бруса, так как начальная влажность древесины может достигать 60% и выше, а для строительства применяется древесина влажностью не более 10-15%.
Поэтому необходимо закупать доски и брус за 2 месяца до начала строительства. Лучше всего для этого подойдут такие месяцы как апрель или май (для северных районов – конец мая или начало июня).
Сушка древесины естественным способом (без применения сушилок) осуществляется следующим образом:

• выбираете тенистое место, желательно хорошо продуваемое ветром со всех сторон;

• укладываете нижний ряд досок или бруса на подкладки из бревна или бруса, высота которых от уровня земли не менее 20 см. Ширина укладки (пачки) досок должна быть не более двух метров, это необходимо для лучшего высыхания досок расположенных в середине пачки). Расстояние между подкладками – 50 -70 см;

• второй и последующие ряды укладываете на подкладки из реек сечением 40х40 мм или 40х30 мм (расстояние между рядами досок ли бруса должна быть не менее 40 мм);

• сверху доски и брус укрываем листами шифера (можно б/у).

Примечание: расстояние между подкладками должно быть не более 70 см, так же важно соблюсти и расположение подкладок – подкладки верхнего ряда, должны располагаться непосредственно над подкладками нижнего ряда.
Что касается других строительных материалов: шифер, рубероид и т.д., то их закупать можно в любое время до начала строительства (или непосредственно во время строительства по мере потребности в том или ином строительном материале).

Далее мы с вами, уважаемый читатель, рассмотрим поэтапное возведение каркаса

Шаг первый.

Устройство нижней обвязки каркаса.
Для этого потребуется брус сечением 100 х150. По краям бруса делаем выборку для соединения брусьев между собой.

Виды соединений брусьев нижней обвязки каркаса
Далее укладываем брусья на гидроизоляционный слой фундамента и производим фиксацию бруса на угловых соединениях двумя удобными для вас способами:

• сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм в местах соединений брусьев и вбиваем в отверстие деревянный штырь – нагель (он должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см, это необходимо для последующей установки вертикальных угловых стоек);

• скрепляем брусья между собой гвоздями (длина не менее 150 мм), вбиваем по четыре гвоздя по углам выборки, отступив от кромки бруса 1,5 – 2 см.

Когда брусья нижней обвязки надежно соединены между собой, делаем пазы под вертикальные стойки, на расстоянии 50 см друг от друга. По всему периметру обвязки.

Шаг второй.

Установка стоек каркаса.
После того, как нижняя обвязка готова, приступаем к установке вертикальных стоек. Для начала необходимо установить угловые стойки из бруса 100х100 мм.

Установка угловой стойки каркаса
Для этого внизу стойки, с торца, сверлим отверстие равное диаметру нагеля и глубиной на 1 см глубже, чем высота нагеля. После устанавливаем стойку, крепим ее временными укосинами (см. схему). Таким же способом устанавливаем все остальные стойки (из доски толщиной 50 мм, шириной равной угловым стойкам из бруса – 100 мм).

Установка стоек каркаса
После того как установка угловых стоек закончена, устанавливаем остальные стойки в сделанные пазы в нижней обвязке, и фиксируя их временными укосинами.

Шаг третий.

Устройство верхней обвязки каркаса.
Верхнюю обвязку делаем из бруса сечением 100х100 мм. Брус соединяем между собой таким же способом, как и брус нижней обвязки. Пазы для стоек в верхней обвязке должны располагаться над пазами в нижней обвязке (так как это показано на схеме). В противном случае каркас дома может иметь перекос.

Установка верхней обвязки каркаса
Фиксацию стоек с верхней обвязкой выполняем следующим способом:

• в верхнюю плоскость бруса обвязки вбиваем по два гвоздя, с таким расчетом, чтобы они вошли в стойку на глубину не менее 10 см, значит, нам потребуются гвозди длиной не менее 150 мм.

Шаг четвертый.

Укрепление каркаса.
После того как работа по устройству каркаса выполнена, то с помощью отвеса и строительного уровня выставляем каркас и фиксируем его с помощью укосин (временные укосины после этого необходимо демонтировать).

Примечание: красными стрелками на схеме обозначено место крепления укосины к стойке.
Важно! При установке стоек необходимо оставить большее расстояние между стойками, где будут расположены оконные и дверной проемы.

Установка потолочных балок.

Потолочные балки из бруса сечением 100х80 мм, устанавливаем на расстоянии 50 см друг от друга, так чтобы они совпадали со стойками каркаса. В этом случае мы с вами получим четкую передачу нагрузки по несущим элементам стен и перекрытий. Потолочные балки лучше всего располагать по наименьшей ширине дома, то есть если дом 11х9 м, то балки располагаем по ширине 9 метров.
Под потолочными балками внутри дома необходимо установить опорные стойки, которые должны иметь расположение в соответствии с планировкой устройства перегородок в доме (смотрим пример на схеме).

Способ крепления потолочных балок к стенам дома.
Выпиливаем на концах балки паз шириной равный ширине бруса верхней обвязки, глубина паза должна быть равна половине ширины балки. Установив балку на место, фиксируем ее при помощи гвоздей длиной 150 мм.
Примечание: в случае необходимости, если расстояние от несущей стены до вспомогательной опоры более 4 м, можно положить потолочные балки из бруса 150х100 или же «спарить» между собой доски. Для этого необходимо уложить доски друг на друга, просверлить сквозные отверстия в них и скрепить их между собой болтами.


Пример устройства потолочного перекрытия

Устройство крыши

Для устройства стропил я использовал доски толщиной 50 мм и шириной 100 мм. Для устройства обрешетки - доски толщиной 25мм и шириной от 100 мм.

• Стропила установил под углом примерно 45-50 градусов.

• Стропила я собирал на месте (на доме), но можно и на земле.

Шаг первый

В верхней точке стропила закрепил между собой в виде торцевого соединения при помощи гвоздей длиной 150 мм. После чего, отступив от верхней точки соединения стропил 50-60 см, дополнительно скрепил их между собой доской, в виде буквы «А» (доска толщиной 25-30 мм). Нижние концы стропил уложил на стену дома, с выпуском 20 см.
В первую очередь установил крайние стропила, которые закрепил к стенам дома гвоздями длиной 200 мм, и дополнительно их укрепил с помощью двух укосов - один край, который закрепил к стропильной доске, а другой - к потолочной балке.
После установил стропила по центру дома и поверху набил коньковую доску, тем самым, придав стропилам прочное соединение между собой. Когда эта работа была выполнена, установил остальные стропила, крепление которых осуществлял по такому же принципу, как и средних, стропил.
Примечание: расстояние между стропилами должно быть 50 см (как у стоек каркаса).

Шаг второй.

Устройство обрешетки. Доски для обрешетки настилал на расстоянии примерно пять сантиметров друг от друга с выпуском 20-25 см за крайние стропила. Доски обрешетки крепил гвоздями 60 мм, к каждой стропильной ноге по два гвоздя.

Шаг третий.

Поверх обрешетки я настелил рубероид. Рулоны рубероида расстилал по вертикали с напуском не менее 10-15 см. Крепил рубероид к обрешетке небольшими гвоздями с широкой шляпкой.

Шаг четвертый.

При выборе кровельного материала, остановил свой выбор на шифере (6-ти волновом – легче укладывать одному, в отличии от 8-ми волнового шифера).
Укладку листов шифера на крышу начинал с «тыльной» части дома. Это необходимо для того, чтобы не было заметно с лицевой стороны дома, мест соединения листов шифера между собой.
Шифер укладывал с нижней части крыши, в следующем порядке: в первом ряду 4 листа, второй ряд - на один лист шифера меньше и так далее. У конька крыши, в последнем ряду у меня получился один лист шифера, как и показано на схеме.
Важно! при укладке первых трех рядов необходимо тщательно проверять насколько ровными получаются ряды, если вовремя не заметить что один из рядов шифера имеет отклонение от ровной линии, то придется перекрывать крышу заново.
Крепление листов шифера осуществлял при помощи специальных гвоздей (шиферные гвозди). Напуск шифера второго ряда на шифер первого ряда при продольной укладке – должен быть не менее 10 см, а при поперечной укладке напуск одного листа шифера на другой должен быть не менее чем на одну «волну».
Такой вариант устройства кровли я выбрал по нескольким причинам:

• возведение такого типа кровли не требует большого количества строительных материалов, а значит и не требуется больших материальных затрат;

• простой монтаж кровли, а значит, не требуется нанимать бригаду строителей, что так же не требует дополнительных материальных затрат.

Устройство наружной обшивки стен каркаса.

Для наружной обшивки стен дома можно использовать следующие строительные материалы:

• доска обрезная, толщиной 25 мм, а шириной 150 мм;

• доска обрезная шпунтованная - толщина 20мм, ширина 100-120 мм;

• фанера 5 мм (но это дорого и не совсем практично);

• OSB, магнезитовые плиты

Для обшивки стен своего дома я выбрал обрезную шпунтованную доску (второй вариант).
Расчет площади стен каркасного дома
Пример расчета необходимого количества досок в квадратных метрах (для дома 9х11 м и 3м высота стен, имеющем пять окон 1,5х 1,2 м и входную дверь 0,9 х 2,2 м):

• необходимо вычислить общую площадь стен дома. Для этого составим простейшую формулу – две стены дома, имеющие ширину 9 м и высоту 3 м – высоту умножаем на ширину (9 Х 3=27 кв. м). Значит, две стены дома имеют площадь в 54 кв.м. Далее производим расчет двух других стен (боковых от фронтона) 11 Х 3=33 кв. м, значит две эти стены, имеют площадь 66 кв.м.

• из общей площади стен необходимо вычесть площадь окон и двери дома. Площадь одного окна (оконного проема) составляет – 1,5 Х 1,2 = 1,8 кв. м. Окон в доме, как уже говорилось ранее – пять. Значит 1,8 Х 5 = 9 кв. м.

• площадь дверного проема составляет – 0,9 Х 2,2 = 1,76

• из общей площади стен дома, которая равна 54 + 66 = 120 кв. м вычитаем площадь дверного (1,76 кв. м) и оконных проемов (9 кв

.м): 120 кв. м – 1,76 кв. м – 9 кв. м = 109,24 кв. м; 116,4 кв. м – площадь стен дома, подлежащая обшивке.

Расчет необходимого количества досок

• доска, шпунтованная имеющая ширину 10 см и длину 6 м (4м), имеет площадь равную 0,6 кв. м (0,4 кв. м)

• значит, нам потребуется досок в количестве 182 шт. (273 шт.). Это количество получено из проведения следующего расчета: площадь, дома подлежащая обшивке досками – 109,24 кв. м делим на площадь одной доски 0,6 кв. м (0,4 кв. м).
   

Пример обшивки каркасного дома

Шаг первый

Для удобства работы доски можно распределить на необходимое количество для каждой стены и на три стены (лицевую и боковую) обрезать все необходимое количество по размерам стен (заднюю стену обшиваем в последнюю очередь, так как для ее обшивки мы можем использовать получившиеся обрезки досок после обшивки лицевой и боковых стен дома).

Шаг второй

Первую доску крепим к закладному брусу каркаса (перед тем как мы капитально закрепим доску ее необходимо выровнять по горизонтали, для этого нам потребуется строительный уровень). Доску крепим к каждой стойке гвоздями длиной не менее 50 мм – по два на каждую стойку.
Доски должны плотно вставляться паз – шип, для того, чтобы обеспечить более плотный стык досок нам может потребоваться киянка (деревянный молоток). Киянка необходима для постукивания по верхней доске при ее посадке на ниже идущую доску или же это можно сделать обычным молотком, но через деревянную подкладку.
Важно! доски должны быть сухими, без гнилостных образований и иных грибковых наростов!http://www.builderclub.com/statyi/lichny-opyt/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/

Серия сообщений "Полезное":
Часть 1 - "Специалист в Дом"
Часть 2 - перловка
...
Часть 26 - Сами устанавливаем спутниковую антенну
Часть 27 - Как собрать крышу, каркас.
Часть 28 - Виды ленточного фундамента.Каркасный дом своими руками.
Часть 29 - Грузоперевозки,Самара.
Часть 30 - Сами.установка спутниковых антенн.
Часть 31 - Самарцам.
Часть 32 - Выборы..............
Часть 33 - Договор на ремонт квартиры,помещения,дома.

Огонь — двуликая стихия. Огонь дает нам тепло и пищу, и он же бывает страшным разрушителем. Чтобы не столкнуться с этим пугающим ликом огня, следует позаботиться о пожарной безопасности своего дома. И думать об этом нужно не только в будни, но и в праздники.

Как определить безопасность стройматериалов Все знают, что строительные материалы проходят проверку. Только после этого они могут получить сертификаты качества и попасть на прилавки. А вот какие именно характеристики говорят об их безопасности, знают не многие.

Огнезащитные средства для древесины У сотен поколений наших предков были деревянные жилища. А мы боимся. Боимся огня, влажности, жучков, грибков, плесени – да мало ли врагов! Впрочем, и помощники найдутся – разнообразные средства защиты древесины.

Правила чистки дымоходов и каминов В загородном доме многое зависит от исправности и безопасности отопительной системы. После окончания отопительного сезона необходимо подготовить систему к летнему "отдыху". Один из главных пунктов подготовки - обследование и чистка дымохода.

Выбираем обои В настоящее время обои - один из главных отделочных материалов интерьера. Помимо бумаги и ткани, которые издавна использовались для декорирования стен, современные производители предлагают использовать обои с морскими водорослями и слюдой, металлом и песком, стеклом и фетром.

Защитные насаждения Что такое "защита зеленых насаждений", прежде знал каждый пионер. Но не только мы защищаем зеленые насаждения – и они защищают нас От чего? От шума и ветра, от снега и нескромных взглядов, от скуки и даже от… пожаров.

Пиротехника Смотреть на игру небесных огней любят все. Конечно, с огнем шутки плохи, и, например, на массовых мероприятиях устраивать фейерверки должны только профессионалы. Но если у вас семейный загородный праздник, вы и сами можете быть пиротехниками.

Использованы фотографии: ООО "Бонниер Пабликейшенз"/Олег Кулагин 

http://www.supersadovnik.ru/ 

Дорожки из спила. Делаем своими руками!

Дорожки на дачном участке или вокруг загородного дома вещь необходимая, но редко когдаим уделяется должное внимание. Обычно просто кладут асфальт и все. Однако, можно сделать оригинальные дорожки, которые будут радовать своей красотой и по затратности иногда могут выйти еще дешевле чем асфальтирование своими руками. Тут речь идет о деревянных спилах.

Как построить лестницу своими руками.

Построение лестницы, даже маленькой, не простое дело. Это требует точных измерений и аккуратных вычислений.

С технической точки зрения, нет ничего особенно трудного в изготовлении лестницы для террасы, подъезда или навеса. Любой человек с элементарными навыками мастерить может сделать необходимые детали и собрать лестницу. И все же, создание лестницы — возможно, будет самой сложной задачей, которую вам придется решать.

Лестница должна соответствовать определенным строительным нормам и правилам, гарантировать безопасность и обеспечивать комфортный подъем.

Мы привыкли к стандарту профессионально построенных лестниц, и малейшее несоответствие этим нормативам создаёт опасность потери равновесия.

Слишком высокие ступени делают Ваше восхождение трудным, а мелкие ступени неудобны и опасны — часто и мелко шагая, Вы можете споткнуться.

При построении лестниц очень легко допустить ошибку. Поэтому следует детально спроектировать и сделать точный расчет лестничной конструкции.

Для начала, изучите строительные нормы и правила. Не жалейте времени на проектирование лестницы. Как говорится лучше 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, нежели наоборот. Мы разделили работу на три этапа. Рассмотрим пример строительства лестницы для террасы на заднем дворе.

Основные термины используемые при строительстве лестниц.

В типовой лестнице есть три основных компонента: тетива (косоур),ступени, подступени и поручень. Тетива (косоур), являются несущей доской, которая поддерживает другие компоненты и на нее приходится вес людей, идущих по лестнице.

Проектирование лестницы начинается с ответов на три вопроса:
какой будет ширина лестницы
какой будет высота подступенка
какой будет ширина ступени

Определяя ширину лестницы, помните, что чем шире лестница тем лучше.

Широкие лестницы более удобны и безопасны для ходьбы... - говорит подрядчик Paul Mantoni, ofExteriors Plusin Terryville. - Я редко строю лестницы шириной меньше чем, 120 см., и предпочитают делать их немного шире.

В нашем примере ширина задана выступом террасы.

Шаг 1: Расчет Высоты и Ширины Ступеней

Первый шаг в изготовлении лестницы для террасы — необходимо выяснить, какой высоты будет лестница. Закрепите прямую доску на вершине террасы, так чтобы она перекрывала с запасом предполагаемое место, от куда начнется подъем лестницы. Надо проверить уровнем как показано на фото, горизонтальность крепления доски, при необходимости откорректировать.

Маленькая хитрость чтобы уровень не падал его крепят к доске скотчем. Затем измерьте полную высоту лестницы. Скажем, полная высота — 145 см.

Получив значение высоты нашей лестницы, мы приступаем к расчетам. И начнем мы их с вычисления высоты подступенка.

В Российской практике для расчета ширины ступени и подъема (подступенок) используют следующие формулы:

(1) 2a + b = 64см

(2) a + b = 47 см

где а — высота подступенка, b — ширина ступени.

Например, если высота подступенка 12 см, ширина ступени составит 64 — (2?12) = 40см (не считая выступа края ступени). Такое решение дает слишком широкую ступень. В таких случаях используют формулу (2), по которой ширина ступени равна 47 — 12 = 35 см.

На практике для подъема наиболее удобны лестницы с высотой подступенка от 140 до 170 мм и шириной ступени — от 340 до 370 мм. Таким образом, для определения ширины ступени при высоте подступенка от 140 до 170 мм рекомендуется применять первую формулу.

Высота подступенка должна быть не более 200 мм и не менее 120 мм. Край ступени (выступ) должен быть порядка 20-40 мм . Чем выше подступенок, тем уже должна быть ступень, и наоборот. Ширина ступени должна быть по крайней мере равна ее высоте.

Расчет 145:17=8,52 см (мы взяли типовое значение высоты подступенка 17см) и получили 8,52 см округлим его до 8. И далее 145:8=18,125 см или 181 мм это есть искомая высота подступенка.

Важное замечание! На рисунке приведенном ниже дается наименьшее рекомендуемое значение высоты между лестницей и конструкциями (балкон, потолок следующего этажа и т.п.) расположенными над ней.

Теперь определимся с шириной.

Используя формулу мы рассчитываем ширину ступени 47-18,1=28,9 см округляем до 29 см. Вы можете использовать эту таблицу, чтобы подобрать ширину. По таблице при высоте подступенка 180 мм, рекомендуется ступень шириной 240 мм. Желательно конечно чтобы ступень соответствовала 42 размеру обуви или 28-30 см. Остановимся на ширине ступени в 29 см.

Теперь нам необходимо вычислить точку опоры лестницы или ее начало. Для этого мы проведем расчет горизонтального размера нашей лестницы.

Внимание хитрость!
В нашем примере, лестница имеет восемь ступеней, но для расчета мы будем использовать 7. Почему!? Потому что восьмой ступенью служит поверхность террасы. 7х29=203 см.

Важное замечание!
Ступень служит опорой при ходьбе по лестнице, а подступенок устанавливается непосредственно под передним выступом каждой ступени. Некоторые лестницы не имеют подступенка, это — ошибка, по утверждению многих специалистов.

Подступенки защищают обнаженное торцевое волокно косоуров от непогоды, объясняет награжденный призом Мастер лестниц Scott Padgett, Idyllwild, Калифорния - Без подступеней, у косоура существенно уменьшается ресурс прочности.

Если вы делаете лестницу для высокой террасы имеет смысл сделать площадку.

Практический совет если Вы ограничены приблизительно 14 ступенями, Вы, можете уменьшить высоту ступени и сделать площадку, говорит AndyEngel,автор of Building Stairs (Taunton), я предпочитаю добавлять площадки после каждых семи или восьми ступеней лестницы.

Шаг 2: Подготовка Косоура

Перед размещением ступеней, решите, как косоур присоединятся к террасе. Он крепится непосредственно к балке террасы или к конструкции под помостом, таким образом, чтобы последней ступенью являлась поверхность террасы.

Сделайте лекало. Как!?
Берем угольник металлический разметочный далее лекало. На лекале нанесем известную нам высоту подступенка 17 см и ширину ступени 29 см. В нашем примере разметка нанесена на внешней стороне лекала. И с его помощью разметьте косоур.

Вырежьте ступени, используя круглую пилу. Будьте внимательны, не выходите за пределы линий. Лучше закончите отрезки ручной пилой. Затем, используя готовый косоур как лекало разметьте остальные косоуры.

Не экономьте на косоурах они должны обеспечить жесткость ваше лестнице. Не допускаете прогибов ступеней это приводит к расшатыванию всей конструкции.

Используя рубанок, снимите фаску с углов на косоурах в месте прилегания ступени и подступенка. Для лучшего контакта.

Шаг 3: Монтаж Ступеней и Подступеней Лестницы

Нарежьте ступени и подступени. Обратите внимание на то что мы вырезаем ступени с учетом толщины подступеней и не забудьте учесть вылет ступени над подступенком на 20-40 мм.

После монтажа подступеней лестницы, закрепите ступени винтами. Закончив с монтажом ступеней, можете переходить к установке балясин и поручня. Он требуется для обеспечения безопасного спуска и подъема по лестнице.

Скачайте видео как Самому построить лестницу.

Типы лестниц:

а — одномаршевая прямая лестница;
б — двухмаршевая прямая лестница с промежуточной площадкой;
в — Г-образная лестница с угловой промежуточной площадкой;
г — двухмаршевая П-образная лестница с промежуточной площадкой;
д — трехмаршевая лестница с двумя угловыми промежуточными площадками;
e — одномаршевая криволинейная лестница, расположенная у стены;
ж — одномаршевая криволинейная вестница, размещенная в прямоугольном объеме;
з — винтовые лестницы;
и — одномаршевая лестница с нижними поворотными ступенями и поворотом на 90 градусов;
к — одномаршевая лестница с верхними и нижними поворотными ступенями и поворотом на 90 градусов;
л — одномаршевая лестница со средними поворотными ступенями с поворотом на 180 градусов. 

Серия сообщений "постройки":
Часть 1 - Делаем фундамент для дома
Часть 2 - Проектирование дома своими силами
...
Часть 12 - Самодельный складной стульчик
Часть 13 - Полочки для фиалок
Часть 14 - Как построить лестницу своими руками.
Часть 15 - Полка "Бесплатный сыр"
Часть 16 - Подоконник-стол
...
Часть 34 - Гриль своими руками
Часть 35 - Барбекю, мангал из камня или печь на вашем участке
Часть 36 - садовая кушетка

Лестница является лицом любого здания, будь-то офис или уютный коттедж. Дизайн лестницы включает в себя : материал, конструктивные особенности, цветовую гамму, но, прежде всего это стиль. Если Вы решили делать лестницу своими руками, то при создании дизайна лестницы  важно обеспечить гармоничное сочетание  с общим интерьером помещения.

Как это сделать и из какого материала лучше познакомьтесь в разделе Лестница своими руками.  В современном стиле лестницы могут гармонично сочетаться разнообразные материалы: камень, стекло, керамика, металл и многое другое.Нейтральный дизайн лестницы — это, пожалуй, самый универсальный стиль из всех возможных. Лестница в таком стиле, подойдет практически к любому интерьеру, и при смене мебели или гардины она всегда будет органично сливаться с общим интерьером. Нейтральный дизайн  совершенно не означает «дешевый» или «серый». Даже при минимальных финансовых затратах на создание лестницы можно получить произведение искусства. А вот , что касается классического  дизайна,то  лестницы в этом стиле  состоят из утонченных и насыщенных лепниной элементов. При таком дизайне могут быть включены практически любые элементы декора: статуи, колонны, лепка. Кстати, строгий стиль лестницы тоже относится к классическому дизайну. Как правило, классический дизайн включает в себя деревянные элементы . А вот какую именно Вы хотите лестницу в доме, можно посмотреть подсказку и выбрать для себя что-то из видео. Здесь есть кое- что.

Оригинальная клумба с бордюром из кирпича своими руками

http://ideidetsploshad.info/publ/cvetniki/originalnye_klumby/originalnaja_klumba_s_bordjurom_iz_kirpicha_svoimi_rukami/36-1-0-210