Автор мастер класса - Анастасия (VladiArt), далее текст и фото автора

Иногда просто нет возможности воспользоваться услугами профессионального фотогрофа, а те фотографии которыми мы располагаем, оставляют желать лучшего... Выход найден)! Конечно если вы создаете шедевры небольшого размера, лично мне этот способ в большинстве случаев не подходит((. Надеюсь кому то из Вас дорогие мастера этот метод окажется полезным!

Итак:

"Профессиональная съемка мелких предметов в домашних условиях".

Всё, что нужно: ноутбук, журнал, лампа и лист белой бумаги.

  

Автор - Евгения Полещук

Источник. Далее текст автора

Уже, наверное, все рукодельницы знают, что фотографировать свои работы нужно. Но до сих пор многие сталкиваются с проблемой: как сделать красивые фотографии, которые показывают работу во всей ее красе, привлекают внимание, вызывают интерес.

Много статей написано о том, как надо фотографировать наши работы. Но проблема не уходит, и особенно часто с ней сталкиваются новички, которым важно услышать мнение более опытных рукодельниц, получить отзыв о своей работе, да и просто похвастаться друзьям и знакомым (а это тоже очень важно :)

Поэтому я в первую очередь напишу о том, как не надо фотографировать. Все просто: собираясь выложить фотографии ваших работ в социальные сети, на рукодельные сайты и форумы, перечитайте эту шпаргалку о наиболее распространенных ошибках в фотографиях рукодельных работ и, если что-то не так, исправьте это «что-то». Поверьте, мастер – это не только тот, кто делает красивые работы, но и тот, кто умеет их достойно представить.

Надеюсь, что и новички, и, возможно, опытные рукодельницы найдут для себя что-то полезное в этой шпаргалке.

Итак, 12 ошибок при фотосъемке рукодельных работ (все фотографии – мои собственные, часть с тех времен, когда я только начала фотографировать свои работы, часть – пробные или неудачные кадры последних фотосессий, некоторые сделаны специально для этой статьи).

Взято на сайте http://habrahabr.ru/post/141164/

Лайткуб (Фотобокс, Лайтбокс) своими руками за 300р

Допустим, вы хотите сделать качественные фотографии гаджета для обзора или вас интересует предметная съемка в домашних условиях, но под рукой лишь недорогая мыльница. Как быть? Вам нужен лайткуб! О том, как я сделал свой недорогой, но прочный лайткуб, примеры фоток и многое другое – под катом.

Что это?

Лайткуб – это конструкция из пластиковых/металлических рам в виде куба, на стороны которого натянута полупрозрачная рассеивающая ткань. Дно и задняя стенка такого куба являются «предметным» столом. Выглядит это примерно так:

Зачем?

Причины могут быть самыми разными:

• Нравятся фотографии на белом фоне
• Хочется иметь свою «мини-студию»
• Интересует предметная /макросъемка
• Условия в квартире не позволяют добиться качественных фото
• Нравится работать руками

Я решил сделать лайтбокс, потому что хотел получить качественные фотографии, но в моей квартире совершенно неподходящие для этого условия – она «темная», солнце практически не попадает в нее. При комнатном освещении фотографии редко получались хорошими. Лайтбокс решил все эти проблемы.

Почему именно такой?

В сети можно найти множество статей о том, как можно сделать свой лайткуб из картонной коробки. И у меня был такой куб.

Сначала мне все в нем нравилось, но постепенно стали появляться минусы: быстрота изготовления негативно сказывается на продолжительности жизни, периодически не хватает размеров лайтбокса (мой прошлый «куб» имел размеры 35*35*40 см), картонный скелет легко повредить при замене «рассеивателей» и предметного стола (они рвутся и пачкаются со временем).

Поэтому решил заменить скелет «куба» на более прочный, и сделать его таких размеров, каких мне надо, а не отталкиваться от того, какого размера у меня есть картонные коробки.

Конструкция

Идея сделать скелет из короба для проводов пришла спонтанно во время посещения хозяйственного магазина — для своего «куба» я взял 3 палки по 2 метра в длину.



Для создания лайтбокса понадобится

• Ватман
• Короба для проводов
• Гофрированная бумага
• Двухсторонний скотч
• Маленькие гвоздики

Короба ~160р, Ватман ~20р, Гофрированная бумага ~50р, Скотч ~40р, гвоздики ~30р. Итого 300р.

Свет

На фотографии в начале прошлого раздела можно увидеть 2 лампы и 2 светильника. У меня до этого был настольный светильник и светильник «прищепка», но у них были разные цоколи. Решил докупить вторую такую же «прищепку» и взять две энергосберегающие лампы – 23W (соответствует 160W для лампы накаливания), 4200К (яркий белый свет). Такие 2 светильника и 2 лампы обойдутся в 800-900р.

Сборка

Сразу оговорюсь – я не претендую на оптимальность конструкции, потому что как соединять грани «куба» между собой я решал «на ходу». Но то, что получилось в итоге, мне понравилось, и я решил об этом рассказать.

Короба были разрезаны следующим образом: 4 штуки по 50cм и 8 штук по 35см (именно такие размеры лайтбокса мне показались оптимальными для использования/хранения):



Для того чтобы соединить «палки» между собой, я использовал особенность коробов – полую конструкцию:



А места соединения закреплял небольшими гвоздиками:



Сначала сделал боковые стороны:



А потом снова использовал полую конструкцию коробов для сооружения основания:



Спустя некоторое время был готов скелет:



Когда я скрепил все палки вместе и получил параллелепипед, то решил добавить на заднюю стенку две растяжки для увеличения прочности и устойчивости. Растяжки делал из оставшихся частей. Также добавил одну «рейку» на дно, чтобы будущее днище из картона не провисало вниз.

После приделал днище и наклеил ватман (чтобы получился «предметный стол»):



В конце приклеил по бокам и сверху лайтбокса гофрированную бумагу:





Все, лайтбокс готов. При своих больших размерах лайтбокс получился прочным – не шатается и не прогибается. Ради эксперимента пару раз «случайно» уронил конструкцию со стола – скелет остался цел, даже бумагу с боковых сторон не пришлось менять. А раз при таких размерах лайтбокс получился вполне прочный, то будь он поменьше, скажем 20х20х20см – то он был бы еще прочнее. И такой фотобокс легко сделать тех размеров, каких вам захочется.

Результат

«Рабочее» состояние лайтбокса:



Купленные лампочки заметно «вылезают» из корпуса светильника, потому я сделал «продолжение» корпуса из бумаги, для лучшей фокусировки света на лайтбоксе, а также для предотвращения попадания прямых лучей в глаза.

Примеры полученных фотографий

Уже пару лет моим фотоаппаратом является Nikon Coolpix L110 (бюджетный гиперзум). Все фотки делались с помощью него.

Итого

Получился недорогой, но прочный лайтбокс, цена которого всего лишь 300р. Надеюсь, кому-нибудь эта статья пригодится.

Удачи с экспериментами!

Серия сообщений "Мои работы":
Часть 1 - Шторка для душа
Часть 2 - Первый декупаж
...
Часть 12 - Азы предметной съемки: семь шагов
Часть 13 - Мастер-класс: Манекен для бижутерии
Часть 14 - Лайткуб (Фотобокс, Лайтбокс) своими руками

http://dsdesign.ucoz.ru/publ/2-1-0-2

Часто бывает так. Стоит задача: сфотографировать несколько предметов для размещения в каталоге. Первая мысль (и наиболее здравая) — нанять фотографа. Каждый ведь, как известно, должен заниматься своим делом. Но, узнав, сколько будет стоить съемка сотни брелочков, приходит вторая мысль: сэкономить! А ведь и правда: цифровики есть почти у всех, а бесплатность «пленки», отсутствие этапов проявки-печати-сканирования делают процесс съемки предельно доступным. Щелк — и в макет! И за что только они (фотографы) деньги такие дерут? Создается иллюзия, что хорошая фотография получится сама собой...

На самом деле с наступлением цифровой эпохи сделать хорошее фото не стало проще. Но, стало проще научиться. Первые (и для большинства — достаточные) шаги в предметной съемке я и предлагаю сделать при помощи этой статьи.

Для решения описанной выше задачи можно использовать две стратегии.
Первая. Поставить все установки камеры на «автомат» и отщелкать всю серию с фронтальной вспышкой. Несомненные плюсы: быстро, не требуется никакого оборудования, не нужно ничего изучать. Минусы тоже есть (а для чего тогда стал бы тратить время на эту статью?): фронтальное освещение скрадывает объем и форму предмета, появляются резкие тени по контурам; при съемке с близкого расстояния возможно появление слишком ярких, выбеленных фрагментов на переднем плане; отражающие или просто глянцевые поверхности получают яркий блик по центру (и Photoshop здесь чаще всего не поможет); система фокусировки может сфокусироваться не там, где хотелось бы, а если и там, то другая часть предмета может уйти в нерезкость (где-то как художественный прием это хорошо, но только не в предметной съемке).

Вторая. Попытаться разобраться хотя бы в азах фотографии, понять, какие параметры на что влияют, и провести съемку более осознанно. Плюсы: результат более предсказуем, фотографии лишены случайного брака. Минусы: потребуется запастись кое-чем из оборудования, а также временем. Впрочем, ваше время я как раз и пытаюсь сэкономить, предлагая простой алгоритм предметной съемки с комментариями. Пополнять ли багаж знаний по фотографии в дальнейшем — можно решить потом.

На самом деле очень часто начинающий цифрофотолюбители пытаются следовать третьей стратегии: поставить камеру в режим ручного управления и, меняя различные параметры, снять много-много дублей, а потом выбрать самый хороший. Занятие бесперспективное по одной простой причине: параметров в камере меняется очень много, и очень велика вероятность того, что правильное сочетание так и не будет найдено, и ВСЕ фотографии в серии будут плохими. Поэтому, на полном серьезе, советую: если для вас все эти настройки камеры — темный лес и разбираться нет желания/времени, — ставьте на полный автомат, будет намного лучше. Для всех остальных предлагаю несложный алгоритм.

Первое: свет. Может быть это банальность, но я не удержусь произнести: свет — основа фотографии. Нет света — нет фотографии. Это не означает, что нам потребуется студийное освещение. Можно обойтись подручными средствами: свет из окна, свет от люминесцентных ламп. Следует помнить: нельзя совмещать источники света с разной цветовой температурой (другими словами — источники света с различным оттенком: лампы накаливания с люминесцентными, свет из окна с лампами накаливания и т.д.). Исправить разноцветные оттенки потом не удастся. Освещение не должно быть слишком контрастным (следует избегать слишком темных теней). Для смягчения теней можно использовать отражатели в виде листа бумаги. Настоятельно не рекомендую использовать в качестве источника света обычные лампы накаливания: даже при правильных установках баланса белого цвета окажутся несколько искаженными.

Второе: объект съемки и фон. Предметная съемка чаще всего предполагает, что объекты будут использованы без фона (это называется «обтравка»). Это отнюдь не означает, что окружение предмета нам безразлично. Следует брать нейтральные, лучше — светлые тона. Обратите внимание, не дает ли окружение нежелательных цветовых рефлексов. Если поверхности предмета имеют отражающую способность, посмотрите, что там видно в отражении. Как правило, по бокам от таких предметов ставят вертикальные белые отражатели, которые закрывают такие паразитные отражения и создают красивые светлые блики, подчеркивающие форму. Съемка прозрачных предметов должна проводиться на фоне того цвета, какой будет использован в макете, если цвет заранее неизвестен — только на белом. Перед съемкой необходимо удалить с фотографируемых предметов пыль, следы пальцев и прочие загрязнения: после съемки делать это все равно придется, но с гораздо большими затратами времени.

Третье: штатив. К сожалению, без штатива не обойтись. Дело в том, что очень сложно осветить предмет настолько ярко, чтобы снимать с рук. Для легкой компактной камеры подойдет любой, самый простой штатив, для зеркалки — только качественный с металлической «головой» (зеркалка качается во время срабатывания затвора — зеркало поднимается, и легкий пластмассовый штатив будет дрожать вместе с камерой). Можно, конечно, попытаться установить камеру на какое-нибудь жесткое основание, но такая съемка может превратиться в настоящее мучение. Немаловажная деталь: не забудьте обеспечить строгую горизонтальность/вертикальность камеры.

Четвертое: расстояние до предмета съемки. Не буду здесь загружать конкретными цифрами фокусных расстояний. Просто нужно запомнить: снимать предметы на широком угле нельзя. Это приводит к очень сильным искажениям: передний план выпячивается, дальний — уменьшается. (Для тех кто не в курсе: широкий угол — наименьшее фокусное расстояние — это начальное положение зума на вашей камере, когда все предметы от вас максимально далеко. В процессе зуммирования предметы приближаются — увеличивается фокусное расстояние.) У всех камер диапазон фокусных расстояний разный, поэтому дам приблизительное правило. Компактами с трех-четырехкратным зумом снимать следует на фокусном расстоянии 2/3 — 3/4 от максимального. В крайнем значении как правило падает резкость. Семи-десятикратными гиперзумами следует снимать на расстояниях 1/2 — 2/3 от максимального. Итак, предварительный итог: мы положили предмет на фон, убедились в правильном освещении, если нужно — закрепили отражатели из подручных средств, прикрепили камеру к штативу, выставили нужное фокусное расстояние (выдвинули зум на две трети длины), после чего установили штатив на таком расстоянии от предмета, чтобы он полностью помещался и хорошо компоновался в кадре.

Пятое: установки камеры. Режим, в котором мы будем снимать — приоритет диафрагмы , или «A» (от англ. aperture — диафрагма). Диафрагму выставляем близкой к минимальной, но желательно не на минимум, во избежание потери резкости (более конкретные параметры зависят от модели камеры, а в общем случае следует помнить: чем меньше диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), т.е. больше возможность снять предмет резким, без размывания дальнего края). Чтобы не возникло путаницы, требуется пояснение. Диафрагма измеряется в долях от фокусного расстояния и показывает, какое количество света пропускает объектив на светочувствительную матрицу (или пленку в пленочной камере) при экспонировании снимка. Чем более открыта диафрагма, тем больше света попадет на матрицу. Из ряда значений f/2, f/2.8, f/4 и т.д., наибольшим (и наиболее открытым) будет значение f/2. Для краткости дробь заменяют ее знаменателем и обозначают диафрагму диафрагменным числом (знаменателем): 2, 2.8, 4 и т.д. Поэтому меньшее диафрагменное число обозначает большую диафрагму. Чтобы не путать эти значения, удобнее пользоваться терминами «открытая» и «закрытая» диафрагма. Таким образом, нам нужна диафрагма, закрытая почти до минимума (на зеркальных камерах не советую использовать диафрагму меньше f/20: велика вероятность потери резкости).

Другие важные установки. ISO (чувствительность) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Приучите себя перед тем, как начать съемку, проверять это значение. Установки качества (разрешение, качество JPG) выставляем на максимум. Если ваша камера поддерживает формат RAW — используйте эту ценную возможность (однако потребуется умение с ним работать). Баланс белого настоятельно рекомендую настроить вручную, если конечно камера позволяет. В общем случае это выглядит так. Берем лист белой бумаги (не желтой!) подносим его к нашей экспозиции, поворачиваем перпендикулярно оси объектива (это нужно, чтобы лист был освещен также, как и снимаемый предмет и фотографируем его в режиме установки ББ (другие предметы не должны попасть в кадр — возможно, камеру придется снять со штатива, но сохраните угол, под которым будете снимать). Далее камере указывается, что это и есть нейтральный цвет подробности — в инструкции к камере). Данную процедуру рекомендую даже тем, кто снимает в RAW. Если камера не поддерживает функции подобной настройки баланс белого, устанавливаем ББ в соответствии с типом нашего освещения. Режим фокусировки с одной зоной, которую выбираем, глядя на скомпонованный кадр перед съемкой. В эту зону должна попадать часть предмета, которая обязательно должна оказаться резкой и содержит контрастные элементы, чтобы камера смогла навестись на резкость. Экспокоррекция возможно нам и понадобится, но только после анализа первого кадра. Встроенную вспышку отключаем. Включаем режим съемки по таймеру (с задержкой срабатывания затвора). Это необходимо для того, чтобы не трясти камеру во время экспонирования, ведь выдержка у нас получится немаленькая (профессионалы используют для этого тросик или пульт д/у). В некоторых камерах можно выбирать количество секунд задержки — выбираем наименьшее. Итак, установки сделаны, кадр скомпонован, зона фокусировки выбрана...

Шестое: съемка. Нажимаем на кнопку спуска наполовину, дожидаемся, пока камера сфокусируется и дожимаем. Естественно, ничего не происходит: ждем срабатывания затвора. В это время стараемся не задеть штатив и не перекрыть (изменить) освещение. Желательно также, чтобы мимо никто не ходил. Наконец, щелк... Смотрим на экранчик.

Седьмое: контроль качества и коррекция параметров. По экрану мы сможем определить две вещи: резкость и правильность экспозиции. Для контроля резкости увеличиваем масштаб просмотра до максимума и внимательно осматриваем весь интересующий нас предмет. Таким образом мы сможем выявить случайный смаз, грубую ошибку фокусировки, отсутствие фокусировки, размытие одного из краев предмета (недостаточность ГРИП). Все эти недостатки невозможно исправить при дальнейшей обработке на компьютере: надо переснимать. Мы не сможем выявить небольшую нерезкость, но и того, что увидим — достаточно. В идеале, хорошо бы сразу рассмотреть кадр на экране компьютера, но это не всегда возможно технически. Второе, что обязательно нужно проверить — правильность экспозиции. Для этого существует гистограмма (не пытайтесь оценить по экранчику — экранчик очень часто врет). Гистограмма показывает, сколько и каких тонов (по яркости) содержит изображение. По горизонтали — яркость по возрастающей от черного (слева) до белого. По вертикали — количество пикселей соответствующей яркости. В идеале кривая гистограммы должна начинаться с небольшим отступом от левого края с нулевого значения и заканчиваться немного не доходя до правого, опускаясь до нуля:

В этом случае экспозиция правильная и все детали оригинала «зафиксированы». Рассмотрим случаи неправильной экспозиции и как с этим бороться.

1. Кривая гистограммы начинается прямо от левого края не с нуля, «обрезается» левым краем. Это брак. Экспозиция недостаточна: детали в тенях не проработаны. Необходимо ввести положительную экспокоррекцию и повторить кадр.

2. Кривая гистограммы «обрезается» правым краем. Это называется «пересвет» — слишком большая экспозиция: детали в светлых областях пропали. Тоже брак. Вводим отрицательную экспокоррекцию и повторяем кадр.

3. Кривая гистограммы «обрезается» с обоих краев. Тяжелый случай: сюжет слишком контрастный и не может быть отображен матрицей адекватно. Снова брак. Экспокоррекции не помогут. Можно попробовать изменить освещение, подсветив тени или отодвинув светильники. Если пересвечивается ненужный нам фон, этим можно пренебречь (если конечно таких же светлых тонов нет в самом предмете съемки). Есть один экзотический способ съемки таких сюжетов: не сдвигая камеру, снимаем один недоэкспонированный кадр (для светов), один нормально экспонированный и один переэкспонированный (для теней). На компьютере это совмещается вручную или при помощи специальной программы. Естественно, для больших серий такой способ малопригоден.

4. Кривая гистограммы начинается правильно, а заканчивается далеко от правого края. Это означает, что светлые тона получились слишком темными и в целом фотография темновата. Не смертельно, но лучше ввести положительную экспопоправку и переснять. Часто такая ситуация возникает при съемке на белом фоне: камера пытается «усреднить» белый до нейтрально серого.

5. Кривая гистограммы начинается со значительным отступом от левого края, а заканчивается с подобным отступом от правой. Скорее всего, снято все правильно, просто сюжет не контрастный. Можно будет подправить на компьютере.

6. Кривая гистограммы в целом правильная, но в светах имеется небольшой «всплеск», обрезаемый правым краем. Возможно, это не пересвет, а просто блики. Если они не портят изображение и не пересвечивают предмет, можно оставить, в противном случае смотрим пункты 2 и 3.

Несмотря на кажущуюся сложность метода контроля по гистограмме, на самом деле, трудно переоценить его удобство. Одного взгляда вам будет достаточно, чтобы оценить качество экспозиции и переснять, пока не поздно. Вопреки распространенному мнению о том, что в «фотошопе» можно исправить все, компьютер бессилен перед пересвеченными кадрами. Из глубоких теней кое-что удается «вытянуть», но вместе с деталями вылезает сильный шум. Формат RAW более терпим к ошибкам экспозиции, но и ему далеко до пленки. Поэтому правильная экспозиция — необходимое условие качественной цифровой фотографии.

В заключение хочу резюмировать алгоритм предметной съемки.

1. Обеспечиваем освещение.

2. Подбираем фон и окружение, готовим предметы для съемки, очищаем от загрязнений.

3. Закрепляем камеру на штативе.

4. Устанавливаем штатив и предварительно компонуем кадр.

5. Устанавливаем на камере: режим приоритета диафрагмы (диафрагму закрываем до значения, близкого к минимальному), ISO на минимум, качество на максимум, отключаем встроенную вспышку, выставляем баланс белого по белому листу, режим фокусировки с одной зоной, включаем режим съемки по таймеру. Окончательно компонуем кадр и выбираем точку фокусировки.

6. Наводим на резкость и снимаем.

7. Проверяем качество, вносим необходимые поправки и переснимаем, если нужно.

Конечно, материал изложен достаточно поверхностно. Многие не столь существенные вещи я опустил, что-то упростил. Впрочем, книг на тему цифровой фотографии издается великое множество (еще больше интернет-ресурсов по данной теме), поэтому, если вопросы остались, всегда можно найти ответы на них самостоятельно. Главное — чтобы было к чему стремиться. Желаю всем удачи в столь увлекательном и творческом занятии.

Серия сообщений "Мои работы":
Часть 1 - Шторка для душа
Часть 2 - Первый декупаж
...
Часть 10 - Мои новые поделки 3
Часть 11 - Маркетинг для индивидуального бизнеса и хэндмэйда - вся серия
Часть 12 - Азы предметной съемки: семь шагов
Часть 13 - Мастер-класс: Манекен для бижутерии
Часть 14 - Лайткуб (Фотобокс, Лайтбокс) своими руками

Это интересно   Здравствуйте, дорогие мои! Вот, наконец, дошли руки до… внимание... до описания того, как я делаю фотографии своих поделочек. Внимание еще раз! Я лишь познакомлю вас с тем как делаю это я, помните, что методов множеств...

Это интересно

Здравствуйте, дорогие мои!

Вот, наконец, дошли руки до… внимание... до описания того, как я делаюфотографии своих поделочек.

Внимание еще раз! Я лишь познакомлю вас с тем как делаю это я, помните, что методов множество и мой не единственный и уж тем более не лучший!

Что нам потребуется (читать обязательно):

– Предмет съемки (небольшой объект который просто необходимо запечатлеть для истории)

– Фотоаппарат с возможностью: ручной настройки белого; установки на штатив; с автоспуском; макро-режимом;  никакой вспышки (она, конечно, будет, но использовать мы ее не станем)! Желательно, но не обязательно, ручная настройка диафрагмы и выдержки.

– Больше листы подходящего цвета,  к примеру, 2 белых листа размера А3.

– Яркий источник света. Тут оговорюсь, настольная лампа направленная сбоку на объект – это самая большая ошибка, так как она делает страшную и ужасную тень! Самый лучший вариант – естественное освещение возле окна или на лоджии/балконе. (Мне повезло – у нас яркая люминесцентная элиминация по периметру комнаты – ее вполне хватает.)

– Штатив. Если нет штатива, есть выход – стул повыше и куча книжек на нем – не самый лучший вариант – но тоже вариант, а если сверху пристроить мягкую подушку, можно делать фото и под углом!

– Стол или тумба или любая поверхность, на которой у нас будет стоять наш объект съемки

– Для дальнейшей обработки полученных кадров потребуется Photoshop. Я буду объяснять на примере Photoshop CS4 русская версия.

Итак, приступим!

ЧАСТЬ 1: Как правильно фотографировать.

Вначале давайте определимся – что самое главное – это показать наш объект, а не фон или тени. Поэтому, находим подходящее место с правильным светом (таким светом при котором нет резких теней от объекта съемки!!!), устанавливаем листы А3 – наш фон, ставим объект съемки таким образом, чтобы расстояние l  – было максимально возможным (рис.1). Делается это для того,  чтобы не создавалось в итоге впечатления замкнутости пространства – это вторая ошибка при подобной съемке. Ставим штатив с фотоаппаратом. Должно выглядеть это примерно так:

Настраиваем фотоаппарат. Для начала убираем вспышку. Устанавливаем такой режим съемки, в котором есть возможность сделать вышеперечисленные настройки. У меня это возможно как в авто режиме, таки и в полностью ручном.

Выбираем ручную установку баланса белого (смотрите настройки вашей камеры), для этого подносим наш фотоаппарат к заранее установленному объекту съемки и подставляем белый лист А4 перед объективом, жмем «применить» на фотоаппарате. Наш фотоаппарат должен самонастроить восприятие цветов по этому листу в наших световых условиях.

И так, почти все готово. Выставляем на фотоаппарате макрорежим. Направляем объектив на предмет съемки и устанавливаем автоспуск – жмем на спуск и оставляем фотоаппарат в покое, пока не произведется снимок. Фотографируем так до потери пульса с разных углов и высоты.

Дополнение: ручной режим. Если вы хотите поставить акцент на объекте – сделать в фокусе лишь какую-то небольшую его часть, то вы можете поиграть с настройками выдержки и диафрагмой.

Итак. Изменяя величину диафрагмы мы можем менять глубину резкости(далее ГРИП) и светосилу объектива (светосила объектива  — величина, характеризующая освещенность изображения). А именно при уменьшении значения диафрагмы (увеличении диафрагменного числа) ГРИП будет увеличиваться, и соответственно при увеличении значения диафрагмы (уменьшении диафрагменного числа) ГРИП будет уменьшаться.

Но при этом вы заметите, что чем меньшее число диафрагмы вы выставите (чем шире открыт объектив), тем более яркое, а то и засвеченное выйдет изображение. И напротив, чем большее число диафрагмы будут (чем больше закрыт объектив) – тем темнее станет ваш кадр. Для того чтобы не нарушить яркость изображения, надо параллельно с диафрагмой менять выдержку. Т.е. при маленьких значениях диафрагмы, выдержку надо также уменьшать и соответственно при больших значения диафрагмы – выдержку надо увеличивать.

ЧАСТЬ 2: Как довести сделанное фото до ума.

Скидываем наши уже правильные кадры с фотоаппарата на компьютер, запускаем Photoshop и приступаем к обработке наиболее удачных из них.

Вот исходное изображение, с которым будем работать:

Фото сделано на лоджии, свет из окна падает на объект. Настройки съемки были такие:

Дафрагма: 2.2;

Выдержка: 1/30 сек;

ISO: 64;

Для начала открываем  фото в Photoshop, затем кадрируем его с помощью инструмента «Рамка»

Теперь уменьшаем наше изображения до подходящего размера. Для этого заходим в меню Изображение -> Размер изображения, выставляем значение для высоты – 600, при этом ширина подтянется  до нужного размера сама.

Затем с помощью инструмента «Штамп» убираем темный уголок.

Должно получится следующее:

С помощью  «Штампа» или еще одного инструмента «Точечная восстанавливающая кисть» можно удалить пятна на фоне, стыковочную линию двух листов и много другое. Удерживая нажатой кнопку Alt показываем кисти место для «трансплантации», кликаем по нему и потом начинаем удалять проблемные места, уже просто нажимая на левую клавишу мыши, кликая по проблемным местам.

Когда все проблемы фона удалены, приступаем к улучшению нашего фото. Заходим в меню Фильтр -> Усиление резкости.

В появившемся окне выставляем следующие настройки (подчеркнуто красным):

Наше изображение приобрело недостающую резкость!

Теперь надо подправить свет/цвет картинки. Для этого заходим в меню Изображение -> Автоконтраст.

Вот что у вас должно получится (было/стало). Иногда можно поиграть с уровнями, цветом-контрастом, автотоном, авто. цветовой коррекцией и .т. В данном случае оказалось достаточным просто нажать «Автоконтраст».

В принципе на этом можно закончить, главное мы сделали – цветокоррекция проведена успешно. Дальше идут украшательства: добавление текста подписи, всевозможные вставные объекты, подкраска и т.п. В данном случае я добавила веточку елки, подпись с эффектом тени, яркий задник для подписи и конфетти-пятна по бокам от тигрика.

А вот и результат:

Надеюсь, основные принципы стали понятными. Если что не ясно, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.

 Евгений Хонтор 

1.

Такая проблема стоит перед очень многими мастерами. Часто и работа хорошая, а фото серое или засвеченное вспышкой. Обычно рекомендуют использовать лайткуб (да и вообще снимать зеркалкой, а не мыльницей), но не у всех есть материальная возможность или желание возиться с самодельным лайткубом.

Мне очень часто приходилось фотографировать чуть ли не "на коленке". Я перечислю несколько очень простых способов, доступных каждому. В мастер-классе мои СТАРЫЕ работы, снятые НА МЫЛЬНИЦУ, поэтому за качество фигурок не обессудьте и не смейтесь)
Все нижеследующие советы на основе моей личной практики. Профессионалам они, возможно, покажутся несерьезными, но позволяют все же получить сносную фотографию с минимумом усилий.

1. НИКОГДА не используйте вспышку на мыльнице. Ничего хорошего из этого не выйдет. Для сравнения: волк, сфотографированный со вспышкой и волк, сфотографированный при обычном дневном освещении.

Читать далее

Серия сообщений "фотографируем и оформляем":
Часть 1 - редактор Paint
Часть 2 - Советы: как улучшить качество фотографий
Часть 3 - Фотография вашего изделия
Часть 4 - Улучшаем качество фото наших работ!
...
Часть 15 - Как правильно держать фотоаппарат
Часть 16 - МК по созданию именных штампов в Word!
Часть 17 - Изготовление этикеток на изделия ручной работы. Теория

 Юлия Гудим

 

Здравствуйте дорогие рукодельницы. Наболела тема и хочу с вами поделиться. Вопрос собственно втом как преподнести свою работу в фотографии. Смотрела много фотографий и на ливмастере и на других форумах по продаже изделий handmade и сразу скажу, что залог успеха в продаже своего изделия грамотно преподнесенный товар. Как говорят реклама - двигатель торговли. В нашем случае реклама - это красивая фотография. Как вы могли заметить, многие сами снимают свои изделия, что приводит к негативным результатам.

Читать далее

Серия сообщений "фотографируем и оформляем":
Часть 1 - редактор Paint
Часть 2 - Советы: как улучшить качество фотографий
Часть 3 - Фотография вашего изделия
Часть 4 - Улучшаем качество фото наших работ!
Часть 5 - Вебинар по съемке своих работ и цветовая коррекция фотографий в фотошопе.
...
Часть 15 - Как правильно держать фотоаппарат
Часть 16 - МК по созданию именных штампов в Word!
Часть 17 - Изготовление этикеток на изделия ручной работы. Теория

CurlySue Жемчужная Фея

Сегодня я спешу поделиться моим новым открытием, значительно облегчающим мне жизнь: програмкой по редактированию фото.

-"Ну и "назачем" нам еще 1 прога-редактор?" -  спросите вы.

Не спешите закидывать меня злостно грозящими смайликами  , лучше дочитайте до конца. 

Итак, всем НЕЛЮБИТЕЛЯМ Фотошопа посвящается! 

Фотошоп для меня - неподъемный гигант. Нет, не то, чтоб у меня не хватило мозгов освоить эту махину, скорее природная лень в качестве самосохранения моего мозга от перегрева   мешает мне найти, скачать и освоить эту прогу, потратив драгоценные дни ( а может и недели), дотошно вникая в каждое сочетание клавиш и функций...

Читать далее

Серия сообщений "Генераторы фотографии онлайн":
Часть 1 - Фотоколлаж
Часть 2 - Фотоколлаж
...
Часть 20 - Фотошоп даже для чайников, ну очень просто
Часть 21 - Улучшаем качество фото наших работ!
Часть 22 - ФОТОРЕДАКТОР ОНЛАЙН ДЛЯ НАС, ДЛЯ "ЧАЙНИКОВ"!
Часть 23 - Фоторедактор онлайн
Часть 24 - Онлайн сервисы обработки изображений
...
Часть 35 - ФОТОРЕДАКТОР Fotor
Часть 36 - МК по созданию коллажа. 2 в 1
Часть 37 - Как сделать простой клипарт из любой картинки

 Евгения Липатова

Серия сообщений "фотографируем и оформляем":
Часть 1 - редактор Paint
Часть 2 - Советы: как улучшить качество фотографий
...
Часть 5 - Вебинар по съемке своих работ и цветовая коррекция фотографий в фотошопе.
Часть 6 - Создание прозрачного фона картинки он-лайн
Часть 7 - Преимущества зеркального фотоаппарата или как я учусь делать красивые фото работ.
Часть 8 - Как я фотографирую при искусственном освещении
Часть 9 - Как я делаю фотографии своих кукол. Пошаговая стратегия )))
...
Часть 15 - Как правильно держать фотоаппарат
Часть 16 - МК по созданию именных штампов в Word!
Часть 17 - Изготовление этикеток на изделия ручной работы. Теория

 Марина Вавилова

Стоит сразу оговриться, что этот мастер-класс для тех, кто не умеет фотографировать и пользуется обычной цифровой мыльницей. Люди, которые окончили курсы/имеют профессиональное образование фотографа/работают с профессиональными фотоаппаратами будут тихо хихикать в кулачок с моих "поучений". А то и смеяться в голос. Но мы, чайники, разговариваем на своем языке )))))

Серия сообщений "Фотошоп. Уроки":
Часть 1 - фотошоп
Часть 2 - Фотошопим
...
Часть 35 - Разлиновка страниц для блокнота с помощью Microsoft Word
Часть 36 - Убираем фон в онлайн фотошопе
Часть 37 - Как я делаю фотографии своих кукол. Пошаговая стратегия )))
Часть 38 - Урок Photoshop - закрашивание дефектов на снимке.
Часть 39 - Иллюстрированный самоучитель по Photoshop

Серия сообщений "программы":
Часть 1 - Великая чистка
Часть 2 - Программа для изготовления визиток и бирок
...
Часть 28 - Как онлайн удалить фон с фотографии.
Часть 29 - ПИШЕМ ВЕЗДЕ КРАСИВО.
Часть 30 - Как я делаю фотографии своих кукол. Пошаговая стратегия )))
Часть 31 - Логотип в Paint.net.
Часть 32 - Отличный и удобный сайт. Найдете любое изображение.
...
Часть 42 - МК по созданию именных штампов в Word!
Часть 43 - Изготовление этикеток на изделия ручной работы. Теория
Часть 44 - Компьютер в помощь мастеру

Серия сообщений "фотографируем и оформляем":
Часть 1 - редактор Paint
Часть 2 - Советы: как улучшить качество фотографий
...
Часть 7 - Преимущества зеркального фотоаппарата или как я учусь делать красивые фото работ.
Часть 8 - Как я фотографирую при искусственном освещении
Часть 9 - Как я делаю фотографии своих кукол. Пошаговая стратегия )))
Часть 10 - Логотип в Paint.net.
Часть 11 - Отличный и удобный сайт. Найдете любое изображение.
...
Часть 15 - Как правильно держать фотоаппарат
Часть 16 - МК по созданию именных штампов в Word!
Часть 17 - Изготовление этикеток на изделия ручной работы. Теория

Источник. Далее текст автора

В последнее время на сайте рукодельницы стали много внимания уделять качественным и интересным фотографиям своих работ. И это не случайно, потому что в нашем деле фотографии являются основным инструментом продаж. Начинается череда праздничных дней, когда буквально месяц год кормит. Заметно повышается активность у рукодельниц, и для того, чтобы не раствориться в потоке работ, надо преподнести свое детище так, чтобы потенциальный покупатель зацепился взглядом. Красивые фотографии – это как одежка для изделия, по которой встречают.

   Дорогие читатели. Довольно часто в своих комментариях вы обращаетесь ко мне с просьбой подсказать, какой фотоаппарат лучше приобрести. Однозначного ответа на такой вопрос, наверное, просто не существует. Все зависит от того, какие цели вы преследуете, каков бюджет вашего кошелька и еще много других факторов.

Но все же советую купить зеркальную цифровую камеру! Хотите знать, почему? Давайте разбираться.  Чем же зеркальный цифровой фотоаппарат лучше обычной цифровой мыльницы.

На самом деле качество съемки, сделанное цифровым зеркальным фотоаппаратом, даже в комплектации "КИТ", огромное, хотя конечно можно делать относительно хорошие снимки и обычной мыльницей.

Самое главное можно взять из ниже приведенного фото!

 Неплохо будет пройти по этой ссылки https://www.ria.com/articles/obzor_otlichij_fotoapparatov.html?utm_source=blogun&utm_medium=url&utm_campaign=obzor_otlichij_fotoapparatov и почитать, что говорят профессионалы!

 

Марина Вавилова             http://www.livemaster.ru/topic/85219-kak-ya-delayu...poshagovaya-strategiya?msec=38   

 

 

Виды творчества:	Фотография и видео > Фотография Куклы и игрушки > Куклы Тильды
Сложность:	ниже средней
Время работы:	1 час

 

У меня не раз спрашивали, как я делаю фотографии своих кукол. Последним толчком стал пост Натальи Костиковой о том, что нас раздражает в чужих блогах. Меня зацепил пункт про плохие фото и я откомментировала это, Наталью зацепил мой коммент, она предложила мне написать пошаговое описание процесса фотографирования на обычную мыльницу. Я воодушевилась напутсвием мастера и пишу ))))

Стоит сразу оговриться, что этот мастер-класс для тех, кто не умеет фотографировать и пользуется обычной цифровой мыльницей. Люди, которые окончили курсы/имеют профессиональное образование фотографа/работают с профессиональными фотоаппаратами будут тихо хихикать в кулачок с моих "поучений". А то и смеяться в голос. Но мы, чайники, разговариваем на своем языке )))))
Итак, вот он наш герой дня: супер-мега-пупер устаревший классный гаджет - фотоаппарат Canon PowerShot A400.

 

 

 

и вот такой он пухленький )))) Куплен в 2005 году (по-моему). Разрешение (ВНИМАНИЕ!) целых 3,2 МЕГАПИКСЕЛЯ ))))))) для примера скажу, что в моем телефоне, купленном в 2008 году (тоже старикашка) такое же разрешение в камере... Поэтому ничего не хочу слышать про "у меня плохой фотоаппарат, бла-бла-бла....". Главное - очень захотеть! Ага? Едем дальше.

Про курсы и умею/не умею. На момент, когда я решила, что пора сделать нормальные фотографии, я пользовалась следующими режимами:
1. авторежим
2. авторежим +макросъемка (нужно же цветочки фотографировать на даче ))))
3. авторежим + включить вспышку (про то, что БЕЗ нее гораздо лучше, я не догадывалась)

Что касается других "знаний", то единственное, что я помнила ещё со времен пленочных мыльниц было ISO 100 (когда едешь на море... почему - оставалось загадкой...) и 200(все остальные случаи). Что есть другие варианты - я не знала. И слова ISO тоже. Но про это ниже.

 Решив что-то делать с фотографиями на фоне дивана и обоев, я полезла в интернет. И нашла там нескjлько доступных МК по подобного рода фотосъемкам. Вы можете проделать тоже самое, много времени не займет. Далее описываю мой обобщенный опыт от этих МК и своих наблюдений. Как же много текста.... где моя лаконичность???? 

 

Место съемки
Теперь про мою "фотостудию". Она находится в детской комнате, в углу дивана напротив окна.

 

 

 

Окна на Восток, поэтому в первой половине дня много солнца. Но прямые солнечные лучи нам не подходят - будет явная тень, поэтому ждем, когда солнышко уползет с места предполагаемой съемки. Оговорюсь, я описываюто, как делаю фотографии я. У каждого своя "фотостудия". Однозначно это должно быть хорошо освещенное место. Причем освещено оно должно быть ЕСТЕСТВЕННЫМ ДНЕВНЫМ светом, а не включенной лампой. Многие советуют фотографировать на лоджии. На этом месте мы услышим "А я вот на работу утром убегаю, а вечером темно уже, бла-бла-бла" и увидим фото на фоне раковины и кухонного полотенца с пятнышком от кофе )))) Ну что сказать... Ответьте для себя на один вопрос для ЧЕГО/КОГО вы выкладываете фото? Если просто ради "выложить" - можно так дальше и делать. Я, несмотря на то, что сижу дома с ребенком, тоже не могу фотографировать днем. Либо деть в этой комнате спит. Либо всячески мешает. Поэтому я терпеливо жду выходных, сдаю дочу папе на руки и закрываюсь в детской с парой-тройкой своих творений, сшитых за неделю. Отвлеклась на нравоучения )))))

 

Нам нужно максимально добавить света. Поэтому убираем ВСЁ. Шторы, гардины и даже эти маленькие горшочки на подоконнике (я поразилась, когда убрав горшок, заметила своим невооруженным глазом насколько стал светлее лист ватмана). 

 

Процесс съемки.
Берем объект нашей фотосъемки и помещаем его перед фоном. Тут нужно наловчиться. Я этот процесс не снимала, так как меняю раз 5-10 положение куклы. И в каждом из этих положений делаю по 10-20 фотографий с разных ракурсов. Потом отбираю 7-15 и сними уже работаю.

Как вы, наверное, заметили, люблю делать фото снизу ("заглядывая под юбку"), сверху и сбоку под большим углом. 

 

   

  

 

 

   

  

 

Фотографии сделанные в анфас +/- несколько градусов вправо/влево, на мой взгляд не цепляют. Такие фото, конечно, должны быть, но их нужно щедро разбавлять деталями и фотографиями вроде тех, что я только что показала.

Настройки фотоаппарата.
Вот он, самый насущный вопрос ))). Поковырявшись в своем супер-фотоаппарате минут 20 я всё нашла. Слышать не хочу про "я в технике не разбираюсь". Моя бабушка в 80 лет освоила написание смсок, когда мы улетели в свадебное путешествие и включили только смс-роуминг. Процесс настройки фотоаппарата-мыльницы не займет больше времени и мозговой деятельности. Итак, нам нужны следующие параметры:

• 
  баланс белого
• режим макросъемки 
• ISO
• экспозиция  

Начнем по порядку. Баланс белого. Значок выглядит вот так  . и искать его нужно в функциях, там же на выбор обыно бывает "солнышко", "тучка", "лампочка" - варианты освещения при съемках. Их, кстати, тоже полезно использовать при съемках тех же МК (которые мы обычно делаем глубокой ночью при свете ламп ))))) да, и вообще по жизни. Так что же это за баланс белого? В принципе, это понятно из названия. Функция определяет сколько же белого у нас на фотографии. Чтобы цвета были максимально яркими и реальными мы этот самый балнс и оцениваем. Для этого направляем объектив на наш белый фон и нажимаем кнопочку SET или ту, что предлагает ваш мыльно-аппарат (он может и сам написать на экране на что тыкнуть). Оценили. Выходим и.... делаем пробный снимок. У меня бывало так, что я оценила ББ на ооочень светлом участке, который аж светился своей "белостью". Тогда все остальные фото получатся пересвеченными или неестественно яркими.(ох, чувствую, тут люди, понимающие в фотографии, закатываю глаза с мыслью "ну что она пишееееет...."))))))))) Если я уж совсем бред написала, прошу меня поправить в комментариях. Буду только рада.
Если пробные фото нравятся (хотя реально будет ясно только на монитре компьютера), то продолжаем процесс фотографирования/настройки.

Теперь про режим макросъемки. (цвИточек)
Вот честно скажу - не знаю, с какого расстояния начинается эта зона "икс", для которой нужно данный режим применять. Но где-то я читала, что благодяря этому режиму наш фотоаппарат фокусl0;руется на нужных нам деталях. например, можно получить эффект размытости ближнего плана и четкой детали чуть дальше.... Эм, ну вот как-то так:

 

  

 

Видим разницу? Фото почти одинаковые. Но на одном фокус на заколке. На втором - на капУшоне. Ничего я не настраивала.... Оно так само получилось ))))))) А я и довольна ))))) Поэтому всех кукол фотографирую только на этом режиме.

ISO. Простым языком - это светочувствительность. Воооооот почему добрый дядечка в магазине фотоуслуг советовал на море брать пленку с ISO 100. А максимальная(-ое, -ый - не знаю)))), по-моему 400. Так вот, если размышлять логически, то у нас с вами очень светло (мы ведь уже продумали всё) - поэтому ставим как для отдыха у моря (эх...) значение 100.

Экспозиция. ( бывает надпись "Эксп". и бывает надпись "EV" - на заморском). В принципе, она нам не очень нужна. Но иногда можно поиграть и с ней. Там есть + и -. Жмем на + - все становится светлее, жмем на - и все становится темнее. Это баланс черного и белого.

Ну всё.
 Теперь фотографируемфотографируемфотографируемфотографируемфотографируемфотографируемфотографируем
много-много-много раз, с разных сторон и во всех ракурсах. Даже в тех, которые кажутся нелогичными и некрасивыми - на экране будет по-другому. Да и обрезать можно ненужное.

Обработка фотографий. 
Второй больной вопрос, которого многие бояться. Не бойтесь, там все достаточно просто. Чессссссснааааааа говорю!!!! Я использую 2 программы: Picassa от Google (скачать) и Photoshop. Если все сделано хорошо, то нам понадобятся всего (!!!!)2-3 нажатия кнопок в программе Пикасса. Всё на примере. Вот у нас есть фотография. Открываем в пикассе и тыкаем на кнопАчку "Автокоррекция контраста"(выделено красным) и "Автокоррекция цвета" (выделено зеленым).Это всё в закладке "Основные операции". 

 

 

 Получим вот такое

 

 

 

Теперь 2 варианта: либо используем "Выравнивающее осветление" (на первом скриншоте выделено синим). Либо в закладке "Эффекты" выбираем "Сияние" (будет действителньо слегка сиять. Просто это не на все фото подходит. НО на большинство )))

 

 

Сравните то, что выше и эту фотографию. Мне нравится )))))

Что можно сделать ещё? Есть функция ретуши - можно убрать пылинку/ниточку, торчащий волосок (мы ведь так торопились фотографировать, что, как всегда, не всё учли). Складки на "фоне" и следы от булавок, которыми мы его закрепляли на диване лучше убирать в фотошопе (а мой ватман уже как решето.... стыдобище, нужно новый купить)))))). Но фотошоп - это отдельная песня. И я в нем не очень сильна, знаю только самое простое. По нему тоже есть много МК в интернете - дерзайте!

Ф-ф-ф-ф-ф-фуууууууууууууууууух ))))))))) Ну я и трындючая ))))) Надеюсь, что ваш мозг это все выдержал и даже вынес что-то полезное!

Принимаю конструктивную критику и дополнения! 

P.S. Этот мастер-класс я делала и публикувала в интернете в мае 2011 года. На днях мой фотоаппарат - герой этого МК - умер ((((   Боевому товарищу посвящается!  

 

 

Ключевые слова:  

мастер-класс, мастер-классы, фотография, фото, фотосессия, обработка фотографий, фотошоп

 

Материалы:  

фотоаппарат, ватман, компьютерная графика

Серия сообщений "КОМП":
Часть 1 - CorelDraw
Часть 2 - Как скачать видео с YouTube в высоком качестве?
...
Часть 15 - Видеоуроки к программе RedCafe
Часть 16 - Создание визитки с помощью Word. Очень подробный МК!
Часть 17 - Как я делаю фотографии своих кукол. Пошаговая стратегия )))
Часть 18 - ЕСЛИ ТОРМОЗИТ КОМПЬЮТЕР
Часть 19 - КАК РАСПЕЧАТАТЬ ВЫКРОЙКУ НА ПРИНТЕРЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММ WINDOWS

Многие рукодельницы почему-то убеждены, что главное - это только сделать изделие, его изготовить. И совсем не уделяют внимание такому моменту, как правильное фотографирование своего изделия. "Зачем мне это? - говорят они. - У меня на это нет времени. Это слишком сложно. Лучше я еще что-нибудь изготовлю, а не буду изучать Фотошоп". Это в корне не правильно! Если вы профессионально делаете свои изделия, дорожите качеством, то и презентацию своего изделия надо делать профессионально Это особенно актуально, если вы продаете свои изделия через Интернет. Ведь в Интернете не возможно потрогать, пощупать изделие. Поэтому общее впечатление от изделия получается именно с помощью фотографии. Надо, чтобы фотография зацепила покупателя, заставила его рассматривать изделие дотошно, а не просто пробежать глазами. Ведь, согласитесь, что конкуренция сейчас огромная в сфере handmade, глаза просто разбегаются от избытка ручной работы. И надо сделать так, чтобы именно ваше изделие осталось в памяти, чтобы именно его захотелось купить.

Представляю вам интервью с Эльмирой Ярош, мастером декупажа. Но ее советы пригодятся рукодельницам и мастерам во всех областях ручной работы.

Покупка фотоаппарата – это начало длинного пути познания фотоискусства. Прежде всего начинающему фотографу необходимо изучить сам инструмент, а затем способы его применения. Наивно полагать, что для создания хорошего снимка Вам всего лишь необходимо разместить объект съёмки в центре кадра и нажать кнопку спуска затвора. Для облегчения поиска необходимой информации мы собрали для вас коллекцию полезных шпаргалок.