Такой сыр можно использовать для крема в торт даже.Это заменитель сыра Филадельфия.

Простой способ приготовления мягкого сыра в домашних условиях. Такой продукт можно делать сочетая разные кисломолочные продукты или брать только сметану или кефир. 
В 100 г - 210 ккал
кефир 3,2 % жирности - 450 г
ряженка 4% жирности - 450 г
сметана 25% жирности - 400 г

Люблю красиво оформленные пироги.Чудный МК.

Александра Маринина. Оборванные нити 

Александра Маринина. Последний рассвет 

http://bookzvuk.blogspot.com/search/label/Маринина%20Александра

Александра Маринина. Не мешайте палачу 

Серия сообщений "Аудиокниги":
Часть 1 - Таис Афинская - аудиокнига онлайн. Иван Ефремов
Часть 2 - Если наступит завтра - аудиокнига онлайн. Сидни Шелдон
Часть 3 - Как я съел собаку - аудиокнига онлайн. Евгений Гришковец
Часть 4 - Код да Винчи - аудиокнига онлайн. Дэн Браун
Часть 5 - Александра Маринина - аудиокнига онлайн.
Часть 6 - Сидни Шелдон - аудиокнига онлайн.

♦♦♦    Нежные девочки Онешко Екатерины  ♦♦♦

Автор МК: Сибиряшка 

Читать далее

Тильды барышни Нади Синкевич из Киева

http://arcobaleno-ru.livejournal.com/16014.html

Серия сообщений "Мои работы":
Часть 1 - Шторка для душа
Часть 2 - Первый декупаж
...
Часть 9 - Мои новые поделки 2
Часть 10 - Мои новые поделки 3
Часть 11 - Маркетинг для индивидуального бизнеса и хэндмэйда - вся серия
Часть 12 - Азы предметной съемки: семь шагов
Часть 13 - Мастер-класс: Манекен для бижутерии
Часть 14 - Лайткуб (Фотобокс, Лайтбокс) своими руками

http://dsdesign.ucoz.ru/publ/2-1-0-2

Часто бывает так. Стоит задача: сфотографировать несколько предметов для размещения в каталоге. Первая мысль (и наиболее здравая) — нанять фотографа. Каждый ведь, как известно, должен заниматься своим делом. Но, узнав, сколько будет стоить съемка сотни брелочков, приходит вторая мысль: сэкономить! А ведь и правда: цифровики есть почти у всех, а бесплатность «пленки», отсутствие этапов проявки-печати-сканирования делают процесс съемки предельно доступным. Щелк — и в макет! И за что только они (фотографы) деньги такие дерут? Создается иллюзия, что хорошая фотография получится сама собой...

На самом деле с наступлением цифровой эпохи сделать хорошее фото не стало проще. Но, стало проще научиться. Первые (и для большинства — достаточные) шаги в предметной съемке я и предлагаю сделать при помощи этой статьи.

Для решения описанной выше задачи можно использовать две стратегии.
Первая. Поставить все установки камеры на «автомат» и отщелкать всю серию с фронтальной вспышкой. Несомненные плюсы: быстро, не требуется никакого оборудования, не нужно ничего изучать. Минусы тоже есть (а для чего тогда стал бы тратить время на эту статью?): фронтальное освещение скрадывает объем и форму предмета, появляются резкие тени по контурам; при съемке с близкого расстояния возможно появление слишком ярких, выбеленных фрагментов на переднем плане; отражающие или просто глянцевые поверхности получают яркий блик по центру (и Photoshop здесь чаще всего не поможет); система фокусировки может сфокусироваться не там, где хотелось бы, а если и там, то другая часть предмета может уйти в нерезкость (где-то как художественный прием это хорошо, но только не в предметной съемке).

Вторая. Попытаться разобраться хотя бы в азах фотографии, понять, какие параметры на что влияют, и провести съемку более осознанно. Плюсы: результат более предсказуем, фотографии лишены случайного брака. Минусы: потребуется запастись кое-чем из оборудования, а также временем. Впрочем, ваше время я как раз и пытаюсь сэкономить, предлагая простой алгоритм предметной съемки с комментариями. Пополнять ли багаж знаний по фотографии в дальнейшем — можно решить потом.

На самом деле очень часто начинающий цифрофотолюбители пытаются следовать третьей стратегии: поставить камеру в режим ручного управления и, меняя различные параметры, снять много-много дублей, а потом выбрать самый хороший. Занятие бесперспективное по одной простой причине: параметров в камере меняется очень много, и очень велика вероятность того, что правильное сочетание так и не будет найдено, и ВСЕ фотографии в серии будут плохими. Поэтому, на полном серьезе, советую: если для вас все эти настройки камеры — темный лес и разбираться нет желания/времени, — ставьте на полный автомат, будет намного лучше. Для всех остальных предлагаю несложный алгоритм.

Первое: свет. Может быть это банальность, но я не удержусь произнести: свет — основа фотографии. Нет света — нет фотографии. Это не означает, что нам потребуется студийное освещение. Можно обойтись подручными средствами: свет из окна, свет от люминесцентных ламп. Следует помнить: нельзя совмещать источники света с разной цветовой температурой (другими словами — источники света с различным оттенком: лампы накаливания с люминесцентными, свет из окна с лампами накаливания и т.д.). Исправить разноцветные оттенки потом не удастся. Освещение не должно быть слишком контрастным (следует избегать слишком темных теней). Для смягчения теней можно использовать отражатели в виде листа бумаги. Настоятельно не рекомендую использовать в качестве источника света обычные лампы накаливания: даже при правильных установках баланса белого цвета окажутся несколько искаженными.

Второе: объект съемки и фон. Предметная съемка чаще всего предполагает, что объекты будут использованы без фона (это называется «обтравка»). Это отнюдь не означает, что окружение предмета нам безразлично. Следует брать нейтральные, лучше — светлые тона. Обратите внимание, не дает ли окружение нежелательных цветовых рефлексов. Если поверхности предмета имеют отражающую способность, посмотрите, что там видно в отражении. Как правило, по бокам от таких предметов ставят вертикальные белые отражатели, которые закрывают такие паразитные отражения и создают красивые светлые блики, подчеркивающие форму. Съемка прозрачных предметов должна проводиться на фоне того цвета, какой будет использован в макете, если цвет заранее неизвестен — только на белом. Перед съемкой необходимо удалить с фотографируемых предметов пыль, следы пальцев и прочие загрязнения: после съемки делать это все равно придется, но с гораздо большими затратами времени.

Третье: штатив. К сожалению, без штатива не обойтись. Дело в том, что очень сложно осветить предмет настолько ярко, чтобы снимать с рук. Для легкой компактной камеры подойдет любой, самый простой штатив, для зеркалки — только качественный с металлической «головой» (зеркалка качается во время срабатывания затвора — зеркало поднимается, и легкий пластмассовый штатив будет дрожать вместе с камерой). Можно, конечно, попытаться установить камеру на какое-нибудь жесткое основание, но такая съемка может превратиться в настоящее мучение. Немаловажная деталь: не забудьте обеспечить строгую горизонтальность/вертикальность камеры.

Четвертое: расстояние до предмета съемки. Не буду здесь загружать конкретными цифрами фокусных расстояний. Просто нужно запомнить: снимать предметы на широком угле нельзя. Это приводит к очень сильным искажениям: передний план выпячивается, дальний — уменьшается. (Для тех кто не в курсе: широкий угол — наименьшее фокусное расстояние — это начальное положение зума на вашей камере, когда все предметы от вас максимально далеко. В процессе зуммирования предметы приближаются — увеличивается фокусное расстояние.) У всех камер диапазон фокусных расстояний разный, поэтому дам приблизительное правило. Компактами с трех-четырехкратным зумом снимать следует на фокусном расстоянии 2/3 — 3/4 от максимального. В крайнем значении как правило падает резкость. Семи-десятикратными гиперзумами следует снимать на расстояниях 1/2 — 2/3 от максимального. Итак, предварительный итог: мы положили предмет на фон, убедились в правильном освещении, если нужно — закрепили отражатели из подручных средств, прикрепили камеру к штативу, выставили нужное фокусное расстояние (выдвинули зум на две трети длины), после чего установили штатив на таком расстоянии от предмета, чтобы он полностью помещался и хорошо компоновался в кадре.

Пятое: установки камеры. Режим, в котором мы будем снимать — приоритет диафрагмы , или «A» (от англ. aperture — диафрагма). Диафрагму выставляем близкой к минимальной, но желательно не на минимум, во избежание потери резкости (более конкретные параметры зависят от модели камеры, а в общем случае следует помнить: чем меньше диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), т.е. больше возможность снять предмет резким, без размывания дальнего края). Чтобы не возникло путаницы, требуется пояснение. Диафрагма измеряется в долях от фокусного расстояния и показывает, какое количество света пропускает объектив на светочувствительную матрицу (или пленку в пленочной камере) при экспонировании снимка. Чем более открыта диафрагма, тем больше света попадет на матрицу. Из ряда значений f/2, f/2.8, f/4 и т.д., наибольшим (и наиболее открытым) будет значение f/2. Для краткости дробь заменяют ее знаменателем и обозначают диафрагму диафрагменным числом (знаменателем): 2, 2.8, 4 и т.д. Поэтому меньшее диафрагменное число обозначает большую диафрагму. Чтобы не путать эти значения, удобнее пользоваться терминами «открытая» и «закрытая» диафрагма. Таким образом, нам нужна диафрагма, закрытая почти до минимума (на зеркальных камерах не советую использовать диафрагму меньше f/20: велика вероятность потери резкости).

Другие важные установки. ISO (чувствительность) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Приучите себя перед тем, как начать съемку, проверять это значение. Установки качества (разрешение, качество JPG) выставляем на максимум. Если ваша камера поддерживает формат RAW — используйте эту ценную возможность (однако потребуется умение с ним работать). Баланс белого настоятельно рекомендую настроить вручную, если конечно камера позволяет. В общем случае это выглядит так. Берем лист белой бумаги (не желтой!) подносим его к нашей экспозиции, поворачиваем перпендикулярно оси объектива (это нужно, чтобы лист был освещен также, как и снимаемый предмет и фотографируем его в режиме установки ББ (другие предметы не должны попасть в кадр — возможно, камеру придется снять со штатива, но сохраните угол, под которым будете снимать). Далее камере указывается, что это и есть нейтральный цвет подробности — в инструкции к камере). Данную процедуру рекомендую даже тем, кто снимает в RAW. Если камера не поддерживает функции подобной настройки баланс белого, устанавливаем ББ в соответствии с типом нашего освещения. Режим фокусировки с одной зоной, которую выбираем, глядя на скомпонованный кадр перед съемкой. В эту зону должна попадать часть предмета, которая обязательно должна оказаться резкой и содержит контрастные элементы, чтобы камера смогла навестись на резкость. Экспокоррекция возможно нам и понадобится, но только после анализа первого кадра. Встроенную вспышку отключаем. Включаем режим съемки по таймеру (с задержкой срабатывания затвора). Это необходимо для того, чтобы не трясти камеру во время экспонирования, ведь выдержка у нас получится немаленькая (профессионалы используют для этого тросик или пульт д/у). В некоторых камерах можно выбирать количество секунд задержки — выбираем наименьшее. Итак, установки сделаны, кадр скомпонован, зона фокусировки выбрана...

Шестое: съемка. Нажимаем на кнопку спуска наполовину, дожидаемся, пока камера сфокусируется и дожимаем. Естественно, ничего не происходит: ждем срабатывания затвора. В это время стараемся не задеть штатив и не перекрыть (изменить) освещение. Желательно также, чтобы мимо никто не ходил. Наконец, щелк... Смотрим на экранчик.

Седьмое: контроль качества и коррекция параметров. По экрану мы сможем определить две вещи: резкость и правильность экспозиции. Для контроля резкости увеличиваем масштаб просмотра до максимума и внимательно осматриваем весь интересующий нас предмет. Таким образом мы сможем выявить случайный смаз, грубую ошибку фокусировки, отсутствие фокусировки, размытие одного из краев предмета (недостаточность ГРИП). Все эти недостатки невозможно исправить при дальнейшей обработке на компьютере: надо переснимать. Мы не сможем выявить небольшую нерезкость, но и того, что увидим — достаточно. В идеале, хорошо бы сразу рассмотреть кадр на экране компьютера, но это не всегда возможно технически. Второе, что обязательно нужно проверить — правильность экспозиции. Для этого существует гистограмма (не пытайтесь оценить по экранчику — экранчик очень часто врет). Гистограмма показывает, сколько и каких тонов (по яркости) содержит изображение. По горизонтали — яркость по возрастающей от черного (слева) до белого. По вертикали — количество пикселей соответствующей яркости. В идеале кривая гистограммы должна начинаться с небольшим отступом от левого края с нулевого значения и заканчиваться немного не доходя до правого, опускаясь до нуля:

В этом случае экспозиция правильная и все детали оригинала «зафиксированы». Рассмотрим случаи неправильной экспозиции и как с этим бороться.

1. Кривая гистограммы начинается прямо от левого края не с нуля, «обрезается» левым краем. Это брак. Экспозиция недостаточна: детали в тенях не проработаны. Необходимо ввести положительную экспокоррекцию и повторить кадр.

2. Кривая гистограммы «обрезается» правым краем. Это называется «пересвет» — слишком большая экспозиция: детали в светлых областях пропали. Тоже брак. Вводим отрицательную экспокоррекцию и повторяем кадр.

3. Кривая гистограммы «обрезается» с обоих краев. Тяжелый случай: сюжет слишком контрастный и не может быть отображен матрицей адекватно. Снова брак. Экспокоррекции не помогут. Можно попробовать изменить освещение, подсветив тени или отодвинув светильники. Если пересвечивается ненужный нам фон, этим можно пренебречь (если конечно таких же светлых тонов нет в самом предмете съемки). Есть один экзотический способ съемки таких сюжетов: не сдвигая камеру, снимаем один недоэкспонированный кадр (для светов), один нормально экспонированный и один переэкспонированный (для теней). На компьютере это совмещается вручную или при помощи специальной программы. Естественно, для больших серий такой способ малопригоден.

4. Кривая гистограммы начинается правильно, а заканчивается далеко от правого края. Это означает, что светлые тона получились слишком темными и в целом фотография темновата. Не смертельно, но лучше ввести положительную экспопоправку и переснять. Часто такая ситуация возникает при съемке на белом фоне: камера пытается «усреднить» белый до нейтрально серого.

5. Кривая гистограммы начинается со значительным отступом от левого края, а заканчивается с подобным отступом от правой. Скорее всего, снято все правильно, просто сюжет не контрастный. Можно будет подправить на компьютере.

6. Кривая гистограммы в целом правильная, но в светах имеется небольшой «всплеск», обрезаемый правым краем. Возможно, это не пересвет, а просто блики. Если они не портят изображение и не пересвечивают предмет, можно оставить, в противном случае смотрим пункты 2 и 3.

Несмотря на кажущуюся сложность метода контроля по гистограмме, на самом деле, трудно переоценить его удобство. Одного взгляда вам будет достаточно, чтобы оценить качество экспозиции и переснять, пока не поздно. Вопреки распространенному мнению о том, что в «фотошопе» можно исправить все, компьютер бессилен перед пересвеченными кадрами. Из глубоких теней кое-что удается «вытянуть», но вместе с деталями вылезает сильный шум. Формат RAW более терпим к ошибкам экспозиции, но и ему далеко до пленки. Поэтому правильная экспозиция — необходимое условие качественной цифровой фотографии.

В заключение хочу резюмировать алгоритм предметной съемки.

1. Обеспечиваем освещение.

2. Подбираем фон и окружение, готовим предметы для съемки, очищаем от загрязнений.

3. Закрепляем камеру на штативе.

4. Устанавливаем штатив и предварительно компонуем кадр.

5. Устанавливаем на камере: режим приоритета диафрагмы (диафрагму закрываем до значения, близкого к минимальному), ISO на минимум, качество на максимум, отключаем встроенную вспышку, выставляем баланс белого по белому листу, режим фокусировки с одной зоной, включаем режим съемки по таймеру. Окончательно компонуем кадр и выбираем точку фокусировки.

6. Наводим на резкость и снимаем.

7. Проверяем качество, вносим необходимые поправки и переснимаем, если нужно.

Конечно, материал изложен достаточно поверхностно. Многие не столь существенные вещи я опустил, что-то упростил. Впрочем, книг на тему цифровой фотографии издается великое множество (еще больше интернет-ресурсов по данной теме), поэтому, если вопросы остались, всегда можно найти ответы на них самостоятельно. Главное — чтобы было к чему стремиться. Желаю всем удачи в столь увлекательном и творческом занятии.

Серия сообщений "Мои работы":
Часть 1 - Шторка для душа
Часть 2 - Первый декупаж
...
Часть 10 - Мои новые поделки 3
Часть 11 - Маркетинг для индивидуального бизнеса и хэндмэйда - вся серия
Часть 12 - Азы предметной съемки: семь шагов
Часть 13 - Мастер-класс: Манекен для бижутерии
Часть 14 - Лайткуб (Фотобокс, Лайтбокс) своими руками

Взято на сайте http://habrahabr.ru/post/141164/

Лайткуб (Фотобокс, Лайтбокс) своими руками за 300р

Допустим, вы хотите сделать качественные фотографии гаджета для обзора или вас интересует предметная съемка в домашних условиях, но под рукой лишь недорогая мыльница. Как быть? Вам нужен лайткуб! О том, как я сделал свой недорогой, но прочный лайткуб, примеры фоток и многое другое – под катом.

Что это?

Лайткуб – это конструкция из пластиковых/металлических рам в виде куба, на стороны которого натянута полупрозрачная рассеивающая ткань. Дно и задняя стенка такого куба являются «предметным» столом. Выглядит это примерно так:

Зачем?

Причины могут быть самыми разными:

• Нравятся фотографии на белом фоне
• Хочется иметь свою «мини-студию»
• Интересует предметная /макросъемка
• Условия в квартире не позволяют добиться качественных фото
• Нравится работать руками

Я решил сделать лайтбокс, потому что хотел получить качественные фотографии, но в моей квартире совершенно неподходящие для этого условия – она «темная», солнце практически не попадает в нее. При комнатном освещении фотографии редко получались хорошими. Лайтбокс решил все эти проблемы.

Почему именно такой?

В сети можно найти множество статей о том, как можно сделать свой лайткуб из картонной коробки. И у меня был такой куб.

Сначала мне все в нем нравилось, но постепенно стали появляться минусы: быстрота изготовления негативно сказывается на продолжительности жизни, периодически не хватает размеров лайтбокса (мой прошлый «куб» имел размеры 35*35*40 см), картонный скелет легко повредить при замене «рассеивателей» и предметного стола (они рвутся и пачкаются со временем).

Поэтому решил заменить скелет «куба» на более прочный, и сделать его таких размеров, каких мне надо, а не отталкиваться от того, какого размера у меня есть картонные коробки.

Конструкция

Идея сделать скелет из короба для проводов пришла спонтанно во время посещения хозяйственного магазина — для своего «куба» я взял 3 палки по 2 метра в длину.



Для создания лайтбокса понадобится

• Ватман
• Короба для проводов
• Гофрированная бумага
• Двухсторонний скотч
• Маленькие гвоздики

Короба ~160р, Ватман ~20р, Гофрированная бумага ~50р, Скотч ~40р, гвоздики ~30р. Итого 300р.

Свет

На фотографии в начале прошлого раздела можно увидеть 2 лампы и 2 светильника. У меня до этого был настольный светильник и светильник «прищепка», но у них были разные цоколи. Решил докупить вторую такую же «прищепку» и взять две энергосберегающие лампы – 23W (соответствует 160W для лампы накаливания), 4200К (яркий белый свет). Такие 2 светильника и 2 лампы обойдутся в 800-900р.

Сборка

Сразу оговорюсь – я не претендую на оптимальность конструкции, потому что как соединять грани «куба» между собой я решал «на ходу». Но то, что получилось в итоге, мне понравилось, и я решил об этом рассказать.

Короба были разрезаны следующим образом: 4 штуки по 50cм и 8 штук по 35см (именно такие размеры лайтбокса мне показались оптимальными для использования/хранения):



Для того чтобы соединить «палки» между собой, я использовал особенность коробов – полую конструкцию:



А места соединения закреплял небольшими гвоздиками:



Сначала сделал боковые стороны:



А потом снова использовал полую конструкцию коробов для сооружения основания:



Спустя некоторое время был готов скелет:



Когда я скрепил все палки вместе и получил параллелепипед, то решил добавить на заднюю стенку две растяжки для увеличения прочности и устойчивости. Растяжки делал из оставшихся частей. Также добавил одну «рейку» на дно, чтобы будущее днище из картона не провисало вниз.

После приделал днище и наклеил ватман (чтобы получился «предметный стол»):



В конце приклеил по бокам и сверху лайтбокса гофрированную бумагу:





Все, лайтбокс готов. При своих больших размерах лайтбокс получился прочным – не шатается и не прогибается. Ради эксперимента пару раз «случайно» уронил конструкцию со стола – скелет остался цел, даже бумагу с боковых сторон не пришлось менять. А раз при таких размерах лайтбокс получился вполне прочный, то будь он поменьше, скажем 20х20х20см – то он был бы еще прочнее. И такой фотобокс легко сделать тех размеров, каких вам захочется.

Результат

«Рабочее» состояние лайтбокса:



Купленные лампочки заметно «вылезают» из корпуса светильника, потому я сделал «продолжение» корпуса из бумаги, для лучшей фокусировки света на лайтбоксе, а также для предотвращения попадания прямых лучей в глаза.

Примеры полученных фотографий

Уже пару лет моим фотоаппаратом является Nikon Coolpix L110 (бюджетный гиперзум). Все фотки делались с помощью него.

Итого

Получился недорогой, но прочный лайтбокс, цена которого всего лишь 300р. Надеюсь, кому-нибудь эта статья пригодится.

Удачи с экспериментами!

Серия сообщений "Мои работы":
Часть 1 - Шторка для душа
Часть 2 - Первый декупаж
...
Часть 12 - Азы предметной съемки: семь шагов
Часть 13 - Мастер-класс: Манекен для бижутерии
Часть 14 - Лайткуб (Фотобокс, Лайтбокс) своими руками

Как повесить шторы

Вкусный крем - залог вкусного торта! Это вам скажет любой кулинар. Рецепты самых вкусных и простых в приготовлении кремов мы хотим предложить для вас...

Красивые Игрушки Затинацкой Натальи

Есть выкройки

Небольшой МК по внутреннему пуговично-нитяному креплению лап.

(МК - громко сказано, просто сделала фотографии в процессе шитья очередной игрушки )

Вот так в итоге выглядят лапы при внутреннем пуговично-нитяном креплении. Лапы подвижные.


Так как же закрепить эту пуговицу внутри?

Шьем лапу, набиваем на 2/3. Не отвлекаемся на нить на фото. Это я оставляю одну нить от строчки, ей потом зашиваю потайной шов (может кому покажется удобно так делать). С других фото ее убрала чтобы не мешала.


Устанавливаем в самый верх лапы пуговицу. Зачем нужна пуговица? Чтобы не выдрать клок ткани если вдруг резко дернуть или потянуть за лапу.


Пришиваем пуговицу - для удобства чтобы не скользила и не разворачивалась когда будем продевать нить для крепления. Логичнее и проще пришить
пуговицу до того как вывернули и набили лапку. Но я об этом почти всегда благополучно забываю


Берем прочную нить. Я использую нейлоновую сложеную вдвое. Закрепляем нить на лапе, протягивая через пуговицу. Снаружи остаются 2 хвостика. Нить протягиваем 1 раз иначе потом сложно будет затянуть лапки.



Набиваем верх лапки. Зашиваем потайным швом. Получаем лапку с двумя нитяными "хвостиками"


Также делаем вторую лапку. Главное не забывать что они должны быть правая и левая. Обидно все красиво и аккуратно сшить и понять что лапы одинаковые


Шьем рукавчик, одеваем на лапку и с помошью иглы выводим нити-хвостики наружу


Пришиваем лапы к туловищу и поздравляем себя с проделаной работой.

Сразу не подумала, что могут возникнуть вопросы по поводу того как пришить лапы к туловищу - не сфотографировала. Нарисовала схему. Завязываем один узелок, затягиваем лапы сколько нужно и завязываем другой узелок. Концы ниток прячу в тушку - втыкаю иголку в то место, где нитка выходит из тельца. Можно узелок аккуратно закрепить клеем момент прозрачным.


Надеюсь кому-нибудь пригодится мое руководство. Девочки, если что-то не понятно пишите обязательно, я попробую дополнить описание.

Источник

Как сделать сувенир "Весенние птички"