Н. Валдаева, М. Гоннарук

Cтенные безворсовые ковры с сюжетными или орнаментальными композициями — оригинальное, неповторимое и очень красивое украшение вашего дома. 

Искусство изготовления таких ковров-картин (шпалер), в основе которого лежит техника ручного узорного ткачества, имеет древнюю историю. Производство шпалер возникло в Западной Европе еще в XII в. В холодных каменных замках шпалеры — декоративные панно — не только придавали нарядный вид помещениям, но и помогали сохранять там тепло. 

Изготовление шпалер было делом очень дорогим, поэтому позволить себе приобрести ковры-картины могли только члены королевских семей да богатые феодалы, которые нередко при своих замках организовывали специальные «шпалерные» мастерские. 

Шпалеры ткали из шелковых, шерстяных и даже серебряных и золотых нитей по рисункам (картонам) — живописным эскизам, размеры которых соответствовали размерам будущего ковра. 

 Шпалеры заказывались сериями, в которых насчитывалось иногда до 12 и более ковров, объединенных общей темой (чаще всего для шпалер использовались библейские и исторические сюжеты, сцены из жизни знатных сеньоров, а также пастухов и пастушек на лоне природы). Тканье таких непростых рисунков требовало высочайшего мастерства от исполнителей и было весьма трудоемким. Известно, что на изготовление только 1 м 2 шпалеры мог иногда уйти целый год работы. Но, несмотря на значительную стоимость шпалер, красота их привлекала к себе все новых и новых поклонников среди вельмож и богатеев, которых не останавливали никакие расходы. Шпалеры вошли в моду, ими украшали интерьеры замков, они развешивались в соборах, ратушах и даже на трибунах для зрителей во время рыцарских турниров.
 

В городах Европы становилось все больше мастерских, в которых ткали шпалеры. Широкое развитие шпалерного ткачества начинается с XIII в., когда главными центрами производства шпалер становятся Париж, Аррас, несколько позднее Брюссель. 

Расцвет шпалерного искусства начался с XV в. Самую широкую известность приобрела шпалерная парижская мануфактура «Гобелен», расположившаяся в бывших мастерских красильщиков Гобеленов. С этого времени (начало XVII в.) тканые картины начали именовать гобеленами, а термин «шпалеры» сохранился для названия более ранних ковров, изготовленных в данной технике. 

Картоны (рисунки) для гобеленов создавались знаменитыми художниками своего времени, такими, как Буше, Ватто, Тьеполо. А техника исполнения гобеленов настолько выросла, что тканые картины стали мало отличаться от картин живописных. Отчасти из-за этого гобелены утратили свое очарование как уникальный вид прикладного искусства. И к XIX в. шпалерное ткачество приходит в упадок: все чаще повторяются сюжеты, падает техника. 

Новый этап в жизни гобеленов возник уже в XX в., когда Европа открыла для себя оригинальных и самобытных художников Азии, Африки, Латинской Америки. Популяризация прикладного искусства народов других континентов и изучение собственного искусства принесли новые формальные и орнаментальные мотивы в композиции гобеленов. 

Интерес к шпалерному ткачеству проявляли многие знаменитые художники и архитекторы. Так, картоны для гобеленов создавали такие авторитеты, как Василий Кандинский, Фернан Леже, Генри Мур, Ле Корбюзье. Архитектор-конструктивист Жан Люрса организовал во Франции в 40...50-х гг. свою гобеленовую мануфактуру, изделия которой возродили славу французской шпалеры. 

Начиная с 60-х гг. наступил новый расцвет этого вида прикладного искусства. При этом наряду с огромными сложно-сюжетными гобеленами, напоминающими старинные шпалеры и предназначенными для выставочных залов и других подобных помещений, все чаще создаются небольшие декоративные настенные коврики, вносящие уют в интерьер жилой квартиры (при этом такие панно часто изготавливали сами хозяева дома). Ведь чтобы сделать гобелен, не требуются сложные приспособления и инструменты, а техника ковроткачества вполне доступна каждому, кто пожелает посвятить свой досуг этому виду прикладного искусства.
 

НА ЧЕМ ТКУТ ГОБЕЛЕНЫ

Гобелены (шпалеры) ткут в технике так называемого репсового уточного переплетения. Рисунок (узор) создается цветными нитями утка, плотно закрывающими неокрашенную основу и образующими характерную для шпалер рубчатую фактуру. Заметим, что каждая уточная нить ведется только в границах своего красочного участка (пятна). 

Существует 2 способа изготовления гобеленов — на вертикальном и горизонтальном ткацких станках.

Получение гобеленов на горизонтальном станке — более древний способ. Так ткали красочные панно еще в шпалерных мануфактурах средневековой Европы. В этом случае нити основы располагались горизонтально, как в обычном ткацком станке. На один вал навивались нити основы, а на другой наворачивалась сотканная часть гобелена. Картон (рисунок) располагали под нитями основы и ткали полотно узлами наружу, то есть лицевая часть гобелена являлась зеркальным отражением эскиза. Данный способ был наиболее удобен при изготовлении шпалер больших размеров очень высокой плотности плетения и со сложным рисунком. Правда такой способ не позволял видеть «лицо» гобелена в процессе работы. 

В наше время более распространены вертикальные, или наклонные станки (рис. 1), состоящие из вертикально расположенной прямоугольной рамы (чаще деревянной), на которую вертикально же натягиваются нити основы (ткут их изделие снизу вверх). Рабочий картон-эскиз гобелена закрепляют сзади рабочих нитей основы. Лицевая сторона гобелена обращена к исполнителю, что позволяет видеть сотканную часть гобелена в процессе работы. Это удобно, когда автор и исполнитель — один человек и размеры гобелена не столь велики. 

Простую раму для гобелена легко сделать в домашних условиях. Для начала лучше «связать» небольшую учебную раму высотой 60...70 см и шириной 40...50 см из деревянных реек (толщина реек 2...3 см). Учтите, что раму для гобелена делают достаточно прочной, чтобы она выдержала натяжение основы, поэтому лучше подберите для рамы рейки из древесины твердых пород, при этом рейки хорошо просушите, чтобы раму не повело. И еще совет: сделайте побольше высоту рамы, что обеспечит большую свободу ткачества. Вместе с тем учебная рама должна иметь размеры, удобные для работы.
 

Рама может быть разъемной и неразъемной. Разъемная рама практичнее, так как в разобранном состоянии представляет из себя 4 рейки (бруска), которые удобно хранить в шкафу или на полке (рис. 2). 

Рабочую раму для домашнего ткачества рекомендуем сделать 150x200 см, что позволит ткать гобелены средних размеров, которые больше всего подходят к современному жилому интерьеру. 

Повторяем, что основное требование, предъявляемое к раме, — это жесткость конструкции. При отсутствии подходящих деревянных брусков в качестве боковых реек используют алюминиевые уголки.

ЭСКИЗ-ИДЕЯ И КАРТОН

Прежде чем приступить к собственно изготовлению гобелена на раме, следует выбрать эскиз-идею, по которому вы будете ткать гобелен. Композиция эскиза и степень его сложности определяют способ натяжения основы, ее плотность, материал утка и другие особенности процесса плетения. 

Гобелен — это декоративное панно, поэтому в качестве эскиза, если вы не умеете рисовать, придется выбрать любую понравившуюся вам декоративную картину. Но необходимо помнить, что техника ручного ткачества имеет свою специфику, которую обязательно следует учитывать. 

Так, в эскизе для гобелена не допускайте наличия взаимно перпендикулярных линий рисунка, также избегайте мелких деталей. Предпочтительней эскиз обобщенных орнаментальных форм, желательно с однонаправленным вертикальным или горизонтальным ритмом. Если выбранная для эскиза картина не соответствует этим требованиям, а вам все равно хочется ткать именно ее, то переработайте картину в эскиз для ткачества... Это делается так: накладываете кальку на картинку и обводите «пятна», составляющие композицию, определяете основную ритмическую направленность (вертикальную или горизонтальную) и переводите на кальку линии нужного вам направления (или изменяете их в нужную сторону), опускаете незначительные мелкие детали.
 

Для первого учебного гобелена лучше взять простой орнаментальный эскиз, чтобы сложность сюжета не помешала освоению техники. Эскиз-идея может быть любого размера и выполнен в любом материале. Для изготовления гобелена выполните рабочии эскиз-картон в размер гобелена с вашего эскиза-идеи. Прежде чем приступить к перенесению эскиза на картон, определите размер гобелена и его рабочее положение. Размер гобелена, естественно, связан с размерами рамы: ширина ограничивается внутренней шириной рамы, а высота (длина) готового гобелена должна быть такой, чтобы на раме оставалось еще не менее 50 см свободной основы. Высота гобелена определяется так: к лицевому размеру гобелена добавляют 15 см на заработку и нижний картон (назначение последнего — закрепление нижнего края гобелена). На маленькой учебной раме достаточно 30...40 см свободной основы сверху и 7...10 см припуска на заработку и нижний картон. (Подробнее о припуске на заработку и картон будет рассказано ниже.) 

Рабочее положение гобелена определяется основным направлением ритма вашего эскиза При работе удобнее ткать горизонтальные линии, поэтому, если в вашем эскизе преобладают вертикали, гобелен ткется боком, и тогда ширина гобелена становится его высотой. 

Картон для гобелена выполняют из плотной бумаги. Если ее нет, нарисуйте его на миллиметровке. Размер картона равен размеру готового гобелена, к которому еще прибавляют снизу 5 см свободного поля для крепления картона к заработке гобелена. На картон по клеточкам переносят основные композиционные линии эскиза, затем они обводятся толстой линией (тушью или фломастером). Если картон выполняли намиллиметров-к е, что удобно при перенесении рисунка по клеточкам, то обязательно укрепите края картона, подклеив их более прочной бумагой, а лучше скотчем или лейкопластырем. 

После того как подобрана рама, изготовлен эскиз, определены размер и положение гобелена, все готово к ткачеству. 

Как уже говорилось, для первого гобелена желательно взять орнаментальный эскиз попроще, чтобы сложность сюжета не мешала освоению техники ткачества.
 

Начинать ткать лучше с небольшой вещи на маленькой рамке (80x50 см), чтобы отработать приемы ткачества и исправления неизбежных ошибок на гобелене маленького размера. Советуем соткать даже не один, а несколько гобеленчиков», и только после того, как вы освоите технику ткачества, приступать к большому. Самое главное в овладении техникой — это практика. Если у вас что-то не получается, не пугайтесь и не бросайте работу, вспомните, что раньше в деревнях ткали все женщины и многие мужчины, которые, кстати, считались лучшими ткачами. Драгоценная парча ручной работы изготавливалась именно мужчинами.

ОСНОВА

Итак, выбран эскиз и подготовлена рама. Теперь следует подобрать пряжу для основы и натянуть ее на раму. 

В качестве основы лучше всего подойдут суровый лен или крученый хлопок (ма-кей). Пряжа для основы нужна упругая (чтобы оставаться в постоянном натяжении), прочная и хорошо спряденная (чтобы в работе не заворсовывалась). Иногда лен спряден из весьма низких сортов, и нить махрится. Если нет возможности достать другую пряжу на основу, попробуйте избавиться от этого дефекта, навощив нить. Но все-таки желательно найти пряжу с необходимыми свойствами. 

К выбору материала для основы подходите очень тщательно. Катушечные нити не годятся, так как не обладают запасом прочности. Синтетика имеет свойства растягиваться и провисать. В исключительных случаях для небольших гобеленов можно использовать прочную и упругую полушерстяную пряжу. Помните, что лен имеет свойство пересыхать и, следовательно, теряет упругость. Если ваша рама долго стояла с натянутой льняной основой, перед работой лен слегка увлажните разбрызгивателем или влажной тряпкой (конечно, не храните раму с льняной основой у батареи). Хлопчатобумажная основа с течением времени может провиснуть, поэтому на хлопке следует ткать сразу после сновки. 

Выбрав материал для основы, определяют плотность на основе, то есть число основных нитей на 10 см ширины гобелена. Плотность бывает различной (от 16 до 40 нитей на 10 см), и выбирается она в зависимости от сложности эскиза. Чем выше плотность, тем более «трудные» линии эскиза удается соткать. При высокой плотности на изделие уходит меньше шерсти на уток, гобелен получается легче и тоньше, но сам процесс ткачества занимает гораздо больше времени. При низкой плотности все наоборот: уходит больше шерсти на уток, гобелен получается с грубой поверхностью, эскиз в этом случае должен быть обобщенным, декоративным, но ткется гобелен быстрее.
 

Для учебного гобелена наиболее подходяща средняя плотность (от 20 до 28 нитей на 10 см).

НАТЯГИВАНИЕ ОСНОВЫ НА ГВОЗДИ

Такой способ крепления основы используется при ее низкой и средней плотности. В поперечные планки рамы вбивают гвозди в 2 или 3 ряда (чтобы не треснула рама), расстояние между гвоздями определяется плотностью основы и обычно составляет 5... 10 мм (рис. 3). После того как гвозди на верхней и нижней рейках набиты, начинаете навивать основу на ширину вашего гобелена. Закрепляете нить основы на 1 -м гвозде, затем обвиваете 2-й гвоздь на нижней рейке, затем 3-й на верхней и т. д. на всю ширину гобелена. Нить завязывают на последнем гвозде, после чего обрезают (рис. 4). 

Если нить для основы тонкая, вы попробуйте подготовить пряжу для основы сразу из 2 или 3 нитей. Для этого предварительно смотайте клубок в 2 или 3 нити и затем снуйте (прокладывайте основу) из клубка двойной нитью, как одинарной. Чтобы зафиксировать основу на гвозде, нить основы обмотайте вокруг каждого гвоздя. 

Основное требование к основе — равномерность натяжения ее по всей ши-
 

рине рамы. В случае необходимости переснуйте основу, чтобы добиться нужного эффекта. Помните, от равномерности на-

ответствующее число нитей на эти отрезки. Например, необходима плотность 25 нитей на 10 см, то есть каждая 25-я нить основы должна совпадать с отметкой, а чтобы облегчить себе счет нитей, на каждую 25-ю нить основы крепят отрезок яркой пряжи. При натяжении основы вкруговую небольшие ошибки при подсчете плотности легко исправить, перераспределив нити основы на рейках вручную, так как нити ее свободно обвивают раму (рис. 7). 

Этот способ снования используется при небольших рамах, когда размеры реек не позволяют забивать в них гвозди. В данном случае даже возможно ткачество не одного, а двух гобеленов на одной основе — с обеих сторон рамы. Ткачество с двух сторон рамы рекомендуется для получения учебных гобеленов. 

Снование завязыванием основы вкруговую используется, когда отсутствует цельная основная нить, а есть только короткие обрезки, например, срезанная ос нова от предыдущего гобелена. Данный способ позволяет утилизировать оставшиеся отрезки основы, но в этом случае непросто выдержать равномерное натяжение основы на всю ширину гобелена (рис. 8).
 

СНОВАНИЕ

ЧЕРЕЗ КРУГЛУЮ ПАЛКУ
 

Подобный способ натяжения основы применяют на вертикальных ткацких станках при создании больших гобеленов. Палка располагается параллельно нижней рейке рамы. Вместо палки подойдет металлическая труба. Нить основы закрепляется на палке, затем нить последовательно пропускают над верхней рейкой рамы, под нижней, заводят за палку и, обвивая ее, направляют снова под нижнюю рейку. После чего нить огибает верхнюю рейку рамы и т. д. (рис. 9). Таким образом натягивается основа на всю ширину гобелена. Практически снование чере'з палку осуществляют 2 мастера. Один наверху перекидывает нити основы через верхнюю рейку, обеспечивая их нужное натяжение. Другой обвивает палку и нижнюю рейку, обхватывай палку то сверху, то снизу, при этом ему нужно заводить нить основы за правый конец палки, подводить нить к месту фиксации основы, контролируя при этом плотность нижней. Чтобы выдержать заданную плотность по всей ширине основы, на палке обязательно размечают отрезки по 10 см. Напомним, что если, например, плотность основы состав-

дет сказано далее), нижний картон делается фигурным.

Разделительный картон вставляется между нитями основы через одну нить: все четные нити основы — спереди картона, все нечетные — сзади. После того как вставили картон, необходимо сплести нижнюю разделительную косичку (рис. 10). Ее назначение — распределить равномерно основу и закрепить нижний край гобелена. Толщина нити для косички зависит от толщины нитей основы. Размер петли косички должен соответствовать расстоянию между нитями основы. Слишком тонкая нить для косички стянет основу, а слишком толстая — не будет способствовать закрепляющему назначению косички. Косичку плетут крючком. Такую же косичку делают у верхнего края рамы. 

Затем очередь за разделительной палкой — гладкой рейкой (или просто круглой палкой) длиной чуть более ширины основы, но меньше просвета рамы. Палку пропускают между основой так, чтобы четные нити ее оказались на палке, а нечетные под палкой. Таким образом палка образует первое чередование нитей, то есть зев — пространство между рядами четных и нечетных нитей основы (продольных нитей), в которое при ткачестве укладывается уток (поперечные нити),в результате чего и образуется полотно. Разделительную палку закрепляют, чтобы она не ездила по основе, подвешивая к гвоздям, вбитым в верхнюю часть боковых реек рамы (рис. 11). Если основа слабо натянута, вставьте выше разделительной палки еще одну, чтобы усилить натяжение (такая палка вставляется в нити основы «противоположно» разделительной палке, то есть спереди у нее располагаются нечетные нити). Если оказалась слабо натянута только часть основы, вставьте короткую палку, усиливающую натяжение в этой части. 

Разделительная палка образует один зев. Но в полотняном гобеленовом ткачестве участвуют попеременно два з е в а: то сверху все четные нити, то все нечетные. Так вот, второй зев обычно пробирают руками, но можно облегчить себе работу, сделав ремизки- нитченки (петли), с помощью которых поднимают одновременно по 10...15 нитей второго зева, формируя его (рис. 12). Такими ремизками-нитченками удобно пользоваться при ткачестве гобеленов простых орнаментальных форм; в случае «сложного» гобелена со многими
 

утками удобнее все-таки перебирать второй зев вручную. 

Ткать гобелен начинают с заработки, или кромки. Для заработки обычно берут хлопчатобумажную пряжу толщиной немного меньшей или равной толщине уточных нитей. В готовом гобелене заработку подгибают внутрь для оформления края. Соответственно ширина ее зависит от размера гобелена и колеблется от 3 см (у маленьких гобеленов) до 7... 10 см (у больших). 

Для удобства работы нити утка сматывают небольшими уточными пасмами (мотками пряжи), заготавливая их по мере работы, а не сразу все! Для уточного пасмо нить утка наматывается восьмеркой вокруг большого и указательного пальцев левой руки в маленький бантик (рис 13), который закрепляют 4...5 оборотами нити, а конец нити проталкивают под последний оборот. При работе пасмо разматывают с начала нити, то есть изнутри.

НАЧИНАЕМ ТКАТЬ ГОБЕЛЕН Сначала заработка

Заработку
маленького гобелена ткут одним утком от края до края гобелена. Левой рукой открывают первый зев длиною

около 10 см (на длину руки), а правой протягивают в него пасму утка. Начало утка (хвостик) заправляют на изнаночную сторону гобелена. Проведенный в зеве материал утка набивают (осаживают) ткацкой лапой или большой тяжелой вилкой (рис. 14). Обратите внимание, уток вначале укладывается свободно и в диагональном направлении (рис. 15). А прибивают его, начиная с места закладки утка, к выходу пасмы. В момент прибивания пасму держат в правой руке, контролируя натяжение нити утка, но нй в коем случае не подтягивая его, чтобы не стянуть основу. Закладывать уток с края гобелена нельзя — боковая кромка гобелена должна быть чистой. 

После того как проложили уток в одну сторону, идут в обратную, выбирая нити второго зева. Так, если в первом случае у

зева сверху были четные нити, то во втором — сверху нечетные. Уток прокладывается так же, как в первом случае, но только, естественно, в другую сторону. При работе с утком один зев помогает определить разделительная палка, а другой сами выбираете нитченками, если они есть, или просто перебираете руками. 

При изготовлении гобелена особенно важно следить за формированием боковой кромки. Для закрепления краев за-крайные нити основы выбирают толще основных, а при сновании по краям обычно

навивают по две нити основы вместо одной. При этом в процессе ткачества, чтобы край изделия не проседал, делается кромочное закрепление
(рис. 16).
Учтите, кромочное закрепление обязательно, так как в противном случае край полотна просядет, что придаст гобелену неаккуратный вид.

Когда кончается один уток, вставляют следующий, как бы продолжая движение нити предыдущего. Хвосты утков оставляете с изнаночной стороны и не очень близко к краю. Если чувствуете, что ваш уток кончается «в край», то лучше спрятать его пораньше, оставив хвостик подлиннее
(рис. 17).

Ткачество одним утком от края до края изделия возможно только в маленьком гобелене. Заработка же на большом или

среднем гобеленах ведется сразу несколькими утками. Это делается для того, чтобы не стянуть основу по ширине, что весьма вероятно при слишком длинных прокидках утка. В среднем одним утком целесообразно проложить не больше 30 см в одном направлении, а затем двигаться обратно. При выполнении заработки несколькими утками все утки закладываются на всю ширину полотна в один зев, например, четные нити сверху, и ведутся в противоположные стороны, как показано на рис. 18. Но учтите, что ткачество несколькими утками одновременно по всей ширине ведется обязательно уступами (рис. 19). Повторяем, такой способ ткачества предотвращает возможность стягивания гобелена.

Крепим картон, подбираем пряжу

Когда заработка будет сделана на нужную высоту, за рабочими нитями основы закрепляется картон-эскиз — контурный рисунок гобелена, об изготовлении которого говорилось раньше. У нижнего края эскиза оставляется небольшая полоска чистой бумаги, которая пришивается к заработке так, чтобы нижняя граница рабочего эскиза совпала с краем заработки. Верхняя часть картона прикрепляется в нескольких местах к верхней рейке суровыми нитками. Места крепления картона хорошо «усилить» липкой лентой (скотчем) или пластырем. Лучше и эскиз-идею укрепить для надежности плотной бумагой.

Приготовив основу, сделав заработку и подвесив и пришив картон, подберите утки для ткачества самого гобелена. В качестве утка в нашем случае обычно используется шерстяная или полушерстяная пряжа, но также подойдут шелк, хлопок, лен, джут, сизаль и различная синтетическая пряжа, которая обычно употребляется в качестве эффектных добавок к основному материалу. Шерстяная пряжа — наиболее подходящий материал для ткачества гобеленов. Хлопчатобумажная, льняная и шелковвя пряжа мало растягивается, и при работе этими нитями очень важно следить за тем, чтобы не стянуть основу. Синтетические нити часто слишком рыхлые, и их следует сочетать с закрепляющими нитями (хлопчатобумажными или шерстяными). 

Для первого гобелена советуем выбрать однородную по составу шерстяную пряжу, так как возможные ошибки легче исправить, если гобелен ткется шерстяными утками. 

Цвет утков подбирают по эскизу-идее. Расход утка в среднем 2 кг на 1 м 2 полотна при средней плотности основы. При высокой плотности уходит утка меньше, а при более низкой, а также при фактурном и ворсовом ткачестве, — больше. 

Прежде чем приступить к ткачеству, пряжу, приготовленную для утка, разложите в свободных открытых коробках по цветам: красная гамма, холодные цвета, светлые, коричневые и т. д., чтобы были хорошо видны все имеющиеся цвета. Лучше, конечно, располагать набором цветной шерсти гораздо большим, чем тот, который определен по эскизу, так как цвет утка в изделии иногда смотрится иначе, чем в клубке. Хорошо иметь некоторое количество цветного шелка (например, катушечный швейный шелк), который при добавлении в одну-две нитки в шерстяном утке того же цвета оживит своим блеском поверхность, сотканную таким утком. 

Утки в ткачестве должны быть примерно одной толщины, а так как подобранная для гобелена уточная пряжа часто представлена нитями различной толщины, то придется определить среднюю толщину уточной нити. 

Толщину утка определяет плотность нитей основы. Уток должен ложиться между нитями основы так, чтфбы полностью перекрывать их, как показано на рис. 20. Если после прокладки нескольких рядов утка нити основы видны (рис. 21), это значит, что уток слишком толстый для основы сданной плотностью. В то же время при ткачестве слишком тонким утком появляется опасность стягивания основы.

Репсовое переплетение

Когда средняя толщина утка определена, приступают к ткачеству по эскизу. Сначала разберем особенности, связанные с простым гобеленовым ткачеством, освоив так называемое репсовое переплетение.

Итак, подбираем цвета утков для работы, сравнивая их с цветным эскизом. Делаем небольшие пасмы утков восьмеркой и закладываем утки соответствующего цвета в зев основы. Работа ведется, как при выполнении заработки, одновременно несколькими утками, то есть в один зев и в противоположные стороны. Только место закладки утков теперь определяет линия контура рисунка. 

При начале работы может произойти несовпадение зевов относительно заработки, на это не следует обращать внимание, ведь заработка потом подворачивается или распускается, то есть такое несовпадение не имеет большого значения. 

Ткать гобелен по эскизу начинают с «убывающих» форм или линий. На рис. 22 указан порядок, в каком следует ткать отдельные формы (части) этого гобелена. Вместе с тем уровень гобелена должен подниматься сравнительно равномерно по всей ширине основы, чтобы контролировать ширину гобелена, не стянуть основу. Одну форму относительно другой обычно не поднимают больше чем на 10 см, естественно, если эскиз позволяет вообще это сделать. 

При ткачестве по эскизу возникает проблема соединения утков разных цветов по линиям эскиза. В. случае, показанном на рис. 22, стыковка цветов наиболее простая, так как линии рисунка расположены с наклоном и ткачество теми или иными утками ведется с необходимыми уступами (о чем уже писалось выше). Иногда, чтобы придать плавность линии соединения форм разного цвета, перед заполнением формы с другим цветом прокладывают уток одного из участвующих цветов по линии соединения и дальше выкладывают второй цвет (рис. 23).

В процессе ткачества от прибивания колотушкой или ткацкой вилкой уток немного проседает, что необходимо учитывать при следовании линиям эскиза. 

Кроме удобных наклонных (пологих) соединений цветов, встречаются еще и вертикальные, когда соединение утков идет вдоль, а не поперек нитей основы. Существуют следующие варианты вертикальных соединений: 

• С образованием просвета (щели) между утками (рис. 24). Такое соединение

дает чистую вертикальную линию. Но образовавшийся просвет в ткани гобелена необходимо по окончании ткачества зашивать (рис. 25).

• Вокруг одной нити. Это соединение не дает щели в ткани гобелена, но граница цветов получается слегка размытой ■ (рис. 26). Используют его обычно при довольно тонких утках.

• С перевивом утков. В этом случае утки в месте соединения перевиваются друг с другом между нитями основы (рис. 27). 

Способ вертикального соединения утков разных цветов в гобелене зависит от замысла мастера если нужна четкая вертикаль — выбирают способ «с образованием просвета», если соединение утков «мягкое» — возможны остальные два варианта, но в общем-то вертикальные соединения усложняют работу и их следует избегать. 

Основная трудность, с которой сталкиваются начинающие при ткачестве гобелена по многоцветному эскизу, — это вставление утков соответствующих цветов (как это нужно по эскизу), не нарушая правильного чередования нитей основы или зева. 

При изготовлении заработки каждый новый уток вставлялся там, где кончался предыдущий, как бы продолжая его движение. Такая замена утка самая простая и понятная, но в ткачестве по эскизу, когда мастер следует смене цветов (то есть утков) по линиям картона, возникают различные варианты. Например, на смену одного утка нужно вставить два (или три) новых, что может привести к несовпадению чередования подъема нитей основы с соседними утками. 

Разберем возможные трудности, но прежде напомним, что не стоит экономить утки, обрезайте их тогда, когда это требуется по эскизу

Трудность № 1

Рисунок начали ткать тремя утками: 1-й и 3-й одного цвета, а 2-й — другого (рис 28). Когда по эскизу кончается 2-й цвет и работу необходимо вести утком 1 -го или 2-го цвета, то, если продолжать ткачество одновременно этими двумя утками, произойдет несовпадение зевов. И, чтобы сохранить правильный зев, либо заложите уток того же цвета, что 1-й (3-й) там, где обрезали 2-й уток и продолжать ткать

Трудность № 2

Если работа начата утками двух цветов и надо вставить между ними еще один цвет, то при укладке его «просто» между ними собьется зев. А чтобы этого не произошло, либо вставьте сразу два утка одного Цвета, либо переверните один из двух начальных утков и потом вставляйте 3-й уток. Что такое перевернуть уток? Это значит обрезать его и вновь вставить сначала, то есть довести уток до необходимой границы, обрезать и продолжать переплетение этим же утком уже с противоположной стороны. Естественно, всегда следите, чтобы хвосты утков не оказывались на краю гобелена. Если все же приходится обрезать или заводить уток с кромки гобелена, то заложите конец утка на 2 см внутрь гобелена, повторяя зев крайней нити предыдущего цвета, как показано на рис. 30, и затем тките с края гобелена. Когда уток закладывается с края, он идет вслед предыдущему. 

Вставляя новые утки, помните правило: зев не собьется, когда вставляют четное количество утков (2,4,6) либо заводят уток с края гобелена. 

В ткачестве по цветному эскизу, кроме четких линий соединения цветов, встречается мягкое выливание одного цвета в

другой. Для создания данного эффекта утки контактирующих цветов в месте соединения глубоко заходят один в другой, как показано на рис. 31. 

Место, где утки входят один в другой, образует промежуточный цвет, то есть мягкий переход между цветами утков. 

По мере увеличения размеров гобелена следует постоянно следить за его шириной. Ровность гобелена проверяют относительно края рабочего картона, а по мере ткачества привязываются края гобелена к раме (рис. 32). Если все-таки гобелен стягивается, не ленитесь и распустите ту часть гобелена, которую стянули. Хотя, когда этот дефект произошел на незначительном участке основы, можно его исправить, проткав по этому месту несколько рядов значительно более толстым утком. 

Чтобы при работе не сбиваться относительно линий эскиза, картон следует время от времени подшивать к сотканной части гобелена (подшивку лучше всего вести толстой кривой иглой).

Другие техники ткачества

Репсовое полотняное переплетение — классический способ ткачества. Так делались старинные шпалеры. В современных гобеленах используются и другие техники, которые придают гобеленам дополнительные декоративные эффекты. Разберем основные такие техники.

Вертикальные декоративные столбики 

(двухцветный репс)

Эффект достигается обычным репсовым переплетением утками двух цветов, которые в ткачестве чередуются через прокидку: прокидка утка одного цвета, прокидка утка второго цвета и т. д. Этот прием создает впечатление вертикальных столбиков (рис. 33).

Саржа

(диагональные столбики)

Этот прием пришел в гобелен из ремизного ткачества. В саржевом переплетении нить утка перекрывает нити основы не в чередовании 1/1, как в обычном репсовом гобеленовом ткачестве, а перекрывает в определенном порядке большее число нитей основы. На рис. 34, а изображена саржа с чередованием 1/2 со сдвигом на 1, то есть нить утка перекрывает две нити ос-

Сумах

В такой технике ткались восточные безворсовые ковры, которые так и назывались — сумахи. В гобеленах техника сумах используется как декоративный прием, создающий четкие рельефные линии и фактурные поверхности. На рис. 37 показано, как выполнять 1 -й ряд изделия в подобной технике. 2-й ряд сумаха может повторять 1-й, но располагаться «вверх ногами». 

Когда ткете сумахом фактурную поверхность, помните, что сумах создает слишком рыхлую структуру гобелена и через 3...4 прокидки сумаха следует пропускать закрепительные полотняные прокидки. Данное плетение толстой нитью выгодно подчеркивает линии гобелена.

Тройной узел

Это фактурное плетение на базе сумаха. Тройной узел плетется на 1 -й и 2-й нитях основы, как показано на рис. 38. Затем нить переходит сумахом на 4^ю нить основы и возвращается на 3-ю, затем на 4-ю и дальше на 6-ю нить и так далее. Тройной узел создает яркую фактурную поверхность, которой имитируют, например, кору дерева.

Ворс

Ворсовое ткачество дает яркую фактурную поверхность. Ворс крепится на

двух соседних нитях основы. Его формируют с обрезанием после завязывания узла (рис. 39), либо нити для ворса предварительно нарезаются (рис. 40), а затем завязываются на основе (рис. 41). Между рядами ворса обязательно прокладывают несколько закрепляющих рядов полотняного плетения (репсового). В зависимости от желания ворс делают стоящим, как в классическом ковре, или пологим. Число закрепляющих ворс рядов различно — от двух обязательных рядов и более. Уток, закрепляющий ворс, не виден и может выполняться льном или хлопком. С краев го-

белена ворс закрепляется кромкой. На основе высокой плотности применим другой вариант узла, так называемый «туркменский» ковровый узел, или полуторный узел (рис. 42).

ворс, то есть рядами с закреплением, а лишь в той части эскиза, где необходимо создать эффект легкой ворсистости, смягчающей линии.

Петельный ворс

Данная разновидность ворса делается следующим образом: определив нужную длину петелек, находите подходящей толщины палочку, карандаш или линейку, затем прокладываете в обычном полотняном чередовании уточную нить, образующую ворс, при этом каждый раз, когда уток идет сверху основы, обвиваете им палочку (рис. 43). Затем палка вынимается и ворс прибивается закрепляющим полотняным переплетением.

Ажурное переплетение

(мережки)

При таком плетении нити основы перевиваются между собой попарно. Перевив нити фиксируют палочкой