Платье с цельнокроеным драпированным воротником

Платье такого фасона рекомендуется высоким женщинам. На изящную фигуру его можно одевать с нижней юбкой. Платье из искусственного шелка, тафты, марокена, репса и т. д., отрезное выше линии талии, лиф с двубортной застежкой. Юбка четырехшовная, расклешенная от вытачек, на линии талии мягкие складки. Рукав цельнокроеный, короткий, с ластовицей. Воротник большой, цельнокроенный с мягко падающей складкой.

Нанесение фасонных линий на выкройку. Моделируем, используя чертеж выкройки лифа с цельнокроенным прилегающим коротким рукавом и ластовицей (см. раздел «Основы кроя»).http://vykroika.kiev.ua/?s=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B...D1%8B+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8F
Заднее полотнище (рис.1,а). Цельнокроенный воротник должен слегка отставать от шеи. Для этого необходимо увеличить ширину выреза ростка по плечевому срезу на 2см. От линии талии по середине спинки и по боковому срезу отложить вверх по 5-6см. Точки 5-5 и 6-6 соединить. Вытачку на линии талии разделить на две. Для этого от середины заднего полотнища по линии талии вправо отложить 6 см. Глубина вытачек 2см. Расстояние между вытачками 6см. Для расклешения клиньев четырехшовной юбки от конца вытачек нанести линии разреза до низа юбки.

                                                           Рис.1.
Переднее полотнище (рис.1,б). Для того. Чтобы воротник слегка отставал от шеи, влево по плечевому срезу от вершины горловины отложить 2см. Чтобы построить воротник, нужно провести линию от выреза горловины через полученную точку и продолжить ее на величину выреза ростка плюс 1-1,5см, примерно на 10см. От точки 10 вправо вверх отложить 12-15см, а от точки 2 – ширину отлетной части воротника 15-18см. Точки 15—18, 12—15 соединить, продолжив линию на 2см, полученную точку соединить с точкой 10.
Талевую вытачку разделить на две глубиной по 2см. Для этого уменьшить ее на 2см, затем отложить по линии талии 6см и построить вторую вытачку, равную первой.
От линии талии по боковому срезу вверх отложить 5-6 см, полученную точку соединить с концом первой талевой вытачки и серединой переда на линии талии.
Для двубортной’ застежки полочки провести линию от конца талевой вытачки до пересечения с серединой переднего полотнища, продолжив ее вправо на 10см. Затем соединить с серединой переда на линии талии, как показано на рис. 1, б. Точку 10 соединить с отлетной частью воротника, т. е. точкой 15—18.
От конца талевых вытачек на юбке нанести линии разреза до низа,
Детали выкройки пронумеровать и показать направление долевой нити.
Раскрой. Спинка (рис.2,а). При раскрое середину выкройки совместить со сгибом ткани.
Полочку (рис.2, б) выкроить по полученной выкройке. Середина переда дол¬жна пройти по долевой нити.

                                                      Рис.2.
Заднее полотнище юбки (рис.2, в). Для получения расклешенных клиньев выкройку по нанесенным линиям разрезать от линии низа по вытачкам, затем по линии талии к боковому срезу и середине заднего полотнища юбки, не дорезая 0,5см. Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь, направление долевой нити на выкройке должно совпасть с долевой нитью на ткани.
Переднее полотнище юбки (рис.2,г) выкроить по полученной выкройке аналогично заднему полотнищу. По боковому срезу внизу раскле-шить платье на 5 см.
Пошив.
1. Отметить середину спинки и полочки прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать нижний воротник по середине, шов разутюжить. Сделать надсечку в углу плеча полочки на ширину припуска, данного при раскрое. Середину воротника приколоть к середине ростка. Сметать плечевые швы, вметать воротник в росток. Затем стачать плечевые швы, одновременно втачивая воротник. У надсечки строчку свести на 0,2-0,3см от среза, стачивать по полочке и воротнику. Плечевой шов заутюжить в сторону спинки, шов притачивания воротника — в сторону воротника.
4. Сметать и стачать верхний воротник по середине, шов разутюжить. Приметать верхний воротник к нижнему, складывая лицевыми сторонами внутрь, припосаживая в углах. Стачать, шов разутюжить. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить шов, образуя перекант со стороны верхнего воротника на 0,2-0,3см.
5. Сметать и стачать боковую вытачку и боковой шов. Вметать ластовицу, совмещая контрольные точки и вшить.
6. Обработать низ рукава, Стачать концы обтачки рукава, шов разутюжить. Приметать обтачку, сложив ее лицевой стороной с лицевой стороной рукава, притачать, отогнуть обтачку в сторону изнанки, заметать, выпуская перекат со стороны рукава, затем подшить (потайными стежками или машинным швом).
7. Вместо вытачек на спинке собрать сборки двойной редкой строчкой.
8. Сметать и стачать мягкие вытачки на юбке, начиная сверху вниз, закрепить в конце поперечной строчкой, заутюжить к середине.
9. Стачать боковые швы юбки.
10. Обметать верхний срез юбки, подогнуть на 1,0см в сторону изнанки, заметать и приутюжить.
10. Приколоть середину переднего и заднего полотнищ юбки к середине полочки и спинки булавками. Наметать и настрочить юбку на лиф строчкой шириной 1-0,5см.
11. Подшить низ платья. Пришить отделочные пуговицы и отутюжить.

Платье с бочком, переходящим в баску

Платье такого фасона рекомендуется женщинам с узкими бедрами, так как отлетная баска-клапан зрительно увеличивает бедра. Платье можно выполнить из ткани в мелкий рисунок или однотонной. Лиф по линии талии прилегающий. Перед лифа с подрезом от проймы (т. е. плечевая вытачка перенесена на линию проймы), продолжающимся ниже линии талии. Подрез заканчивается баской, переходящей в клапан, который можно пристегнуть к юбке на пуговицу. Спинка платья цельнокроеная со швом посередине. Рукав втачной, три четверти. Воротник с закругленными концами, слегка отстающий от шеи. Отделка — бант и пуговицы.

Нанесение фасонных линий на выкройку. Моделируем, используя чертеж выкройки основы цельнокроеного платья с втачным рукавом (см. раздел «Основы кроя»).

                                                                      Рис.1.
Заднее полотнище (рис.1,а). Расширить вырез ростка по плечевому срезу на 3 см (или по желанию). Спинку можно делать со швом и без шва.
Если спинка со швом, то часть вытачки необходимо перенести к середине заднего полотнища. Для этого по линии талии вправо отложить 1см и вытачку уменьшить на 1см. Линию низа от середины заднего полотнища расширить на 2-3 см, точку 1 соединить с вырезом ростка, затем с точкой расклешения по линии низа. От бокового среза юбки по линии низа отложить для расклешения вправо 3-4 см.
Переднее полотнище (рис.1,б). Расширить вырез горловины по плечевому срезу на 3 см (или так же, как на спинке). Для перенесения плечевой вытачки в пройму разделить ее на три части и от верхней точки деления до конца плечевой вы¬тачки провести линию. Для выемки по линии талии от середины переднего полотнища отложить влево 1,5см и по линии низа отложить вправо 3-4см. Оформить среднюю линию, линию горловины и линию низа.
Для захода застежки от нижней точки выреза горловины вниз отложить 6-8 см и вправо – 3-4см. Соединить точки, как показано на рисунке 1, б.
Вытачку по линии талия уменьшить на 1,5 см. Концы плечевой и талевой вытачек соединить. По нанесенным линиям выкройку разрезать.
Плечевую вытачку закрыть, за счёт этого откроется новая вытачка по линии проймы. Часть плечевой вытачки перенести в боковой срез. Для этого разрезать выкройку от бокового среза до конца плечевой вытачки.
Оформление бочка с клапаном. От линии талии по боковому срезу и по вытачке вниз отложить по 9 см. Отрезок от бокового среза до талевой вытачки раз¬делить пополам, затем от точки деления вниз отложить 15см. Полученные точки соединить. Для расклешения по линии низа отложить влево 5см. Оформить линию бокового шва.
Для отделения клапана бочка от переднего полотнища юбки под выкройку подложить чистый лист бумаги и перевести контур резцом, затем выкроить на ткани. Для правильного соединения деталей поставить контрольные точки.
Воротник (рис.1,в). Для построения воротника измерить линию втачивания (вырез по ростку и горловине). Построить прямоугольник длиной равной линии втачивания и шириной 10см. От верхнего правого угла вниз отложить 2см. Точки 2 и 10 соединить плавной линией. Верхний и нижний воротник выкраивать по косой нити.

Раскрой. Заднее полотнище выкроить по полученной выкройке. Спинку можно делать со швом и без шва.
Переднее полотнище (рис.2,а). Выкройку вырезать. Плечевую вытачку закрыть, за счет чего откроется новая вытачка по линии проймы. Часть плечевой вытачки перенести на боковой срез. Для этого разрезать выкройку от бокового среза до конца плечевой вытачки. Для отделения клапана бочка от переднего полотнища юбки под выкройку подложить чистый лист бумаги и перевести резцом, затем выкроить на ткани.
Для правильного соединения деталей поставить контрольные точки.
Бочок с клапаном (рис.2,б) выкроить по полученной выкройке. Для обработки клапана подкроить обтачку (показано пунктиром).
Воротник (рис.1, в). Верхний и нижний воротник выкроить по косой нити.

                                                                          Рис.2.
Детали пронумеровать и показать направление долевой нити.
Пошив. 1.Отметить середину клапана, воротника и линию талии прокладочным швом.
2.Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
3.Обработать петли на клапанах.
4.Сметать и стачать талевые вытачки и середину заднего полотнища
5.Обработать клапан бочка подкройной обтачкой, сложив их лицевой стороной внутрь, стачать, сделать надсечку в углу, вывернуть. Выправить шов, выпуская перекат из основной детали на 0,1-0,2 см, выметать и приутюжить.
6.Сметать и стачать переднее полотнище с бочком. Ниже линии талии бочок втачать в вытачку юбки, для чего по середине вытачки сделать разрез, равный линии пришивания.
7.Сметать и стачать середину переднего полотнища платья.
8.Обработать застежку, для этого припуск, данный для захода застежки, отогнуть на изнанку и прикрепить.
9.Сметать и стачать плечевые и боковые швы. Плечевые швы заутюжить в сторону заднего полотнища, боковые — в сторону переднего полотнища или разутюжить.
10. Вметать и втачать воротник в горловину (воротник втачивать при помощи обтачки, выкроенной по косой нити).
11. Сметать и стачать шов рукава, обработать низ рукава.
12. Вметать и втачать рукава в пройму.
13. Подшить низ платья. Отутюжить платье, пришить пуговицы и прикрепить отделочный бант.

Платье с фигурным лифом и мягкими складками от талии

Такое платье можно рекомендовать всем женщинам. Количество сборок по талии зависит от телосложения Платье из тонкой шелковой или хлопчатобумажной однотонной или цветной ткани, отрезное по линии талии. Лиф платья фигурный, настрочен отделочной строчкой на юбку.
По середине переда на лифе от талии заложены мягкие складки. На спинке по линии талии проходит пояс, концы которого вшиты в боковые швы. Юбка расклешенная, присборенная по талии. Юбка может быть прямой, присобранной по талии, в клинья или клеш.
Рукав цельнокроенный, короткий. Воротник пришивной, типа матросского, у горловины скреплен клапаном, пристегивающимся на пуговицу. Воротник может быть выполнен из отделочной ткани, гармонирующей по цвету с платьем или из кружевной ткани.

Нанесение фасонных линий на выкройку. Фасон разработан на выкройке чертежа основы лифа с цельнокроенным коротким рукавом (см. раздел «Секреты кроя»). Спинка (рис.1,а). По плечевому срезу расширить росток на 2 см и оформить его. От точки 2 вправо отложить ширину воротника 10-11 см. От полученной точки вниз отложить 10 см. От точки 10 провести линию до пересечения с серединой спинки.

                                                                    Рис.1.
Длину воротника по спинке от точки 10 укоротить на 1 — 1,5 см и оформить воротник. Ширина пояса по спинке 4 см.
Полочка (рис.1,б). Расширить вырез горловины по плечевому срезу на 2 см. Глубина выреза горловины должна быть равна 7-8 см. Оформить вырез горловины. Ширина воротника по плечевому срезу 10-11 см, от глубины выреза горловины — 8 см. От точки 8 провести линию до уровня с точкой 10—11, точку 10—11 — соединить с проведенной линией. От линии талии по середине переда вниз отложить 7-8 см, а от точки 7—8 — влево 4-5 см. Точку 4—5 соединить с линией талии. Линию от точки 4—5 до бокового среза разделить пополам и вверх отложить 1 см, затем линию отреза юбки от лифа оформить плавной линией. Для перемещения боковой и талевой вытачек к середине переда нанести линию разреза выкройки от линии талии к концу этих вытачек.
На юбке вспомогательную линию удлиненного лифа разделить на четыре части и от полученных точек провести линии до пересечения с линией низа.
Раскрой. Спинку (рис. 1,а) выкроить по полученной выкройке без изменений. На швы и запасы дать по боковому срезу 2-3 см, по плечевому— 1,5-2 см, по вырезу ростка — 0,5 см, по линии талии — 3-4 см.

                                                          Рис.2.
Полочка (рис.2,а). По нанесенной линии для перемещения талевой и боковой вытачек в мягкую складку выкройку разрезать от линии талии до конца талевой, затем боковой вытачек, не дорезая 0,5 см. Боковую и талевую вытачки закрыть, за счет чего откроется новая вытачка по фигурному подрезу лифа. При раскрое середину выкройки полочки положить к сгибу ткани. Для обработки проймы и нижнего среза лифа подкроить обтачку шириной 3-4 см.
Воротник (рис.2,б). Чтобы не нарушить контурные линии выкройки, детали II и IV воротника перенести резцом или через тонкую бумагу, подложив ее под выкройку полочки и спинки. Детали выкроек воротника соединить по плечевому срезу. При раскрое середину воротника спинки положить к сгибу ткани по долевой нити и выкроить одну деталь без шва по плечу. Для обработки отлетной части воротника подкроить обтачку шириной 3-4 см.
Переднее полотнище юбки (рис.2,в). По нанесенным линиям выкройку разрезать и раздвинуть по линии талии для сборок на 5 см (по желанию, в зависимости от плотности ткани), по линии низа на 15-20 см (можно на всю ширину ткани). Середину выкройки переднего полотнища юбки положить к сгибу ткани. Заднее полотнище юбки выкроить так же, как и переднее.
Пошив. 1.Отметить середину полочки, спинки, воротника, переднего и заднего полотнищ юбки прокладочным швом.
2.Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
3.Обработать подкройной обтачкой отлетную часть воротника. Сложить обтачку и воротник лицевой стороной внутрь, притачать швом шириной 0,7 см, шов разутюжить. Отогнуть обтачку в сторону изнанки, выметать, выпуская перекант со стороны воротника на 0,1-0,2 см, и выметать косыми стежками Второй срез обтачки отогнуть в сторону изнанки на 0,7-1 см, приметать к воротнику и подшить потайными стежками.
4.Заготовить клапан. Сложить верхнюю и нижнюю часть клапана лицевой стороной внутрь и стачать (нижняя часть клапана должна быть уже верхней на 0,5 см). Обтачать клапан с трех сторон, вывернуть его на лицевую сторону, выправить швы, выметать и приутюжить. Заготовить пояс к спинке.
5.Сметать и стачать талевые вытачки на спинке.
6.Заложить мягкие складки на полочке и скрепить их по линии талии поперечной строчкой. Обработать подкройной обтачкой нижние срезы полочки. Наложить обтачку лицевой стороной к лицевой стороне полочки, приметать и притачать.
7.Отогнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская перекант на 0,1-0,2 см со стороны полочки, выметать косыми стежками и приутюжить.
8.Проложить двойную редкую строчку по талевому срезу юбки. Первую строчку проложить, отступив на 0,5 см от силков в сторону срезов, вторую — на 0,7-1 см от первой. Собрать сборку, стягивая нижнюю нитку машинной строчки.
9.Наложить полочку на переднее полотнище юбки, совмещая силки, и пришить широкой отделочной строчкой, отступив от сгиба на 1,5-2 см.
10.Сложить спинку и заднее полотнище юбки лицевыми стороной внутрь и стачать их со стороны изнанки спинки.
11.Приметать заготовленный пояс к боковому срезу спинки, прикладывая его так, чтобы середина пояса легла на шов притачивания спинки к заднему полотнищу юбки.
12.Сметать и стачать плечевые и боковые швы. Обметать. Заутюжить плечевой шов в сторону спинки, боковой — в сторону середины переда.
13.Приложить воротник изнанкой к лицевой стороне лифа, совмещая срезы. Приметать клапан, сверху наложить косую или подкройную обтачку шириной 3 см. Уравнять срезы, приметать и притачать швом шириной 0,5 см. Шов разутюжить, отогнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская перекант со стороны воротника на 0,1-0,2 см, выметать, второй срез обтачки обметать и подшить к платью потайными стежками. Заложить мягкую складку на воротнике и закрепить ее клапаном с пуговицей.
14.Обработать пройму подкройной обтачкой.
15.Подшить низ платья, отутюжить готовое изделие.

Платье с цельнокроеной стойкой и подрезом

Платье такого фасона – для пропорционально сложенной фигуры. Рекомендуется шить из легкой однотонной или цветной ткани. Платье отрезное по линии талии с прилегающим лифом. Перед лифа с мягкими складками у горловины. Юбка прямая, в круговую складку. Такую юбку можно заплиссировать или собрать в сборку. Рукав цельнокроеный, короткий. Воротник — цельнокроеная стойка с застежкой на одну пуговицу.

Нанесение фасонных линий на выкройку. Фасон разработан на выкройке основе чертежа лифа с цельнокроенным коротким рукавом (см. раздел «Основы кроя»).
Спинка. От высоты ростка для стойки отложить вверх 2-Зсм, линию середины спинки продолжить до уровня высоты стойки. Полученные точки соединить и от точки пересечения вниз отложить 1 см, а от точки 2—3 — 0,5 см. Оформить стойку (рис.1,а).

                                                        Рис.1.
Полочка (рис.1,б). Продолжить плечевой срез в сторону середины переда на 1 см, от полученной точки вверх отложить 2-3 см, середину полочки от глубины выреза горловины продолжить на 2 см, а от точки 2 вниз отложить 6 см. Полученный отрезок разделить пополам и от точки деления вправо отложить 3 см для захода застежки. Оформить клапан застежки и горловину.
Первую линию плечевой вытачки разделить на три части и нижнюю точку деления соединить с точкой 6. По второй линии вытачки отложить отрезок, равный от плечевого среза до нижней точки деления, и от полученной точки провести линию разреза параллельно плечевому срезу до бокового среза. Для перемещения половины талевой вытачки соединить конец ее с концом плечевой вытачки. Детали пронумеровать и показать направление долевой нити.
Раскрой. Спинка. Середину выкройки положить к сгибу ткани по долевой нити и выкроить без изменений.
Полочка. По нанесенным линиям выкройку разрезать от середины полочки до бокового среза и от конца плечевой вытачки, не дорезая по 0,5 см. Верхнюю часть плечевой вытачки от подреза закрыть, а остаток использовать на сборки. Для увеличения сборок половину талевой вытачки перенести в подрез и середину выкройки отодвинуть от сгиба ткани на 2-3 см, не расширяя при этом полочку по линии талии (рис.2). Выкроить подкройные обтачки для обработки ростка, горловины и проймы.

                                                                         Рис.2.
Раскрой юбки Ткани для юбки требуется: по ширине три полных окружности бедер, так как 2/з этого материала пойдет на складки (104 + 4=108 см— полная окружность бедер с прибавкой на свободное облегание): 108х3= 324 см. По длине — длина юбки по мерке плюс 3-4 см на подгиб низа и 2-3 см – на соединение лифа с юбкой. Для раскроя юбки нужны следующие мерки (в см):
Полная окружность талии 76
Полная окружность бедер 104
На свободное облегание прибавить 3-4 см плюс 20-30 см на запас при закладывании складок. Примечание. Односторонними складками называются складки, сгибы которых направлены в одну сторону.
Для определения количества складок необходимо мерку окружности бедер разделить на желаемое расстояние между складками. Например, расстояние между складками 4 см: 108 : 4 = 27 складок.
Для определения глубины каждой складки необходимо от общей ширины ткани отнять снятую мерку окружности бедер вместе с прибавкой на свободное облегание: 324-108 =216 см. Оставшуюся ширину ткани разделить на количество складок: 216 : 27= 8 см (глубина каждой складки). Расстояние между складками по линии низа увеличить на 1-3 см, в зависимости от фасона, т. е. юбка прямая или расклешенная. Излишки ширины юбки по линии талии за¬брать в складки до линии бедер.

Пошив. 1.Отметить середину спинки и полочки прокладочным швом.
2.Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
3.Сметать и стачать талевые вытачки наспинке и полочке.
4.Собрать сборку по нижней части подреза или заложить мягкие складки. Сметать и стачать подрез, отступив от середины полочки вправо и влево по 6-8 см. (Правильность распределения складок или сборок уточнить на фигуре при примерке).
5.Сметать и обработать плечевые швы.
6.Обработать на правом клапане воротника обтачную петлю после первой примерки.
7.Обработать горловину. Обтачку приложить к ростку лицевой стороной внутрь, приметать и притачать швом шириной 0,5 см. Для обработки горловины левой и правой полочек обтачки приложить лицевыми сторонами внутрь и притачать от вершины за линию середины полочки по подрезу на 6-8 см. На по¬лочке остаток подреза для застежки обработать отдельно подкройной обтачкой. Концы обтачек горловины и подреза для застежки стачать, швы стачивания разутюжить.
8.Стачать одним швом плечевые швы и швы обтачки спинки и полочки, удалить наметку, разутюжить и выправить швы. Выметать край стойки, выпуская перекант на изнанку на 0,1-0,2 см. Второй срез обтачки обметать или подогнуть внутрь на 0,5 см от сгиба и прикрепить к лифу.
9.Сметать и стачать боковые швы лифа.
10.Обработать пройму подкройной обтачкой.
11.Заготовить юбку. Размечая складки, нужно следить за тем, чтобы швы соединения полотнищ проходили по внутреннему сгибу складок. Если швы не попадают во внутренний сгиб складок, их нужно переместить и излишек ткани от шва отрезать. Стачать все полотнища ткани, кроме последнего шва, заметать и подшить низ, оставляя до краев 15 см. Складки заложить справа налево по нанесенным линиям и заметать. Заметанные складки приутюжить, через льняную ткань, смоченную в мыльном растворе (мыло хозяйственное) с двумя ложками столового уксуса. Удалить наметку и отутюжить окончательно с лицевой и изнаночной сторон через увлажненную ткань. Стачать последний шов и закончить подшивку низа юбки.
12.Соединить лиф с юбкой стачным швом. Срезы обметать.
13.Отутюжить и пришить пуговицу к готовому изделие.

Нарядное платье с меховыми манжетами

Шестишовное платье такого фасона рекомендуется женщинам небольшого роста, изготовленное из однотонной ткани типа крепа, цельнокроеное, сильно расклешенное книзу. На передней части платья вставлен клин, лиф у мыса клина задрапирован. Вырез горловины — фигурная «лодочка». Заднее полотнище из трех сильно расклешенных клиньев. Рукав цельнокроеный, короткий с меховыми манжетами.
При сильно развитых бедрах расклешение платья по низу делать как можно меньше. Высоким худым женщинам покрой такого платья не подходит, так как цельнокроеные клинья зрительно удлиняют фигуру.

Нанесение фасонных линий на выкройку. Фасон разработан на выкройке чертежа основы лифа с цельнокроеным коротким рукавом (см. раздел «Основы кроя»).
Заднее полотнище. Ширина выреза ростка по плечевому срезу вправо 9-10 см. Глубина выреза ростка по середине спинки 1,5 см. Полученные точки соединить. По линии талии заузить спинку на 1 см и точку 1 соединить с глубиной выреза ростка, продолжив эту линию до низа. Линию проймы разделить пополам. От конца талевой вытачки на юбке провести прямую на линию бедер и от точки пересечения в одну и другую стороны по линии бедер отложить по 2 см. Точку деления проймы соединить с концом талевой вытачки и с точками 2 на линии бедер, продолжив линии до низа. По боковому срезу расклешить платье. Для этого от точки пересечения по линии бедер провести прямую на линию низа, измерить расклешение внутренней части бокового клина и равный отрезок отложить по низу от бокового среза заднего полотнища (рис.1,а).

                                                        Рис.1.
Переднее полотнище. По плечевому срезу от вершины горловины влево отложить отрезок, равный ширине выреза ростка, т. е. 9-10 см, а от глубины выреза горловины вниз 1 —1,5 см, и полученные точки соединить. От выреза горловины по середине переда влево отложить 1,5 см, вниз 7—8 см и полученные точки соединить. От точки 7—8 вниз отложить 5-б см. По линии талии влево отложить ширину пластрона, т. е. 7-7,5 см. Талевую вытачку переместить ближе к пластрону, затем конец ее соединить с точкой 5—6. От конца талевой вытачки на линию бедер провести прямую линию и от точки пересечения вправо и влево отложить по 2 см. Оформить пластрон и боковую часть переднего полотнища аналогично заднему полотнищу. Для получения драпировки плечевую вытачку переместить в середину переда под пластрон и нанести линии разреза от верхней части пластрона к пройме (рис.1,б). Детали выкройки пронумеровать и показать направление долевой нити.
Раскрой. По нанесенным линиям выкройку разрезать. Заднее полотнище выкроить по полученной выкройке. Середину выкройки среднего клина (рис.2,а) положить к сгибу ткани по долевой нити и выкроить одну деталь. Для боковых клиньев (рис.2,б) выкроить по долевой нити две детали.
Переднее полотнище. Середину выкройки среднего клина (рис.2,в) положить к сгибу ткани по долевой нити и выкроить одну деталь.

                                                 Рис.2.
Для перемещения плечевой вытачки сделать подрез от середины переда к концу ее, не дорезая 0,5 см. Вытачку закрыть, за счет чего откроется новая вытачка по середине переда для драпировки. Для увеличения драпировки выкройку разрезать по нанесенным линиям, не дорезая до проймы 0,5 см, и раздвинуть каждую часть ее на 5 см (рис.2,г).
На ткань выкройки положить так, чтобы долевая нить прошла по середине каждого клина. Для обработки выреза ростка и горловины подкроить обтачки.
Пошив. 1.Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
2.Сметать и стачать клинья заднего полотнища платья, деталь I с деталью II. Срезы обметать.
3.Сделать драпировку на линии груди переднего полотнища детали IV (сгиб складки должен быть в сторону плеча).
4.Припуск, данный при раскрое по верхнему срезу клина переднего полотнища (деталь III), подогнуть в сторону изнанки, выметать (рис.3), приутюжить, наложить на боковую часть переднего полотнища, совмещая силки, приметать и стачать с изнанки. В углах, где нельзя прострочить на машине, пришить вручную.

                                                                           Рис.3.
5.Сметать и стачать плечевые швы.
6.Обработать вырез горловины подкройной обтачкой. Приложить обтачку ростка лицевой стороной к лицевой стороне спинки, уравнивая срезы, и приметать. Подкройную обтачку для выреза горловины приложить лицевой стороной к лицевой стороне переднего полотнища платья и приметать. Сметать и стачать обтачки горловины по плечу, швы разутюжить, после чего притачать одним швом обтачку выреза горловины и ростка. При притачивании обтачки выреза горловины в глубине фигурного выреза сделать двойной укол иглы с поворотом.
7.Обработать пройму подкройной обтачкой. Приметать обтачки, сложив обтачку и платье лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Стачать обтачки по плечевому и боковому срезам, швы разутюжить, затем притачать обтачку к пройме и также разутюжить швы. Отогнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская перекант со стороны платья на 0,1-0,2 см, выметать. Второй срез обтачки подогнуть в сторону изнанки на 0,7 см и подшить вручную, приутюжить пройму, удалить наметку, после чего приутюжить обтачки до полного прилегания к пройме. Пришить меховые манжеты ручным швом.
8.Подшить низ платья потайными стежками и отутюжить платье.

Платье с заниженной талией и лифом в виде фигаро

Такой фасон платья рекомендуется для женщин высокого и среднего роста, средней полноты Платье из шелковой или хлопчатобумажной однотонной либо цветной ткани в мелкий рисунок Полочка резная. Отдельно выкроенная отлетная бейка создает впечатление фигаро. Широкая юбка заложена встречными складками. С каждой стороны встречной складки по линии пришивания лифа заложены мягкие складки. На спинке застежка. Росток оформлен глубоким вырезом. Вырез горловины — каре с заложенными мягкими складками. На фигуру с широкими бедрами мягкие складки по линии пришивания лифа можно не делать.

Нанесение фасонных линий на выкройку. Фасон разработан на выкройке чертежа основы лифа с цельнокроенным коротким рукавом (см. раздел «Основы кроя»).
Спинка. Росток по плечевому срезу расширить на 1-3 см, а по середине спинки углубить на 8-10 см (по желанию). Полученные точки соединить. Спинку от талии удлинить на 3-5 см. К середине спинки дать припуск для захода застежки 2 см.

                                                      Рис.1.

Полочка. Ширину горловины по плечевому срезу увеличить на 1-3 см. От глубины горловины вниз отложить 6-8 см и от полученной точки вправо и влево по 3,5 см. Оформить горловину, соединив точки 1—3 и 3,5. От угла выреза горловины нанести место расположения мягких складок. Для этого соединить угол выреза горловины с первой линией плечевой вытачки и с концом ее. Боковой срез от проймы до линии талии разделить пополам и точку деления соединить с точкой 3,5 по горловине для захода полочек. Проведенную линию разделить на четыре части и от точек деления вниз отложить 2 см, затем 3,5 см и еще 3 см. Полученные точки соединить плавной линией. От точки деления по боковому срезу вниз отложить ширину бейки (7 см). От точки 7 провести плавную линию параллельно верхней, продолжив ее от середины переда вправо на 7,5 см. Полученную точку соединить с серединой полочки. Полочку от линии талии по середине пег и боковому срезу удлинить на 3-5 см.

Раскрой. Спинка. К середине выкройки спинки прибавить 5 см для обработки застежки (в 2 раза шире захода плюс 1 см на шов).

                                                    Рис.2.
Полочка. При раскрое верхней части полочки (деталь II) по нанесенные линиям сделать разрез от горловины к плечевому срезу и концу плечевой вытачки. Вытачку закрыть, за счет чего откроется новая вытачка в горловине для образования мягкой складки. По второй линии разреза верхнюю часть выкройки отвести вверх настолько, чтобы глубина верхней и нижней складок в горловине была одинаковой. Бейку (деталь III) выкроить по выкройке четыре детали. Выкройку нижней части полочки (деталь IV) серединой положить к сгибу ткани и выкроить вместе с шириной бейки.
Юбка. Для раскроя юбки нужна мерка полной окружности бедер (104 см) и на свободное облегание 4 см 104+4=108 см. Для юбки ткани требуется по ширине три полных окружности бедер: 108X3 = 324 см потребуется ткани по ширине, а по длине — длина юбки по мерке плюс 7 см на подгиб низа и соединения лифа с юбкой. Для определения расстояния между складками мерку окружности бедер разделить на количество складок (данный фасон имеет 9 складок) — 108 : 9= 12 см. Для определения глубины каждой складки от общей ширины ткани отнять снятую мерку окружности бедер вместе с прибавкой на свободное облегание: 324—108 = 216 см. Оставшуюся ткань разделить на количество складок, т.е. 216 : 12= 18 см (глубина каждой складки). По верхнему и нижнему срезам юбки раз¬метить глубину складок и расстояние между ними. Для того чтобы найти внутренний сгиб складки, необходимо глубину складки (18 см разделить на четыре части. Для определения глубины мягкой складки измерить ширину лифа по линии пришивания и ширину юбки с заложенными складками. От ширины юбки отнять ширину лифа, остаток разделить на количество мягких складок (т. е. 18), которые распределить с каждой стороны встречной складки (рис.3).

                                                       Рис.3.
Примечание. Встречными складками называются складки, у которых сгибы направлены навстречу друг другу.
Пошив. 1.Отметить середину спинки и полочки прокладочным швом.
2.Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
3.Разметить складки на ткани и проверить, попадает ли шов стачивания полотнищ во внутренний сгиб складки. Стачать все полотнища, оставляя один шов нестачанным.
4.Подшить низ потайными стежками. Заложить складки согласно фасону.
5.Стачать талевые вытачки на спинке, обработать застежку припуском ткани, данным при раскрое.
6.В верхней части лифа по горловине заложить мягкие складки согласно фасону. Соединить середину правой полочки с левой в заход.
7.Стачать бейки по нижнему срезу, вывернуть на лицевую сторону, выпуская перекант со стороны верхней части бейки, прометать, приутюжить.
8.Стачать талевые вытачки на полочке. Все три детали по резной линии соединить одним внутренним стачным швом.
9.Стачать плечевые и боковые швы. Обметать.
10.Обработать росток, горловину поперечными обтачками.
11.Пройму обработать подкройной или косой обтачкой (бейкой). Если ткань прозрачная, росток, горловину и пройму обработать вдвое сложенными изнанкой внутрь косыми обтачками. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия, уравнивая срезы, и обтачать со стороны обтачки швом шириной 0,5 см, не дострачивая до ее концов на 3—4 см, затем концы обтачки стачать в развернутом виде, шов разутюжить и продолжить строчку по необтаченной части горловины. Обтачку отогнуть в сторону изнанки, внутренний крайнее прикрепить через каждые 4-5 см 5-6 стежками.
12.Срез лифа подогнуть на изнанку на ширину припуска, заметать, наложить с лицевой стороны на верх юбки, совмещая силки, и прострочить на 1-3 см от сгиба.
13.Отутюжить платье.

Платье с фигурным пластроном

Платье такого фасона рекомендуется женщинам с короткой талией высокого роста Платье из шерстяной или плотной шелковой ткани, отрезное ниже линии талии и фигурным подрезом на груди. От фигурного подреза мягкая складка. Спинка прилегающая. Юбка плиссе или гофре, рукав короткий, цельнокроенный. Воротник цельнокроенная стойка, переходящая в мыс.

Нанесение фасонных линий на выкройку. Фасон разработан на выкройке чертежа основы лифа с цельнокроенным прилегающим коротким рукавом и ластовицей. Заднее полотнище. От высоты ростка вверх отложить 3 см. Середину спинки продолжить до уровня точки 3 и полученные точки соединить. От точки пересечения вниз отложить 0,5 см и оформить стойку (рис.1,а). От линии та¬лии по середине спинки вниз отложить 10-12 см, а по боковому срезу — 9-10 см. Точки 10—12 и 9—10 соединить.
                                                             Рис.1.
Переднее полотнище. Плечевой срез продолжить вправо на 1 см и вверх под прямым углом к проведенной линии отложить высоту стойки, т. е. 3 см. Точку 3 соединить с глубиной выреза горловины плавной линией, затем с плечевым срезом (рис.1,б). Для удлинения лифа от талии по второй линии вытачки отложить вниз 10-12 см, а по боковому срезу — 9-10 см. Точки 9—10 и 10—12 соединить. От точки 10—12 провести линию до низа, и от точки пересечения влево для расклешения переднего клина отложить 2 см. Точку 10—12 соединить с точкой 2. Половину талевой вытачки переместить влево на 5 см, ближе к боковому срезу. Построить вытачку, продолжая ее до конца боковой. Остаток вытачки переместить к середине переда. Для расклешения переднего клина по линии низа вправо отложить 1,5 см. Точку 2 соединить с точкой 1,5 и серединой переда до уровня длины вытачки.
Получение фигурного подреза (пластрона). От глубины выреза горловины вниз отложить 12 см и от точки 12 для начала подреза влево — 3 см. Точку 3 соединить с концом боковой вытачки. Для получения мягкой вытачки у выреза горловины нанести линию разреза. От вершины горловины по плечевому срезу влево отложить 4 см. Точки 3 и 4 соединить пунктирной линией. Детали выкройки пронумеровать и показать направление долевой нити.
Раскрой. Спинку выкроить по полученной выкройке с удлиненной линией талии. Подкроить обтачку для обработки стойки (показано штрихами, рис.2).
                                                                 Рис.2.
Переднее полотнище. По нанесенной линии выкройку разрезать, не дорезая до плечевого среза на 0,5 см. Боковую часть выкройки отвести влево на 4 см. Боковую вытачку закрыть, за счет чего откроется увеличенная вытачка по линии талии. От первой линии вытачки сделать разрез выше линии талии на 6-7 см, затем надсечь в сторону бокового среза на половину глубины вытачки (рис.2). При раскрое пластрона дать припуск в юбке на половину глубины складки, т. е. 4 см. Для юбки в складку измерить расстояние от ширины пластрона по линии пришивания полочки и спинки. Ткани по ширине потребуется в три раза больше измеренной линии пришивания.
Раскрой юбки. Ткани для юбки требуется: по ширине три длины лини пришивания лифа к пластрону По длине — длина юбки по мерке (длины пластрона) плюс припуск на подгиб низа и 2-3 см – на соединение лифа с юбкой.
Для определения количества складок необходимо величину шва пришивания разделить на желаемое расстояние между складками. Для определения глубины каждой складки необходимо от общей ширины ткани на юбку отнять величину линии пришивания юбки к лифу (без ширины пластрона). Оставшуюся ширину ткани разделить на количество складок и получим глубину каждой складки. Расстояние между складками по линии низа увеличить на 1-3 см, в зависимости от фасона, т. е. юбка прямая или расклешенная. Излишки ширины юбки по линии талии забрать в складки до линии бедер.

                                                  Рис.3.

Пошив. 1.Отметить середину спинки и переднего полотнища прокладочным швом.
2.Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
3.Обработать обтачные петли на полочке.
4.Сметать и стачать вытачки на спинке.
5.Обработать срезы пластрона подкройной обтачкой, прикладывая обтачку к основной детали лицевой стороной внутрь. Приметать и притачать на машине. Швы в углах подрезать, оставляя припуск 0,3 см, вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, выметать, выпуская перекат со стороны пластрона. Приутюжить. Приметать к боковой части лифа, совмещая фасонные линии, одновременно заложить мягкую вытачку в вырезе горловины. По лицевой стороне проложить отделочную строчку до первой пуговицы шириной в 1-1,5 см, а от пуговицы книзу стачать.
6.Стачать шов по середине переднего полотнища платья, шов разутюжить и обметать.
7.Стачать плечевые швы, обметать и заутюжить их в сторону спинки,
8.Стачать обтачку стойки в плечевом срезе, швы разутюжить. Пристрочить обтачку к стойке лифа, отогнуть на изнанку, выправить шов, приутюжить, край обтачки подшить на машине, прикрепить к плечевым швам и к шву переда. В сгибе вытачки сделать прорезную петлю для банта,
9.Сметать и стачать боковые швы спинки и полочки, обметать швы и разутюжить.
10.Вметать и втачать ластовицу. В местах подреза на полочке и спинке строчку свести на 0,2-0,3 см от среза. Срезы обметать. Отогнуть срезы ластовицы в сторону изделия. Для прочности следует прострочить ластовицу с лицевой стороны изделия шелковыми нитками в тон ткани, отступив от шва притачивания на 0,1-0,2 см.
11.Обработать низ рукава подкройной обтачкой. Сложить обтачку и рукав лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сметать, стачать обтачку, отогнуть на изнанку, выпуская перекант со стороны рукава. Выметать его, шов заутюжить. Второй срез обтачки обметать и подшить потайными стежками.
12.Обработать уголок по низу полочки у пластрона.
13.Заметать низ лифа на ширину припуска.
14. Подготовить полотнище юбки.
15.Сметать и стачать шов пластрона с юбкой. Срезы обметать и заутюжить в сторону пластрона.
16.Скрепить булавкой середину заднего полотнища юбки со спинкой. Наметать лиф на юбку и настрочить (ширина строчки 1-1,5 см). Если юбка гофре, складочки заметать в одну сторону, начиная с первой складки от пластрона.
17.Украсить платье бантом в мягких складках на груди.
18.Подшить низ клина юбки. Отутюжить платье и пришить пуговицы.

Платье с фигурной завышенной линией талии

Платье из однотонной шерстяной или шелковой ткани рекомендуется как полным, так и пропорционально-сложенным фигурам. Женщинам, имеющим короткую шею, следует делать отложной воротник. Лиф отрезной выше линии талии с небольшим заходом полочек в глубине выреза горловины. Вместо талевых вытачек заложены мягкие складки, Спинка может быть отрезная по линии талии или цельнокроенная. Юбка с завышенной линией талии и односторонней складкой на переднем полотнище от фигурного подреза. Рукав втачной, трехчетвертной. Воротник цельнокроенный. Данное платье можно скроить с завышенной линией талии на переднем и заднем полотнищах, полуприлегающее без пояса.
Нанесение фасонных линий на выкройку. Моделируем, используя чертеж выкройки основы платья c втачными рукавами (см. раздел «Основы кроя»).
                                                                      Рис.1.
Перед (рис.1).Талевую вытачку перенести к боковому срезу на 8 см и от точки 8 в одну и другую сторону отложить по половине глубины вытачки, т. е. по 2 см. Построить вытачку Боковой срез от проймы до линии талии разделить на три части и нижнюю точку деления соединить с концом талевой вытачки. Полученную линию разделить пополам и от точки деления вниз отложить 0,5 см, оформить плавной линией завышенную линию талии. От середины переда по линии талии вправо отложить 3 см. Конец талевой вытачки соединить с точкой 3, продолжая линию на юбке на 8 см. От точки 8 провести линию, параллельную середине переда, до низа. Для левой полочки точку пересечения на линии середины переда соединить с концом талевой вытачки и нижней точкой деления бокового среза. Оформить линию отрезания юбки так же, как и на правой части переднего полотнища. От точки пересечения на линии середины переда для захода полочек отложить 2 см, от глубины горловины вниз—10 см. Точки 10, 2 соединить.
Воротник. От глубины горловины по середине переда вниз отложить 3 см. Полученную точку соединить с вершиной горловины, продолжить эту линию на ширину ростка плюс 1-1,5 см, т. е. 7,5-8 см. Ширина стойки под прямым углом 4 см. От точки 4 провести прямую, параллельную нижней линии воротника до уровня вершины горловины. Ширина отлетной части воротника от вершины горловины вправо 10 см. Точки 10 по середине переда и по отлетной части воротника соединить, продолжив вверх от отлетной части воротника на 2 см. Оформить воротник.
Для получения мягкой складки ниже линии груди нанести линию перемещения плечевой вытачки, соединяя концы плечевой и талевой вытачек.
Детали выкройки пронумеровать и показать направление долевой нити.
Раскрой (рис.2,а). Заднее полотнище выкроить по основной выкройке без изменений. Полочка (рис.2,а). По нанесенным линиям выкройку разрезать.
                                                                 Рис.2.
Плечевую вытачку перенести в подрез от линии талии. Для получения большей глубины складки выкройку отвести влево на 3 см. Переднее полотнище юбки (рис. 2,б). По нанесенной линии выкройку разрезать и раздвинуть на ткани для односторонней складки, т. е. на 18 см. Припуск на швы по верхнему срезу юбки дать по 0,7 см, в глубине подреза детали — на половину ширины складки, по боковым срезам — 2-3 см, для подгибки низа —4-5 см.
Пошив. 1.Отметить середину спинки, полочки, переднего и заднего полотнищ юбки прокладочным швом.
2.Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
3.Заложить мягкие складки на лифе, сметать и стачать талевые вытачки, заложить одностороннюю складку на юбке, сметать плечевые и боковые швы лифа и юбки. Наметать юбку на лиф и сделать примерку. Уточнить во время примерки высоту линии подреза, расположение мягких складок на лифе, после чего приступить к пошиву.
4.Сметать и стачать середину нижнего воротника, шов разутюжить. Сметать плечевые швы, вметать воротник, стачать плечевые швы, одновременно втачивая воротник в росток. Притачать нижний воротник, приложив лицевой стороной верхний воротник к лицевой стороне нижнего, делая посадку в отлетной части со стороны верхнего воротника. Швы разутюжить, вывернуть воротник на лицевую сторону, выпуская перекант со стороны верхнего воротника. Нижний срез верхнего воротника подогнуть в сторону изнанки на 0,7-1 см, обтачать и подшить к полочке (можно вручную). По ростку верхний воротник пришить к шву притачивания.
5.Обработать петли на юбке.
6.Стачать вытачки на юбке, заутюжить в сторону переднего и заднего полотнищ юбки.
7.Обработать подкройной обтачкой верхний срез юбки. Ширина обтачки 3-4 см. Сложить обтачку и юбку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать швом шириной 0,7 см. Излишки ткани в углах срезать. Разутюжить шов, отогнуть обтачку в сторону изнанки, выпуская перекат со стороны юбки на 0,1-0,2 см. Обметать шов, приутюжить.
8.Заложить складку на юбке и стачать от верхнего среза, не дострачивая до линии низа 25-30 см. В конце складку закрепить поперечной строчкой.
9.Наметать юбку на лиф и настрочить отделочной строчкой с лицевой стороны.
10.Сметать и стачать боковые швы юбки. Швы обметать и разутюжить или заутюжить в сторону переднего полотнища юбки.
11.Обработать нижний срез рукава подкройной обтачкой шириной 6-7см. Вметать и втачать рукав в пройму. Подшить низ платья, пришить отделочные пуговицы и окончательно отутюжить платье.

Платье с воротником асимметричного покроя

Платье с цельнокроеным коротким рукавом, отрезное по линии талии. Левая полочка скроена вместе с воротником. Юбка широ¬кая, с мягкими встречными складками или со сборкой по талии. Платье такого фасона можно сшить из жестких тканей типа капрон, муар, тафта и т. д.

Нанесение фасонных линий на выкройку. Моделируем, используя чертеж выкройки основы платья с втачным рукавом (см. раздел «Основы кроя»). На листе бумаги обводят основную выкройку спинки и переда лифа платья Выкройку переда обводят с вытачкой, перемещенной в боковой срез. Для этого от половины длины бокового среза делают разрез к центру плечевой вытачки. Плечевую вытачку закрывают, и она открывается по линии разреза, затем укорачивают ее на 5-6 см. Намечают вырез горловины. Для этого ширину плечевого среза делят на три части и увеличивают ширину горловины на 2 части ширины плечевого среза, а глубину — на 10-12 см. Ширину ростка так же, как и горловину увеличивают на 2 части ширины плечевого среза, глубину — на 3 см. Плечевые срезы спинки и переда удлиняют на 3 см в сторону проймы, а глубину проймы уменьшают на 2,5 см. По отмеченным вспомогательным точкам вычерчивают пройму (рис.1).
                                                            Рис.1.
Для построения воротника полученную выкройку переда еще раз обводят на листе бумаги в развернутом виде. Ширина воротника спереди равна половине оставшейся длины переда от выреза горловины до талии, по плечевому срезу — 15 см. Конец левой части воротника углом к линии выреза горловины. Ширина его равна ширине воротника левой полочки по середине переда. На выкройке спинки намечают ширину воротника 15 см. Выкройку воротника со спинки переводят резцом на отдельный лист бумаги или переводят на кальку, положив сгиб бумаги к середине спинки, чтобы получить выкройку целого воротника на спинке. Затем снятую выкройку прикладывают к правой части воротника так, чтобы отлетной срез воротника спинки заходил на отлетной срез воротника переда на 8-10 см, и обводят воротник спинки, отмечая на нем середину спинки. После этого левую часть воротника переда переводят рез¬цом на кальку или на отдельный лист бумаги и полученную выкройку также прикладывают плечевым срезом к выкройке воротника спинки так, чтобы отлетной край его заходил на обведенный воротник спинки на 8-10 см, затем отмечают его контуры. Таким образом, получается выкройка целого воротника, который выкраивают вместе с левой полочкой. По намеченным линиям выкройку разрезают.
Раскрой. Середину выкройки спинки кладут к сгибу ткани. Левую полочку лифа кроят вместе с верхней частью воротника. Нижнюю часть воротника кроят по выкройке верхней части (без полочки). В целях экономии ткани ниж-нюю часть воротника можно кроить со швом посередине. Правую полочку кроят отдельно (рис.2).
                                                            Рис.2.
При ширине ткани 85-100 см юбку кроят из двух полотнищ, а при ширине 60-70 см — из трех. Длину полотнищ берут по снятой мерке юбки плюс припуск на подгиб низа.
Пошив.
1.Отмечают середину спинки и середину воротника прокладочными стежками. По контурным линиям выкройки прокладывают силки.
2.Обрабатывают вытачки на лифе спинки и переда.
3.Стачивают средний шов подворотника. Обрабатывают воротник. Вывертывают на лицевую сторону, выметывают край и приутюживают
4.Стачивают левую и правую полочки по середине переда, притачивая одновременно правую полочку от надсечки к нижней части воротника.
5.Обрабатывают плечевые и боковые швы.
6.Приметывают воротник к горловине.
7.Обрабатывают горловину, притачивая одновременно воротник.
8.Обрабатывают срез проймы подкройными обтачками.
9.Стачивают полотнища юбки. Размечают и сметывают складки по талии, обращая внимание, чтобы швы стачивания полотнищ прошли по внутреннему сгибу складок.
10.Соединяют лиф с юбкой.
11.Выравнивают и подшивают низ платья.
12.Готовое платье утюжат.

Платье с асимметричной полочкой

Платье отрезное по линии талии с цельнокроеным коротким рукавом и ластовицей можно сшить из шерстяной или плотной шелковой ткани светлых тонов. Средняя деталь правой полочки выкроена вместе с планкой, переходящей на левую полочку. Планка левой полочки закончена на середине переда. Верхние линии планок вверху переходят в мягкие складки. Юбка прямая, с мягкими складками по талии.