Упражнение "Планка" - тренируем всё тело



1.


Планка является одним из самых популярных и эффективных упражнений для пресса по всему миру. Планка заставляет работать не только мышцы живота и плечевого пояса, но и мышцы всего тела.

Она заключается в том, чтобы раз в день как бы «зависать» над полом на несколько минут, опираясь лишь на руки и мыски ног.
Бесспорно, находиться «в подвешенном состоянии», пусть и две минуты, - задача не из легких. Зато результат не заставит себя ждать. Уже через две недели регулярных занятий вы заметите, как подтянутся все мышцы вашего тела.

Планка - упражнение статическое. Движений в нем нет, потому самое главное тут — держать тело правильно.

Как делать: Лягте на пол животом вниз. Согните руки в локтях на 90 градусов и перейдите в упор лёжа на локтях (см. фото). Тело должно составлять прямую линию от макушки головы до пяток ног.
Опирайтесь только на предплечья и кончики пальцев ног. Локти находятся, непосредственно, под плечами.
Тело держите как можно ровнее, мышцы живота напрягите и уже не расслабляйте. Старайтесь не прогибаться бедрами вниз к полу.

1. Ступни. Ставьте вместе: держать равновесие станет сложнее, что увеличит нагрузку на мышцы живота.

2. Ноги. Должны быть прямыми и напряженными, в противном случае нагрузка на прямую мышцу живота, удерживающую поясничный отдел от прогибов, также уменьшится.

3. Ягодицы. Напрягите. И не отпускайте напряжение до окончания подхода. Сокращение ягодичных мышц увеличивает активацию всех мышц кора.

4. Поясница. Самый сложный момент! При правильном выполнении планки поясничный отдел позвоночника должен быть плоским. То есть поясницу нельзя ни округлять, ни прогибать. Представьте, что ваша поясница плотно прижата к стене.

5. Живот. Втяните, а затем (уже втянутым) постарайтесь подтянуть к ребрам. На протяжении всего подхода держите живот в этом положении, но дыхание не задерживайте.

6. Локти. Чтобы не создавать лишней нагрузки на плечи, ставьте локти строго под плечевыми суставами.

Выполнять упражнения необходимо на выдохе, а удерживать – до умеренного напряжения в мышцах. Продержитесь в этом положении сколько возможно: для начала достаточно продержаться 10 секунд. Как правило, люди с разной подготовленностью сохраняют позу планки от 10 секунд до 2 минут. В идеале, нужно удерживать тело в неподвижном положении как можно дольше – так вы задействуете мышцы по максимум, но если вы – новичок, не старайтесь побить рекорд: начните с самого малого.

Совет: если вы делаете упражнение передняя планка первый раз, сначала продержитесь 10 секунд, в следующий раз 20 секунд, потом 30 секунд и в конечном итоге до 1 минуты. Хороший результат составляет 2 минуты, но если Вы выполняете 3 подхода, то тогда продержитесь по 1 минуте.

Старайтесь постепенно увеличивать время тренировки.

Серия сообщений "Здоровье":
Часть 1 - Дыхательная гимнастика «цзяньфэй»
Часть 2 - Дыхательная гимнастика «цзяньфэй»
...
Часть 10 - Деревья лечат
Часть 11 - Мокрица
Часть 12 - Без заголовка
Часть 13 - Здоровье. Стабилизируем давление.
Часть 14 - Лечение насморка народными средствами
...
Часть 18 - Как избавиться от трещин на пятках
Часть 19 - Ваши пятки , как у младенца - легко
Часть 20 - Окопник - и лекарство, и удобрение

Как избавиться от личинок майского жука.
Отвечает агроном-овощевод Марина ДЕМИНА:
- На самом деле, и ученые, и сами садоводы-любители длительное время искали эффективный способ борьбы с личинками майского жука. И до недавнего времени единственным доступным методом была глубинная перекопка почвы и собирание вредителя вручную. Но он себя не оправдал, поскольку большинство личинок находится на глубине 50-60 см и добраться до них достаточно непросто. К счастью, ученые-биологи обратили внимание на такой момент: оказывается, личинки майского жука не выносят высокой концентрации азота.
ЛИЧИНКА НЕ ВЫНОСИТ АЗОТА
Многие специалисты сошлись на одном: приствольные круги плодовых деревьев нужно засевать белым клевером. Подобное задернение избавит садоводов от опасного вредителя, улучшит вкусовые качества и товарный вид плодов, будет способствовать снабжению дерева азотом и вытеснению сорняков.
Секрет в том, что живущие на корнях белого клевера клубеньковые бактерии способны поглощать азот из воздуха и синтезировать белки. Азот накапливается в почве, что делает ее непригодной для обитания личинок.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: РАСТЕТ 3-4 ГОДА, ОТКЛАДЫВАЕТ ДО 70 ЯИЦ, ПРОЖОРЛИВА. НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ!
Наверняка многие дачники и не подозревают, что майский жук - достаточно серьезный вредитель сада и огорода. Жуки появляются весной, когда распускаются листья березы. Активный лёт происходит после захода солнца, сопровождается сильным гудением. К полуночи жуки затихают, располагаются на ветках, иногда даже целыми гирляндами, и устраивают пир, как говорится, на весь мир.
К слову, они объедают практически все лиственные породы деревьев и кустарников (дуб, береза, тополь, клен, ива, из плодовых - груша, яблоня, слива), не отказываются даже от сосны и лиственницы.
А вот личинки майского жука могут полностью уничтожить посадки овощных культур и ягодников. Они имеют очень сильные челюсти и способны перегрызать толстые корни даже у 6-7-летних деревьев (особенно любят корни земляники).
Самки, найдя подходящую почву, закапываются и на глубине в 25-30 см откладывают яйца, через месяц-полтора из них выходят личинки. Срок развития личинок до взрослого состояния - три-четыре года. В первый год они маленькие и не наносят вреда, питаются перегнивающими растительными остатками. А вот со второго года их аппетит невероятно возрастает и вкусы меняются: личинки переходят на питание корнями растений, могут погрызть луковицы и корнеплоды. Обратите внимание: если, к примеру, какие-то многолетние декоративные растения или кустики земляники отстают в развитии, необъяснимо вянут, выкопайте их - вполне возможно, что обнаружите среди корней толстые белые личинки с темной головой и шестью коротенькими ножками. Это и есть личинки майского жука.
ПРИМАНКА СВЕТОМ
Достаточно действенный вариант борьбы - своевременный отлов взрослых жуков. Такой способ не только уменьшит численность жуков, но и предотвратит откладывание яиц (кстати, одна самка может отложить до 70 штук!).
Жуков ловят так: в темное время суток поместите источник света на дно неглубокой емкости, предварительно налив туда что-нибудь липкое. Жуки не летят, а идут к свету пешком, их можно собрать, ориентируясь на шевеление в траве. Устраивать световую ловушку лучше на достаточно открытом месте, чтобы насекомые имели возможность заметить свет издалека. Обратите внимание: самки жука к этой ловушке равнодушны, но, отловив самцов, вы лишите самок возможности произвести на свет следующее поколение жуков.
Одновременно с майскими жуками, таким образом, вы отловите и массу ночных бабочек-совок, которые прилетят на свет, а значит, спасете от гусениц капусту, свеклу и множество других растений.
Кроме того, эти злосчастные для садоводов личинки - излюбленное лакомство ежей. Если можете себе позволить, обязательно заведите на участке такое биологическое «оружие».
ХИМИЧЕСКАЯ БОРЬБА: МОЖНО, НО ОСТОРОЖНО!
Что касается химических препаратов, то любыми стерилизаторами почвы, применяемыми для обеззараживания, уничтожения вредителей (проволочников, ложнопроволочников, личинок майского жука и др.) и сорных трав, следует пользоваться с осторожностью. Сегодня многие дачники стараются вовсе отказаться от использования химии.
Правда, не так давно появился биологический препарат «Немабакт» для борьбы с почвенными вредителями. На мой взгляд, он интересен тем, что в его основе - технология массового производства нематод (круглых микроскопических червей), выращиваемых на искусственных питательных средах.
НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ «СЛАДКАЯ ПАРОЧКА» ХИЩНИКОВ
Хищная нематода проникает в почвенного вредителя через его естественные отверстия и тут же выпускает из специального «кармана» находящуюся у нее внутри свою «сожительницу» - бактерию, которая и начинает крушить внутренности вредителя, исполняя роль своеобразной мясорубки. Полученный «фарш» нематода съедает за 24-72 часа, увеличиваясь в размерах в 3-4 раза, затем покидает уничтоженного вредителя в поисках новой жертвы - ведь ей предстоит отложить до 20 тысяч яиц.
Эта парочка, состоящая из нематоды и бактерии, способна уничтожить до 80% вредителей, обитающих в почве. Но, увы, нематода далеко не всеядна, она, как настоящий гурман, имеет собственные предпочтения: ее излюбленная пища - проволочник, гусеницы совок (мохнатых ночных крупных мотыльков) и личинки майского жука. Очень важно, что этот хищник не трогает дождевых червей и других полезных обитателей почвы. Поскольку он не опасен для человека и животных, то изготовленный на его основе препарат разрешен к применению в сельском хозяйстве и на садовых участках.
Личинки майского хруща любят легкую песочную почву и не любят тяжелый чернозем. У нас в Тольятти есть песочные дачные массивы в Федоровке и на п. Копылово. Так там они приносят очень много порчи и клубнике и деревьям. Рассказывают, весной по ведру при перекопке собирают под деревом. К вам скорей всего попали они с перегноем. Малое количество не принесет большого урона. Просто, когда будете перегной сыпать весной и перекапывать почву, смотрите внимательно и выбирайте их. Не страшно если их немного. Гораздо страшнее проволочник, медведка, нематода...
Личинок майского жука очень много в компостной куче. Когда начинаешь брать готовый компост то там его с т о л ь к о.... Причем от самых маленьких до огромных. Вот только в ручную с ними и можно бороться, поскольку пролить это все немыслимо. А весной и летом начинается нашествие зеленых перламутровых жуков ( это они и есть майские?) Они сжирают все подряд. Малину, груши виноград и многое другое- это такая гадость! ¶
http://www.nn.ru/community/dom/dacha/?do=read&thre...03&topic_id=35277359&year=2011

http://www.gardenia.ru/pages/medvedka_001.htm
Медведка (Gryllotalpa) - насекомое, питающееся мелкими животными и растениями и наносящее большой ущерб садам с хорошо унавоженной, богатой перегноем, увлажнённой или регулярно орошаемой почвой. Вредителями сельскохозяйственных культур являются: медведка обыкновенная (G. gryllotalpa L.), медведка одношипая (G. unispina Sauss.), медведка дальневосточная (G. africana Pal.) - они повреждают корни и корневые шейки растений, а также корнеплоды и луковицы, высеянные семена. Три стихии - землю, воду и воздух - использует медведка для своих путешествий. В ночное время медведка может перелетать на значительные расстояния, а также быстро плавает в воде, что осложняет борьбу с этим плодовитым вредителем.

Медведка достигает в длину 6 см и имеет жёсткое тело с крыльями, крепкие роговые челюсти; сильно развитые передние ноги у медведки копательные - приспособлены для рытья подземных ходов в почве. Вредителя назвали "медведка" за неуклюжее, густо опушённое тёмно-бурое тело взрослых особей; за серую окраску молодых личинок и пиратские манеры его ещё называют "волчок", за наличие клешней с зубчатой пилочкой - "земляной рак"; также называют "капустянка" и "капустница" (наверное, за особое пристрастие к капусте). Медведка выкапывает в почве основной вертикальный ход глубиной до120 см, заканчивающийся горизонтальным участком для зимовки взрослых особей; личинки первого года зимуют в вертикальном ходе на глубине 70-80 см.

О наличии на участке медведки свидетельствуют небольшие холмики из характерно скатанных комочков почвы.
Пещерка с отложенными яйцами медведки

Весной при наступлении тепла медведки в поисках пищи проделывают в почве на глубине около 2-5 см многочисленные горизонтальные ходы, которые сообщаются с норками и основным вертикальным ходом. В период размножения (май, июнь) медведки появляются на поверхности земли. Рядом с основным ходом медведки устраивают на глубине 10-20 см особое гнездо-пещерку размером 6х6 см, уплотняя грунт внутри неё. Там они откладывают кучками тёмно-жёлтые яйца диаметром около 4-5 мм в количестве 300-500 шт. Через 2 недели из яиц появляются подвижные серые личинки, покидающие гнездо после первой линьки в конце июня-начале июля.

После выхода из гнезда личинки медведки расселяются по саду (особенно их привлекают теплицы благоприятным микроклиматом), начинают рыть индивидуальные ходы и питаться в зоне корней и клубней растений. Длина личинок медведки варьирует от 5-6 до 20-30 мм; они похожи на взрослое насекомое, но не имеют крыльев (личинки заканчивают своё развитие летом следующего года).

Из агротехнических приёмов для борьбы с медведкой рекомендуется использовать механический метод: раннюю весеннюю и глубокую осеннюю вспашку, глубокое рыхление почвы на 15 см в течение всей вегетации - эти приёмы разрушают ходы медведки и затрудняют ей добывание пищи, уничтожают яйца и личинок.

В заражённых медведкой районах нельзя проводить подкормку растений свежим коровяком - он привлечёт вредителя со всей округи. Разведённый птичий помёт, наоборот, отпугивает медведку (нужно поливать настоем куриного помёта землю в сухую погоду). Бархатцы, посеянные по границам участка, закрывают доступ медведке с соседних территорий - медведка не переносит запаха бархатцев.

Осенью, когда держится температура почвы не ниже +8 градусов, на заражённых медведкой участках рекомендуется выкопать ловчие ямы глубиной 50-60 см (на 100 квадратных метров территории роют не менее двух ям), обложив дно и стенки ям старой плёнкой и набить ямы полуперепревшим навозом - в них медведка забирается на зимовку. При наступлении устойчивых морозов навоз с медведками разбрасывают по поверхности земли и медведки гибнут от холода. После снижения температуры почвы до +5 градусов и ниже медведки становятся малоподвижными и в основном поселяются в вертикальном ходе - это нужно учитывать при изготовлении ловчих ям, не откладывая их выкопку на позднеосеннее время.

Весной, после середины мая, в преддверии периода яйцекладки медведки (после середины мая) на участке рекомендуется вырыть неглубокие ямы и засыпать их свежим навозом или рубленой соломой, или просто разложить кучи навоза на поверхности земли. В навоз заползают медведки для кладки яиц; вылупляющиеся из яиц личинки сначала не покидают гнёзд в кучах и питаются навозом. Через 3-4 недели навоз вместе с личинками убирают и сжигают, или закладывают в специально оборудованные ямы.

Применение химических методов защиты сада от медведки рекомендуется только в крайнем случае, когда другие методы оказываются недостаточными. Препарат "Гром" в мелких гранулах (он эффективен, но канцерогенен и требует осторожного обращения) засыпают по 3-4 штуки в ход и присыпают почвой. Аналогично используется менее токсичный препарат "Фенаксин".

Весной, до появления всходов растений, для медведки готовят приманки из зерна кукурузы, ячменя, ржи, пшеницы. Важно приготовить и разложить приманку именно до появления всходов - в противном случае медведки начинают питаться молодыми растениями и почти не едят приманку. Зерно распаривают до набухания и опудривают порошком алдрина (50 г порошка на 1 кг сухих зёрен). На 1000 квадратных метров расходуют до 0,8 кг семян, равномерно распределяя их по поверхности почвы, заделывают граблями и поливают. В качестве отравы применяют также фосфид цинка (на 1 кг сухого зерна - 50 г препарата, добавляя 3% подсолнечного масла); тщательно перемешивают и заделывают на глубину 3-5 см. Медведки по запаху находят приманку, съедают и погибают. Отравленных насекомых регулярно собирают с поверхности земли и уничтожают, чтобы их не склевали и не отравились птицы.

Летом применяют и такой метод борьбы с медведкой: в отверстие хода медведки вливают несколько капель подсолнечного масла и сразу из лейки наливают туда 1-2 литра воды. Через несколько минут медведка выходит на поверхность почвы и погибает.

Многие садоводы проводят отлов медведки в банки с водой (залитой на две трети их высоты), закопанные на уровне почвы. Парники окантовывают бороздками с насыпанным в них песком, смоченным керосином, который отпугивает медведку. При высадке рассады в грунт защищают растения от медведки с помощью цилиндров-стаканчиков из пластиковых бутылок, приподнимая края цилиндра над землёй при посадке растения.

Практикуется заливание ходов медведки мыльной водой, растворяя в ведре воды 10 г хозяйственного мыла и 50 г стирального порошка. Через 1-2 мин после выливания в отверстие хода приблизительно 0,5 литра мыльной воды (затем можно налить в отверстие и чистую воду) медведка погибает под землёй или выходит на поверхность, где её собирают и уничтожают.

Опыт С.И. Веха: "Я заметил, что там, где вредит медведка, растения вянут. В этих местах я осторожно снимаю верхний слой грунта, пока не обнаружится кольцевой ход. Если копнуть ещё, то откроется гнездовая камера, а рядом две норки, уходящие вглубь, где и прячется вредитель. Остаётся залить эти убежища мыльной водой и через некоторое время отловить вылезшее насекомое".

Опыт А.Д. Алексеенко: "Рано весной, при подготовке грядок в огороде и в теплице, между рядками посадок я кладу на землю доску, становлюсь на неё для уплотнения почвы, поднимаю доску и вкапываю ловушку - стеклянную банку, шейка которой с внутренней стороны смазана мёдом. Банку закапываю в почву по шейку и кладу сверху доску с зазором на 1,5 см, чтобы медведка могла пролезть в ловушку; периодически ловушки проверяю и удаляю попавших в них вредителей".

Опыт Н.П. Грязева: "Я собираю зимой яичную скорлупу и измельчаю её в порошок; весной во время посадки растений яичный порошок, смоченный растительным маслом, кладу в посадочные лунки по чайной ложке - отведав этой приманки, медведка погибает".

Опыт Н.И. Половцева: "Перед перекопкой участка я вырываю траншейку глубиной на штык лопаты и шириной полметра, заливаю её водой из шланга и затем пускаю из шланга небольшую отрегулированную струю для поддержания в траншейке необходимого уровня воды. Попадающиеся при перекопке комки почвы с медведкой откидываю в траншейку и уничтожаю всплывающих вредителей".

Опыт М. Денисенко: "Я направлял основные усилия не на ловлю вредителей, а на создание помех его размножению, и за три сезона полностью уничтожил медведку на участке. В мае-июне я тщательно перекапывал пустую землю и рыхлил засеянные гряды, при прополке искал открытые отверстия нор и увядшие растения, уничтожая найденные гнёзда - ведь в период яйцекладки медведка глубоких ходов в почве не делает (механическое разрушение гнезда-инкубатора в это время нарушает его температурный режим, что губит яйца и личинки). Неэкологичных химических методов борьбы с медведкой я не применял - не хотел загрязнять ядохимикатами почву в саду и губить полезных насекомых и птиц".

Опыт Ю.П. Минина по защите тюльпанов от медведки: "Перед посадкой тюльпанов я выкапываю широкую траншею с расчётом на несколько рядов луковиц, по дну траншеи рассыпаю полное минеральное удобрение, поверх него слой песка толщиной 2-3 см. Затем по ширине каждого ряда укладываю отрезки капроновой сетки с ячейками 5х5 мм. Прямо на них раскладываю луковицы тюльпанов и засыпаю их песком на 8-10 см. Сверху ещё раз разбрасываю полное минеральное удобрение и покрываю всё чернозёмом толщиной 5-6 см. При такой посадке тюльпаны не заглубляются. Во время выкопки луковиц тюльпанов, сняв лопатой верхний слой земли до песка, тяну сетку за концы и выбираю из неё луковицы и детку - ни одна не теряется. А самое главное - луковицы не повреждаются медведкой, хотя раньше до 40% луковиц было с погрызами. Оказывается, медведка не любит песок, так как её ходы в нём обваливаются. Поэтому участок с песком медведка обходит стороной".

Уважаемые садоводы! Поделитесь, пожалуйста, своими оригинальными и эффективными методами борьбы с медведкой.

Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru

Хочу предложить некоторые свои «рецепты» органических удобрений.

Сборный компост
На подстилку из резаной соломы и трухи укладываю траву без семян, домашний мусор и другие отходы, которые способны хорошо перепревать. Пересыпаю все землей, золой и поливаю раствором золы или мочевины. Высота кучи компоста обычно около метра. Ее я закрываю пленкой и один-два раза за лето перемешиваю.

Мокрый компост
В двух ведрах воды замачиваю траву без семян и земли. Корни отмываю, рублю и заливаю водой с небольшим количеством кальцинированной соды. Емкость закрываю капроновой сеткой и устанавливаю на солнечной стороне двора. Содержимое периодически перемешиваю. Через две недели жидкость начинает бродить. Нерастворимые отходы я складываю на кучу компоста.

Питательный раствор из крапивы
Это удобрение я готовлю специально для огурцов.
Крапиву режу, закладываю в полиэтиленовое ведро и заливаю водой. Когда жидкость начинает бродить, добавляю экстракт валерианы, чтобы отбить неприятный запах. Ведро прикрываю капроновой сеткой и раз в неделю перемешиваю содержимое. Когда жидкость светлеет, развожу ее водой 1:10.
Валентина М. http://www.cofe.ru/garden/ubb/noncgi/Forum4/HTML/000001.html

********************************************
Не от росы, говорят ждут урожай. Взять-то, получить от земли мы хотим, а что дали? Сколько лет земля на вашем участке не получала песка, перегноя, навоза?
Лучшим органическим удобрением считается конский навоз на соломенной подстилке. Затем идет овечий. А вот коровий скупее отдает растениям питательные вещества. Свиной беден кальцием. В птичьем быстро разлагается азот.
Деды и прадеды наши говаривали: на поле с дерьмом, с поля с добром. Без хорошего ухода и удобрения "интенсивная технология", "уплотненные посадки" не пойдут.

На книжном развале у букинистов нашел я как-то книгу без начала и конца, без имени автора - клад для себя, начинающего тогда огородника, потому что в книге этой - масса полезных советов для земледельца. Некоторыми из них хочу поделиться с вами.

На свином навозе морковь принимает горьковатый вкус. Лук на лошадином навозе выходит очень нежный и приятного аромата, а на навозе крупного рогатого скота - груб и горек, на овечьем - с запахом и вкусом навоза, а на свином - с горьким, резким, противным вкусом. Редька на навозе крупного рогатого скота удается наилучше, нежнее и приятнее и имеет первоначально сладковатый острый вкус, на свином же навозе она просто посредственная на вкус, на овечьем значительно хуже, а на лошадином наихуже с противным запахом. Свекла красная по овечьему навозу выходит наислаще, наиприятнее вкусом и нежнее, по лошадиному и свиному удобрениям - тоже сладка и приятна.
Петрушка на лошадином навозе теряет запах, но рыхла и нежна, на навозе крупного рогатого скота - очень хорошего пряного вкуса, но на свином - тверда и бессочна и отдает навозом, на овечьем - отличается приятным запахом и вкусом. Кочанная капуста на свином навозе отличается наибольшей остротой, на скотском - большей волокнистостью и меньшей сочностью, чем на овечьем, а на лошадином бывает еще малосочнее.
В сваренном состоянии капуста, выросшая по лошадиному, скотскому и овечьему удобрениям, отличается хорошим запахом, а по свиному удобрению - очень противным".
http://www.cofe.ru/garden/ubb/noncgi/Forum4/HTML/000001.html
++++++++++++++++++******************************
Могу поделиться рецептом ускорителя роста.
Беру стакан мочевины,2 стакана суперфосфата,6 стаканов древесной золы и все это в баке заливаю 20 литрами воды. Сюда же "определяю" выполотую траву. Желательно емкость выбирать такую, чтобы ее можно быть закрыть крышкой, иначе такое амбре начнет распространяться, что мимо пройти можно будет только в противогазе.
Через несколько дней, когда трава перебродит, беру литр раствора на ведро воды и поливаю под корень вечером, а лучше бы - после дождя. Много лет пользуюсь, и результат меня вполне устраивает.

***********************************************
Металлические 40 литровые фляги (из-под краски, отожженные на костре) набиваю под самую крышку скошеной травой и сорняками, вырванными с корнями и землей (без измельчения) до тех пор, пока можно запрессовать. Заливаю фляги водой, пока не потечет через край. Закрываю крышку и оставляю на 3-7 дней.

Окончания брожения не дожидаюсь - раствор
жидкого азотного удобрения сливаю в ведро, разбавляю наполовину водой и сразу поливаю кусты и деревья. А квашенную траву раскладываю на холмики под деревья (они у меня на холмиках растут - близко грунтовые воды) в качестве мульчи. Квашенная трава под деревьями лучше не сквашенной - корни ее прорастать не будут, и перепреет она быстрее. Так я понемногу избавляюсь от пырея, переводя его в удобрение.
По возможности добавляю золу во фляги или сразу под деревья.

*******************************************
Каждый год я занимаюсь заготовкой травы для своего огорода и сада. Скашиваю ее в конце октября - начале ноября, до прихода заморозков, по откосам дорог, другим неудобьям.
Мокрой траве даю просохнуть. В ней нет семян, хотя цветники попадаются. Поэтому участок не засоряется. До морозов храню траву в кучах возле сада.
Когда наступают заморозки, закрываю корни кустов и деревьев слоем травы до 15 см. Эту мульчу оставляю до следующей осени. Полученный перегной вилами перекапываю вместе с землей после листопада. Мой опыт показал, что корни не вымерзают в бесснежную осень, мыши штамбы зимой не повреждают, сорняки под мульчей не растут. Значит, не нужна прополка, дольше сохраняется влага, меньше требуется полива. Суглинистая почва становится рыхлой.
Попробуйте удобрять травой, навоз-то нынче дорог и не каждому по карману.
Федор
**********************************************