Лоскутное шитье для начинающих: видео Ирины Мухановой

По вашей просьбе описываю технологию изготовления лоскутного одеяла.

Поскольку производить стежку большого одеяла хлопотно, я все одеяла делаю из подушечек (больших и маленьких).

Описываю как изготовить из маленьких подушечек.

МАСТЕР-КЛАСС

Лоскутное одеяло из квадратов своими руками. Мастер-класс Елены Богдановой

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Детское одеяло из лоскутов быстро. Мастер-класс Алены Муштенко

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

“Школа шитья” – это ресурс для тех, кто хочет научиться строить выкройки платьев, выкройки юбок, брюк, блузок, пиджаков, пальто, моделировать, кроить и шить самостоятельно.

1. Необходимый набор инструментов. 2. Ткани. 3. Выкройка-основа женской блузки. 4. Выкройки брюк. 5. Выкройка-основа женских брюк. 6. Выкройки женских брюк. 7. Выкройка-основа юбки. 8. Выкройка-основа женского платья. 9. Выкройка-основа мужской рубашки. 10. Выкройки воротников. 11. Детали. 12. Как снять мерки. 13. Как сшить.

14. Выкройки женских блузок. 15. Как сшить костюм. 16. Как сшить платье. 17. Коллекция вечерних платьев . 18. Как сшить пальто. 19. Моделирование. 20. Выкройки женских платьев. 21. Выкройки женского пальто. 22. Чертежи выкроек. 23. Хитрости от профессионала. 24. Как шить одежду по фигуре. 25. Фотогалерея. 26. Карта сайта.

Большое спасибо за ваши комментарии!

Серия сообщений "самоучитель: вязание и шитьё":

Часть 1 - Самоучитель для тех, кто хочет научиться вязать на спицах. Часть1.
Часть 2 - Самоучитель для тех, кто хочет научиться вязать на спицах. Часть2.
...
Часть 7 - Уроки вязания крючком. Часть 1.
Часть 8 - Уроки вязания крючком. Часть 2. Основные петли и приёмы вязания крючком.
Часть 9 - “Школа шитья” | Как научиться шить самой.
Часть 10 - Расчет выкройки вязания для любого изделия на вашу фигуру, онлайн.
Часть 11 - Книга: "Учимся кроить и шить". Конструирование, моделирование и пошив одежды. Ссылки.
...
Часть 13 - Книга: "Самоучитель Шейте без примерок".
Часть 14 - Десять самых полезных в жизни узлов. Мастер - класс в картинках.
Часть 15 - Как быстро связать шарф руками без спиц. Видео мастер класс.

"Крой, моделирование и пошив прекрасного летнего платья на любую фигуру без снятия мерок с использованием технологии пошива эластичными нитками."

Описание проекта:

Юбка София-прекрасное количеством смелости.

 Длина юбки до колена,с 2-мя  карманами, 

две перекрывающиеся передние части,

создающих большое фронтальное отверстие

и складки,на боковом шве,

заменяют выточку на внешней передней части.

Широкие женские брюки. Моделирование

Здравствуйте посетители Мастерской портнихи!

Для построения базовой выкройки платья нужно использовать следующие мерки фигуры:

ЛЛ = 15 – линия лопаток

ЛГ = 24 – линия груди

ДТС = 40 – длина талии спинки

Диз = 100 - длина изделия

ШС = 18 – ширина спины

ШПр = 11 – ширина проймы

НПС = 41 – наклон плеча спины

СШ = 18 – полуокружность шеи

РЦ = 9,5 – расстояние между центрами грудных желез

ВГ = 27 – высота груди                                      СГ2 = 44 – полуокружность груди вторая

ДТП = 44 – длина талии переда                        УРВ = 10 – уровень раствора вытачки

НПП = 24 – наклон плеча перед                        СТ = 38 – полуокружность талии

ШГ1 = 20 – ширина груди первая                     СБ = 52 – полуокружность бедер

ШГ2 = 17 – ширина груди вторая                     ДПл = 13 – длина плеча

СГ1 = 48 – полуокружность груди первая        Дб = 19 – длина бока

УРВ = 10 – уровень раствора вытачки

Прибавка на свободное облегание в платье полуприлегающего силуэта:

По линии груди (к мерке СГ₁) - 3см

По линии талии (к мерке СТ) - 2см

По линии бедер (к мерке CБ) - 2см

Распределение свободного облегания по линии груди:

К спинке (к мерке ШС)  берут 25-30% и тогда 3см х 30% = 1см

К полочке (к мерке ШГ₁) берут  0-30% и тогда 3см х 30% = 1см

К пройме (к мерке ШПр) берут 30-70% и тогда 3см х 30% = 1см

К спинке всегда должно быть хоть маленькое свободное облегание, даже если это стрейч. А от полочки к пройме можно перебрасывать свободное облегание в зависимости от особенностей фигуры.

Построение выкройки спинки платья

1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р, от которой по вертикали последовательно откладывают:

Линию лопаток (мерка ЛЛ) равную 15см. Отрезок РЛ = 15см

Линию груди (мерка ЛГ) равную 25см. Отрезок РГ = 24см

Длину талии спинки (мерка ДТС) равную 40см. Отрезок РТ = 40см

2. Для построения линии бедер, от Т откладывают постоянную величину (мерка ДБ-длина до бедер) равную 16-19см. Отрезок ТБ = 18см

3. От Р откладывают длину изделия (мерку ДИз) равную 100см.  Отрезок РН = 100см

4. Через все полученные точки проводят влево горизонтали и строят линию среднего шва, зависящую от типа телосложения фигуры. О типах телосложения фигуры можно прочесть в статье - Как определить тип телосложения фигуры по меркам.

Для условно-пропорциональной фигуры выемка среднего шва по талии равна 1,5-2-2,5см, которую откладывают влево от Т, получаем Т₁. Отрезок ТТ₁ = 2см

От Н влево по низу отложить 1/2 ТТ₁ = 1/2 2 = 1см. Отрезок НН₁ = 1см

Провести линию среднего шва соединяя точки Р₂, Л, Т₁, Н₁. Получаем новые точки Г₁, Б₁.

В зависимости от ткани выемку среднего шва можно уменьшать или увеличивать:

• для мягкой и рыхлой ткани она равна 2-2,5см
• для толстой и сухой ткани 1,5-2см

Для перегибистой фигуры выемка по линии талии увеличивается и равна 2,5-3-3,5-4см. От Т отложить выемку и образовавшуюся точку Т₁ под линейку соединить с Р₂ вверху и с Н внизу. Для очень выступающих ягодиц Т₁ соединяют с Б (рис 3).

Для фигур с узкой и прямой спиной из Т₁ вверх поднять вертикаль до пересечения с горизонталью проведенной из Р₂ (рис 3).

В зависимости от ткани выемка меняется:

• для мягкой и рыхлой ткани она равна 3-4см
• для толстой и сухой ткани 2,5-3см

Для наклонной (сутулой) фигуры выемка по талии уменьшается и равна 0-0,5-1-1,5см. Точку Т₁ соединяют с Л и продлевают линию вниз как ляжет линейка. Если фигура с выступающими ягодицами, то от Т₁ опустить вертикаль на линию низа (рис 2).

• для мягких тканей выемка по талии равна 1-1,5см
• для жестких и сухих тканей выемка составляет 0,5см или вообще отсутствует.

5. Ширина ростка равна 1/3 СШ + СО = 1/3 18 + 1 = 7см. Отрезок РР₁ = 7см

Для фигур с жировиком в области седьмого шейного позвонка РР₁ = 1/3 СШ + 1,5-2см

6. Глубина ростка равна 1/3 ширины ростка + 0,2-0,3см = 1/3 7 + 0,2-0,3 = 2,5см. Отрезок РР₂ = 2,5см.

- или глубина ростка равна 1/3 ширины ростка

- или глубина ростка равна разнице мерок ДТС – ДТС₁, где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии спинки, а ДТС₁ – от 7-го шейного позвонка до талии спинки.

- можно глубину ростка брать как постоянную величину равную 2-2,5-3см

Из всех предлагаемых вариантов лучше брать последний, величину минимальную, а на примерке уточнять вырез ростка.

В точке Р₂ росток рисовать под прямым углом.

7. Ширина спинки равна снятой мерке ШС + СО = 18 + (3см х 30%) = 19см. Отрезок ЛЛ₁ = 19см. Из Л₁ вниз опустить вертикаль, получаем Г_2.

8. Ширина всей проймы изделия равна снятой мерке ШПр + СО = 11 + (3см х 30%) = 12см.

9. Положение бокового шва зависит от силуэта одежды, от фигуры, от конструкции рукава:

В изделии прилегающего силуэта и в большинстве полуприлегающего силуэта боковой шов располагается на середине всей проймы и тогда 12см/2 = 6см. Отрезок Г₂Г₃ = 6см. Реже боковой шов располагается на 1/3 ширины проймы и тогда от Г₂ влево отложить 12см/3 = 4см.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1см. И тогда отрезок Г₂Г₃ = 1/2 12 – 1 = 5см.

Расположение бокового шва в зависимости от конструкции рукава: при построении выкроек с цельнокроеными рукавами (кимоно, реглан), вся ширина проймы делится только пополам.

Для изделий с отрезной линией талии, вся пройма делится также пополам.

Из Г₃ вниз опустить вертикаль на линию бедер, получаем точки Т₂ и Б₂.

10. Глубина проймы равна мерке Дб = 19см, от которой отнимают 1,5-2-3см. Получившееся значение  откладывают от Т₂ вверх, получаем точку О, через которую вправо проводят горизонталь, получают точку О₁.

Отрезок ОО₁ – это ширина проймы спинка и она равна 6см. Отрезок Т₂О – уровень проймы спинки по отношению к линии талии.

11.Построение плечевого среза.

Из Р₁ засечь дугу равную мерке ДПл + 0,5см для припосадки плеча + глубина плечевой вытачки (1,5-2-2,5см) = 13 + 0,5 + 2 = 15,5см.

Глубина плечевой вытачки зависит от типа телосложения и от выпуклости лопаток:

а) для пропорциональной фигуры глубина вытачки 1,5-2-2,5см, из них:

• если ткань мягкая и рыхлая, то 2-2,5см
• если ткань жесткая и сухая, то 1,5-2см

б) для сутулой фигуры глубина вытачки 2-2,5-4см, из них:

• если ткань мягкая и рыхлая, то 3-4см
• если ткань жесткая и сухая, то 2-2,5см

в) для перегибистой фигуры глубина вытачки 0,5-1-1,5-2см, из них:

• если ткань мягкая и рыхлая, то 1,5-2см
• если ткань жесткая и сухая, то 0,5-1-1,5см

В хорошо сутюживающихся тканях вместо вытачки можно выполнить сутюжку в центре плеча.

Из точки Т₁ засечь дугу радиусом равным мерке НПС = 41см. На пересечении двух дуг получаем точку П.

Отрезок Р₁П = 15,5см, Т₁П = 41см.

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П₁. Отрезок ПП₁ разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р₁. На тонкой линии от Р₁ отложить 1/3 мерки ДПл с учетом свободного облегания = 1/3 (13 + 0,5) = 4,5см, получаем точку в. Отрезок Р₁в = 4,5см.

От в по тонкой линии отложить глубину выточки равную 2см. Отрезок вв₂ = 2см.

Длина вытачки зависит от типа телосложения и от глубины вытачки и равна 6-9-10см.

Стороны вытачки уровнять по большей стороне. Отрезок вв₁ = в₁в₂ = 9см.

Чем вытачка глубже, тем она длиннее. Соединить прямой точку в₂ с П.

12. Вспомогательные точки проймы

От О₁ вверх отложить 1/2 ширины проймы + 1-1,5-2см = 1/5 12 + 1 = 7см. Получаем О₂. Отрезок О₁О₂ = 7см.

От О₁ по биссектрисе угла проймы отложить 1/4 ширины проймы + 0,5см = 1/4 12 + 0,5 = 3,5см. Отрезок О₁О₃ = 3,5см.

Или можно отложить просто 1/4 ширины проймы.

Примечание. Для сутулой фигуры биссектрису проймы рассчитывают как 1/4 12 + 0,5. Для перегибистой фигуры: 1/4 12 – 0,5.

Оформить плавную линию проймы через точки П, О₂, О₃, О.

13. Выемка линии талии по боку равна 1,5-2-2,5-3см и зависит от разницы мерок СГ₁ и СТ. Отрезок Т₂Т₃ = 2см.

Повышение линии талии по боку зависит от крутизны бедер и может быть равным 0-1-2-2,5см:

• для фигур с крутыми бедрами повышение линии талии 2-3см
• для изделий отрезных по линии талии, повышение равно 0см, а линия талии лифа проходит по горизонтали Т₁Т₄.

Отрезок Т₃Т₄ = 1см.

Соединить прямой точки О и Т₄, отрезок поделить пополам и в точке деления восстановить перпендикуляр размером 0,2-0,5-0,7см. Оформить слегка вогнутой линией боковой шов лифа через точки О, 0,5, Т_4.

14. Расчет ширины спинки по линии бедер:

СГ₁ + СО = 48 + 3 = 51см

СБ + СО = 52 + 2 = 54см

(СБ + СО) – (СГ₁ + СО) = 54 – 51 = 3см

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 3см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширении по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения, то есть 1/3 х 3 = 1см.

Ширина спинки по линии бедер равна отрезку Г₁Г₃ + 1/2 расширения = 24 + 1/2 3 = 25,5см. Отрезок Б₁Б₃ = 25,5см.

15. Ширина спинки по линии низа равна ширине по линии бедер + 1см = Б₁Б₃ + 1 = 26,5см. Отрезок Н₁Н₂ = 26,5см. Или из точки Б₃ можно опустить вертикаль, получаем точку Н₃ (для зауженного изделия). Или от точки Н₃ можно расшириться на желаемую величину 1-2-3см.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер, то есть отрезок Б₁Б₃ = Н₁Н₂.

16. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1см через точки Т₄, Б₃, Н₂.

17. Для определения глубины талевых вытачек находят разницу между мерками СГ₁ и СТ с учетом их свободного облегания.

(СГ₁ + СО) – (СТ + СО) = (48 + 3) – (38 + 2) =11см

От полученной разницы нужно вычесть уже известные величины: по среднему шву спинки 2см, по боковому шву спинки 2см и по боковому шву полочки 2см

11 – (2 + 2 +2) = 5см – сумма талевых вытачек спинки и полочки.

Для пропорциональной фигуры талевая вытачка переда больше чем спинки, но не более чем 3-3,5см. Если получается больше 3-3,5см, то вводят вторую дополнительную вытачку по переду (рис 4).

Из 5см приблизительно 2/3 берут к полочке, а остальное к спинке. И тогда 3см – это талевая вытачка переда, 2см – это талевая вытачка спинки.

18. Расположение талевой вытачки спинки.

Отрезок Г₁Г₂ делят пополам и влево от точки деления откладывают 1-2см. Через полученную точку проводят вертикаль и на ней строят вытачку.

При крутых бедрах измеряют отрезок от точки Г₁ до точки 1-2см и откладывают его от точки Б₁ по линии  бедер, получаем середину талевой вытачки спинки, глубина которой 2см. Повышение верхнего упора вытачки 2-3см, а повышение нижнего упора 2-5см.

Чтобы расположить вытачку лучеобразно по отношению к среднему шву спинки, ее нижний упор можно смещать влево на желаемую величину. 

Построение выкройки полочки платья

1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р₃, от которой по вертикали откладывают мерку ВГ равную 27см., получают точку Г₄. Отрезок Р₃Г₄ = 27см.

2. Конструктивную линию талии переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ГТ. Отрезок Г₄Т₅ = ГТ = 16см.

3. Линию бедер переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ТБ. Отрезок Т₅Б₄ = ТБ = 18см.

4.Длину изделия переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ТН. Отрезок Т₅Н₄ = ТН = 60см.

5. Удлинение полочки до линии низа зависит от осанки:

Для условно-пропорциональной фигуры удлинение равно 1-1,5-2см. отрезок Н₄Н₅ = 1,5см.

Для сутулой фигуры удлинение уменьшают и оно равно 0,5-1см или вообще отсутствует. При сильной сутулости и выпуклости ягодиц следует удлинить линию низа по спинке, а по переду оставить горизонтальной.

Для перегибистой фигуры удлинение увеличивается и равно 2,5-3-4см.

Для фигуры с небольшим бюстом, но выступающими ягодицами, полочку не удлиняют. Низ оставляют в точке Н₄.

6. Ширина горловины равна 1/3 СШ + 0,5-1см = 1/3 18 + 0,5 = 6,5см Отрезок Р₃Р₄ = 6,5см.

7. Глубина горловины равна 1/3 СШ + 1-1,5см = 1/3 18 + 1 = 7см Отрезок Р₃Р₅ = 7см.

Соединить прямой точки Р₄ и Р₅, поделить отрезок пополам и восстановить перпендикуляр размером 2-2,5см. Оформить горловину плавной линией через точки Р₄, 2-2,5см, Р₅.

8. Ширина полочки равна снятой мерке ШГ₁ + СО = 20 + (3см х 30%) = 21см. ОтрезокГ₄Г₅ = 21см. Из точки Г₅ вверх провести небольшую произвольную вертикаль.

9. Ширина всей проймы изделия равна снятой мерке ШПр + СО = 11 + (3см х 30%) = 12см.

10. Положение бокового шва как и на спинке определяется шириной проймы полочки и равняется 1/2 всей проймы = 1/2 12 = 6см. От точки Г₅ вправо отложить 6см, получаем точку Г₆.

Через точку Г₆ провести вниз и вверх вертикаль и на ней от точки Г₆ вверх отложить повышение проймы, точно такое же как на спинке. Отрезок Г₆О₅ = Г₃О = 1см.

От О₅ влево провести горизонталь, получаем О₄.

11. Вспомогательные точки проймы:

а) О₆ – контрольная точка проймы, определяется 1/2 всей ширины проймы – 1см = 1/2 12 – 1 = 5см. Или же эту точку берут ниже чем по спинке на 1-2см, то есть отрезок О₁О₂ – 1-2см. Отрезок О₄О₆ = 5см

б) биссектриса в точке О₄ или меньше на 0,5-1см, чем биссектриса по спинке, то есть отрезок О₁О₃ – 0,5-1см, или биссектриса проймы полочки равна 1/4 всей ширины проймы – 0,5-1см = 1/4 12 – 0,5 = 2,5см. Отрезок О₄О₇ = 2,5см.

12. Расстояние до центра груди равно снятой мерке РЦ = 9,5см. Отрезок Г₄Ц = 9,5см.

13. Построение нагрудной вытачки:

а) точку Ц соединить прямой с точкой Р₄ (левая сторона нагрудной вытачки);

б) на этой стороне от Ц вверх отложить мерку УРВ = 10см. Отрезок ЦУ = 10см;

в) из Ц радиусом равным мерке УРВ = 10см, через точку У засечь вправо дугу;

г) раствор нагрудной вытачки равен разнице мерок СГ₁ – СГ₂ = 48 – 44 = 4см. Из У вправо по дуге отложить 4см, получаем У₁. Отрезок УУ₁ = 4см;

д) соединить прямой точку Ц с У₁, продлить ее вверх и уровнять ее сторону с левой стороной вытачки. Отрезок ЦР₄ = ЦР₆.

14.Построение плечевого среза полочки:

а) из Р₆ засечь дугу радиусом равным мерке ДПл = 13см;

б) из Ц засечь дугу радиусом равным мерке НПП = 24см.

На пересечении этих дуг получаем П₂. Отрезок Р₆П₂ = 13см, ЦП₂ = 24см.

15. Соединить прямой точку П₂ с О₆, разделить пополам и влево отложить перпендикуляр 0,5-1-1,5см. Плавной линией оформить пройму полочки через точки П₂, 0,5-1-1,5см, О₆, О₇, О₅.

16. Выемка по боковому шву на талии точно такая же, как по спинке и равна 1,5-2-2,5см. Отрезок Т₆Т₇ = 2см.

Если изделие отрезное по талии, а силуэт остается полуприлегающий или прилегающий, то линия талии лифа остается в точке Т₇, а линия талии юбки в точке Т₈.

17. Повышение бока по линии талии также как по спинке и равно 1см.Отрезок Т₇Т₈ = 1см.

Оформить боковой шов лифа с вогнутостью 0,3-0,5-0,7см – как по спинке.

От Р₃ вниз отложить мерку ДТП, она может либо совпадать либо быть выше или ниже точки Т₅, получаем Т₉.

Оформить плавную линию талии через точки Т₈, Т₉. В точке Т₉ прямой угол.

Примечание: повышение линии талии по боку зависит от крутизны бедер и равно 0-1-2см.

18. Ширина переда по линии бедер равна:

- или (СБ + СО) – Б₁Б₃ (по спинке) = (52 + 2) – 25,5 = 28,5см. Отрезок Б₄Б₆ = 28,5см.

- или от точки Б₅ вправо отложить расширение по бедрам точно такое же, как по спинке. Отрезок Б₅Б₆ = Б₃Б₂.

Для того, чтобы дугообразная линия бедра спинки и полочки была одинакова, нужно стараться все выемки по талии, расширения по бедрам спинки и полочки брать равными.

19. Ширина полочки по линии низа равна ширине по линии бедер + 1см = Б₄Б₆ + 1см = Н₄Н₇.

Или от точки Б₅ опустить вниз вертикаль и получим точку Н₆, от которой расширяются на желаемую величину 1-2-3см. Но это расширение должно быть точно таким же как по спинке, то есть отрезок Н₆Н₇ = Н₂Н₃.

20. Нарисовать плавную линию низа через точки Н₅, Н₇. В точке Н₅ прямой угол.

21. Построить талевую вытачку полочки глубиной 3см. (расчет в пункте 17 - Построение выкройки спинки платья)

Из точки Ц опустить вертикаль – это середина вытачки.

Повышение нижнего упора вытачки 4-5-7см. Понижение верхнего упора вытачки 2-3-4см.

Примечание. Если разница мерок СГ₁ и СТ с их свободным облеганием очень большая и при этом талевая вытачка переда получилась очень большая (она не должна быть больше 3-3,5-4см для мягкой ткани), то ее разбивают на две, получают вторую дополнительную силуэтную вытачку. Эта вытачка располагается ближе к боковому шву и по своему раствору и длине меньше, чем первая основная. Верхний и нижний упоры второй вытачки короче на 1-1,5-2см.

Располагают вторую вытачку так: от точки Г₅ влево отложить 2-3см и опустить вниз вертикаль – это середина вытачки. Или отрезок Г₆Ц разделить пополам и опустить вниз вертикаль.

Сарафан из старых джинсов. Автор Елена Божкова

Было – стало:

Автор: Ольга Клишевская 

Мы продолжаем узнавать хитрости и нюансы работы с тканью. В прошлых статьях я рассказала все, о всех тонкостях работы с шелковыми тканями. Сегодня расскажу, как шить из трикотажа. Овладев всеми секретами и приемами работы с трикотажем, мы с легкостью сошьем топики,туники, платья из трикотажных и стрейчевых тканей.
Я специально в заголовке стати написала «без оверлока». Так как знаю, что многие не берутся шить из трикотажных тканей, только по тому, что у них нет оверлочной машинки.
Дело в том, что на своем веку я пошила немало трикотажных платьиц, еще до того, как узнала о существовании оверлока. И все изделия получились с качественными швами. Нигде не дали стрелку, нигде не лопнул шов.
И посему смею вас уверить – вы сможете и будете шить из трикотажа. Даже если вы не являетесь счастливой обладательницей оверлочной машинки. Во второй части этой статьи я расскажу, как обработать швы, не имея оверлока.
Эта статья состоит из трех частей, и содержит следующие информацию: 

Как шить из трикотажа. Часть 1:

• Спец-инструменты для облегчения работы с трикотажем (насколько они нужны)


• Готовим трикотаж к раскрою (стирка, усадка)


• Как правильно гладить трикотаж


• Как кроить трикотаж или стрейч (если он тонкий или с скользкий)

Как шить из трикотажа. Часть 2:

• Швы для трикотажа (если нет оверлока)

• Приемы обработки горловины, пройм и низа изделия.

Как шить из трикотажа. Часть 3:

• Как учитывать процент растяжимости ткани при создании выкройки облегающих тело моделей.

И чтобы вам читалось веселее, я вам покажу несколько меделек из тех, которые мы с вами научимся шить.

Выглядят они шикарно и мудрено, но на самом деле шьются очень легко и быстро.

Итак, начнем мы с того, что опишем специальное оборудование, облегчающее работу с трикотажем. А также приемы шитья, которые могут заменить нам отсутствие того или иного оборудования.

Оборудование для шитья трикотажа (нужное и не очень)

Специальные иглы для трикотажа – это швейные иглы с закругленной головкой. Их польза в том, что такая игла, входя в ткань, не протыкает нити, а раздвигает их. С такой иглой шов никогда не пустит на ткани «стрелку».

Эти иглы продаются в обычном швейном отделе и бывают 2-х видов: “jersey” или “stretch

“jersey” – для хэбешного и шерстяного трикотажа,

“stretch”- для синтетического трикотажа или с большим содержанием лайкры.

Размер иглы. Признаюсь точно, что до сих пор не разобралась с соотношением «толщина ткани\размер иглы». И однозначного ответа не может дать никто.

Обычно советуют чем тоньше ткань, тем тоньше должна быть и игла. И следуя совету ты для тонкого трикотажа выбираешь и иглу потоньше, а строчка плохо идет и все никак не подстраиваетсяся. Берешь иглу побольше – и все как по маслу.

Так что экспериментируйте на тряпочках – меняя не только размер шага стежка, но и размеры игл. С чем комфортнее работать, на том и остановите свой выбор.

Далее…

Двойная игла – это съемное устройство с двумя иглами – ведет сразу паралелно 2 строчки. И применяется для обработки низа изделия или его пройм. На лицевой стороне такого шва видны две параллельные строчки, а на обратной стороне получается зигзагообразный шов. Двойной иглой можно шить на любой машинке.

Двойная игла заправляется с двух катушек ниток. Теперь вы знаете, почему на хребте машинки два штырька для катушек – именно для такой иглы. На оба штырька ставим катушки таким образом, чтобы каждая разматывалась в разную сторону – то есть одна по часовой стрелки, другая – против, таким образом нитки не спутаются.

Если на вашей машинки один штырек для катушки, то вторую катушку можно положить просто рядом в коробочку – пусть там вертится.

Еще одна хитрость. Бывает что установив новое оборудование с двойной иглой. При прокрутке игла упорно не хочет цеплять нижнюю нить, и вы думаяете: « Ну все, неправильную двойную иглу я купила». В такой ситуации можно попробовать следующее:

1. слегка ослабьте винт крепление в гнезде иглы,


2. и опустите буквально чуть-чуть иглу пониже (сильно не надо, игла не должна доходить до предела)


3. снова зажмите винт крепления


4. после этих манипуляций проверьте ее работу, бывает, что именно этого миллиметра и не хватало иголке, чтобы подцепить нижнюю нить.

Далее…

Верхний транспортер («шагающая лапка» или «лапка для трикотажа») – это приспособление помогает сшивать вместе 2 слоя скользкой ткани-стрейч. Он помогает прокручивать верхний слой ткани, тогда как нижний (обычный) транспортер прокручивает нижний слой ткани. Оба транспортера обеспечивают одновременное движение обоих слоев ткани с одинаковой скоростью.

Он не нужен вам, если вы имеете хорошую привычку приметывать вручную детали друг к дружке. Приметанные слои ткани и так будут двигаться одновременно. Без всякого транспортера.

Он нужен для тех швей, которые за день шьют дюжину изделий, и им нет времени вручную сметывать детали. Они сразу кладут делали под лапку друг на дружку и сшивают.

Так вот в случае, если под обычной лапкой они положат 2 слоя скользкой ткани, то нижний транспотер будет прокручивть нижнюю ткань, а верхняя ткань из-за скользкой пробуксовки не будет двигаться вместе с нижней – и сошьются они друг с дружкой неравномерно – с припосадкой (утяжкой) нижнего слоя.

Чтобы этого не произошло – скользкие детали надо ЛИБО сметать вручную др. с дружкой до пошива на машинке ЛИБОприобрести верхний транспортер (т.е. специальную прокручивающую ткань лапку). Эта шагающая лапка, будет проталкивать верхний слой скользкой ткани с той же скоростью, с которой нижний зубчатый транспортер будет продвигать нижний слой – и детали пришьются друг к дружке равномерно.

То есть если вы начинающая швея, то все детали надо просто до пришив на машинке стачивать в ручную друг с дружкой (ЭТО САМОЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО, которое избавляет от возможных проблем). И тогда не надо никакого верхнего транспортера.

Далее…

Нитки для трикотажа советуют подбирать гладкие эластичные с длинным волокном: полиэфирные, нейлоновые. Но я всегда брала те, что есть в моей коробочке, не задумываясь над их текстурой и составом – главное чтобы цвет подходил. И все прекрасно шилось.

Готовим ткань для раскроя.

Теперь готовым трикотаж для раскроя.Если ваша трикотажная ткань синтетика или стрейч – то ее можно и не готовить. Раскладывай выкройку и вырезай.

Но хлопчатобумажный трикотаж (тот же «бельевой трикотаж») может дать усадку, даже в 2-х стирках. Поэтому до раскроя постирайте новую ткань один раз, высушите, потом еще один раз, высушите. Она усядется, насколько ей надо. И после этого вы можете ее погладить и кроить.

Только гладить трикотажную ткань надо правильно.

Правило глажки №1 – гладим на изнанке, или через проутюжник (кусок марли, фланельки и т.п) Трикотаж может лосниться от утюга. И следите, чтобы не загладить нечаянно морщинку – ее потом и водой не отмочишь – след от защипа припечатанного утюгом может держаться на трикотажной ткани даже после нескольких стирок, а иногда навсегда. Ровняйте ткань ладошкой, прежде чем поставить утюг, но ладошкой не растягивая ткань, потому что…

Правило глажки №2 – ни в коем случае не растягиваем ткань при глажке – пойдет волнами или пузырями – вспомните пузыри на коленках в тренировочных штанах вашего дедушки.

Правило глажки №3 – не возите утюгом по ткани, не надо. Учитесь гладить трикотаж бережно, лучше просто прижимать утюг, подержать, отпустить, прижать к другому месту. Это более щадящее движение для трикотажного полотна, чем «возюкать» утюгом туда-сюда.

Правило глажки №3 – Не гладьте трикотаж в мокром или сильно влажном состоянии – однажды в молодые глупые годы мне нужно было срочно высушить свою любимую трикотажную майку – и я решила сделать это утюгом. В итоге майка высушилась – но стала на размер больше и менее эластичная.

Раскрой трикотажной ткани.

Правила раскроя №1

Когда расстилаете полотно для раскроя на столе или полу, не надо растягивать ткань в поперечном направлении. Пусть просто ровненько себе лежит.

Правило раскроя №2

Выкладывая выкройку на ткань, учитываейте, что направление долевой нити (обозначенное на выкройке длинной стрелочкой)должно совпадать с направлением петельных столбиков.

Парные детали (левая и правая полочки) или детали одной плоскости (например лиф и подол) раскладывайте так, что бы ихнижние края смотрели в одну сторону. Так как структурное переплетение трикотажного полотка дает разный оттенок ткани(матовый или гладкий) под разным углом направления материала.

Правило раскроя №3

К скользкому стрейчу выкройку лучше приколоть булавками или приклеить кусочками малярного скотча (просто на обратную сторону выкройки крепим обычный скотч для оклейки окон, выкройка прилипает и не скользит по ткани.

Но я делаю еще проще. Скользскую ткань расстилаю на ковре (ковер у меня не пушисты, а хорошо утоптанный) на ткань кладу выкройку и на поверхности выкройки раскладываю гантельки мужа или толстые книжки. Выкройка лежит и не двигается. А я ползаю вокруг нее, режу ножницами по контуру выкройку (отступив 1 см от края – для швов). Гирька всегда прижимает тот края выкройки, рядом с которым идут ножницы, потом передвигаю гирьку дальше по краю, и снова иду ножницами вдоль придавленного края выкройки.

Это очень удобно, даже мелком не надо ничего обводить. Тем более мел на скользкой блестящей ткани даже не рисует.

И булавками не надо прикалывать – тем более что булавки могут проткнуть эластичную нить и либо останется некрасивый след от прокола, либо ткань (если она очень деликатная) в месте прокола может дать стрелку

Правило раскроя №4

Скользкий трикотаж нельзя раскраивать в 2 слоя (так делают когда деталь крупногабаритная а площадь стола небольшая). Потому что слои ткани могут егозить друг на дружке и сместятся относительно друг друга.

Лучше сделать так: приклеить скотчем или придавить гирьками половинку детали – вырезать ножницами по контуру – только не резать с той стороны где будет сгиб, то есть не доходя до серединной линии половинки (она же «линия сгиба»). Переложить половинку выкройки зеркально на другую сторону от серединной линии, придавить гирьками или приклеить скотчем и вырезать вторую половину цельной детали.

Ну вот мы и раскроили с вами самый непослушный и скользский трикотаж.

Во второй части статьи я расскажу все про швы для трикотажа

В третьей части статьи мы узнаем, как учитывать степень растяжимости трикотажа при пошиве облегающих моделей – то есть как рассчитать размер выкройки с учетом тягучести трикотажа – чтобы платье облегало тело как перчатка.

Удачного вам пошива.

ЧАСТЬ 2

В этой части статьи я расскажу, какие швы применяются для работы с трикотажем. Как я уже говорила, для того чтобы шить из трикотажа, необязательно иметь оверлочную машинку. У меня ее нет, а трикотажные туники и платья-стрейч я очень люблю – и шью их на обычной еще бабушкиной машинке с одним лишь типом строчки в наборе. Поэтому я хочу вас приободрить и заверить, что какой бы шов вы не выбрали из предложеных ниже – в любом случае у вас получится хорошая вещь. А чтобы вам было не скучно читать, я вам для вдохновения фото всяких шикарненьких вещиц из трикотажа покажу – и все эти модели мы с вами будем шить. 

Так что вдохновляйтесь, шейте и носите на здоровье. А все советы из этих статей придадут вам уверенности в пошиве из трикотажа, и помогут в случае возникновение затруднений . На повестке этой и следующей статьи такие вопросы:

• Как шить из скользких тканей стрейч.


• Какой шов выбрать для стачивания деталей.


• Как обеспечить растяжимость горловины


• Как, наоборот, предотвратить излишнее растяжение горловины


• Как обработать петли для пуговиц


• Как обработать низ изделия


• Как рассчитать выкройку платья в облипочку, исходя их того, что ткань-стрейч сильно тянется.

В предыдущей статье я рассказала, какие иглы, нитки и технические устройства облегчат вам работу с трикотажем. А также как подготовить ткань к раскрою и правильно провести сам раскрой.

А теперь мы поговорим обо всех видах швах, применяемых в работе с трикатажем – речь пойдет не столько о швах оверлока, сколько о том какую альтернативу оверлоку может дать обычная швейная машинка.

Обычная строчка при пошиве из трикотажа

• Да-да все свои платья,е в том числе и очень стрейчевые брючки я шила на старой бабушкиной ручной машинке Зингер самой обычной строчкой, самой обычной ниткой, но обязательно трикотажной иглой (она не протыкает эластичные волокна, а бережно раздвигает их). Когда я стачиваю (сшиваю вместе) детали я просто на просто немного растягиваю ткань при гонке строчки. Растягиваю в обе сторону и за лапкой машинки и перед лапкой – для этого хватает двух пальцев левой руки – большого и указательного. Ну конечно строчка идет не на большой скорости. Но растягивая не увлекайтесь – только чуть-чуть для легкой эластичности, а то шов может растянуться и пойти воланами.


• Есть разные ухищрения, как сделать обычную строчку более менее растяжимой: во первых если прямой стежок делать очень мелким (на единичку) то его запас растяжимости будет побольше. И конечно нитки выбрать эластичные. И отрегулировать нормальное натяжение – чтобы шов не стягивал ткань при шитье, не припосаживал ее. Такой мелконький шов красиво выглядит.


• Если вы строчите вроде все правильно, а шов выглядит растянутым (то ли траспортер с лапкой так натягивают-растягивают ткань, ты ли вы сами пальцами перестарались), то исправить ситуацию можно. Просто распорите старый шов, приложите опять детали друг к дружке, и под ткань положите бумагу (газета, туалетная бумага) и прострочите. С бумагой шов получится аккуратнее, а бумажку можно просто удалить.

Строчки альтернативные оверлочной машинке.

На современной обычной машинке много режимов, которые позволяют выбрать строчку, обладающую эластичностью при растягивании.

Например…

• можно сшивать трикотажные детали узкой зигзагообразной строчкой. Ширина стежка 1 мм, длина стежка 3 мм.

Вы можете сами подобрать именно тот зигзагообразный узор, который наиболее подходит в вашем конкретном случае – и смотрится красиво и обладает эластичностью.

Можно заранее потренироваться, и настроить нужную вам строчку зигзаг. Делается это так: складываем ткань в два слоя, строчим зигзагом. Вынимаем из-под лапки и сильно-сильно растягиваем руками. Глядим, где лопнул шов – по верхней нитке или по нижней. Соответственно логике лопнувшего шва надо или ослабить или усилить натяжение нижней или верхней нити. Надо добиться того, чтобы нити либо не рвались, либо рвались одновременно обе. Это будет означать, что шов равномерно отрегулирован и обладает наибольшей степенью эластичности.

• Можно выбрать на машинке программу «псевдо-оверлочная» или «оверлочная» – она дает строку похожую по качествам на оверлок.


• Можно выбрать трикотажную строчку (три стежка вперед, один назад).

• Шов двойной иглой. Двойная игла специальное подвесное (или встроенное) оборудование дающее на лицевой стороне 2 параллельные строчки, а на изнанке строчу зигзаг. Такая строка применяется при обработке низа изделия – об этом речь пойдет чуть позже в этой же статье. Про двойную иглу я писала в предыдущей части этой статьи.

Вот, собственно говоря, и все строчки, которые нам пригодятся в работе с трикотажем на обычной машинке.

Теперь поговорим о нюансах и капризах ткани при шитье. С чем можно столкнуться и как это лечить.

Приемы работы с капризным трикотажем.

Проблема 1.

Очень тягучий трикотаж. Его растягивает даже строчка зигзаг. Ведешь строчку и вслед за ней он уже волнится, как рюша, хотя мы и ткань не растягивали под лапкой машинки. Как бороться?

Или накрахмалить место шва (кисточкой в крахмальном растворе), подождать, когда подсохнет и строчить. Вместо крахмала можно положить и сверху и снизу специальную водорастворимую пленку Авалон, ее остатки в шве растворяться в обычной воде.

Или попробовать под ткань положить бумагу – возможно, это нижний транспортер своими зубчиками цепляет вашу ткань, задерживая ее и заставляет волниться шов – бумажная прокладка между транспортером и тканью устранит эту проблему.

Проблема 2

Бывает, что ткань стрейч такая гладкая и скользкая, что транспортер буксует по ее поверхности, никак не продвигая ткань в перед, по ходу строчения. Тогда нужно просто положить под ткань газету. Транспортер будет двигать газету, а вместе с ней и лежащую на ней ткань.

Проблема 3

Не равномерное стачивание деталей из очень скользкого трикотажа (стрейч или масло). Получается, что детали лежащие друг на друге скользят друг по дружке – когда нижняя деталь продвигается на транспортере, а верхняя буксует-скользит и не так быстро движется под лапкой как нижняя. В итоге две детали стачиваются друг с дружкой неравномерно, а нижняя деталь припосаживается (ужимается) по отношению к верхней верхнюю. Как избежать?

Самый верный способ – не ленитесь вручную приметать детали друг к дружке прежде, чем их класть под машинку

Или накрахмальте швы – когда крахмал засохнет, они уже не будут скользить относительно друг друга и все пришьется правильно.

Или можно воспользоваться верхним транспортиром (о нем я рассказала в первой статье)

Проблема 4.

Слишком тонкий трикотаж и лапка его не прижимает.

Или отрегулировать лапку, отвинтить винт крепления и, опустив лапку пониже, опять завинтить винт. Или для утолщения подложить под ткань пару слоев газеты. Это сделает прошивочную массу толще и машинка радостно застрочит привычную ей толщину.

Проблема 5

Некоторые виды трикотажа слишком вязкие и легкие и во время шва при скачке иглы вверх такой трикотаж поднимается вверх вместе с иголкой – отсюда возникают пропущенные стежки или два стежка на одной точке. Кстати такое может быть и если иголка не новая, а имеет шероховатости.

Выход такой – положите поверх ткани лист бумаги. Конечно, за листом не будет видно самого фронта работ, а шить вслепую очень неудобно. Тогда можно просто нарезать из газеты тонких полосок и укладывать их непосредственно на сам шов. Чтобы газета не пачкала, я отрезаю в том месте, где нет букв – или туалетная бумага, бумажное полотенце замечательно подойдет.

Если вы боитесь, что частички бумаги попадут в механизм машинки, не бойтесь – там уже полным полно частичек ткани))). Кстати, вместо бумаги, можно и полоску аптечного бинта положить, потом обрезать близко ко шву и вытянуть нити из шва.

Теперь перейдем непосредственно к технике обработке тех или иных элементов сшивания деталей – речь пойдет о швах боковых и плечевых, о подгибке низа, обработке горловины и пройм.

Боковые швы – нюансы обработки.

Боковые швы у трикотажного изделия самые простые – их можно строчить, не особо задумываясь. Они расположены в том же направление что и петельные столбики на трикотаже, а значит не обладают особой растяжимостью, и их можно просто строчить обычным швом без особой натяжки (или зигзагом или псевдо-оверлочным швом).

Единственное что, если ткань вашего трикотажного полотна одинаково тянется и вдоль и поперек – тогда лучше все-таки боковые швы стабилизировать. Чтобы ваше платье или топик не обладали чудесной способностью тянуться необъятно вниз или при ходьбе задираться вверх. Для стабилизации боковых швов, достаточно проклеить их полоской флизелина или сам шов делать поверх нетянущейся узкой ленточки (или тоненькой тесемочки). Кладем тесемочку на шов (приметываем ее вручную) кладем под лапку и строчим поверх тесемочки – тесемка не тянется и не даст тянуться шву, даже если он будет зигзагообразный.

Плечевые швы – нюансы обработки.

Плечевые швы – их особенность в том, что они направлены поперек петельных столбиков трикотажного полотна, а значит растягиваются. Если вы не хотите чтобы со временем ваши плечи растянулись и съехали вниз по руке, то плечевые швы надо тоже стабилизировать. Либо полоской флизелина (дублерина, клеевой лентой) или обычной тесемочкой, вложенной под шов (есть, кстати, для этих целей специальная тесьма для трикотажа). Такой укрепленный плечевой шов не будет тянуться и всегда сохранит свою форму и длину.

Причем боковые и плечевые швы лучше проклеивать на деталях полочек, а не на спинке. Так потом будет удобно готовые швы заутюживать на сторону спинки. Если вы, конечно, занимаетесь после пошива всей этой заутюжкой швов – мне, например, лень…

Обработка петель для пуговиц на трикотаже и стрейче

Для начала надо укрепить тонкий трикотаж в местах будущих прорезей для петель. Для этого я прокладываю с двух сторон петли либо флизелин либо авалон (это стабилизатор такой специальный для вышивки, он потом растворяется в воде при стирке).

Или можно клеевую паутинку применить. Ее даже и клеить не надо – просто кладем сверху и снизу петли и выполняем обработку петли, лишние краешки удаляем и прорезаем саму петлю. Потом петли проглаживаем утюгом с паром, паутинка плавится и, как клей, запечатывает петлю.

Этот способ запечатывания петли очень хорош для тканей стрейч – такая петля не растягивается даже со временем.

Вставка молнии на трикотаже и стрейче.

Здесь надо подстраховаться от растяжения в местах вшивания молнии – то есть проклеить срезы, в которые будет вшита молния, узкими полосками флизелина, или клеевой лентой. Это нужно для того, чтобы молния, со временем, не стала выгибаться волнами.

У меня так случилось с одним платьем из магазина – хотя оно на меня влезало прекрасно и без расстегивания этой самой молнии – не понимаю, зачем она там нужна. В последствии я спасла ситуацию тем, что выпорола из платья молнию и просто зашила этот шов.

А вообще в трикотажных изделиях молния встречается редко – разве что в платьях-футлярах из толстого зимнего трикотажа – и то не всегда. Хотя если вспомнить про теплые кофты на молниях…

Подгибка низа трикотажного изделия.

На что надо обратить внимание:

Что мне не нравится у некоторых покупных изделий – так это, когда низ трикотажного изделия растягивается и начинает «волниться», напоминая рюшу. Особенно если это платье с прямым нешироким подолом. Это мало касается изделий их крепких элластичных стрейч-тканей – это чаще всего происходит с натуральным х\б или шерстяным трикотажем.

Чтобы этого не произошло – надо при обработке низа изделия такой модели несильно растягивать ткань. Тут уже надо включить чуечку – с одной стороны, не надо чтобы шов стягивал платье, не давая ему быть эластичным и чуть ли не присбаривая его внизу. С другой стороны, не надо, чтобы он позволял платью растягиваться. Лучше всего потренироваться на кусочках оставшейся ткани.

Я такие «прямоподольные» платья прошивала обычной строчкой совсем не натягивая (а только распрямляя) ткань под лапкой машинки. И получался аккуратный низ подола.

Или чтобы уж совсем быть уверенным – можно под строчку обработки низа приклеить полосочку флизелина (или клеевую ленту0 и строчить прямо по ней. Это закрепит шов и придаст статичную форму низу изделия.

Ну а теперь я расскажу о вариантах подгибки низа изделия во всех остальных случаях.

Вариант первый – если ткань на срезе сама по себе заворачивается аккуратным рулончиком и неохотно дает стрелки (обычно это нескользкий х\б трикотаж) – то можно оставить так. У меня такой срез на внизу на трикотажном платьице дочери. Она в нем и с горки катается и носит нещадно – везде по кустам лазит. Хоть бы хны – упруго завернутый в рулончик срез находится в полной безопасности от внешней среды.

Вариант второй – загнуть на изнанку 2-4 см и подшить вручную «козликом». Такой шов сохраняет свою эластичность. Для неползучих стрелками тканей срез можно оставить необработанным.

Или еще заранее, до подгибки, можно срез обработать строчкой зигзаг. То есть прошли зигзагом про краю среза (зигзаг даст лекгую зачит срезу от ползучести) и потом уже загибаем срез к изнанке и пришиваем его козликом (или любой другой в т.ч. и машинной строчкой)

Если ткань на срезе заворачиается рулончиком, то зигзаг прокладывайте, чуть отступив от края, и лишки срежьте впритык к зигзагу. И такой обработанный срез загибайте к изнанке и подшивайте козликом.

Серия сообщений "Шитье - выкройки и не только":
Часть 1 - Выкройки и не только - сайты по шитью
Часть 2 - Как шить трикотаж без оверлока
Часть 3 - Как работать с тонкими и скользящими тканями
Часть 4 -