Еще в давние времена садовники научились выращивать ряд кустарников в виде деревца. Эти формы растений называются штамбовыми. В течение некоторого времени они были забыты, но сегодня снова возвращаются в наши сады, как еще одно маленькое чудо.

Особенно декоративны выращенные на штамбе розы. Они могут выглядеть цветущим шаром на ножке или иметь плакучую, как у ивы, форму, быть однотонными или иметь цветки различных окрасок на одном стволе, — объединяет их одно: все они прекрасны!

– это не вид или сорт, а искусственная форма, созданная путем прививки розы(привоя) на стебель шиповника (подвой) на высоте от 0,5 до 2 метров. В итоге мы получаем деревце, корневая система и стебель которого принадлежит шиповнику, а роскошно цветущая крона — сортовой розе.

Чтобы вырастить штамбовую розу, понадобится 4—5 лет, поэтому и стоит она дороже, чем кустовая. Расходы, понесенные Вами, будут многократно восполнены тем эстетическим наслаждением, которое рукотворная красота будет доставлять в течение многих лет. А еще, можно попробовать вырастить ее самостоятельно, и описанное выше наслаждение будет многократно усилено чувством гордости успешного «мичуринца». Так что, за дело!

Итак, Вы приобрели куст шиповника. Лично я выкапываю их в сосновой посадке недалеко от дома. Выберите самый длинный и ровный побег, именно его мы и будем использовать. Остальные побеги удалите садовой пилой или секатором, замажьте места срезов садовым варом. Обрежьте слишком длинные или поврежденные корни. Перед посадкой обмакните корни в жидкую смесь глины и свежего коровяка (2:1).
При выборе места для будущего штамба, учтите, что на зиму его нужно

будет укладывать на землю для перезимовки. Поэтому копайте посадочную яму так, чтобы растение зимой не оказалось на дорожке. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка и часть побега находились под землей. Корни аккуратно расправьте в яме с внесенными удобрениями, не допуская загибов. После засыпки утрамбуйте землю ногами и обильно полейте.

Если Вы производите посадку осенью, для зимовки пригните саженец к земле и укройте лапником. Но, все-таки, рекомендую сажать подвой весной.

В 1-й год саженец не нуждается в опоре. В течение летних месяцев за ним ухаживают как за всеми растениями: поливают, рыхлят почву, подкармливают. После укоренения на саженце начнут прорастать почки и образуются боковые побеги. Боковым росткам, находящимся выше места планируемой прививки дайте свободно расти. Для хорошего развития штамбовой розы их должно быть не менее трех-пяти. Появляющиеся ниже указанного места ростки необходимо выламывать сразу же. Поросль, которая будет появляться в основании штамба, также нужно тщательно удалять.

В конце июля-начале августа можно приступать к самому интересному – прививке (окулировке). На уровень прививки влияют размеры подвоя и привоя. На низеньком штамбе некрасиво смотрятся сильнорослые сорта с большой кроной и наоборот. Для высоких штамбов используют сорта роз с длинными плетями, которые будут эффектно свисать вниз: современные шрабы, почвопокровные или вьющиеся. Подобные штамбы имеют название плакучих. Высота прививки – около полутора метров. Средние штамбы хороши для ремонтантных и чайно-гибридных сортов, флорибунда и грандифлора, высота прививки - 1-1,2 м. Низкие штамбы называются полуштамбами или патио. Для их создания используются розы патио, другие слаборослые сорта, высота прививки 0.6-0.8 м. Полуштамбы украшают небольшие садики, а также используются в контейнерном озеленении террас, патио и балконов. Не очень давно появились даже миниатюрные штамбы, в которых используются слаборослые сорта миниатюрных роз, а в качестве привоя – более высокорослые сорта роз, а не шиповник. Высота прививки — 25 — 30 см. Такие штамбы распространены преимущественно как горшечная культура.

Чаще всего для одного штамба используют только один сорт. Но модные тенденции Европы рекомендуют штамбы с двумя сортами контрастной окраски, и выглядят они, действительно, потрясающе. Подбирая сорта, нужно обратить внимание на одновременность цветения и одинаковую силу роста. В противном случае одна из прививок заглушит вторую.

Если стоит сухая погода, обильно полейте шиповник за неделю до прививки. Для формирования более густой и симметричной кроны на штамбе делают с противоположных сторон две прививки, одну ниже другой на 3-5 см.

Заготовьте черенки с глазками (почками) накануне. Для этого возьмите отцветшие вызревшие побеги диаметром 0.5-1 сантиметр с хорошо сформированными почками, удалите на них все листья. Лучшие почки для прививки берут из средней части побега. Сделайте на коре шиповника Т-образный разрез на 3-5 см ниже первого разветвления и отделите края коры. Возьмите черенок привоя и острым ножом сделайте неглубокий срез снизу вверх, вырезая щиток с глазком. Для лучшего срастания вычистите ножом со щитка древесину. Аккуратно вставьте щиток в Т-образный разрез под раздвинутую кору на подвое. Если часть щитка выступает за поперечный разрез, обрежьте излишек. Окулировку обвяжите полиэтиленом или изолентой, саму почку оставив открытой.

Если через две недели после окулировки почка — зеленая и набухшая, значит прививка прижилась. Если почка почернела – Вас постигла неудача. Не опускайте руки, а тут же делайте новую прививку немного ниже. Если кора плохо отделяется, отложите операцию до весны. Через месяц после прививки снимите перевязку. В октябре сильно обрежьте побеги шиповника выше места прививки, но еще не полностью.
С наступлением устойчивых заморозков, но до промерзания грунта, штамб обязательно нужно уложить на землю и укрыть, удалив с него все листья и цветки и обработав 2%-ным раствором медного купороса. Чтобы его не сломать, сделайте это следующим образом. Откопав грунт около основания со стороны, противоположной той, куда Вы будете укладывать штамб, освободите корневую шейку и верхнюю часть корней. Пригните штамб к земле, подложив под крону еловый лапник, накройте лапником сверху и по бокам, аккуратно обкладывая прививку дощечками и мелкими веточками. Кроме лапника хорошо использовать для укрытия растений на зиму дубовые листья. Корни утеплите, насыпав на них холмик почвы. Сверху накройте пленкой, рубероидом или лутрасилом. Чтобы штамб не съели грызуны, разложите отраву для мышей.

Следующей весной постепенно снимите укрытие, а когда земля оттает и немного подсохнет, разокучьте штамб и восстановите его прежнее положение. Для предотвращения ожогов на пару недель, оберните крону легкой тканью или марлей. Когда Вы увидите, что с прививками все в порядке, обрежьте подвой на 1 см выше окулировок. Срезы должны быть ровненькими, для этого их можно зачистить ножом. Кроме того, непременно замажьте эти места садовым варом. После появления 3-5-го листа привоя начинайте формировать крону прищипкой до тех пор, пока она не станет разветвленной. Бутоны удаляйте вплоть до конца июля. Также регулярно вырезайте поросль шиповника вместе с «пяточкой».

Подкармливают штамбовые розы так же, как и обычные: ранней весной – азотными, весной и летом – органическими и полными минеральными, в конце лета – калийно-фосфорными удобрениями. Поливать розу нужно не часто, но обильно – 1-2 ведра на штамб.

Когда крона достаточно разовьется и штамб начнет клониться под ее тяжестью, его нужно подвязать к опоре.

Если следующей весной Вы решите пересадить штамбовую розу на другое место, то сразу после посадки крону нужно обложить влажной ватой или мхом, а сверху закрыть плотной бумагой. Такое укрытие требуется для того, чтобы не высохла крона и снимается через 1-2 недели.

Дальнейший уход за штамбовой розой такой же, как и за обычной, за исключением укрытия на зиму. Укрывать штамб нужно укладывая его на землю, так как было описано выше.

Обрезку производите так, как это рекомендуется для конкретного сорта. Весной полиантовые и чайно-гибридные розы обрезают, оставляя 10-15 см (2-4 почки). Для плетистых роз применяется санитарная обрезка, когда удаляют только подмерзшие и сломанные побеги до здоровой почки, а также слабые и загущающие. При обнаружении красноватых пятен в виде кольца необходимо вырезать пораженные участки, следя за тем, чтобы заболевание не распространилось по участку при помощи инструмента. После каждой розы секатор нужно дезинфицировать. Эту болезнь роз садоводы называют «ожогом» или «раком» роз и единственный метод борьбы с ней – удаление больных побегов.
Источник