Цитата сообщения Ануфриев_Алекс Как сделать сухой подвал или избавиться от воды в подвале

Как построить сухой подвал или отвести, удалить воду из подвала.

Скупой платит дважды. Значительно проще (и в конечном счёте — дешевле) возвести подвал по всем правилам с первого раза, нежели в дальнейшем заниматься бесконечными переделками. А посему нужно тщательно герметизировать стены фундамента, отводить от него воду, а если ей всё же удалось просочиться в подвал дома — немедленно от неё избавляться чтобы сделать его сухим
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТА

Когда вода пропитывает грунт вокруг фундамента, она создаёт гидростатическое давление, которое направляет воду через стыки, трещины и дефекты фундамента. Первая линия обороны от этой воды — обмазочная гидроизоляция.

Среди составов, для этого предназначенных, наиболее распространены битумсодержащие материалы, которые наносят на наружную поверхность фундамента. Битум снижает пористость бетона, однако со временем теряет эластичность и становится хрупким, что неминуемо приводит к возникновению трещин. Ситуацию несколько улучшают различные пластификаторы, однако и такие составы защищают относительно недолго. Низкая стоимость таких покрытий делает их привлекательными для многих застройщиков, однако ограниченный срок службы (обычно не более 5-6 лет) должен заставить потребителей действовать с осторожностью.

Следует отметить, что современный рынок предлагает потребителям также горячие мастики на основе нефтебитума и низкомолекулярных полиэтилена и полипропилена. Прежде чем применять, их нагревают. Эти материалы имеют более высокие эксплуатационные характеристики (теплостойкость, эластичность, склеивающие свойства).


Для защиты целостности покрытий при обратной засыпке фундамента эффективен жёсткий пенополистирол. Этот материал с замкнутыми ячейками обладает такими свойствами, как стабильность и долговечность, а также устойчивость к почвенным микроорганизмам. Помимо прочего плита из пенополистирола обеспечивает тепловой разрыв между засыпаемым грунтом и фундаментом. Хотя некоторые производители и утверждают, что для современных высокоэластичных покрытий защита не требуется, я по-прежнему не отказался от дополнительной изоляции стен фундамента.

Прежде чем приступить к нанесению покрытия на бетон, поверхности следует очистить от грязи. Нужно также правильно определить высоту уровня грунта после завершения земляных работ и наносить покрытие с учётом этого. Если высота будет определена неверно, то под засыпкой может оказаться часть незагерметизированной стены. Когда же в фундаменте появятся неизбежные трещины от усадки, это вызовет протечки.

Альтернатива водонепроницаемому покрытию — геокомпозиционные (состоящие из дренирующего ядра, фильтра и мембраны) дренажные маты, которые крепят к стенам фундамента.

Проблема применения этих изготовленных из полимеров материалов заключается в том, что без эффективного дренирования подошвы фундамента гидростатическое давление будет толкать воду вверх между матами и стеной. Тогда через каждую трещину фундаментной стены будет просачиваться вода.

Подводя некоторый итог краткого экскурса по материалам для гидроизоляции стен, следует заметить: даже самое эффективное покрытие даёт гарантию лишь того, что вода не будет проникать через стены. Однако гидроизоляция не сможет защитить от скапливания воды вокруг подошвы фундамента. А значит, нужен дренаж.
ГРАВИЙ И ПЕСОК СОХРАНЯТ ЧИСТЫМИ ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА

Чтобы сохранить подвал сухим, необходимо отвести воду от дома. В качестве основного элемента дренажной системы можно применить обычную ПВХ- трубу 0100 мм. Дело в том, что специальную трубу с перфорированными прорезями довольно сложно уложить прямо, а любые погрешности в её укладке вызывают слабый сток и закупоривание системы. Помимо этого прорези забиваются довольно быстро. Два же ряда отверстий 012 мм просверлить в обычной трубе не трудно. Чтобы труба не заиливалась, её обёртывают несколькими слоями фильтрующей ткани..

Работу по отводу воды от стен фундамента начинают с выкапывания траншеи до самой подошвы фундамента (рис. 1). Затем разматывают фильтрующую ткань и укладывают её края на грунт по боковым стенам траншеи.

Поверх ткани отсыпают гравий, разравнивают его, а затем укладывают ПВХ- трубу так, чтобы получить небольшой уклон в сторону выпускной трубы. На этом этапе работы целесообразно связать вертикальными стояками расположенные на поверхности водоприёмники с дренажными трубами подошвы фундамента. Позднее решётки водоприёмников заполняют гравием, чтобы листья их не забивали.

Поверх трубы насыпают гравий, не доводя его уровень до верхнего края подошвы примерно на 20 см. Камни накрывают фильтрующей тканью, используя для её удержания на месте несколько лопат песка или камней. Чтобы фильтрующая ткань забивалась медленнее, поверх неё насыпают примерно 15 см крупнозернистого песка. В результате ткань защищает камень, песок предохраняет ткань, а в конечном счёте — дренажная система работает устойчиво и эффективно.

Наружные дрены подошвы фундамента должны быть проложены с уклоном 2…3 см на 1 м длины трубы или больше, если это возможно. Если суммарная протяжённость дренажной системы превышает 60 м, возможно, придётся подумать о принятии дополнительных мер, например, увеличить диаметр выпускной трубы.

Если на участке отсутствует заметный уклон или же поблизости нет коллектора ливневой канализации, дрены подошвы фундамента придётся выводить к насосу. При этом трубу, которая связывает наружный контур дренажной системы с насосом, прокладывают к водосборнику по максимально короткому маршруту.

Нужно особо отметить, что ни в коем случае не следует соединять внутренний контур дренажной системы с наружной её частью. Дело в том, что вероятность возникновения проблем в наружном секторе системы велика, в то время как внутренний её контур, как правило, работает стабильно. В случае же сбоя в наружном контуре объединённой системы вода начнёт двигаться под дом и затопит подвал.

Рис. 1. Большинство проблем с водой под домом возникают от переувлажнения обратной засыпки. Обмазочное покрытие, наносимое на бетон, перекрывает доступ воде через небольшие трещины, отверстия и прочие дефекты стен фундамента. Перфорированная ПВХ-труба, уложенная вдоль подошвы фундамента, отводит избыточную воду от дома. Фильтр из гравия, специального полотна и крупнозернистого песка предохраняет дренажную систему от засорения илом. Если не предпринять не­обходимых мер по отводу от дома стекающей с крыши дождевой воды, то она тоже может оказаться в подвале.
ОТВОДИТЕ ВОДУ ИЗ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ ОТ ДОМА

Это, казалось бы — очевидная истина. Однако у многих домов отсутствует эффективный водоотвод дождевых стоков. Один из возможных способов отвода дождевой воды — соединить водосточные трубы с отводной трубой (см. рис. 1), которая должна иметь как можно более крутой уклон от строения.

Поскольку в водосточных желобах скапливается мусор, то диаметр сливных труб должен обеспечивать надёжный отвод воды с желобов даже при сильном дожде (как правило — не менее 100 мм). Отводную трубу в этом случае лучше ставить 0150 мм.

В водосточном канале следует избегать изгибов под прямым углом, которые непременно становятся ловушкой для листьев и прочего мусора. Если длина жёлоба превышает 5 м, лучше предусмотреть два выпускных канала. И, наконец, ни в коем случае нельзя подсоединять отводную трубу дождевых водостоков к дренажной системе подошвы фундамента. Закупорка водосточной системы всегда «признаётся наиболее вероятной», что в свою очередь приведёт к закупорке всей дренажной системы.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВОДЫ В ПОДВАЛАХ

Эффективная дренажная система подвала должна включать: внутренний контур дренирования, призванный собирать воду со стен фундамента изоляцию под бетонной плитой, которая не даёт воде и пару подниматься вверх и эффективный откачивающий насос.

Под бетонную плиту укладывают слой гравия толщиной 20…25 см. Эта засыпка обеспечивает дренаж под плитой и служит надёжной подушкой для бетона. После укладки гравия монтируют пароизоляцию из полиэтилена высокой плотности. Полотна перекрывают как минимум на 40…50 см и герметизируют стыки с помощью клейкой ленты.

«Бетонщики» обычно не любят такую изоляцию, поскольку она не даёт воде из раствора уходить в грунт, что в свою очередь ведёт к удлинению технологического цикла. Однако песчаная подушка толщиной 70…80 мм, уложенная поверх изоляции, позволяет решить проблему. Ещё один вариант — уложить изоляцию под гравием. Так или иначе, недолговременные выгоды от неповреждённой изоляции под строением стоят временных неудобств, связанных с монтажом.

Наиболее подходящим местом для захвата и отвода поступающей в подвал воды является стык пола подвала и фундаментной стены (рис. 2). Наиболее эффективный способ захвата воды — пластиковый профиль по периметру, который размещают под бетонной плитой. Этот фартук собирает по периметру воду, которая просачивается через стены. Отверстия в профиле позволяют воде просачиваться в гравий под бетонной плитой, откуда она может быть откачена насосом.

ОТКАЧИВАЮЩИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ДРЕНАЖА

Сердце дренажной системы — эффективный насос. Смонтировав своими руками свыше 10 тысяч насосов, я определил для себя ряд критериев для выбора этого устрой­ства. Во-первых, насос должен иметь чугунный корпус. Во-вторых, он должен быть в состоянии откачивать загрязнённую воду с твёрдыми включениями 10…12 мм. В-третьих, насос должен быть оснащён механическим поплавковым выключателем, который практически никогда не подводит.

Насос размещают внутри пластикового водосборника, который собирает воду и отделяет её от грязи (см. рис. 2). Эту перфорированную ёмкость устанавливают в слое заполнителя. Вода из внутреннего контура дренажной системы поступает в водосборник через его боковую стенку. Ёмкость должна иметь герметичную, воздухоне­проницаемую крышку, которая не позволит влаге испаряться в подвал. Она также предохранит водосборник от падения в него различных предметов, которые могут нарушить работу выключателя.

Однако надеяться на то, что только один насос сможет сохранить подвал сухим — дело рискованное. Если в результате урагана дом останется без электроэнергии, подвал затопит очень быстро. Для подстраховки систему оснащают работающим на аккумуляторных батареях резервным насосом, который обычно монтируют в том же самом водосборнике, что и основной насос. Для него может быть использован тот же самый нагнетательный трубопровод.

В наиболее эффективных системах применяют насосы, оснащённые специально изготовленными для длительного резервного использования аккумуляторными батареями и зарядными устройствами. Последний момент весьма важен, поскольку если система не будет вовремя заряжаться, залив подвала неизбежен.

Воду, откачиваемую насосом, подают по трубопроводу в ливнесток (если таковой имеется) или наружу, откуда её удаляют подальше от строения. Нагнетательный трубопровод следует монтировать так, чтобы он не замерзал в зимний период.

Итоги:
Традиционный метод гидроизоляции стен подвалов — обмазка их битумными или битумно-полимерными мастичными материалами.
Экран из пенополистирола защищает влагонепроницаемое покрытие от по­вреждений во время обратной засыпки грунта и обеспечивает тепловой разрыв между фундаментом и грунтом. Экран устанавливают, пока нанесённое на стены обмазочное покрытие ещё остаётся клейким.
Забитые дренажные трубы не могут выполнять свою функцию. Вода, отводимая в трубу, содержит ил, который со временем может заполнить трубу. Чтобы этого избежать, дренажные трубы оборачивают фильтрующей тканью, которая поддерживает систему в работоспособном состоянии.
Расположенные по периметру строения перфорированные пластиковые трубы предохраняют основание здания от переувлажнения, собирая воду, которая просачивается через стены, и направляя её в водосборник. Вся труба целиком, за исключением проёма, обращенного к стене, должна быть покрыта бетоном.
Защитный рубеж. Пароизоляция из двухслойного полиэтилена высокой плотности может быть смонтирована под гравием или же поверх него. Этот слой не даёт влаге проникать через фундаментную плиту наверх.
Дренажный фартук. Смонтированный на стыке стены и подошвы фундамента фартук позволяет воде стекать со стен под бетонную плиту, а оттуда — к водосборнику. Очень важно, чтобы верхний край фартука во время заливки бетонной плиты оставался чистым.

По материалам журнала Дом
Александрушек