1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.

Панамочку я вязала без схемы, на глаз, за основу взяла узор из японской книжки.
Попыталась схемку донышка изобразить, но не очень я с этим дружу. Вязать панамку было намного легче
Ставлю саму схему узора и то, что нарисовала. Схемка донышка не полная, там должен быть еще один ряд с расширением, где расширение идет через 3 веерочка. Попытаюсь объяснить на словах, потому что нарисовать получше у меня вряд ли получится. Для донышка раппорт узора в высоту повторяется 4 раза, первый раз на 6 веерочков, второй на 12, третий на 18, четвертый на 24, и дальше уже вяжется без прибавок, т.е. 24 раппорта как раз на обхват головы. Расширение идет за счет арки из 3 в.п., которая провязывается в ряду между веерками из 7 ССН. (потом в след. ряду в эту арку вяжется ПССН). Сначала эти доп. арочки вяжутся между каждым веерочком, потом через 2, потом через 3. На словах кажется сильно много и сложно, на самом деле все очень просто, я донышко даже не перевязывала, с первого раза и без всякой схемы у меня хорошо легло это расширение узора
Цветочки для украшения тоже на глаз. 6 в.п. замкнуть в кольцо.
2-й ряд: *2ССН, 7в.п.*, повторить 6 раз.
3-й ряд: каждую арку из 7 в.п. обвязать *СБН, ПССН, 10 ССН, ПССН, СБН*, СС в ССН предыдушего ряда.
Контрастной нитью обвязать цветок *СС, в.п.*
Панамка связана из пряжи ромашка, крючок № 2, на обхват головы ок. 50см.


После того, как панамка связана на нужную глубину, ряд, который идет после веерков (3СБН, 5в.п.) обвязала СБН, затем связан ряд из арочек по 5 в.п. (по 2 штуки на 1 раппорт узора). И затем поля по схеме веерков. В основнии веерка вязала 9 ССН, в последнем ряду 3 ССН связанных вместе заменила на 2 ССН вместе, и затем обвязала веерки арочками из 3 в.п. По последнему ряду узора еще протянула ленточку

1.


2.


3.


4.

Состав:
огурцы мелкие - 1 кг
соль - 1 ст.л.
чеснок - 3-4 зубчика
укроп

Способ приготовления:
Укроп и чеснок измельчить.
Огурцы вымыть, обсушить и срезать кончики.
Сложить в полиэтиленовый пакет огурцы, укроп, чеснок и соль. Пакет завязать и хорошо потрясти. Положить еще в один пакет.
Пакет с огурцами положить в холодильник, периодически его потряхивать.
Через 6-8 часов малосольные огурчики готовы.

1.

Рецепт от Татьяны Фроловой. 700 гр.свиной шеи(только свежую и не жирную,порезать как на отбивные,слегка отбить и нарезать полосками в 1см,замариновать в 100гр.соевого соуса+1ч.л.крахмала,оставить на час (можно меньше или больше,не принципиально),подготовить овощи:2 болгарских перца(жёлтый,оранжевый)нарезать соломкой1см.,большую морковь нарезать так же,ананасы можно купить уже нарезаные.Сама готовка займёт 15 минут:свинину обжариваем несколько минут на хорошем огне до золотистой корочки,на другой сковородке в это время я обжариваю морковь,к ней добавляб перец,в конце ананасы,затем всё смешиваю,ещё 5 минут и класс!обожаю это блюдо,гарнира не надо,специй тоже,ананасы можно не всю банку(я беру 300гр),

1.

Идея рецепта от Елены Счастливой. Говядину (600 г). нарезаем на небольшие кусочки, отбиваем через пленку молоточком, обваливаем в горчице с приправами для мяса, добавляем щепотку молотого имбиря и оставляем мариноваться на 1-2 часа. Картофель (у меня 11 штук мелкого) нарезаем тонкими кружками, 2 больших луковицы - кольцами. В форму для запекания наливаем чуть раст.масла, выкладываем картофель , солим, лук, мясо, солим, тертый сыр 100-150 г.,( в сыр я добавила сырое яйцо, хотя его по рецепту не нужно) сверху майонез. И еще раз в таком же порядке. Ставим в духовку на 1 -1,5 часа при 180*С. Если верх будет слишком высыхать, можно прикрыть фольгой.

1.

На семью из 3-4 человек. Баранья лопатка - 1кг, 2 большие луковицы, 1 большая морковь, 6-8 шт. крупных болгарских перцев, 4-5 средних помидоров, соль, специи, травы по вкусу, раст. масло для жарки. Баранину кости порубить, мясо разрезать на небольшие куски. Глубокую, лучше чугунную, сковороду разогреть, добавить раст. масло (по желанию, если есть бараний жир), раскалить и выложить мясо, перемешать и накрыть крышкой, тушить на среднем огне до мягкости. Если не хватит своего сока, можно добавить водички, морковь, нарезанную вдоль и затем пластинками . Когда баранина станет мягкой, а жидкость выпарится, дать мясу подрумяниться на большом огне. Лук и болгарский перец нарезать одинаково, высыпать к мясу и немного посолить, накрыть крышкой на 5-7 мин (огонь убавить на средний), затем перемешать и довести до готовности. Добавить нарезанные произвольно помидоры, любимые специи, травы, посолить по вкусу (я солю очень мало, так как мои в любом случае посолят еще),перемешать аккуратно и потушить еще 10 мин.

1.

Большой кусок свинины около 2,5 кг обмыть, обсушить, тонким длинным ножом сделать множество проколов. В эти проколы нашпиговать мясо нарезанными соломкой черносливом, курагой, чесноком и морковкой. Натереть хорошенько все мясо солью, обсыпать смесью перцев и сухими травами (базилик, укроп, петрушка), завернуть в фольгу и запекать на противне в духовом шкафу 1,5- 2,5 часа. Готовность проверять ножом. За 20 мин до готовности фольгу можно развернуть, для того, чтоб мясо зарумянилось. Очень сочное и ароматное получится.

1.


2.

Куриные бедра посолить, поперчить, смазать майонезом и обвалять в панировочных сухарях с добавлением паприки, слегка прижимая. На противень, смазанный раст. маслом, высыпать порезанный полукольцами подсоленный и отжатый лук, на него поместить порезанные кружочками помидоры (без кожи), сверху уложить подготовленные куриные бедра. Запечь в духовке до готовности. За 5-10 мин. вынуть и посыпать натертым на мелкой терке твердым сыром.

1.

Свинину около 500-600гр. режу некрупными кусками, выкладываю в разогретое масло 1/3 стакана. Жарю на умеренном огне в глубокой чугунной сковороде до румяной корочки под крышкой. (хорошо использовать казан или утятницу) Две средние моркови порезать ножом тонкими полосками, две луковицы - полукольцами. Добавляю к мясу. Жарю под крышкой минут 10. Присаливаю, добавляю смесь перцев, сухие травы базилик, укроп, петрушку, сушеные ягоды барбариса (10-15гр), еще томлю минут 5-7. (Летом хорошо добавить болгарский перец и свежий помидор). Засыпаю подготовленный промытый круглый рис 1 чашку. Соль - около 2 ч.л. Заливаю горячей водой через дуршлаг. Чтоб вода покрыла рис сверху "на два пальца". Как закипит, убавляю огонь на самый минимум. И не открываю крышку 20 мин. Выключаю плиту, проверяю рис. Он должен быть недоваренным, сверху рисинки мягкие, внутри твердые. Накрываю крышкой и укутываю полотенцем, оставляю на выключенной плите еще 20 мин. После чего перемешиваю плов. Рис получается рассыпчатым. Люблю это блюдо с маринованными лучком и перчиком, с солеными огурчиками и помидорчиками.

1.

Альтернатива мясным пирожкам. Готовое слоеное тесто 500гр, любой мясной фарш 500гр, свежая зелень укроп и петрушка по 50гр, соль перец, сыр твердый 50гр. сметана или майонез по желанию. Тесто разделить на две части и раскатать потоньше. На каждый пласт намазать начинку: зелень мелко порубить, добавить натертый на мелкой терке сыр, заправить майонезом или сметаной. Мясной фарш посолить, поперчить, при необходимости разбавить водой (чтоб был пожиже), смешать с зеленью и сыром. Тесто с начинкой свернуть рулетом и острым ножом разрезать на рулетики по 4-5 см. Смазать каждый взбитым яйцом. Выпекать в духовке около 1 часа. Готовые можно полить сливочным маслом.

1.

Филе грудки индейки немного суховатое, но полезное и считается диетическим, мясо. Нарезать, как на отбивные толщиной 1см. Хорошенько, потоньше отбить через целлофан молоточком. Немного посолить и поперчить. Начинка: любую свежую зелень укроп, петрушку измельчить ножом, добавить натертый на терке твердый сыр 50гр, 2 -3 ст. ложки майонеза или сметаны. Хорошо перемешать. Намазать на подготовленные отбивные из индейки и свернуть рулетом. Уложить в смазанную маслом форму. Сверху каждый смазать взбитым с майонезом яйцом или сметаной. (1 яйцо +2-3 ст. л. майонеза ) Запечь в духовке при 200С чуть больше часа.

1.


2.

Выращивани и уход за гвоздикой турецкой

Лучше всего для выращивания гвоздики турецкой подходят солнечные места, но она может расти и в полутени. Полноценно цветёт только на плодородных почвах. Высевают семена гвоздики в открытый грунт в июне. В почву под посадку следует внести на 1 кв.м. 6-8 кг компоста или перегноя и 200-300 г древесной золы, а из минеральных удобрений — по 1 столовой ложке сульфата калия и нитрофоски и 1 чайную ложку "Агриколы для цветущих растений". За две недели до посадки почву перекапывают на глубину 20-25 см, боронят, поливают и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Через две недели плёнку снимают, делают бороздки глубиной 1-1,5 см на расстоянии 15 см, поливают, негусто сеют семена, закрывают бороздки землёй, слегка прижимают землю рукой и снова укрывают плёнкой до появления всходов. Можно высадить гвоздику и в октябре под зиму, но при этом обязательно семена должны быть сухими и землю поливать не надо, иначе семена просто погибнут от осенних заморозков.

Гвоздика отзывчива на полив. Поливать её следует 1-2 раза в неделю по 12-15 л воды на кв.м. Особое внимание следует уделять поливам в жаркую погоду. Но и переливать гвоздику нельзя, чтобы не развилась прикорневая гниль. При поливе надо стараться не обливать цветущие растения, а направлять струю ближе к земле.

Первую подкормку дают, когда растения достигнут высоты 10-12 см (по 1 столовой ложке нитрофоски и "Агриколы Форвард" на 10 л воды).

Вторую подкормку дают во время формирования цветочных бутонов (по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды).

Третью подкормку дают во время цветения (1 столовая ложка "Агриколы для цветущих растений" на 10 л воды).

Расход всех трёх растворов составляет 3-5 л на кв.м. После полива и подкормок полезно слегка разрыхлить почву.

Гвоздика — растение холодоустойчивое, но всё же не помешает на зиму мульчировать почву вокруг растения перегноем или торфом слоем 10 см.

Весной сразу после схода снега растения надо во избежение ожогов притенить от солнца укрывным материалом до тех пор, пока растения не тронутся в рост.

Болезни гвоздики турецкой и борьба с ними

Гвоздика, длительное время находясь в сырости, склонна к заболеванию прикорневой гнилью. При этом растение теряет листовые розетки и оно погибает.

Для борьбы с прикорневой гнилью используют препарат "Хом" (40 г на 10 л воды). Обработку проводят, когда растение достигнет высоты 10 см.

1.

Высадка делфиниума

Высживают семена дельфиниума в открытый грунт в мае. Это первичная посадка, так называемые "ясли". Перед посадкой подготавливают почву: на 1 кв.м. гряды добавляют по 2 кг. торфа и перегноя, 1 столовую ложку нитрофоски и 100 г. древесной золы, после чего тщательно перекапывают на глубину 25 - 30 см, боронят, делают бороздки и обильно поливают водой. Семена равномерно раскладывают в борозды и присыпают небольшим (1 - 2 см) слоем сухой земли. После этого почву следует слегка утрамбовать рукой, чтобы семена оказались обжатыми влажной почвой. Накрывают гряду укрывнам материалом. Поливают гряду из расчёта 2 л на 1 кв.м. с интервалом 2 - 3 дня. Снимают укрывной материал после появления первых всходов - через 20 - 25 дней. Ухаживают за растениями в течение всего летнего периода: поливают, подкармливают, рыхлят. Весной следующего года растения пересаживают на их постоянное место. При благоприятных условиях роста цветение возможно уже в первый год.

Можно выращивать дельфиниумы и через рассаду в горшках или ящиках в марте, всходы появляются примерно через 20 дней, пикировать их не нужно. В июне всходы пересаживают в открытый грунт.

Уход за дельфиниумом

В период полноценного цветения растения вступают на второй год и могут цвести дважды - в июне и августе. Если своевременно удалять отцветшие соцветия, дельфиниум может цвести всё лето.

В сухую погоду дельфиниумы следует обильно поливать. Хоть они растения и засухоустойчивые, но всё же страдают в жару. При поливе следует избегать попадания воды на листья и цветки. И следует обратить внимание на то, что эти цветы особенно чувствительны к недостатку влаги в период бутонизации. При рыхлении не следует заглубляться более 5 см, чтобы не повредить корни.

Подкармливают дельфиниумы дважды.
Первую подкормку проводят в апреле. На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины. Этим раствором поливают растения из расчёта 1 - 2 л на куст.

Вторую подкормку делают в начале цветения. На 10 л разводят 1 л коровяка и1 столовую ложку комплексного удобрения для цветов. Поливают растения из расчёта 2 л на куст.

Поскольку растение высокое, его целесообразно подвязать, так как оно может сломаться при сильном ветре.

Как размножить дельфиниум

Можно размножать дельфиниум и путём деления корневища 3 - 4 летнего растения. Для этого извлечённые осенью или весной корневища разрезают между почками или молодыми побегами так, чтобы каждая полученная часть имела не менее 1 побега или почки и здоровые корни. Эти части корневищ, высаженные в открытый грунт, зацветают в тот же год.

Болезни дельфиниума и борьба с ними

Эти цветы склонны к поражению грибными заболеваниями, в частности мучнистой росой. Чтобы избежать этого, нужно, как было указано выше, не допускать попадания воды на листья при поливе. Если цветы всё - таки оказались поражёнными, их следует обработать специальными препаратами. Например, "Скор" (2 мл на 10 л воды), опрыскивают в период вегетации. Или "Топаз" (4 мл на 10л воды)

Вредители дельфиниума и борьба с ними

Из вредителей опасны дельфиниумовая муха и паутинный клещ.
От дельфинумовой мухи цветы до цветения следует обработать препаратом "Искра" (1 таблетка на 10 л воды). Этим раствором опрыскивают растения. Также среди растений можно рассыпать древесную золу, сухую горчицу или молотый перец и произвести рыхление почвы на глубину до 5 см.
От паутинного клеща можно применить препарат "Фитоверм" (2 мл на 1 л воды). Раствор также используют для опрыскивания.

1.

Высадка георгинов

Поскольку георгин является растением теплолюбивым, то он повреждается уже первыми незначительными заморозками. Поэтому нежелательно высаживать эти цветы в низменностях. Кроме того, стебли георгина, высокие и непрочные, легко ломаются на ветру и место посадки следует выбрать защищённым от ветра. Почва под посадку георгинов требует хорошей влагопроницаемости и высокого содержания гумуса. Непригодны тяжёлые и песчаные почвы.

Участок под георгины готовят осенью. Под глубокую (30 - 35 см) перекопку вносят до 10 - 15 кг/кв.м. перепревшего навоза. Из минеральных удобрений вносят по 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата. В мае следующего года за 2 - 3 недели до высадки георгинов участок перекапывают ещё раз на глубину 20 - 25 см, под перекопку следует внести 2 - 3 столовых ложки древесной золы и по 1 столовой ложке мочевины и комплексного удобрения для цветов на 1 кв. м. В средней полосе георгины высаживают в открытый грунт после 5 - 10 июня, когда минует вероятность возврата весенних заморозков.

Высаживают георгины в лунки глубиной 40 см и таким же диаметром. В лунку вносят от трети до половины ведра компоста или перегноя, 1 столовую ложку нитрофоски, 2 столовые ложки древесной золы и перемешивают с вынутой из лунки землёй. Полученную почвенную смесь проливают водой. Для обеспечения наиболее благоприятных условий для развития корневой системы корневую шейку при посадке заглубляют на 5 - 6 сантиметров и сверху присыпают сухой землёй.

Не следует забывать о высоте будущих взрослых растений — они одни из самых высоких садовых цветов. Для предотвращения поломки стеблей высокорослых сортов целесообразно в лунку реред посадкой установить колышек, к которому будет привязано растение. Не следует устанавливать колышек после посадки, так как в этом случае велика вероятность повреждения корневой системы. Для подвязок используют мягкий материал и формируют свободную петлю, стобы не повредить стебель по мере его роста и утолщения.

Уход за георгинами

Для того, чтобы получить красивое сильное растение с хорошими соцветиями, кусты георгинов небходимо формировть. Для этого периодически удаляют побеги, отрастающие от корневой шейки, и побеги, отрастающие в пазухах листьев (пасынки). Если пасынки не удалять, то куст весь обрастёт этими пасынками, которые забирают у растения много сил и питания, задерживая цветение и снижая его качество.

На растении оставляют те побеги, которые развиваются из первой или второй пары листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над четвёртой парой листьев, что приводит к упрочнению и удлинению цветоноса, увеличению размера соцветия. Во время цветения удаляют отцветшие цветки, так как они портят внешний вид куста и задерживают развитие других бутонов. Во второй половине лета на стебле на высоте до 30 см от земли удаляют все листья.

В конце августа растения окучивают на высоту 15 - 20 см. Этот приём позволит осенью защитить от заморозков клубень, корневую шейку и нижнюю часть стебля. Вообще окучивание улучшает условия клубнеобразования и повышает устойчивость побега к выламыванию, поэтому окучивание целесообразно провести ещё и в июле. Прополку и рыхление проводят по мере необходимости.

Георгин очень отзывчив на подкормки. Первую подкормку проводят через 12 - 15 дней после посадки. Для этого на 10 литров воды разводят 1 литр кашицеобразного коровяка или 0,5 литра птичьего помёта с добавлением 1 столовой ложки мочевины и поливают растения из расчёта 1 - 2 литра на куст.

Вторую подкормку проводят через 10 - 12 дней после первой подкормки. На 10 литров воды разводят 2 столовые ложки мочевины и 1 столовую ложку комплексного удобрения для цветов. Поливают растения из расчёта 2 - 3 литра на куст.

Третью подкормку проводят в период бутонизации (азотными удобрениями в этот период не подкармливают). На 10 литров воды разводят по 1 столовой ложке сульфата калия, суперфосфата и комплексного удобрения для цветов. Поливают растения из расчёта 3 литра на куст.

Четвёртую подкормку проводят в середине августа. На 10 литров воды разводят 2 столовые ложки нитрофоски и 1 столовую ложку суперфосфата. Поливают растения из расчёта 2 - 3 литра на куст.

Во время появления бутонов растения опрыскивают регулятором роста. Раствор готовят из расчёта 10 граммов препарата на 10 литров воды. Обработку цветов проводят 2 - 3 раза с интервалом 6 - 7 дней.

Число подкормок и дозы удобрений меняют в зависимости от плодородности почвы, погодных условий и степени развитости растений.

Теперь о выкопке и подготовке к хранению клубней. К этой процедуре приступают сразу же после отмирания листьев после первых осенних заморозков. Длительное переохлаждение клубней снижает их лёжкость в период зимнего хранения, поэтому затягивать с этим не стоит. Выкапывают клубни предварительно срезав стебель. При извлечении и последующей обработке гнезда клубней следует проявлять осторожность — клубни легко отламываются от корневой шейки и всё гнездо может прийти в негодность. Извлечённые клубни сразу же отмывают от налипшей почвы. После этого клубни на 30 минут опускают в предварительно приготовленный раствор фунгицида (40 граммов на 10 литров воды), после чего подсушивают. Перед закладкой на зимнее хранение клубни должны быть выдержаны в течение 15 дней в затенённом помещении с низкой положительной температурой. При этом происходит заживление ран клубней и опробкование кожицы клубней, что необходимо для предотвращения их высыхания.

Хранение клубней. Гнёзда клубней хранят в ящикх, пересыпав их песком или торфом. Лучше всего в качестве наполнителя использовать золу, так как зола является прекрасным дезинфицирующим материалом. Отдельные клубни хранят в плоских ящиках. В качестве наполнителя используется также зола или песок, торф, опилки. Наполнитель должен плотно прилегать к клубням, не допуская образования воздушных пустот. Если есть вероятность усыхания клубней, то их помещают в полиэтиленовые мешки. При этом клубни не должны соприкасаться с полиэтиленом, так как влага, образующаяся в месте соприкосновения клубня и мешка, вызывает гниение клубня. Во время хранения необходимо периодически проверять состояние клубней. При обнаружении очагов гниения на клубнях их вырезают продизенфицированным на огне или в растворе марганцовки ножом до здоровой ткани, присыпают место среза золой и в течение суток подсушивают на воздухе, после чего клубень возвращают на место его хранения.

Как размножить георгин

Георгин размножают черенкованием или делением корнеклубня.
Перед черенкованием корнеклубни обрабатывают розовым раствором марганцовки и высаживают в питательную почву на треть высоты корнеклубня. Помещают в тёплое помещение и умеренно поливают. Рост черенков начинается примерно через три недели. Для ускорения процесса и для улучшения корнеобразования можно обработать корнеклубни стимулятором роста. Когда длина черенков достигнет 10 см., их срезают. Для этого используют острый и обязательно продезинфицированный марганцовкой или на огне нож. Срезают черенки "с пяточкой", т. е. с частью поверхности корнеклубня. Срезать черенки надо утром или вечером, предварительно обильно увлажнив их. Это позволит сохранить их необходиму влажность. Чернки высаживают в ящики с плодородной землёй и обильно поливают тёплой водой. Первую неделю ящики должны находиться в затенённом месте, необходимо внимательно следить, чтобы земля в них постоянно была влажной. Через две недели черенки укоренятся и их можно будет пересадить в индивидуальные горшочки. В середине июня черенки можно пересаживать в открытый грунт.
Деление корнеклубня выполняют острым продезинфицированным ножом так, чтобы делёнка имела часть корневой шейки с 2 - 3 глазками. Срезы присыпают золой. Эту операцию выполняют перед высадкой — в середине июня.

Болезни георгина и борьба с ними

Георгин наиболее подвержен вирусным заболеваниям: вирусная мозаика, кольцевая пятнистость. Также георгин поражают заболевания грибные: чёрная ножка, мучнистая роса, белая гниль, фузариозное увядание, сухая гниль. Для борьбы с грибными болезнями применяют препарат "Топаз" (4 мл на 10 л воды). Для борьбы с гнилями используют препарат "Хом" (40 г на 10 л воды). Расход раствора при опрыскивании 1 л на 8 - 10 кв.м.

Вредители георгина и борьба с ними

Вредителями георгинов являются трипсы, оранжерейная и бобовая тля, гусеницы совок. Для борьбы с ними применяют препарат "Искра" (1 таблетка на 10 л воды). Расход раствора при опрыскивании 1 л на 8 - 10 кв.м.

1.

Соцветия простые полумахровые или махровые, диаметром до 10 см. Расцветка жёлтая, оранжевая, красная с жёлтой каймой. Смотрятся очень симпатично и необычно. Куст пышный, высотой до 60 см. Листья прикорневые, собранные в розетку. Стебли облиственные, ветвистые. Цветёт с конца июня и до самых заморозков. Растение неприхотливо и хорошо переносит недостаток влаги.

Подготовка почвы под посадку гайлардии

Гайлардия любит сухие, плодородные, лёгкие почвы. Не любит кислые почвы, навоз и избыток влаги. В почву перед посадкой вносят ведро перегноя или компоста, 2 стакана древесной золы и перекапывают. Затем сверху вносят 1 столовую ложку "Агриколы для цветущих растений" и заделыват граблями. Перед посадкой растений почву тщательно проливают.

Уход за гайлардией

Как уже отмечалось, гайлардия — растение неприхотливое среди садовых цветов, поэтому особого ухода за собой не требует. Единственное, что желательно сделать — дважды подкормить растение. Один раз во время бутонизации и один раз во время цветения. Рецептура в обоих случаях одинакова: 2 столовые ложки жидкого удобрения "Эффектон для цветущих растений" на 10 л воды. Расход раствора — 5 л на 1 кв.м.

Как размножить гайлардию

Размножают гайлардию как вегетативно (делением), так и семенами.
Деление лучше всего выполнить или в мае, так как она поздно зацветает, или в сентябре, чтобы пересаженное растение успело прижиться.
Семена высевают в апреле в заранее подготовленную грядку.

1.

Гладиолус — цветок парадоксальный. Как сказал один из опытнейших коллекционеров этих растений: "Восхищаются им все, любят — единицы." Действительно, восторгаются этим растительным чудом все без исключения, но вот получается выращивать его далеко не у всех. Причина здесь кроется в непростой агротехнике гладиолуса и наличии некоторых нюансов, незнание которых зачастую ставит в тупик даже бывалых цветоводов. Большой опыт, владение нужной информацией и своевременное её применение — вот залог успешной культуры гладиолусов.

Итак, четыре правила, соблюдение которых позволит вам пополнить ряды счастливых обладателей фантастических посадок и стать посвящёнными в таинство воспроизводства этих удивительных цветов.

1. Обновление посадочного материала.

Молодую луковицу получаем из детки. Это надёжный, экономичный и позволяющий быстро омолаживать сорт способ. Перед посадкой детку освобождаем от оболочки и замачиваем в новосиле, эпине или цирконе. В качестве профилактики можно дополнительно обработать фунгицидом "Максим". Высаживаем луковицу в речной песок, который в гораздо меньшей степени содержит вредные микроорганизмы и в гораздо большей воздухопроницаем, что позволяет в достатке снабжать кислородом корешки. Итак, после проведённых обработок делаем в почве канавки глубиной 5-6 см (если после обильного таяния снега почва ещё слишком влажная, то 3-4 см), на дно насыпаем слой песка в 1 см и осторожно, чтобы не смыть песок, поливаем всё водой с марганцовкой, борной кислотой и медным купоросом (по 1 г каждого препарата на 10 л воды).

Далее грядку проливаем раствором фитоспорина. Данный препарат берём в виде пасты с добавлением эликсира плодородия "Гумми". Пасту растворяем в воде (1часть пасты на 2 части воды). Затем 1 ст.л. полученной массы разводим в 10 л воды и уже полученный раствор используем для полива. Такой же раствор будем использовать для полива гладиолусов во время вегетации с интервалом в две-три недели. При этом фитоспорин можно совмещать с инсектицидами (децис, фьюри, актеллик), которые применяют против трипса и тли.

Высаживаем детку на расстоянии 20-25 см, в ряду 2-4 см. Засыпаем слоем песка, аккуратно поливаем чистой водой и прикрываем почвой. Почву мульчируем для поддержания её рыхлости.

Развиваются луковицы медленно. Первый лист образуется через 20-30 дней.

При очистке детки обратите внимание на количество корневых бугорков (из них будут развиваться корешки). Крупная детка с одним-двумя корневыми бугорками будет развиваться медленнее, чем детка помельче, но с большим количеством бугорков.

Пока не появятся всходы (а если погода прохладная — то и дольше), посадки прикрываем спанбондом, что существенно сокращает время всходов.

2. Правильные внекорневые подкормки.

Подкормки начинаем в начале роста детки. В начале вегетации проводим внекорневую подкормку молибденом (1 г на 10 л воды). При появлении первых двух настоящих листочков поливаем растения раствором сернокислого цинка (2 г на 10 л воды, 10 л на 1 кв.м.). В фазе трёх-четырёх листочков и во время цветения для развития крупных клубнелуковиц растениям необходим бор, поэтому поливаем их раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды, 10 л на 1 кв.м.). Все микроэлементы вносятся в виде внекорневых подкормок.

3. Специальная корневая подкормка

Речь пойдёт о корневой подкормке раствором необычной рецептуры с микробиологическим препаратом "Байкал ЭМ-1". Берём 15-литровую пластмассовую ёмкость, наливаем в неё 10 л тёплой воды, добавляем 1 кг сахара (сахар можно заменить 3 литрами засахаренного варенья) и всё тщательно перемешиваем. Вливаем 100 мл препарата "Байкал ЭМ-1". Вся эта смесь должна будет забродить, поэтому для улучшения этого процесса добавляем пекарские дрожжи. Ещё раз хорошо перемешав, ставим для брожения в теплицу на 8-10 дней. Ёмкость лучше поставить на какую-нибудь подставку, чтобы ночью земля не забирала из неё тепло. Далее ведро конского навоза (или ведро коровяка, или пол-ведра куриного помёта) разводим в 50 литрах воды и настаиваем сутки. Настой процеживаем, переливаем в 200-литровую бочку, добавляем туда перебродивший раствор с "Байкалом ЭМ-1", доливаем воды до края бочки, накрываем крышкой и настаиваем ещё дня два-три. Полученным настоем поливаем посадки из лейки прямо по растениям из расчёта 10 л на 1 кв.м. За летний сезон следует провести три таких подкормки, на которые растения отзовутся здоровьем и величиной клубнелуковиц.

Цветоводу, решившему серьёзно заняться выращиванием гладиолусов, следует знать, что для этих растений более эффективными являются совмещённые органоминеральные подкормки, поэтому в полученный настой добавляем ещё кальциевую селитру из расчёта 25 г на 10 л воды. Такая добавка будет способствовать усиленному росту корневой системы.

Для профилактики заболеваний через каждые 15-20 дней, чередуя настои, обрабатываем растения иммуноцитофитом или фитоспорином. "Химией" стараемся не увлекаться и применяем её только в крайних случаях, когда биологические методы противостояния вредителям неэффективны. Также не забываем поддерживать рыхлость и влажность почвы.

Применение регуляторов роста позволит повысить всхожесть, декоративность, количество и качество замещающих клубнелуковиц и клубнепочек гладиолуса.

4. Своевременное омолаживание.

В практике выращивания гладиолусов иногда случается так, что растения не зацветают, но новые луковицы и детка вырастают. Возникает вопрос: зацветут ли они?

Чтобы понять причину такого явления, нужно кое что знать об этом растении.

Гладиолус размножается клубнелуковицами, клубнепочками и семенами. Из семян он вырастает довольно быстро — на второй, а иногда уже и в первый год после посева некоторые сеянцы зацветают. Гибридные же гладиолусы размножают вегетативно.

По способности образовывать детку гладиолусы делятся на три группы: высокоурожайные, среднеурожайные и низкоурожайные. Высокоурожайные сорта при благоприятных условиях образуют до 100-150 деток, низкоурожайные — не более 10-15. Гофрированные сорта гладиолусов размножаются плохо и деток дают мало.

Постоянная высадка только крупных замещающих клубнелуковиц приводит к биологическому старению и вырождению сорта. Поэтому используют клубнелуковицу не более 5 лет, а некоторых сортов ещё меньше, после чего её заменяют на молодую, выращенную из детки.

Более всего ценятся двух- и трёхлетние клубнелуковицы размером 3-4 см и с диаметром донца около 1 см. Они образуют максимальный урожай детки и имеют наименьшие потери при хранении.

1.


2.


3.

Хризантемы за время вегетации формируют мощные, многоветвистые, сильно облиственные кусты. Значит, в это время им необходимо огромное количество питательных веществ. Поэтому при посадке посадочные ямы заправляются так, чтобы растения не испытывали в них недостатка. Летом, когда растения набирают силу и готовятся к новому цветению, следует учесть кое-какие особенности их кормления, особенно если они растут на одном месте уже не первый год.

Перед посадкой при подготовке посадочной ямы и внесении удобрений надо следить, чтобы удобрения не оказались слишком глубоко. Можно поступить так: в посадочную яму на нужную глубину опустить растение, присыпать корни почвой и после этого по периметру посадочной ямы равномерно распределить удобрения.

Подкормку хризантем можно начинать уже через 1-1,5 недели после посадки. Далее через каждые десять дней до образования бутонов, во время роста корней, побегов, листьев надо вносить жидкие органические удобрения. Для этого можно использовать обычный коровяк, 0,5 л настоя которого будет вполне достаточно для подкормки одного растения. Полезно будет совмещать органику с комплексными минеральными удобрениями, такими как "Кемира. Люкс" или "Кемира. Универсал", калийная селитра, суперфосфат.

Правильный полив также имеет большое значение в жизни хризантем. Если хризантемам обеспечить своевременный и обильный полив в начале бутонизации и во время всего вегетационного периода, то они будут быстро расти и интенсивно формировать листовую массу. Когда прекращается рост листьев, а этот период совпадает с периодом бутонизации, потребность во влаге у хризантем несколько снижается, а во время цветения, для его продления, почву необходимо содержать в ещё более сухом состоянии. Потребность в поливе у разных сортов различна. Например, сорта с крупными мягкими листьями испаряют влаги значительно больше, чем сорта с мелкими жёсткими листьями. Поэтому первые требуют более частых и обильных поливов, чем вторые.

Вообще, к влажности хризантемы предъявляют взаимоисключающие требования. С одной стороны, для нормального развития им необходимо большое количество воды, особенно в первой половине их роста, с другой, — они абсолютно не терпят застоя влаги в почве. Поэтому, определяясь с частотой и обильностью полива, необходимо учитывать погодно-климатические условия, (т.е. принимать во внимание температуру воздуха, количество осадков, силу ветра), структуру почвы, её физические свойства, а также место посадки. Часто случается так, что хризаниема погибает весной от переизбытка влаги, садовод же считает, что растение вымерзло зимой.

Тяжёлые глинистые почвы, особенно в весеннее половодье, приводят к застою воды и вымоканию корней хризантемы. Именно по этой причине перед её посадкой следует найти такое место, где не собирается и не застаивается вешняя вода. Если на предполагаемом месте посадки нет естественного уклона, осенью необходимо выполнить дренаж. Если же и такой возможности нет, а участок весной уходит под озерцо талой воды, то осенью, перед наступлением устойчивых заморозков, можно выкопать хризантему с большим комом земли и обернуть его (ком) несколькими слоями газеты или толстой обёрточной бумагой. На сухом участке выкопать яму глубиной 40 см, поставить туда подготовленный куст, присыпать землёй обёрнутый ком и слегка уплотнить. На расстоянии около метра вырать канаву, которая весной будет собирать и отводить талую воду.

1.

Лучевидные хризантемы по-прежнему в моде. Одни из самых нежных и изысканных сортов махровых хризантем принадлежат к классу лучевидных. Цветовая гамма включает все оттенки, характерные для этого растения. В промышленном цветоводстве наиболее распространён декоративный сорт Вестлан с соцветиями диаметром около 10 см и четырьмя вариантами окраски. Не так давно появились сорта с необычной зелёной окраской цветков.

Тут следует обратить внимание, что на цветочных рынках давно представлены зелёные, синие, голубые и даже бирюзовые хризантемы. Но увы! Хризантемы действительно представлены широкой цветовой гаммой, но синих, голубых и бирюзовых среди них пока нет. Для получения этих и других необычных окрасок белые сорта (как правило, немахровые) помещают на некоторое время в раствор соответствующего красителя. Отличить искусственно окрашенные хризантемы просто. Краситель проникает не только в цветки, но и в стебли и листья, которые становятся значительно темнее естественных, а иногда даже приобретают сине-фиолетовый оттенок. Недостатком таких хризантем является более короткий срок их цветения в срезке.

Крупноцветковые лучевидные хризантемы лучше выращивать в условиях защищённого грунта. Однако следует помнить, что они более чувствительны к температурным условиям выращивания и относительной влажности воздуха. Оптимальная температура для них в период цветения — +11-14°С. Существенное её понижение может вызвать поникание соцветий, а избыточная влажность — возникновение серой гнили.

Можно использовать и дугой метод выращивания. На лето черенки высаживают в открытый грунт, а осенью до наступления похолодания переносят в теплицу. За день-два до выкопки растения обильно поливают. Выкапывают очень аккуратно, стараясь как можно в меньшей степени повредить корневую систему. Эту работу лучше выполнять вечером или в пасмурную погоду. Глубина посадки в теплице должна быть такой же, как в открытом грунте. Сорта поздних сроков цветения лучше посадть чуть реже, обеспечив им тем самым лучшую освещённость.


Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, рыхлении почвы, подвязке и пасынковании, а также профилактической обработке от вредителей и болезней. При повышении влажности воздуха теплицу обязательно проветривают. Периодически удаляют подсохшие нижние листья. После укоренения на новом месте и до появления первых окрашенных бутонов один-два раза подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, для чего растворяют в 10 л воды по 15-20 г суперфосфата и хлористого калия. Поливают хризантемы с таким расчётом, чтобы на 1 м² приходилось примерно по 2 л раствора.

Не забывайте, что необходимым условием получения крупных соцветий является нормировка цветоносных побегов. По общепринятой методике хризантемы в зависимости от срока черенкования выращивают в один-три стебля. При втором способе выращивания эту работу необходимо выполнить ещё в открытом грунте.

1.


2.

Выгонка лилий — не только интересное и увлекательное занятие, но и практичное. Чтобы порадовать своих родных и близких великолепными цветами, необязательно дожидаться лета. Владея некоторыми несложными приёмами и обладая соответствующими знаниями, их можно вырастить у себя дома ко дню рождения, 8 марта, Новому году и любому другому торжественному событию. И поверьте, это совсем не сложно и под силу каждому!

Прежде чем перейти к сути дела, давайте сделаем небольшое лирическое отступление и вспомним, что согласно библейской легенде, когда архангел Гавриил явился к Марии с благой вестью, в руках у него были белые лилии. В христианской традиции лилия является символом непорочности, цветком Богородицы. Поэтому лилия — цветок необычный и безусловно заслуживающий внимания, а также некоторых усилий, которые многократно вернутся к вам радостью.

Итак...

Наиболее подходящие для выгонки виды лилий.

Самые неприхотливые лилии — Азиатские, также легко поддаются выгонке ЛА-гибриды и лилии Восточной группы. Можно поэкспериметировать и с ОТ-, ЛО-, ЛОО-гибридами, но результаты могут быть разными, так как это высокие лилии (1 - 1,3 м). А в домашних условиях при нехватке освещения стебли вытягиваются, и растения могут вымахать до 2 м и более.

Окраску цветка желательно подбирать неяркую.

Выбор и подготовка посадочного материала.

Луковицы лилий для выгонки следует выбирать самые качественные, без признаков болезней, обязательно прошедшие период охлаждения. Разбор — не менее 18 см в диаметре для Азиатских и ЛА-гибридов и 20-22 см — для всех остальных групп.

Луковицы, привезённые из Голландии, несомненно, уже подготовлены к выгонке (имеются в виду оптовые партии). Необходимо лишь уточнить у поставщика: период от посадки до цветения, высоту данного сорта и прошёл ли посадочный материал заморозку.

А вот собственный посадочный материал готовят заранее. Выбранной лилии желательно не давать цвести или после цветения сразу удалить цветонос, оставив нетронутым стебель.

Начиная с середины июля, несколько раз с интервалом в 15-20 дней лилию подкармливают суперфосфатом. Когда стебель пожелтеет (примерно в конце сентября), растение выкапывают. Луковицы промывают водой, затем обрабатывают раствором марганцовки — и снова под проточную воду. Аккуратно выкручивая, удаляют стебель. Такой посадочный материал готов к охлаждению.

Луковицы, купленные в магазине осенью, скорее всего, также нуждаются в заморозке. При покупке выбирают самую крупную здоровую луковицу. Важно, чтобы на ней не было ростка. Будьте внимательны: он может быть выломан (!), такой посадочный материал не годится. Отличить, выломан росток или луковица отцвела, очень просто. У вызревшей луковицы на месте стебля будет пустота, а рядом — сердцевина с наметившейся точкой роста, но не обособившийся или начавший вегетировать росток. А если его выкрутили, это место будет находиться в самом центре сердцевины, окружённое чешуями.

Условия для подготовки луковицы к прорастанию.


Выбранные луковицы пересыпают торфом, упаковывают в целлофановый пакет и кладут в нижний ящик холодильника, где температура составляет +5°C. Минимальный срок хранения — 2 месяца. Он может быть и более длительным.

Чтобы получить цветок к определённой дате, необходимо знать сроки вызревания (от посадки до цветения). Они измеряются в неделях, и у всех сортов и групп различные. Установить их можно по каталогу или узнать у поставщика. Приблизительно, у Азиатских гибридов — 10, у ЛА — 13-14, у Восточных — от 15 и более. Во время окрашивания бутонов можно отрегулировать срок цветения к определённой дате, повысив или понизив температуру воздуха в помещении. Или, срезав цветоносы с окрашенными бутонами, поместить в различные места с соответствующей температурой: если раньше времени зацветают — в холод, опаздывают — в тепло.

Чтобы получить хороший цветок, лилиям нужно создать хорошую циркуляцию воздуха, максимальное освещение и возможность регулировать температуру содержания в разные пеиоды вегетации. Желательно иметь помещение с температурой +10°C, где они должны укореняться в течение трёх недель. Период выгонки делится на три временных отрезка: холодное укоренение, рост и цветение. После укоренения лилии вносят в более тёплое помещение: для азиаток и ЛА-гибридов температуру поднимают до +18-20°C, Восточные и другие садовые группы предпочитают +20-22°C.

Грунт для выгонки лилий.

Цветоводы, занимающиеся массовой выгонкой, используют опилки хвойных пород. Развивается лилия за счёт питательных веществ луковицы и минеральных подкормок. Опилки хорошо удерживают влагу. Недостаток в том, что луковица сильно истощится и её трудно будет сохранить для дальнейшего использования. Как правило, после такой выгонки весь посадочный материал уничтожают.

В домашних условиях можно подготовить хороший субстрат, в котором луковица не только сохранит жизненную силу, но и даст детку. Почва должна быть питательной, структурной и хорошо дренированной.

Простой и эффективный способ выгонки лилий.


Луковицы высаживаются в ящики высотой 20-25 см. На дно укладывается полиэтилен с отверстиями для стока воды. Все материалы заранее обрабатываются от болезней и гнили (можно воспользоваться обычным раствором марганцовки).

Перед самой посадкой охлаждаются компоненты почвосмеси до +9°C. На дно укладывается хвойная щепа (можно использовать керамзит) слоем в 3-4 см. Далее — гумус (2 см) или хорошо перепревший, просеянный навоз (или перегной 4-5 - летней выдержки), он обеспечит питанием основные корни. Затем ровный слой крупного промытого речного песка (1-2 см), перекрывающий предыдущий слой грунта.

Высаживание производится в слегка увлажнённую почву, сильно не утрамбовывая, чтобы не повредить корни. Луковицы раскладываются, корни аккуратно расправляются. Нужно следить, чтобы ростки "смотрели" вертикально. Сверху посадки засыпаются небольшим количеством песка (он образует вокруг луковицы капсулу, защищая её от вымокания и гнили).

Следующий слой (7-8 см) составляется из равных частей опилок, торфа, биогумуса или просеянного перегноя. Обязательно следует добавить две-три горсти доломитовой муки, чтобы избежать кислотного ожога (опилки и торф повышают кислотность почвы). Этот слой должен быть питательным и обеспечивать развитие надлуковичных корней. Оставшееся место в ящике надо досыпать опилками, которые в качестве мульчи защитят от перегрева и пересыхания. Кроме того, опилки предпочтительнее и для увеличения толщины грунта над луковицей, который должен составлять 10-12 см, так как они легче земляных смесей.

Соблюдение этих условий послужит сохранению посадочного материала для дальнейшего использования. Важный момент: одну и ту же луковицу нельзя выгонять каждый год. После выгонки ей дают окрепнуть в саду один-два года.

Расстояние между луковицами зависит от сорта и группы. Например, если бокалы лилий смотрят вверх, можно посадить гуще, если в стороны — оставить между растениями больше места. В среднем расстояние между луковицами должно составлять 2-5 см. Ещё необходимо учитывать, что при искусственном освещении чем гуще посадки, тем больше вытянутся растения (кстати, летом те же сорта сажают плотнее). На торфяных и других питательных субстратах, где идёт активный рост луковиц, расстояние между ними увеличивают.

Лилии укореняются в течение трёх недель при температуре +10°C. С появлением стеблей начинают отрастать надлуковичные корни, которые берут на себя основное снабжение растений всем необходимым, что играет решающую роль в дальнейших результатах выгонки. Для растений (кроме низкорослых видов) важно предусмотреть опору.

Подкормки и полив при выгонке лилий.


В почвосмесь не стоит добавлять минеральные удобрения, так как соли могут ожечь молодые корни. Подкормки очень важны, так как во время выгонки растения растут только за счёт минеральных удобрений, и обычно практикуют жидкие, совмещённые с поливом. Если при этом раствор попал на листья, их нужно обмыть чистой водой.

Через три недели после посадки (при любой почве) обязательно вносят азот. Хорошо себя зарекомендовала кальциевая селитра. Её можно чередовать с "Кемирой Люкс" растворимой, соблюдая инструкцию на упаковке. Побалуцте своих питомцев хелатом железа. Внекорневые подкормки микроэлементами также играют важную роль в развитии и дальнейшем росте растений. После цветения пару раз внесите суперфосфат по инструкции (фосфорные разводят в горячей воде).

За несколько дней до посадки и неоднократно после неё почву хорошо прмачивают. Стеблевые корни развиваются в верхнем слое субстрата, они не должны испытывать дефицит влаги. Недопустимо и переувлажнение, иначе у корней будет кислородное голодание. Поливать сверху лучше утром, чтобы в ночь растения уходили сухими. На поздних стадиях выгонки используют нижний полив, во избежание опрокидывания тяжёлых головок цветов, так называемого "топлиса".

Освещение при выгонке лилий.

Осенью и зимой необходимо досвечивание. Для этого подойдёт лампа дневного света (40 Вт на 1 кв.м.). Не будет лишней и фитолампа с розовым свечением. Во избежание искривления стеблей освещение должно быть установлено непосредственно над посадками. Особенно важно досвечивание для развития бутонов с того момента, как они достигнут 1-2 см. От нехватки света меньше других страдают Восточные гибриды, самые требовательные к свету — Азиатские и ЛА-гибриды.

Голландские производители рассчитали режим досвечивания в сутки: Азиатские и ЛА-гибриды — 20-24 часа; Восточные гибриды — 10-16 часов, от роспуска листьев до цветения; Лонгифлорум и другие садовые группы — 10-16 часов, с момента роспуска листьев до появления бутонов размером 1 см (примерно 2-3 недели до цветения). Если у вас не теплица и дневного света недостаточно, продолжайте досвечивать ЛО-, ЛОО- и ОТ-гибриды в том же режиме до цветения. Срезают цветы, когда окрасится один или два бутона.

1.


2.


3.


4.

Вереск сегодня во владениях садоводов-любителей пока ещё редкость. Тем не менее интерес к этому удивительному растению существует, и не меньший, чем к розам, пионам или ирисам.

В начале осени верески находятся на пике своей декоративности — их заросли покрываются сплошной сиреневато-розовой дымкой цветения. При ближайшем рассмотрении сочетание глянцевых листочков с крошечными яркими колокольчиками смотрится очень изящно и благородно. Стоит ли говорить о том, какое фантастическое зрелище представляют собой обширные посадки разнообразных сортовых вересков, которых насчитывается несколько сотен.

Наиболее распространённые элементы дизайна сада, в которых участвуют верески, — каменистые горки, плоские гравийные сады, коллекционные участки хвойных и вересковых, а также миксбордеры и низкие бордюры. Исключительно выигрышное дополнение в композициях с вересками — камни, грубоватая фактура которых эффектно контрастирует с изящными побегами миниатюрных кустарников. Иногда включают и коряги причудливой формы.

Вереск используют и для создания самостоятельных элементов садового ландшафта, известных как вересковые сады. В них также вводят низкорослые хвойные, сортовые гортензии, папоротники и непременные спутники вересков — эрики, вечнозелёные и листопадные рододендроны, а также подбелы, бруснику, чернику и голубику. В местах с мягкими зимами к ним прибавляют красивоцветущие кальмии, пиерисы, леукотое и гаультерии. Все они, как правило, предпочитают кислые почвы, полное или умеренное освещение и достаточное, но не избыточное увлажнение.

Чтобы создать такую красоту на своём участке, нужно знать основные требования, предъявляемые растением для успешного роста и развития. Как и для любого другого растения, необходимо лишь создать благоприятные условия и соблюдать правильную агротехнику.

Вереск умеренно требователен к почвам и предпочитает лёгкие, дренированные, но достаточно хорошо увлажнённые слабокислые и кислые почвы, богатые органическими веществами. Вереск способен хорошо расти на каменистых участках, скудных и торфяных, бедных элементами питания. Поэтому при подготовке почвы для этих кустарничков и дальнейшем уходе за ними не следует злоупотреблять большими дозами удобрений.


Довольно узкая экологическая ниша, которую занимает вереск, ограниченная сравнительно тощими почвами кислой и сильнокислой реакции, объясняется наличием микоризы — тесным "содружеством" этих растений с грибами-фикомицетами, гифы (нитевидные образования) которых проникают внутрь клеток корней. В результате этого симбиоза оба его участника существенно улучшают свои условия питания, и поскольку для жизнедеятельности грибов нужна кислая среда, вереск хорошо развивается именно в местообитаниях с кислой почвой.

Хотя вереск и переносит некоторую сухость почвы, предпочитает он всё же увлажнённые участки. Поэтому в засуху его необходимо регулярно поливать, полезным также будет вечернее или утреннее опрыскивание. Количество воды зависит от размеров растений и плотности посадки, особенно обильного полива требуют ковровые верещатники, однако в любом случае переувлажнения почвы следует избегать.

Как и у других микоризообразующих представителей семейства Вересковые, корневая система растения неглубокая и компактная. Иногда это вызывает ошибочное представление о том, что вереск легко приживётся при пересадке с открытой корневой системой из леса на садовый участок. Однако это не так. Во время выкопки корни, как правило, оголяются, и мицелий гриба на них быстро высыхает, что в конечном итоге приводит к гибели растения. Именно поэтому вереск обычно высаживают с закрытой корневой системой.

Также при "переселении" вереска в сад следует обратить внимание на освещение. Вереск светолюбив, довольно жаростоек, выносит умеренную сухость воздуха. Переносит и некоторое затенение и даже способен расти в ажурной полутени. Густая тень для вереска неприемлема. Это надо помнить и следить за условиями освещения растения. Кроме того, плодовые деревья требуют интенсивных подкормок и хорошего полива. Вереск же не переносит застойного переувлажнения, засоления, подщелачивания и тяжёлого механического состава почв. Поскольку растения сравнительно мало повреждаются вредителями и болезнями, именно нарушение условий их содержания чаще всего является причиной угнетения и гибели растений.

При посадке в почву добавляют стартовое комплексное удобрение, например, азофоску, "Кемиру" или "Акварин", примерно 15-25 г на одно растение (в зависимости от размеров). При этом необходимо следить, чтобы во избежание ожогов непосредственного контакта корней с удобрениями не было.

В дальнейшем достаточно подкармливать один раз в два года, обычно это делают весной. Гранулированные удобрения (30-40 г/кв. м.), содержащие все основные элементы питания, а также микроэлементы, заделывают в поверхностный слой почвы между кустиками, при этом обязательно поливают.


Если почва на участке тяжёлая, на дно посадочных ям укладывают дренажный слой из крупного речного песка, битого кирпича, керамических черепков или щебня (не известкового). В состав посадочной смеси включают кислый верховой или переходный торф, хвойную и дерновую землю, а также песок. Иногда ещё добавляют дроблёную сосновую кору. Полученный грунт должен быть достаточно кислым (рН 4-5,5). После посадки растения хорошо поливают и мульчируют органическими материалами.

Размножают вереск преимущественно вегетативно, чтобы сохранить сортовые признаки. Наиболее распространённый способ — черенкование и укоренение в торфопесчаном субстрате в тепличке или в притенённом парнике при температуре +15-20°С.

Удаётся получить новые растения из отводков, для чего с нижней стороны на отдельных побегах повреждают кору и пришпиливают их к земле. Чтобы отводков было больше, маточное растение иногда заглубляют в почву (или окучивают), и на засыпанной части побегов появляются корешки. Кроме того, кусты вересков можно делить. Семена высевают весной.

Для того, чтобы кустики имели опрятный вид, а также для роста молодых побегов, на которых и появляются соцветия, вереск регулярно обрезают. Обычно удаляют отцветшие соцветия, а раз в несколько лет вместе с ними и часть прошлогоднего побега. Эрики, цветущие в основном весной, подстригают после цветения, вереск, цветущий поздним летом и осенью, — весной следующего года.

Зимостойкость вереска, а также и выращиваемых у нас эрик довольно высокая. Но чтобы гарантировать успешную зимовку, после наступления заморозков растения мульчируют толстым слоем торфа, мха или древесной щепы хвойных пород. Не помешает также зимнее укрытие еловым лапником. Весной после схода снега кустики раскрывают и разокучивают.


Совместные посадки вереска и устойчивых эрик — четырёхмерной и румяной — обеспечивают стабильную декоративность композиций за счёт цветения в разные сроки. Следует отметить, что эрика румяная, так же, как и некоторые рододендроны (жестковолосистый, ржавый, мелкоцветковый и сорта из группы inkarho), не требуют высокой кислотности почвы и могут расти на нейтральной.

При плотной посадке и надлежащем уходе кусты вереска довольно быстро смыкаются и формируется сплошной ковёр различных оттенков. В этом случае используют низкорослые виды растения. При этом учитывают и цвет листвы вересков, который может быть зелёным, сизоватым, золотистым, а осенью он становится пурпурным. Их богатая гамма и разнообразная окраска цветков, а также длительное цветение, продолжающееся у разных сортов с июля до ноября, позволяют создавать очень привлекательные садовые композиции.

Крупный вереск очень хорош рядом с карликовыми и стелющимися елями, горной сосной, можжевельником, микробиотой.

1.


2.


3.

1.


2.


3.

Понадобится: 3 банана, 50мл апельсинового сока, 2-3 ст.л. сахара, 200г шоколада.



Бананы измельчить в блендере. Добавить сахар, апельсиновый сок и еще раз перемешать в блендере. Вылить получившуюся массу в кастрюлю, проварить минут 5.



Затем добавить измельченный шоколад (можно натереть на терке, а можно просто поломать на кусочки).



На медленном огне, постоянно помешивая, довести массу до полного растворения шоколада. Вылить в банку. Хранить в холодильнике.

1.


2.


3.


4.

1,5 кг телятины (надпочечник)

100 г чернослива без косточки

Специи:

соль, перец молотый,

кунжут, лавровый лист,

оливковое масло и сливочное (3 тонких кусочка)




Мясо промыть, обрезать пленочку и неровные края, чтобы кусочек получился аккуратным.

Разрезать вдоль, не дорезая насквозь около 1 см. Потом сделать в половинках еще по пробольному надрезу. И так несколько раз, пока мясо не развернется на досточке листом.

Чернослив промть и залить кипятком.

Мясо отбить с двух сторон. В процессе продолжать удалять жесткую пленочку и прожилки.

Когда закончили отбивать мясо, солим и перчим его с одной стороны. Я хорошо просолила и чуть-чуть поперчила




Оставляем мясо и возвращаемся к черносливу.

Чернослив нарезать тонкими полосками.

Мясо перевернуть и на НЕсоленую сторону выложить кусочки чернослива. Выкладывать редко. Оставляя между рядами около 1 см.

Свернуть рулет и зафиксировать его (нитками, силиконовым жгутом или зубочистками). Присыпать кунжутом. В жаропрочную форму налить оливковое масло, выложить в нее рулет и на него положить три тонких кусочка сливочного масла.

Духовку разогреть до 250 градусов Цельсия. Выпекать в жаропрочной форме при 200 градусах около 1,5 часов. первые 40 мин под фольгой, потом снять фольгу и поливать каждые 6-8 мин соком из формы.



Через 1,5 часа выключить духовку и дать рулету выпустить пар. через 5-10 мин вынуть мясо (не оставляйте его в соке) и еще горячее завернуть в фольгу.

1.


2.


3.

Орехово-яблочный торт
Автор: ilonka 7 Апреля 18:05

Ко мне сегодня приехал замечательный цыпленок, которого сделала Ibra (Любимая чашечка). Он такой тепленький, симпатичный, желтенький и такой пасхальный! И захотелось приготовить тортик с чем-то таким же желтеньким :) Юля, спасибо за вдохновение и сюрприз!!!




Понадобится: 1.5 стакана муки, 10г разрыхлителя теста, 1 пакетик ванильного сахара, 1 стакан сахара (можно меньше), 1 стакан орехов, ½ стакана ряженки, 100г сливочного масла, 2 яблока, 2 яйца.

Для крема: 200г сливочного сыра (у меня был «Крем-Бонжюр»), 200мл сметаны, 3 ст.л. сахара.


Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром. Добавить размягченное сливочное масло.


Добавить муку и разрыхлитель. Перемешать. Добавить ряженку.


Яблоки очистить и порезать небольшими кусочками. Орехи измельчить. Я обычно выкладываю орехи в несколько пакетов и просто отбиваю их молотком для мяса.


Добавить в тесто орехи.


Добавить в тесто яблоки. Все хорошо перемешать.


Дно разъемной формы (у меня 20см диаметром) выстелить пергаментом для выпечки. Смазать слегка дно и бока формы растительным маслом. Вылить в форму тесто. Выпекать при 180 градусов около 45 минут.


Крем можно приготовить любой. Я смешала сметану, сливочный сыр и сахар. Остывший корж разрезать пополам. Вот так он выглядит в середине.


Смазать торт кремом. Украсить по желанию.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.

Хариса - арабская сладость
Автор: lakshmi 9 Апреля 12:15

С названием "хариса" существует несколько разных блюд принадлежащих к различным мировым кухням.Я познакомлю вас с невероятно вкусной сладостью ,одною из моих любимых - очень сладкой и совершенно необыкновенной.

Ингредиенты:
2 стакана манной крупы
1 стакан сахара
1 стакан кефира
50 г кокосовой стружки
10 г разрыхлителя
100 г маргарина
30 г фисташек
Сироп:
1 стакан воды,
1 стакан сахара,
1/2 лимона.
Растопим маргарин.Остудим и добавим к нему манную крупу, сахар, кефир, кокосовую стружку, разрыхлитель. Все хорошо перемешаем до однородной массы.
Форму смажем растительным маслом и выложим готовую смесь ,поставим в холодильник на 1 час. После этого выпекаем в духовке при 180 градусах 20-30 минут.


Готовим сироп: в кипящую воду добавляем сахар, провариваем 5 минут, добавляем сок половины лимона и снимаем с огня.Даём полностью остыть.
Готовую харису заливаем холодным сиропом и даём настояться, чтобы она хорошо пропиталась.
Сверху посыпаем тёртыми фисташками.



Нарезаем на порции острым ножом.

1.


2.


3.


4.

На три порции:

Банан-3шт.
Шоколад для посыпки.

Бананы очистить и порезать кружочками.

поместить в морозильную камеру на 3 часа.


Достать из морозилки.

Перебить блендером до однородной и вязко-воздушной массы.



Посыпать тертым шоколадом или полить сиропом.

Хорошо полить фруктово-ягодным сиропом с кислинкой, тем кто не любит очень сладкое.


Мороженое хорошо держит форму.

По вкусу как обычное мороженое с банановым вкусом.

Никто и не догадался что там нет молока и готовилось только из банана.

1.


2.


3.

Для приготовления коржа нам потребуется:
350г твёрдого сыра
мука 3ст. л с верхом
5 яйц
200г майонеза
укроп, оливки, грибы для украшения.
Для фарша:
лук- 1 головка
фарш- 400 г
зелень
1 яйцо
Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке смешать с яйцами и с майонезом. Ввести муку, хорошенько перемешать.

На протвень (застелить пергаментной бумагой и смазать маслом) выложить почти всю сырную массу , в оставшуюся часть массы добавить укроп. пофантазируйте и кучки с укропной массой разлейте про сырной массе, нарежте оливки и грибочки и украсьте коржик. Отправьте в духовку при ттемпературе 170 градусов примерно минут на 15-20.
Дать немного остыть и перевернуть пергаментом вверх. Снять его и уложить фарш (в фарш нарезать лук , зелень и добавить яйцо, посолить и поперчить по вкусу).

Закрутить рулет.


Уложить в два слоя фольги и защипать края.



Запечь при 180 град. минут 50.
размотать рулет и отправить еще в духовочку на минут 5 для корочки, но можно и без нее.
Приятного аппетита!!!

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Спелые помидоры вымыть. Каждый помидор разрезать, не разделяя, на половинки, срез обильно посыпать солью. Из чеснока, зелени кинзы, укропа, петрушки приготовить фарш (мелко нарубить).

В перекалённом растительном масле обжарить нарезанный полукольцами лук, охладить и смешать с зелёным фаршем. Полученной смесью густо намазать срезы помидоров. Затем уложить помидоры в эмалированную кастрюлю. Плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник. Через сутки помидоры можно подавать на стол.

1кг помидоров, 1головка чеснока, 1шт. репчатого лука, по 0,5 стакана зелени кинзы, укропа и петрушки, 2 ст.ложки раст.масла, соль.

1.


2.

1.


2.

1.


2.

1.


2.


3.

1.


2.

Размеры: 36/38 (44/46)
Вам потребуется: 450 (550) г сиреневой пряжи Americano (100% хлопка, 120 м/50 г); спицы № 3,5 и № 6; крючок №3,5

Лиц. гладь, спицы № 6: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.
Рельефный узор, спицы № 3,5: число петель кратно 20 + 2 кром.
Вязать по схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку или по обозначению. Повторять между кром. раппорт. Повторять с 1-го по 40-й р.

Плотность вязания: Лиц. гладь: 17 п. и 22 р. = 10 х 10 см; рельефный узор: 26 п. и 29 р. = 10 x 10 см.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Спинка:
набрать 102 (122) п. и связать 16,5 см = 36 р. лиц. гладью; затем вязать рельефным узором.
На высоте рельефного узора 27,5 см = 80 р. закрыть для пройм с обеих сторон 4 (5) п. и в каждом 2-м р. 1 х 3, 1 х 2 и 2 (3) х 1 п. = 80 (96) п. На высоте рельефного узора 45 см = 130 р. (48,5 см = 140 р.) закрыть для выреза горловины средние 30 (36) п., при этом выполнять перекрещивания, и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 5 и 1 х 3 п. На высоте рельефного узора 47 см = 136 р. (50,5 см = 146 р.) закрыть оставшиеся 17 (22) п. плеча с каждой стороны.

Перед:
вязать так же, но с более глубоким вырезом горловины.
Для этого на высоте рельефного узора 34 см = 98 р. (37,5 см = 108 р.) закрыть средние 16 (22) п. и в каждом 2-м р. 1 х З, 2 x 2 и 8 x 1 п.

Рукава:
набрать 76 (88) п. и связать 10 см = 22 р. лиц. гладью, равномерно убавив в последнем р. 8 (2) п. = 68 (86) п.
Затем вязать рельефным узором, распределяя его от середины. Одновременно с началом рельефного узора прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 8-м р. 5 х 1 п. = 78 (96) п., включая прибавляемые петли в узор.
На высоте рельефного узора 16,5 см = 48 р. закрыть для оката рукава с обеих сторон 4 (5) п. и в каждом 2-м р. 1 х 3, 1 х 2, 10(11) х 1, 3(4) х 2 и 2 х З п.
На высоте рельефного узора 29 см = 84 р. (30,5 см = 88 р.) закрыть оставшиеся 16 (26) п.

Сборка:
выполнить плечевые швы, втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Обвязать р. ст. б/н и «рачьего шага» (= ст. все края крючком по 1 круговому б/н слева направо).

1.


2.


3.

1.


2.


3.

1.


2.


3.

1.


2.

Размер жакета: 36/38 (40/42) 44/46.

Вам потребуется: 900 (950) 1000 г пряжи типа Steinbach Supersport Art.12, цвета ягоды (Fb 27), спицы № 4, 1 пуговица.

Плотность вязания:

основной узор: 21 п. и 29 р. = 10 x 10 см;

лиц. гладь: 20 п. и 29 р. = 10 x 10 см.

Платочная вязка: все ряды вязать лиц.

Основной узор: вязать согласно схеме, на которой приведены только лиц. р., в изн. рядах петли вязать по рисунку. Пустая клеточка = лиц. п., х = изн. п. Повторять первые 12 петель и закончить последней петлей. Повторять 24 ряда.

Лиц. гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.

Резинка: попеременно 2 лиц. п., 2 изн. п.

Спинка: Набрать 99 (107) 117 п. и вязать 6 см платочной вязкой. Затем вязать узором по схеме, начиная от А (B) C. Для талии с обеих сторон убавить 4 х 1 п. в каждом 19-м р. На высоте 33 см с обеих сторон в каждом 12-м р. прибавить 4 х 1 п. На высоте 54 см для проймы рукавов с обеих сторон в каждом 2-м р. закрыть 1 х 3, 1 х 2 и 1 х 1 п. На высоте 74 см все петли закрыть.

Левая полочка: Набрать 79 (85) 91 п. и вязать 6 см платочной вязкой. Затем вязать узором по схеме, начиная от А (B) C. Прибавление и убавление с правой стороны выполнить как на спинке. На высоте 68 см с левой стороны выполнить петлицу для пуговицы. Для этого провязать 4 п. Закрыть 1 п. и далее вязать до конца ряда. Эту же петлю снова набрать в след. ряду. На высоте 70 см для выреза горловины закрыть 1 х 25 (27) 28 п. В каждом 2-м р. снова закрыть 1 х 15, 1 х 7 и 1 х 3 п. Петли для плеч закрыть на той же высоте, как и на спинке.

Правая полочка: вязать в зеркальном отражении, но без петлицы.

Рукава: Набрать 47 п. и вязать 6 см платочной вязкой. Далее вязать лиц. гладью. Для расширения рукава от платочной вязки с обеих сторон в каждом 10-м (9-м) 8-м р. прибавить 10 (12) 14 х 1 п. На высоте 48 см для оката рукава закрыть 1 х 3 п. Затем с обеих сторон в каждом 2-м р. закрыть 1 х 2, 11 х 1, 1 х 2 и 1 х 3 п. Закрыть оставшиеся петли.

Сборка деталей жакета: Выполнить плечевые швы. По вырезу горловины поднять 154 п. и провязать 4 см резинкой. Резинку закрыть. Втачать рукава, середина рукава должна совпадать с плечевым швом. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Пуговицу пришить на внутренней стороне правой полочки.

Воротник: набрать 141 п. и вязать 20 см платочной вязкой. Закрыть петли. Плотно пришить.

СУМКА

Размер сумки: около 50 см в ширину и 36 см в высоту (без ручки).

Вам потребуется: 400 г пряжи типа Steinbach Supersport Art 12 ягодного цвета (Fb 27), спицы № 6, ручки, подкладочная ткань цвета ягоды.
Плотность вязания:
двойной нитью основной узор: 18 п. и 21 р. = 10 х 10 см.
Основной узор: вязать согласно схеме.
Платочная вязка: все ряды вязать лиц.
Набрать двойной нитью 92 п. и вязать всего 4 х в высоту = 64 ряда, в последнем ряду выполнить убавление след. образом: 1 кром. п., * 2 п. вместе изн., повторять от *, 1 кром. п. = 47 п. Затем вязать платочной вязкой и в каждом 2-м р. с обеих сторон убавить 1 п. Выполнить убавление 2 п. с боков. Когда останется 31 п. продолжить вязание в высоту 12 см без убавления.
Другую деталь выполнить аналогично.
Сборка деталей сумки: Выполнить боковые швы и нижний шов. Из подкладочной ткани вырезать форму сумки и пришить к связанным деталям под платочную вязку. Часть из платочной вязки сложить вовнутрь, подложить ручки и с внутренней стороны пришить.

1.


2.

1.


2.

Вам потребуется: пряжаслюрексом SUZI (15% металлик, 85 % полиэстер, 340 м/100 г)-100 г синей и 100 г коричневой, крючок № 2. Ажурные квадраты, треугольники и чашечки вяжите круговыми рядами по схемам. Каждый новый ряд начинайте с 3 возд. п. (петли подъема, см. схемы), заканчивайте 1 соед. ст. в последнюю возд. п. подъема

Ажурные квадраты, треугольники и чашечки соединяйте в процессе вязания последнего ряда. Для основной части топа свяжите 4 ажурных квадрата (2 квадрата коричневой пряжей и 2 квадрата синей) по схеме 1, соединяя их в процессе вязания последнего ряда поочередно по схеме 4. Замкните в цилиндр.

Для верхней части спинки свяжите 2 ажурных треугольника (1 коричневой пряжей и 1 синей) - каждый = 1/2 схемы 1. По схеме 2 свяжите первые ряды чашечки. Далее продолжите вязать аналогично еще 5 рядов, выполняя прибавления. Затем обвяжите чашечку ажурным краем по схеме 3. Вторая чашечка вяжется аналогично.

Для завязки и пояса свяжите цепочки из воздушных петель, подгоняя их длину по собственным размерам. Проденьте завязку через вершины чашечек и треугольников. Пояс проденьте под лифом.

1.


2.

Перед и спинка вяжутся одинаково. Вяжется сверху вниз по кругу. Набрать около 300 воздушных нетель замкнуть в круг; работать по схеме фантазийного узора, на ЗОО воз.петель получается 10 узорчнков( на схеме обозначен один узор *а*)
На высоте 12см от начала работы следующим образом: ЮО петель для спинки: оставить 50 петель для рукава: 100 для переда и оставить 50 для другого рукава.

Перед-прнбавлять с каждой стороны в каждом ряду:8 раз по 6 петель -будет 5 раз *а*.

Спинку вязать также. Когда передняя и задняя часть достигнут той же самой высоты, закрыть в круг, н продолжать вязать фантазийным узором. Па высоте 36см от начали закончить вязание

1.


2.

РАЗМЕР: 44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ
❖ 250 г синей (№113) пряжи Alpina OSCAR (100% хлопка, 115 м/50 г)
❖ крючок GAMMA № 3
Ажурный узор: вязать по схеме. Начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта. Повторять с 1-го по 20-й р.
Плотность вязания: 14 п. и8 р. = 10x10 см.

Описание работы: связать цепочку из 136 возд. п. и вязать ажурным узором. Через 36 см от наборного края петли распределить следующим образом: 68 п. на спинку и по 34 п. на полочки. Далее каждую часть вязать раздельно. Через 59 см от наборного края работу закончить.
Выполнить плечевые швы. По краям полочек и вырезу горловины связать для планки 8 р. ст. с/н, начиная каждый ряд с 3 возд. п. подъёма вместо 1-го ст. с/н, v 1 р. «рачьего шага» (ст. б/н слева направо!. Проймы обвязать 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьего шага»,

1.


2.

Размеры 36/38 (40/42) 46/48
Вам потребуется: 500(550) 700 г бежевой пряжи Baumwoll-Cablee (100% хлопка. 150 м/50 г); крючок № 3.
Внимание! Рекомендуем сделать выкройку в натуральную величину и, прикладывая к ней работу, выполнять необходимые убавления и прибавления.

Основной узор: число петель кратно 16 + 1 +3 возд. п. подъёма. Вязать по схеме. Начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта. заканчивать петлями после раппорта. Повторять с 1-го по 36-й р.
Кайма: вязать по схеме.
Плотность вязания, основной узор: 22 п. и 10 р. = 10 х 10 см.

Спинка и полочки: связать цепочку из 209 (241) 273 возд. п. + 3 возд. п. подъёма и вязать основным узором. Через 36 (38) 41 см от наборного края вязать на первых 16.5 (20.5) 24 см правую полочку. Для скоса выреза с правой стороны выполнить убавления по выкройке. Через 56 (60) 65 см от наборного края работу закончить.
Левую попочку связать симметрично.
На средних 33 (41) 48 см связать спинку. Через 56 (60) 65 см ( наборного края работу закончить.

Рукава: связать цепочку из 65 (65) 81 возд. п. + 3 возд. п. под! ёма и вязать основным узором, выполняя для скосов рукава обеих сторон прибавления по выкройке. Через 49 (47) 47 см с наборного края работу закончить.

Сборка: выполнить плечевые швы. втачать рукава, выполни! швы рукавов. Все края обвязать каймой. Для каждой завязк присоединить нить к началу выреза, связать цепочку из возд. i длиной 35 см и обвязать её 1 р. ст. б/н.

1.


2.

Размер: обхват груди 68 см, длина изделия 61 см, длина рукава 45 см.

Материал: около 200 г х/б пряжи, крючок № 1,5. Плотность вязания: 9 арок и б р. из возд. п. и ст. б/н. = 10 х 10 см.

УЗОРЫ
Основной узор: вязать по схеме (арки из 6 возд. п.). Узор «розетки»: вязать по схеме и описанию.
1-й р.: связать кольцо из 6 возд. п.
2-й р.: провязать в кольцо 6 ст. с н., между ст. вязать по 5 возд. п.
3-й р.: в арки из 5 возд. п. вязать 2 ст. б/н., 4 ст. с н., 2 ст. б/н. Соединить розетки на линии 4-го р.
Узор «край»: вязать по описанию: 3 возд. п., 1 ст. б/н., 3 ст. с н., 1 ст. б/н.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ

Перед и спинка: вязать по схеме выкройки.
1-й р.: набрать 304 возд. п.
2-й р.: вязать 2 возд. п. и 1 ст. с н. в каждую 2-ю возд. п.
3-й р.: вязать арки из 6 возд. п. в каждую 2-ю арку из 2 возд. п., ст. б/н.

Далее вязать по схеме осн. узора. Вязать деталь по кругу. При достижении высоты 44 см продолжать вязать раздельно. Для пройм по каждой стороне убавить 3 см. На высоте 54 см начать формирование выреза горловины. На высоте 61 см завершить вязание. На спинке сформировать вырез горловины на высоте 56 см. На высоте 61 см завершить вязание.

Рукав: связать 12 розеток и соединить их. Первую розетку соединить с
линией плеча. Слева и справа продолжать вязать основным узором по направлению сверху вниз. Убавления для рукава выполнять на внутренней линии со стороны розеток. На высоте 45 см завершить вязание и обвязать края рукавов узором «край».
Сборка: выполнить плечевые швы. Связать 20 розеток для оформления линии выреза горловины. Обвязать линию выреза узором «край».

1.


2.

Размеры: 34/36 (38/40)

Вам потребуется: 250 (300) г белой пряжи (100% хлопка, 104 м/50 г); крючок № 4.

Основной узор: число петель кратно 10 +1 +1 возд. п. подъема. Вязать по схеме 1. Заменять 1-й ст. б/н или 1-й ст. с/н каждого ря-да на 1 или 3 возд. п. подъема. Начать с петли перед раппортом, повторять раппорт, закончить петлями после раппорта. Повторить 1 раз с 1-го по 5-й р., затем повторять со 2-го по 5-й р.

Филейный узор: нечетное число петель; * 1 ст. с/н, 1 возд. п., пропустить 1 п., повторять от *. Заменять 1-й ст. с/н каждого ряда на 3 возд. п. подъема и заканчивать 1 дополнительным ст. с/н в 3-ю возд. п. подъема предыдущего ряда.
Кружевной узор: число петель кратно 10 + 1+1 возд. п. подъема. Вязать, как основной узор, но по схеме 2. Повторить 1 раз с 1-го по б-й р., затем повторять с 3-го по 6-й р.

Плотность вязания. Основной узор: 22,5 наборные п. и 12 р. = 10 х 10 см; кружевной узор: 22,5 наборные п. и 11 р. = 10 х 10 см; филейный узор: 22,5 п. и 11р. = 10x10 см.

Спинка: набрать 91 (101) возд. п. + 1 возд. п. подъема и вязать основным узором. Через 30 см от наборного края (4-й р. узора) связать 2 р. филейным узором. Затем вязать кружевным узором. Через 1 р. от начала кружевного узора, или 33 см от наборного края, оставить для пройм с обеих сторон 1,5 см и в каждом ряду б х 1 см.

На высоте кружевного узора 9 р. = на высоте пройм 7 см работу закончить. Перед: вязать так же, нос V-образным вырезом горловины. Для этого через 34,5 см от наборного края = в 3-м р. от начала кружевного узора разделить работу посередине и каждую сторону закончить раздельно.
Для скоса выреза оставить с внутреннего края в каждом ряду 5 х 2,5 (3) см. Закончить работу на оставшихся петлях на высоте спинки.

Сборка: выполнить боковые швы; обвязать все края 1 круговым р. ст. б/н и 1 круговым р. пико (* 3 ст. б/н, 3 возд. п., 1 ст. б/н в 1-ю возд. п., пропустить 1 п., повторять от *). При этом в 1-м круговом р. связать спереди бретели. Для этого связать на верхних заострениях переда по цепочке из возд. п. длиной 30 см (длину бретелей измерить). Во 2-м круговом р. при обвязывании выреза горловины, а также при обвязывании пройм обвязать и эти цепочки из возд. п. с обеих сторон.

1.


2.


3.

Размеры: 38/40 (42/44) 46

Вам потребуется: 200 г пряжи цвета индиго Hakelspass (100% хлопка, 566 м/100 г); крючок № 1,5.

Основной узор: вязать по схеме; начать с петель перед раппортом, повторять раппорт и закончить по узору Повторить 1 раз с 1-го по 6-й р., затем повторять с 3-го по 6-й р. Заменять 1-ю п. каждого ряда на возд. п подъема, число которых обозначено на схеме.

Плотность вязания: 38 наборных п. и 18,5 р = 10 х 10 см.
Внимание! Рекомендуем сделать выкройку в натуральную величину и выполнить по ней убавления.

Перед: связать цепочку из 180 (193) 206 возд. п. + 3 возд. п. подъема и вязать основным узором = 11 (12) 13 цветков с 1 кромочным мотивом с обеих сторон. Через 24 см = 45 р. от наборного края убавить для пройм с обеих сторон в следующих 38 (40) 44 р. по выкройке в натуральную величину 10 (12) 12,5 см. Закончить через 44,5 (45,5) 48 см = 83 (85) 89 см от наборного края.

Спинка: вязать так же, но закончить через 24 см = 45 р.

Сборка: обвязать верхние края переда (включая края пройм) и спинки 1 р. ст. б/н. Затем надвязать к переду 2 бретели, как указано на выкройке. Для этого вязать по схеме петли от стрелки А до В + 1 кромочный ст. с/н. Закончить через 19 (20) 21 см. Выполнить 2 шнурка длиной по 120 см и втянуть их крест-накрест через боковые края, тем самым их соединив.

1.


2.


3.

1.


2.

Размеры жакета: 36/38 и 40/42.

Жакет связан спицами.

Данные для размера 40/42 приведены в скобках. Если указано одно значение, оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется: 650 (700) г пряжи типа Lana Grossa Qualität "Bingo", синего королевского цвета (Fb 116)из 100% натуральной шерсти, спицы № 5, крючок № 4 и 2 пуговицы диаметром 22 мм.

Резинка: попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п.

Основной узор:

1-й р.: кром., п., * 1 лиц. п., 1 изн. п., постоянно повторять от *, кром.

2-й р.: кром., п., * 1 изн. п., 1 лиц. п., постоянно повторять от *, кром.

Постоянно повторять 1-й и 2-й р.

Узор коса: См. схему, на которой приведены только лиц. р. В изн. р. петли вязать по рисунку. Постоянно повторять с 1-го по 14-й р. 1 клеточка = 1 п. и 2 р.

Подчеркнутые убавления:

Правый край: кром. п., 2 п. вместе лиц.

Левый край: 1 простая протяжка (= снять 1 п. как лиц., след. п. провязать лиц., затем ее протянуть через снятую п.) , кром. п.

Плотность вязания:

17 петель и 28 р. = 10 х 10 см (основной узор на спицах №5);

26 п. и 28 р. = 9,5 х 10 см (узор коса на спицах № 5).

Левая полочка: На спицы № 5 набрать 52 (56) п. и 2,5 см провязать резинкой, при этом в 1-м изн. р. петли вязать след. образом: кром. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., постоянно повторять от *, кром. п. Затем петли разделить по-новому: (= лиц. р.) кром. п., 24 (28) п. основным узором, 26 петель узором коса, кром. п. Кром. п. в лиц. и. изн. р. вязать лиц.! Для бокового скоса с правой стороны убавить в каждом 40-м р. 2 х 1 п. На высоте 48,5 см от набора петель для скоса реглана с правой стороны убавить 1 х 1 п., затем в каждом 4-м р. 3 (2) х 1 п. и в каждом убавить 2-м р. 18 (23) х 1 п. подчеркнутым убавлением. На общей высоте 51 (53) см для выреза горловины отложить в одном изн. р. для планки кром. п. и 4 след. п. и сразу же след. 4 п. закрыть, а затем убавить в каждом 2-м р. 1 х 3 п. , 2 (3) х 2 п., 5 х 1 п. и в каждом 4-м р. убавить 5 х 1 п. Закрыть оставшиеся 2 п. 5 отложенных п. планки включить обратно в работу и связать прямо еще 11 см , затем п. закрыть.

Правая полочка: Выполнить как левую полочку, только симметрично.

Спинка: на спицы № 5 набрать 83 (91) п. и провязать 2,5 см резинкой, при этом 1-й р. = изн. п. распределить след. образом: кром. п., * 1 изн. п. , 1 лиц. п., постоянно повторять от *, 1 изн. п. , кром. п. В след. лиц. р. продолжить основным узором, при этом начать с кром. п. и 1 изн. п. и закончить 1 изн. п. и кром. Для бокового скоса в каждом 40-м р. убавить с обеих сторон 2 х 1 п. На общей высоте 48,5 см для скоса реглана с обеих сторон убавить 1 х 1 п., затем в каждом 4-м р. убавить 3 (2) х по 1 п. и в каждом 2-м р. с обеих сторон убавить 21 (26) х по 1 п. подчеркнутым убавлением. На общей высоте 65,5 (67,5) см для выреза горловины закрыть средние 19 п., затем в каждом 2-м р. закрыть 1 х 3 п. и 1 х 2 п.

Левый рукав: На спицы № 5 набрать 56 (64) п. и провязать 2,5 см резинкой, при этом в 1-м изн. р. п. распределить след. образом: кром. п. , * 1 лиц. п., 1 изн. п., постоянно повторять от *, кром. п. В след. лиц. р. продолжить вязание основным узором и одновременно начать убавление для скоса реглана. Для этого с обеих сторон убавить 1 х 1 п., затем убавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 3 (2) х 1 п. и в каждом 2-м р. 18 (23) х 1 п. подчеркнутым убавлением. Затем с правого края убавить в каждом 2-м р. еще 3 х 1 п. подчеркнутым убавлением и с левого края для закругления закрыть 1 х 3 п. , затем закрыть в каждом 2-м р. 3 х 2 п.

Правый рукав: выполнить аналогично.

Приобретая новое растение, не поддавайтесь искушению сразу же его пересадить! Сначала дайте ему привыкнуть к новым условиям, для этого поставьте растение на хорошо освещенный подоконник (лучше южный или юго-восточный) и выждите примерно 2 недели. Это поможет саженцу адаптироваться к новым условиям. Ведь наиболее трудный период в жизни цветка - это именно смена климатических условий.
Пересадку розы следует осуществлять методом перевалки, чтобы не повредить корневую систему. Для пересадки лучше всего пользоваться покупным готовым грунтом, предназначенным именно для комнатных роз. Если хотите, чтобы ваша роза хорошо цвела, никогда не сажайте ее в слишком большой горшок. Новый горшок должен быть лишь немного больше предыдущего (на 4-5 см по высоте и на 3-5 в диаметре). Дренаж для розы нужно делать слоем не менее 1 см, для горшка без сливного отверстия - не менее 4 см. Из материалов для дренажа подойдет керамзит. Подкармливают розу весной и летом раз в 2 -3 недели, и не менее, чем через 2 недели после пересадки.

В весенне-летний период роза требует частого полива (чтобы земля всегда была умеренно-влажной), а в период покоя земля должна оставаться сухой 2-3 дня.
В период вегетация растение будет себя лучше чувствовать, если его периодически опрыскивать из пульверизатора с нижней стороны листьев холодной кипяченой водой.
Обрезают розы два раза в год: во время цветения (срезают увядшие цветы и пожухлые листья) и перед зимовкой или ранней весной (в феврале-марте). На слабых побегах обычно оставляют по 2 почки, на сильном - по 5. Вылечить розу от мучнистой росы можно, если каждый день в течение недели ополаскивать растение раствором соды, предварительно прикрыв землю полиэтиленом. Чтобы ваше растение не болело, защитите его от сквозняков и периодически делайте профилактическую обработку против паутинного клеща.

1.

Род Цикламен (Cyclamen) включает 15 видов, отдельные из которых в условиях естественного произрастания встречаются в горных районах Альп и Апеннин под покровом деревьев и кустарников.

Выращивание цикламена (Cyclamen): Цикламены предпочитают хорошо дренированные почвы, обогащенные органическим веществам (верховой торф, например). Клубни сажают в почву на глубину 3-5 см, а в горшок - не засыпая полностью. Большинство цикламенов не может долго существовать в закрытых помещениях. В качестве идеального места для них рекомендуют несолнечный балкон.

Местоположение цикламена (Cyclamen): Устойчивые виды хорошо себя чувствуют в тени других растений. По окончании периода цветения растения помещают в более прохладное место. Цикламены любят затенение, поэтому их не обходимо держать в проветриваемом месте и подальше от прямых солнечных лучей.

Температура для цикламена (Cyclamen): Идеальная температура: 10-18 °С днем и 6-8 °С ночью. При более высокой температуре растения очень быстро вянут, даже если поливать их более интенсивно. Поэтому нужно стараться держать растения подальше от источников тепла.

Поддержание внешнего вида: Цикламены не требуют особого ухода. Следует лишь периодически удалять увядшие или сухие листья, обрезая черешки на уровне клубня - во избежание загнивания оставшихся частей.

Полив цикламена (Cyclamen): Чтобы избежать загнивания клубня из-за чрезмерного полива, почву увлажняют следующим образом: погружают горшок на 2-3 см выше дна в воду на несколько часов. По окончании периода цветения поливают реже, а при появлении новых листьев (возобновление вегетационного периода растения) начинают частый полив, постоянно обеспечивая прохладную и проветриваемую среду. Цикламены рекомендуется периодически подкармливать - в воду для полива добавлять удобрение.

Пересадка цикламена (Cyclamen): Летом в период покоя цикламены, как правило, не пересаживают, но обновляют почву, добавляя свежую питательную.

Размножение цикламена (Cyclamen): Размножают делением старого клубня (на каждой новой части обязательно - глазок) в период покоя, когда увяли листья и цветки, и семенами, как, например, цикламен персидский. Последнее - сложнее и является уделом профессионалов.

Болезни и вредители: При инфицировании клещами деформируются листья и цветки; тля вызывает увядание цветков. В этих случаях производят обработку растений, соответственно, акарицидами или препаратами против тлей; и те и другие легко можно найти в продаже. Кроме того, растение может пострадать от чрезмерной подкормки, вызывающей ожоги или почернение корней, а при большой влагоемкости торфа возможно загнивание клубней. В первом случае воздержитесь от дальнейших подкормок, во втором - пересадите в перегной с меньшим содержанием торфа. Излишнего полива не допускать; растение оберегать от прямых солнечных лучей во избежание повреждения листьев.

1.