РОСТОК И ГОРЛОВИНА СЕГОДНЯ ПОЛЕЗНЫЙ УРОК от @sitalkina Текст автора Продолжим разб...
Без заголовка - (0)Футболка для себя любимой на лето... от badammadam https://vk.com/modnoe_vjazanie_vam &nbs...
Без заголовка - (0)Подборка готовых расчетов реглана сверху. Подборка готовых расчетов реглана сверху....
Без заголовка - (0)Футболка MAREN-TEE от Moreca knit Описание Футболка Maren вяжется сверху вни...
Без заголовка - (0)Описание пуловера BATIK... ...
Без заголовка |
Блузка для дам большого размера.
Классическая блузка подойдет как для работы, так и для отдыха.
Выкройка дана на размер 164-108-116.
Для шитья потребуется 2,50 м ткани при ширине 1,00 м.
Блузку можно сшить из любой легкой, хорошо драпирующейся ткани типа шифона, шелка.
На чертежах все размеры даны в сантиметрах.
Детали выкройки блузки:
Спинка – 1 деталь целая со сгибом
Полочка – 2 детали
Рукав – 2 детали
Выкройка блузки - полочка
Выкройка блузки - рукав.
Выкройка блузки. Спинка.
Манжета – 2 детали длиной 25 см и шириной 11 см
Обтачка горловины спинки – 1 деталь целая со сгибом (тонкая линия на чертеже выкройки)
Обтачка горловины полочки – 2 детали ( тонкая линия на чертеже выкройки)
Бейка для окантовки разрезов на рукавах – 2 детали длина 20 см и ширина 3 см
Манжеты, подбота и обтачки укрепите клеевой. Стачайте плечевые швы и вытачки на полочках, швы обметайте и разутюжьте. Стачайте и обметайте боковые швы.
Подборта заутюжьте на изнаночную сторону по первому сгибу и отверните на лицевую по второму, сколите.
Обтачками обработайте горловину.
На рукавах обработайте разрезы бейкой. Стачайте, обметайте и разутюжьте швы рукава. Вытачайте чисто манжеты. Пришейте их к низу рукава. Втачайте рукава в проймы. Прометайте петли на манжетах и полочке. Пришейте пуговицы. Пришейте к горловине ажурный воротник.
Скачать выкройку блузки для дам большого размера бесплатно
bluzka-dlya-dam.rar
http://vykrojka.ru/vykrojki-bluzok/
|
Без заголовка |
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
44.
45.
46.
47.
48.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
|
Без заголовка |
Добро пожаловать!
В этом разделе Вы найдете много полезной информации. Курс предназначен для любой аудитории.
Новичек будет учиться вязать спицами с самых азов, а професионалы "клубка и спиц" освежат память, и может быть найдут новые идеи.
Содержание курса:
1. Основные техники
2. Исправление ошибок
3. Цветное вязание
4. Вязание на круговых и чулочных спицах.
5. Сборка изделий
6. Детали дизайна
7. Декорирование
8. Вяжем изделия
Серия сообщений "💥 вязание_полезные советы":
Часть 1 - Вязание видео уроки
Часть 2 - Вязание:Полезные советы
Часть 3 - Курс вязание спицами - это раздел для тех, кто уже умеет вязать, или только желает приобщиться к миру вязания.
Часть 4 - Сайты производителей пряжи
Часть 5 - Сайты о вязании
...
Часть 9 - Программа для превращения фотографий или отсканированных изображений в схемы для выши
Часть 10 - Таблица символов по уходу за текстильными изделиями.
Часть 11 - Эластичный край резинки- как в магазине!
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Как вязать подробно по ссылке: domosed-ka.ru/knitting/shapka-jole
|
Без заголовка |
Для восстановления защитных сил организма лучше всего подходит имбирь. Не зря же он в большом почете на востоке. Обладая множеством противовирусных свойств именно имбирь является лучшим для поднятия иммунитета. Вкусным лекарством считается имбирный мед, приготовленный по восточному рецепту.
Приготовить имбирный довольно просто по следующему рецепту
|
Без заголовка |
О системе Амосова
Николай Амосов считал, что человеческое здоровье не зависит ни от окружающих обстоятельств, ни от медицины. Решающий фактор – это выбор каждого, быть или не быть здоровым. В возрасте 40 лет Амосов почувствовал начало ухудшения здоровья, именно тогда он и решил изобрести то, что спасет не только его, а станет панацеей для общества – уже в те годы больного гиподинамией.
Для выполнения упражнений Амосова не нужна ни сила, ни выносливость. Начинать можно с 10 повторений, но еженедельно добавляйте по «десятке». Свой комплекс Амосов рекомендовал сочетать с ежедневной пробежкой: либо 2 км за 12 минут, либо бег трусцой, но с максимальным ускорением на последних 100 м. Ускорение необходимо для увеличения частоты сердечных сокращений до 130 уд/сек, меньший показатель не принесет пользы от тренировки.
|
Без заголовка |
Если честно, я крайне редко вяжу по 12 добавок СН в ряду - только в беретах и кепках. Прижился у меня способ, гораздо более простой для счета. А еще подкину счет для чередования рядов СН и СБН. Схемы не рисую, так как тут проще считать, чем смотреть на рисунок.
1) столбики с накидом:
1 ряд - 10 СН в колечко из нити
2 ряд - 20 СН, по 2 в каджую петлю
3 ряд - 40 СН, по 2 в каждую петлю
4 ряд - 40 СН, без прибавок
5 ряд - 60 СН, прибавки через одну петлю
6 ряд - 60 СН, без прибавок
7 ряд - 90 СН, прибавки через одну петлю (лучше правда уже через две или три петли)
Если надо меньше для головки, корректируется последним рядом. Если больше - повторяются последние два с нужным добавлением столбиков. Вязать ненапряжно, считать особо не надо. Правда следует заметить, что на тонкой и белой пряже ряды без прибавок отличаются по плотности, немножко просматриваются дырочки по сравнению с соседними. Цветная и объемная пряжа этим не страдает. Самое главное - абсолютно не прослеживаются клинышки расширения - идеально ровный круг.
2) чередование СБН и СН)
1 ряд - 6 СБН в колечко из нити
2 ряд - 15 СН, чередуя 2 и 3 СН в одну петлю
3 ряд - 20 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
4 ряд - 30 СН, прибавки в каждую 2-ю петлю
5 ряд - 40 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
6 ряд - 48 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
7 ряд - 60 СБН, прибавки в каждую 4-ю петлю
8 ряд - 72 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
9 ряд - 84 СБН, прибавки в каждую 6-ю петлю
Дальше подобным образом до нужного размера. Ориентироваться в таком чередовании можно еще так: для СБН - 6 прибавок в ряду, для СН - 12. К краям круга прибавок делать меньше, чтоб он ложился по головке. Вязание это чуть более плотное, нежели просто СН. Можно играть с расцветкой и разной толщиной полосок.
Следует заметить, что можно еще начинать круг не из колечка, а из первой петли подъемной цепочки первого ряда (т.е. вяжете четыре петли, а в первую все столбики первого ряда), я так делаю на мелких кружочках/цветочках. Быстро и просто, без дырочки.
Беретки, береты. Вяжется круг, равный половине обхвата головы, т.е. при 52 см размера головы круг будет 26 см. Далее 1-2 см ровно и потом убавления (круг в обратную сторону) до нужного размера и глубины. При таком расчете обычно глубина четко соответствует высоте головки. Этот вариант сидит на головке хорошо и удобно, не сползает на глаза. Если хотите, чтобы берет был более волнистым, в кругу вместо 12 клиньев можно связать на 1-2 больше. Если хотите, чтобы берет был объемным и свисал, то в диаметре круга можно добавить еще 5-10 см, а в ровной части можно связать и до 10 см глубины. Также можно убавить резче (делая больше убавлений в ряду), тогда волны опустятся ближе к низу. Дальше вяжется околышек в основном столбиками без накида 3-5 рядов. Чаще всего для круга ажурных беретов используют схемы салфеток.
Колпак острый (как у Буратино). Меряете длину свисающей части колпака. По связанному образцу высчитываете, сколько по высоте выходит рядов и делите количество столбиков по окружности на количество полученных рядов. Результатом будет добавка в каждом ряду (около 4-6 столбиков). Вяжете этот конус, далее ровно по головке до нужной глубины. Низ обвязываете плотнее.
Колпак округленный (удлиненная шапка). Можно вязать просто как обычную шапку, но большей глубины. Чтоб переход был более мягким, вяжете круг до половины нужного диаметра или чуть больше, дальше прибавки делаете через ряд, доходя до нужного размера. Потом вяжете ровно до той длины, что вам захочется. Низ обвязываете плотнее.
Кепки и кепи. Основа вяжется как обычная шапка или берет по вашему выбору. Козырек навязывается на нижние ряды (можно пришивать, но я так не делаю). Он может быть однослойным, двойным или с плотным вкладышем. Обязательно вяжется плотно, при этом даже одинарный нормально держит форму. Лучше всего вязать столбиками без накида. Двойной состоит из двух одинаковых частей, которые потом обвязываются по краю вместе. Если надо, между ними вставляется вкладыш (стандартная заготовка или вырезанная, например, из пластиковой бутылки). Если козырьки небольшие, вполне можно обходится без вспомогательных уплотнений. В первом ряду козырька обычно делаю прибавки через каждые три столбика. Дальше смотрю, что хочу получить.
Шляпы и панамы. Верх вяжется как обычная шапка. Поля могут быть полуопущенными или ровными. Ровные можно вязать по принципу круга или прибавлять в первых рядах больше, а дальше ровно. Часто используют для расширения смену крючка на больший размер. В опущенных полях делют чуть меньше прибавлений. Плотные маленькие поля часто держатся без всяких дополнительных усилий. Большие поля можно крахмалить или желатинить. Но наилучший вариант - ввязывать в край полей толстую леску (можно вынять из регилина).
Ушанки. Такие шапки вяжутся с удлиненной затылочной частью и в них по другому рассчитывается расположение ушей/завязок. Также добавляется отворот над лицом.
Шапки-петушки. Очень просты в исполнении, т.к. вяжутся ровным полотном. Можно по кругу, можно сшивать. Причем шов можно пускать как сверху (при полотне, равном по ширине окружности головы), так и по бокам (если вяжете длинное полотно, равное половине окружности головы в ширину и двойной высоте головки в длину - только тогда сзади рисунок будет идти вверх ногами).
Шлемы, капоры. Тоже можно вязать крючком, начиная с верхушки. Но в силу того, что они не такие магкие, как спицами, и невозможно связать такую же резинкцу - менее удобны на шее.
Как убрать дырочки при обвязке деталей.
При обвязке столбиками (обычно без накида) края изделия по верхушкам столбиков нижнего ряда основы проблем не возникает - вяжется столбик в столбик (если нужно стянуть, можно делать убавления). А вот когда начинаем обвязывать боковинки (это у ушек/завязок, козырьков, других деталей) - не все так гладко, особенно если в столбиках рядов изделия есть накиды.
Если я вяжу по боковым столбикам с накидом, то обычно один СБН провязываю в место соединения столбиков двух рядов, а второй под серединку СН. Вот тут и возникает небольшая проблемка - чаще всего это приводит к дырочкам и неаккуратности обвязки. Мне такой результат не нравится.
Поэтому я делаю так. При вводе крючка под столбик подхватываю какую-нибудь петельку соседнего столбика ряда (или с боковой стороны столбика, или с изнанки - как на фото). С лица незаметно, а столбики стягиваются близко друг к другу, исключая дырочки.
В результате обвязка ложится красиво.
Вшиваем в шапку вязанный подклад!
В показанном примере основа (верхняя часть) связана из полушерстяной нити в два сложения, крючок 4,5 (Мерино Лайт Ярна - розовый, Харизма Ярнарт - серый; по толщине слегка отличаются). Подклад - Саммер в одну нить, крючок 2,5. Хлопковый подклад выбрала, чтобы шапочка не была очень жаркой, потому как и так довольно теплый верх. Но ни толщина, ни состав нити абсолютно не имеют значения здесь!
Первым делом я связала подклад без ушек/завязок. Одела его на мячик размера головки и померяла поверх сантиметром в самой широкой части. Размер отличался от исходного на 1-1,5 см. Значит основу вяжем больше на это значение. Т.е. при размере головки 44 см - подклад на 44 размер, а верхнюю часть на размер до 46 см (плюс еще 1 см заметно не будет - можно добавлять и его).
Такую мерку производить необязательно. Если вяжете в одну нить с полушерсти средней толщины (примерно 200 -250 м в 100 гр) и подклад, и верхушку - то разница обычно около 2-2,5 см (это около четырех столбиков в ряду - добавляете их в верхней части). Если все же подклад заметно тоньше или толще - лучше перестраховаться таким образом. Нет мячика/банки - надуйте шарик, вложив его в шапку (потому как одеть шапку на готовый шарик сложновато).
По высоте (от макушки до нижнего края шапки) размер в подкладе уменьшила на полсантиметра от исходного (потому как он должен находится слегка дальше от края, чтоб быть незаметным). В верхней части - увеличила на 0,5 см от исходного значения для удачного облегания подклада (т.е. выходит около 1 см глубже подклада - чаще всего вяжется больше на один ряд). Поскольку эти мерки сложновато сделать точно - вкладываете подклад в шапку в процессе довязывания края, чтоб увидеть, сколько еще нужно. Верхняя часть должна немножко выглядывать из-за подклада.
Если верхняя часть будет меньше полученного значения, она стянет подклад, образуются складки внутри - будет давить на головку или не налезет вообще. Если намного больше - не будет лежать ровно/гладко по головке, будет ерзать/съезжать, может образовываться повисание складки над краем шапки.
Дальше вяжем полностью основу с ушками/завязками как обычную шапку (с учетом добавки в размере). У меня она слегка больше посчитанного размера сознательно - чтоб потом отпороть подклад и носить дальше шапку весной, так как девочка еще маленькая и быстро растет головка. Пришиваете сразу всю отделку на основу (цветы/усы/глаза/уши/бусины и все такое), чтобы потом не захватывать подклад нитью - это очень испортит шапку. Да и все грехи пришивания и концы нитей спрячутся между верхом и подкладом.
На подкладе вывязываем ушки/завязки. Придерживаемся той же формулы расчета размещения их (1/5 часть на ухо), чтобы попасть в нужное место. Вяжем по форме тех, что на шапке, уменьшая по краю на 0,5-1 см. Я старалась максимально приблизиться к краю, чтобы шапка не кололась.
После второго ушка/завязки той же нитью обвязываем подклад рядом столбиков без накида. За него потом можно аккуратно, равномерно и легко пришивать! Без него - плохо! В конце оставляю отрезок нити той длины, что хватит на пришивание по кругу подклада (у меня около 1,5 м было).
Теперь вшивание подклада
1) у нас вот такие две составляющие - подклад и готовая полностью основа. Самое главное - они должны повторять по форме друг друга.
2) вкладываем подклад в основу. Если есть более красивая сторона на подкладе - то ее к головке.
3) сразу накалываем иголочками совмещенные вершину и углы низа ушка/завязки, оставляя по краю полсантиметра
4) накалываем совмещенный шов сзади и спереди середину (для этого складываем пополам шапочку по ушкам/завязкам и находим место сгиба на обоих частях). Еще добавляю спереди пару иголочек для удобства, чтобы равномерно распределить разницу в петлях
5) начинаем пришивать, подхватывая петельку обвязки подклада и примерно за полсантиметра от края основы. Удобно иголкой с тупым концом.
6) вот такой получается довольно незаметный шов. Конец нити, после закрепления узлом, прячу в середину - для этого втыкаю иголку около узелка, провожу ее конец между подкладом и основой, через несколько см вывожу наружу, вытягиваю всю нить и обрезаю, слегка натягиваю вязание - хвостик прячется внутри.
7) так смотрится в готовом виде.
и 
и 
и 
и 
и 
и 
Завязки на шапке я сделала еще до вшивания подклада, можно приделать и потом.
Можно сшить верхние точки (начало вязания) подклада и основы, чтобы в носке при снимании с головы не вынимался подклад с шапки, да и одевать удобней - он всегда на месте. Это незаметно можно сделать мононитью.
Собственно точно так же вшивается и подклад с ровным низом шапки - просто меньше работы и проще. Даже в моем варианте шапки можно подклад сделать до ровной линии низа, не захватывая ушек/завязок - тоже хороший вариант. Точно так же накалываете и пришиваете.
Плюс вшивания в том, что можно подхватывать любую петельку на основе и так легче распределить разницу в количестве петель верха и подклада. По высоте подклад можно пришить чуть выше или ниже, чем возможно подкорректировать некоторую разницу в глубине (учитывайте, что высота шапки будет равна высоте подклада плюс выступающей ширине края основы). Но самое главное - его можно отпороть потом и получить осенне-весеннюю шапочку более большого размера.
Вот так! Вяжите в удовольствие! )
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
|
Очень удобно набирать цепочку воздушных петель и вязать на ней первый ряд из различных клубков. Берете первый клубок, набираете цепочку воздушных петель, не считая, примерно нужной длины и оставляете ее. Затем берете другой клубок и от начала цепочки начинаете вязать рассчитанное число элементов. Если набрали недостаточное количество воздушных петель цепочки, то можно добавить их; если же воздушные петли остались лишними, то потянув нить, которой вязали цепочку, уберите эти лишние петли (цепочка затягивается) и оторвите нить, которой вязали цепочку. Вязку продолжите нитью из клубка, которым вязали первый ряд. Такой прием избавит вас от подсчета петель воздушной цепочки, что для длинного первого ряда бывает утомительным. |
|
Без заголовка |
Начальный набор петель крючком - цепочка из воздушных петель, - не обладает эластичностью, которая иногда просто необходима. Для этого можно использовать другие способы набора петель крючком - различными столбиками. Этот прием поможет и новичкам, которым трудно рассчитать плотность набора петель.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Иголка - самый важный инструмент вышивальщицы. О том, как правильно выбрать иголку, чтобы процесс и результаты вышивания были в радость, можно узнать из статьи "Выбираем иголочку", опубликованной на сайте StitchFunClub.
|
Без заголовка |
http://club.season.ru/index.php?showtopic=2281&...&p=320559&#entry320559
Автор: Кадрен
Текст автора. Хочу предложить всеобщему вниманию оригинальный двухслойный топ из шифона. Из тех, что шьются на скорую руку из подножной ткани. А выглядит... " и в пир и в мир".
Нам потребуется шаблон. Его лучше делать из прозрачной пленки, если захочется поиграть с рисунком.
Это ромб. Длинная диагональ зависит от желаемой длины 60-70 см. Имеем в виду, что ткань, скроенная по косой может сильно вытягиваться, поэтому слишком длинно делать не стоит. Короткая диагональ равна Об/2.
На одну блузку потребуется 8 ромбов. Хорошо подойдут ткани из залежей, которые рука не поднялась выкинуть. Это тот случай, когда можно поэкспериментировать.
Обязательно добавляем припуски на шов . Швы могут быть оверлок или французский. Сшивать можно как сразу два слоя, тогда швы будут к телу, это очень быстро, или все швы спрятать внутрь между слоями, тогда придется повозиться подольше.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Клик по названию способа выдаст его описание, клик по картинке позволит рассмотреть внешний вид набора. Цветом выделены универсальные, по мнению автора, наборы.
| Обычный способ |
 |
Достаточно эластичный край, внешне незатейлив. Подходит как вариант по умолчанию большинству изделий. |
| Болгарский зачин |
 |
Рельефный декоративный край. Хорош, например, на толстой пряже или как начало резинки 1х1. Невероятно хорош для лицевой глади, т.к. играет с нею на контрасте. |
| Итальянский набор |
 |
Абсолютно эластичный край, нигде ничего не стягивается. Идеален для края воротника-гольф. Обаятельные зубчики. |
| Набор с открытыми петлями |
 |
Удобный метод, когда еще не принято решение о виде планки, нужно вязать в обе стороны или если предстоит сшивание деталей швом "петля в петлю". |
| Набор в виде шнура |
 |
Один из универсальных наборов. Эластичный край, состоящий из трех нитей. |
| Набор с фестонами |
 |
Декоративен, неэластичен, конечно же, девочковый. |
| Набор с бахромой |
 |
Декоративен, практически не тянется. |
| Наборный край с тройной нитью |
 |
Довольно декоративен, в меру эластичен. |
| Машинный край |
 |
Красивый плотный эластичный край. Идеален для резинки 1х1. |
| Двухцветный край |
 |
Набор, дающий плотный, практически неэластичный край. Хорош для цветного вязания. |
| Край спицей и крючком |
 |
Набор, дающий плотный край косичкой, который почти не тянется. |
| Утолщенный край |
 |
Набор, дающий плотный, ровный, практически неэластичный край. |
| Крестообразный набор |
 |
Один из универсальных наборов, не лишен изюминки. |
| Наборный край с пико |
 |
Неэластичен, в меру декоративен, с шишечками-пико по краю. |
| Исландский набор |
 |
Неэластичный наборный край с симпатичными зубчиками. |
| Ажурный набор |
 |
Неэластичный наборный край, чрезвычайно декоративный. |
http://fibergraph.livejournal.com/54929.html
|
