кирпичики |
Девочки! По заявкам трудящихся выкладываю мастер класс по декупажу кирпичика.
Мастер-класс- звучит, конечно, громко- учитывая, что это третья моя работа в технике декупаж - но в общем - как делала:)
|
цветы |
Любоваться цветами на даче — большое эстетическое наслаждение. Но не меньшее наслаждение доставляет выращивание садовых цветов. Именно поэтому так и растет с каждым годом армия цветоводов-любителей.
Впоминаю, что еще 10 лет назад в нашем дачном кооперативе я одна занималась цветами. Соседи-дачники не позволяли себе отводить место под цветочные клумбы, считая это экономической нецелеобразностью.
Но прошло какое-то время, и вот эти самые соседи стали заглядывать к нам в сад, полюбоваться буйством красок цветов, укращающих нашу дачу и с просьбой поделиться семенами садовых цветов, откопнуть корешки многолетних растений.
С каждым годом число любителей садовых цветов росло в нашем дачном кооперативе и сейчас редкий садовод не увлекается цветоводством.
Я с удовольствием даю советы начинающим дачникам как правильно посадить и ухаживать за садовыми цветами, чтобы они продолжительное время радовали глаз.
Чтобы сад в течение наибольшего времени был живописным и красивым, необходим правильный подбор цветов на даче, чтобы избежать ненужной пестроты, чтобы одни растения, особенно в группе, не скрывали за собой другие, не менее красивые. В растениях все прекрасно: и цветы и листья, и стебли.
Периодическое цветение садовых цветов лишь разнообразит и оживляет натуру, но все же главную роль выполняют листья. Не декоративной листвы практически не бывает. Просто правильно нужно найти место для того или иного цветка на даче и подобрать ему соседей. При этом непременно надо учесть требования растений к условиям произрастания и условия композиций.
|
как выбрать цветы для клумбы |
|
про воду |
Иногда дачники,приобретя участок,сталкиваются с серьёзной проблемой,связанной с отсутствием воды.Хорошо,если рядом проходит водопровод.А если как такового водопровода нет,то приходится дачнику своими силами бурить скважину или рыть колодец. Тут перед дачником встает вопрос:как определить место залегания близкого к поверхности водоносного слоя.
Вот три основных способа:
Близость грунтовых можно определить визуально – где весной земля в последнюю очередь просыхает. Если в самое сухое летнее время среди пожухлой растительности видна зеленая полянка – наверняка где-то под ней вода. О том же “сигнализируют” камыш, осока и другие влаголюбивые растения. Над водоносными местами толкутся после захода солнца комары и мошки. И в местности, где нет рек, озер, прудов, болот, самый густой туман появляется к вечеру там, где прячется вода. Поиском ее можно заняться даже зимой: проталины или наледи на снежном покрове выдают скрытый под землей источник.
Можно искать с помощью лозы. Опытный лозоходец может определить положение на местности, указать на какой глубине залегает водоносная жила и даже примерно оценить её мощность. Можно эти навыки развить и самому, для этого требуется время и чистота помыслов. Способ простой – проволока длиной сантиметров 30 сгибается примерно на расстоянии 10 см. Коротким концом берется в кулак так, чтоб длинный конец был горизонтален. Направление вперед. Можно использовать лозу (ивовая рогатина) Y-образную. За два конца берем в руки. Проволоку или лозу сильно зажимать не надо. Ходим по участку. В некоторых местах конец проволоки/лозы будет отклонятся в сторону. Это чувствуется руками. Держим направление на наибольшее сопротивление. Нужное нам место там, где проволока будет вращаться, а лоза наклониться вниз.
“Можно посадить в круг деревья, которые сильно качают воду из Земли. Если через 9 лет в центре круга выкопать лунку, то из неё забьет родник.” (Из V книги В.Н. Мегре)
Деревья должны быть влаголюбивые. В нашей местности это ива, тополь белый, осина, ольха. Они своими корнями, как насосом, поднимают воду из глубины, причем в больших объемах. Размер круга зависит от желаемой силы родника и глубины водоносного пласта. Чем больше деревьев и ближе друг к другу, тем сильней они будут “качать” воду.
Рассказывают про родник, созданный Сергием Радонежским. Вначале он воду из-под холма таскал. А потом надоело, да и здоровье уже было не то, вот тогда и забил родник на вершине холма. И сейчас бьет. Чистые помыслы и сила мысли ему помогли.
Прекрасно очищает подземные воды дуб. Так что сажайте на участке побольше дубов, тем более, что у них еще масса прекрасных свойств. Не зря на Руси дуб был священным деревом.
|
многолетники для клумбы |
Кто из вас не восхищался роскошными рабатками ботанических садов и парков и не задавался вопросом, как сделать клумбу у себя в саду, чтобы она выглядела столь же профессионально?
Но где найти столько места для такого обилия цветов и времени для ухода за ними — не приглашать же садовника.
Оказывается, все можно сделать гораздо проще, но не менее впечатляюще. Даже на небольшом клочке земли несложно сделать клумбу, не менее эффектную по пышности цветения, но с несравненно меньшими затратами — как материальными, так и физическими.
Одну из таких простых клумб мы и предлагаем вашему вниманию. Она составлена с учетом основных принципов, которых вы должны придерживаться при оформлении любой клумбы.
|
недостаток пит.в-в для роз |
|
розы -весение работы |
|
садовые стулья |
|
скворечник 1 |
|
|
скворечник |
|
Без заголовка |
|
кукла |
|
плетень |
|
дорожки из бетона |
При обустройстве рекреационных зон на дачном участке возникает проблема с их мощением. А мостить или обустраивать иное твердое покрытие надо обязательно. Что бы после дождя можно было там находиться и не пачкать или мочить обувь. И что бы они имели привлекательный вид и гармонировали с окружающим пространством.
Я поделюсь своим опытом обустройства твердого покрытия путем прямой отливки "камней" из бетона на таких площадках. Такое покрытие, как мне кажется, имеет ряд преимуществ перед "сплошным", т.е. отлитым единой плитой или замощенным тротуарной плиткой. Покрытие состоит из отдельных плит, достаточно больших по площади (и на них можно свободно ставить столы - стулья, как на сплошную поверхность). В тоже время, расстояния между такими плитками несколько сантиметров и в "щелях" растет трава, что обеспечивает отличный отвод воды даже при интенсивном дожде и хороший дренаж. Такую площадку легко убирать, достаточно пройтись струей воды из шланга, и вся пыль смывается в щели. Площадка достаточно декоративна и со временем, когда трава плотно забивает щели, а бетон покрывается мхом, великолепно вписывается в травяной газон, граница между дорожкой, газоном и площадкой на режет глаз, а трава газона как бы плавно исчезает и начинается площадка. Ну и наконец, такая площадка очень дешева в изготовлении, поскольку не требует абсолютно никакой подготовки поверхности, изготавливается на месте, долговечна. Благодаря технологии ее можно "вписать" в любые габариты. А форма "камней" ограничена только вашей фантазией. Почему "камней"? Потому что практически все, кто их видел впервые, спрашивали - слушай, а ты где таких камней набрал? И главное, как они хорошо друг к другу подошли! И в самом деле, на 2-3-й год бетон подернутый лишайником очень трудно отличить от камня - известняка. Итак, устройство площадки начинаем с изготовления гибкой опалубки.
Из полосы оцинкованного железа делаем кольцо. Ширина полосы примерно сантиметров 15-20. Торцы полосы соединяем с помощью кусочка фанеры и 4-х саморезов так, что бы фанера находилась снаружи кольца. Диаметр кольца - сантиметров 70-100. Края опалубки должны быть как можно более ровными. Желательно изготовить 3-4 кольца и разных по диаметру - работа по устройству площадки пойдет значительно быстрее. После этого придаем опалубке желаемую форму и устанавливаем на то место, где будем отливать "камень".
После установки лопатой подрубаем дерн по периметру будущего камня и (убрав кольцо) снимаем его. Снятый дерн можно использовать как садовую землю (предварительно выбрав из него корни травы). Или использовать как есть для озеленения (задернения) по своему усмотрению. Дерн снимается на глубину корней травы или чуть глубже, на глубину гумусного слоя. Вообще говоря, можно снять дерн сразу со всей площадки, и отсыпав ее песком, устанавливать опалубки сразу в него. В некоторых случаях это может ускорить работу.
Опалубку опускаем в образовавшееся углубление и тщательно выставляем с помощью уровня так, что бы ее края были горизонтальны во всех направлениях. Верхний край опалубки должен выступать сантиметров на 5 над краем углубления. Снаружи опалубки вбиваем небольшие колышки, что бы зафиксировать форму опалубки и придать ей некоторую конусность с сужением вверх (легче будет снимать). После этого, засыпают в опалубку песок так, что бы до верха оставалось 5-10 см и тщательно и обильно проливают его водой и по возможности - уплотняют. Т.е. делают песчаную подушку. Она обеспечит амортизацию и хороший дренаж под плитой. Затем залив наполовину глубины опалубки бетоном, укладывают арматурную сетку. Ее следует вырезать заранее по контуру будущего камня. Затем доливают бетоном до кромки опалубки с небольшим избытком. Бетон можно применять достаточно тощий - цемент : песок 1 : 3 - 1 : 5. Армированный, он выдержит значительную нагрузку.
Стараясь не нарушить горизонтальность опалубки, снимают излишки бетона с помощью гладилки - доски с гладко оструганной гранью. Что бы процесс шел успешнее, сбрызгивают поверхность бетона водой, а гладилку ведут по поверхности легкими вибрирующими движениями. После выглаживания поверхность бетона можно пожелезнить. Это значит, по еще сырой свежеуложенный бетон посыпают чистым цементом (слой - 2-3-5 мм). Можно использовать цветной цемент. Железнение значительно укрепляет верхний слой цемента, делают верхний слой влагонепроницаемым, а следовательно - значительно более стойким к циклам заморозка - оттепель. Желательно железнить через сито или самым свежайшим цементом. Иначе крупные комочки его застынут неприятными потеками на поверхности и их придется дополнительно стёсывать. На следующий день, когда бетон схватится, опалубку аккуратно снимают, оттянув ее вогнутые части и вытаскивая ее вверх по всему периметру. С кромки камня снимают фаску (т.е. делают края закругленными), что бы края не скалывались. И придав опалубке другую форму отливают следующий камень.
Так, камень за камнем отливают всю площадку. Необходимо следить, что бы перепад высот у камней не был большим - максимум несколько миллиметров. Нога не должна чувствовать перепада высот тогда, когда стоит одновременно на двух соседних камнях. На фото изображена площадка вокруг очага (строительство которого описано в статье \\\"Мангал - очаг из природного камня\\\" . Использую несколько опалубок и разного размера достаточно большую площадку можно обустроить всего за несколько дней.
Следует отметить, что при отливки площадки, предназначенной для интенсивной эксплуатации, двор, стоянка под автомобиль и т.д. толщину бетона следует увеличить до 10 см, и применить арматурную сетку потолще. Для пешеходов же достаточно 5-7 см, и обычной сетки с шагом 50 мм. На моей даче подобные площадки служат уже 5-й год без признаков какого либо износа. Себестоимость 1 кв. метра такой площадки по материалам - менее 2$ (если считать, что 50 Кг цемента стоит ок. 6$ и песок - 8$ за кубометр). Это даже дешевле одной (!) плитки из пескоцемента не считая работ по подготовке поверхности по ее укладке.
К.Тимошенко
|
скамейка |
Казалось бы, удивить человека необычными и оригинальными решениями в дизайне садовых скамеек в наше время просто невозможно. Оказывается, это совсем не так!
Если вы хотите иметь в саду такую же скамейку, тогда приступим к делу. Для этого вам потребуются:
Бруски для стоек 850x50x50 мм — 33 шт.
Бруски для сиденья 550x50x50 мм — 12 шт. .
Трос из оцинкованной проволоки диаметром 16 мм.
Дополнительно: саморезы, олифа, лак.
Верхние части брусков для стоек закругляют. На расстоянии 140 мм от верхнего и нижнего краев стоек просверливают отверстия диаметром 16 мм для троса. Затем каждую деталь тщательно шлифуют.
Стойки надевают на трос, оставляя между ними расстояние 15−20 мм, и закрепляют саморезами. Длина саморезов берется чуть меньше ½ толщины стойки.
Бруски для сиденья сбивают в щит размером 550×400 мм при помощи реек. Наносят контур сиденья и отпиливают все лишнее по разметке.
Сиденье крепят на высоте 450 мм от основания стойки. Для надежного крепления с наружной стороны стоек в каждый брусок сиденья вкручивают саморезы.
Все деревянные детали желательно покрыть 2−3 слоями горячей олифы, а затем цветным лаком для наружных работ.
|
всё про розы |
http://sadisam.com/plantroses/
| Страницы: 1 2 3 |
|---|
|
розы |
У большинства садоводов далеко не с первого раза получается вырастить крепкий и красивый розовый куст — главное украшение сада. Иногда на это уходят годы. Впрочем, многое зависит и от посадочного материала, и от усердия хозяина. Качественные саженцы, терпение и любовь садовода — залог успеха!
Розу, привезенную из питомника в специальном контейнере, лучше всего пересаживать в почву в период с конца мая по конец июня. Тогда до осени растение сумеет нарастить корневую систему, и ему будет проще перезимовать.
Совет: старайтесь выбирать корнесобственные саженцы роз, с ними проще работать, особенно начинающим цветоводам.
Самое подходящее место для роз в вашем саду — сухое, солнечное, возвышенное. В утренние часы его должно освещать солнце. Глинистые и слишком влажные почвы не подходят для роз. Не любят они и соседства с деревьями и кустарниками. Заранее следует продумать, как вы защитите свои цветы от северного и северно-восточного ветра.
Роза цветок очень нежный, и, если до сих пор она произрастала в парнике или в помещении, пересадка для нее – самый настоящий стресс. Растение следует заранее приучить к уличным условиям. За несколько дней до «переезда» начните выставлять контейнер или горшок с цветком на улицу на несколько часов. Перед пересадкой опрыскайте растение укрепляющим раствором.
Посадочная яма должна быть шире и глубже контейнера примерно на 10 см. Приготовьте посадочную смесь, смешав землю из сада с влажным торфом в пропорции примерно один к одному. Добавьте костяной муки. Слой этой смеси – те самые 10 см запаса – положите на дно ямы.
Незадолго до пересадки как следует полейте землю в контейнере, чтобы ком сформировался и не рассыпался. Разрежьте контейнер и очень аккуратно извлеките розу, стараясь не повредить земляной ком. Немедленно поместите ком в подготовленную яму, чтобы его поверхность оказалась строго на уровне почвы. Зазор, оставшийся между почвой и земляным комом, заполните подготовленной посадочной смесью. Хорошо уплотните ее и обильно полейте сначала простой водой, затем раствором препарата, стимулирующего корнеобразование. После полива земля осядет – насыпьте остатки посадочной смеси, но не уплотняйте.
|
кирпичик |
Девочки! По заявкам трудящихся выкладываю мастер класс по декупажу кирпичика.
Мастер-класс- звучит, конечно, громко- учитывая, что это третья моя работа в технике декупаж - но в общем - как делала:)
|
поделки для дачи |
|
