Как показал опыт, вырастить томат, придерживаясь той или иной технологии, не такая уж сложная задача. А вот защитить его от фитофтороза, — проблема, решить которую может отнюдь не каждый огородник. Поэтому в условиях изменения климата первостепенное значение приобретает борьба с этим вредоносным заболеванием. И начинать ее нужно с протравливания семян и выращивания здоровой рассады. Все последующие агроприемы — посадка, полив, подкормки, мульчирование почвы, установка опор, формирование и подвязывание растений, — должны быть подчинены единой, самой главной цели — борьбе с фитофторозом. Главное — вовремя предупредить болезнь, не дать ей распространиться, иначе урожай спасти не удастся. Каждый огородник знает, сколько сил и средств отнимает эта порой бесполезная борьба. Поэтому, не дожидаясь первых признаков болезни, я наношу упреждающий удар 20—22 июня. Во-первых, обрываю все листья до первых сформировавшихся кистей, чтобы растения лучше проветривались. Во-вторых, опрыскиваю томаты дезинфицирующим раствором (50 г. хлорокиси меды и 1 мл эмистима — на 20 л воды). Через восемь дней обрабатываю растения фунгицидом контактно-системного действия татту, который к тому же обладает свойствами стимулятора роста. Контактное действие препарата при своевременной обработке обеспечивает хороший профилактический эффект, то есть позволяет предупредить развитие болезни. Системная защита (на клеточном уровне) гарантирует длительную безопасность растений, в том числе и вновь образующихся побегов. Кстати, препарат эффективен даже в том случае, если растение уже поражено болезнью. Через неделю после предыдущей обработки применяю фунгицид квадрис, добавляя любое микроудобрение (дозировка — согласно инструкции), и наблюдаю за развитием растений. Через 8—10 дней делаю последнюю обработку фунгицидом татту. В дальнейшем обработка химическими препаратами не только нежелательна, но и вредна. Поэтому во время вегетации и сбора плодов каждые 10 дней обрабатываю растения молочной сывороткой (2 л сыворотки и 200 г сахара на 10 лводы). Молочно-кислые бактерии подавляют возбудителя фитофтороза. Чередую обработки растений сывороткой и настоем древесной золы, которая не только содержит множество микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности растений, но и служит хорошим антисептиком — входящие в ее состав щелочи подавляют многие растительные инфекции. Настой из древесной золы готовлю так: полведра золы заливаю водой доверху, настаиваю двое суток, периодически помешивая. Затем процеживаю, добавляю 50—100 г хозяйственного мыла (для лучшего прилипания раствора) и разбавляю водой до 30 л. Растения, обработанные сывороткой и настоем золы, обладают повышенной устойчивостью к фитофторозу. Благодаря этому мне удается сохранить до самых заморозков весь листовой аппарат растений, а это залог высокой их продуктивности. И получается так, что фитофтороз вокруг уничтожил более 80% всех посевов, а у меня растения стоят зеленые, нагруженные великолепными плодами. Зрелище, я вам скажу, впечатляющее — оазис в пустыне. Невольно приходишь к выводу, что сегодня искусство выращивания томатов заключается в искусстве защиты их от фитофтороза. Вячеслав ЛЕВЕНЕЦ

 

Читать далее...

Жизнь на нашей планете началась с растений и продолжается благодаря им.

Вся органика живых существ – бывшие растения.

Это они превращают солнце в глюкозу и передают ее нам.

Что бы мы ни ели, мы питаемся энергией зеленых клеток.

Растение всегда создает жизнь.

Оно не может быть вредным.

Из всех живых существ только человек умудрился забыть об этом.

Любое растение совершает огромную работу по улучшению почвы: это ведь дом его детей.

Оно создает систему корневых канальцев, отмершими корнями кормит червей и микробов, накапливающих азот, создает толику компоста на поверхности, листьями притеняет почву и защищает ее от размытия и сдувания.

Можно сказать, что жизнь растения есть беззаветное служение делу жизни будущих растений.

Читать далее...

* Огурцы.
Наполните ведро на 2/3 нарезанными корочками черного хлеба, залейте водой и придавите чем-нибудь тяжелым. Иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать. Поставьте ведро в теплое место на неделю. Затем разбавьте закваску 2л.воды. И полейте этим хлебным средством огурчики под корень. Такие подкормки можно проводить раз в неделю с начала цветения до начала увядания.

* Томаты. (проверила лично, поделился В.ТЕЛИЦИН)
На 10 л воды:
столовую ложку нитрофоски,
1,5 чайной ложки борной кислоты,
1 чайная ложка сульфата магния,
от 0,5 до 1 литра настоя из коровьего навоза (коровяка) или настоя конского навоза, куринного помета, трав.

Под каждое растение в политые предварительно чистой водою бороздки 1 литр удобрения. После чего бороздки засыпаются землей.

* Цветная капуста
Первую подкормку проводят настоем коровяка (1:6) или куриного помета (литровая банка на 2 ведра воды). На ведро настоя добавляют по 10 г двойного суперфосфата и сернокислого калия, по 1 г борной кислоты и молибденовокислого аммония. Под каждое растение – 1 л подкормки. Вторая подкормка (через 15 дней после первой) та же, но без добавления микроэлементов.
[Я добавляла в первую подкормку борную кислоту - бор цв.капусте необходим]

* Лук
Наиболее быстрая подкормка - опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 ст. ложки на 10 л воды)

* Свекла
Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.

* Морковь
В первых числах июня ранние всхо­ды моркови стоит опрыснуть раствором нашатырного спирта (1 ст. ложку на 10 л воды) от морковной мухи.

Неокрепшую рассаду капусты, редис, брюкву, репу и редьку следует усиленно защищать от крестоцветных блошек и листоедов, опыливая растения и почву вокруг них смесями табачной пыли и золы (1:1), сухой горчицы, красного горь­кого перца и золы (1:1:2 - 3), посыпая вокруг основания стеблей сосновыми опилками, закрывая гряды ветками со­сны и ели, сорванными без ущерба для дерева. От целого ряда вредителей ка­пусту могут защитить высаженные вдоль гряд и в междурядьях календула (ногот­ки), бархатцы, настурция. Капусту, брюк­ву, репу, редьку, за исключением редиса, в начале июня можно опрыснуть деци- сом, инта-виром, вытяжкой чеснока.

Против мучнистой росы можно бороться, опрыскивая растения не­дельным настоем золы (1 кг на 10 л воды), раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды).

Кальцинированная сода также помогает при вершинной гнили у томатов. Если заметите - сразу полейте. У меня хватило 1 полива.

Компост «по-современному»

Приложение «Хозяйство Черноземья» № 02/002 от 02 апреля 2013
 

Далее о компосте...

 

Какие бывают удобрения

Удобрения для сада и огорода. Виды

Для того чтобы растения хорошо росли, их нужно периодически подкармливать удобрениями, содержащими в первую очередь азот, фосфор, калий.

Все удобрения подразделяются на органические и минеральные.

По происхождению они могут быть как натуральные, так и полученные химическим путем.

К наиболее часто используемым натуральным органическим удобрениям относятся компост, навоз, птичий помет, торф.

Эти удобрения содержат все необходимые для растений вещества в полном объеме.

Одновременно при внесении в почву они улучшают ее структуру.

Навоз

Навоз является ценным органическим удобрением.

В свежем виде его не рекомендуется вносить в почву, так как он содержит необходимые для растений вещества в недоступной форме.

При разложении навоза в почве выделяются много тепла и ядовитые для растений газы.

Читать далее...

http://www.liveinternet.ru/users/kuma_1/post275770347/

Читать далее...

Любителям выращивать цветочки, помидорчики и прочие цветочно-овощные культуры следует обратиться за помощью к спирту. Очень уж любят лилии, клематисы, герань, огурцы подкормку с этим средством. Достаточно в 4 л воды растворить 50 мл нашатыря и ваши растения вас отблагодарят своим здоровым видом.

 

Читать далее...

Наши предки не знали, что такое пестициды, но умели защищать фрукты и овощи, которые выращивали в садах и огородах. Многие из этих способов засолы растений давно утрачены. Ниже мы перечислим основных вредителей садов и огородов, наиболее распространенные заболевания, методы борьбы с помощью дегтя березового, его растворов, а также в сочетании с другими веществами.
На яблоне. Вредители - бабочка яблоневая, плодожорка, бабочка боярышника.
Яблоневая плодожорка - зимуют гусеницы вредителя под отставшей корой нижней части штамбов, в почве приствольных кругов, главным образов у корневой шейки, в палках, кусках перегноя в других укрытиях. Окукливание гусениц начинается 7-25 мая (в зависимости от условий) в продолжается да 49 дней. Выход бабочек начинается после окончания цветения яблоневых садов и продолжается в течение 19-35 дней. Яйца откладывают на нижней стороне листьев. Через 5-14 дней из них появляются гусеницы, которые повреждают плоды.
Меры борьбы. До вылета бабочек опрыскать деревья и почву под ними раствором дегтя с водой и мылом (10 гр. дегтя, 30-50 гр. мыла, 10 литров воды). Развесить маленькие пузырьки с раствором в кроне деревьев, запах дегтя отпугивает бабочек.
Боярышница - зимуют гусеницы 2-3 возрастов на деревьях в оплетенной паутиной засохших листьях. При температуре +70 С гусеницы выходят из гнезда, съедают по зеленеющей почке в день каждая. Через 3- 4 недели гусеницы достигают 4-5 возраста. В конце мая, июне они окукливаются. Развитие куколки продолжается 14-19 дней. Вылет бабочек происходят в течение июня. Яйца откладывает на нижней стороне листа. Появление гусениц начинается во второй половине июня.
Меры борьбы. Сбор зимних гнездовий, обработка почвы и деревьев раствором (деготь, мыло, вода). При проведении мер борьбы против боярышницы в летний срок, это мероприятие совпадает с опрыскиванием против яблоневой плодожорки.
На груше. Вишневый пилильщик, боярышница. Заболевание парша.
Вишневый пилильщик. Личинки зимуют в почве, ранней весной они окукливаются, а во время распускания листьев косточковых из куколок вылетают взрослые насекомые. Повреждают вишню, сливу, черемуху, черноплодную рябину, шиповник, грушу, малину, землянику, юргу. Самки откладывают яйца да нижнюю сторону листа вдоль средней жилки цепочкой по 4- 10 штук. Выходящие из них личинки сначала питаются мякотью листьев, а затем выгрызают на них сквозные дыры. Личинки живут группами в общих гнездах из паутины. Первое время личинки живут на одном месте, а затем постепенно прикрепляют к нему паутиной еще несколько, постепенно оголяя весь куст.
Меры борьбы. При появлении молодых листочков произвести опрыскивание деревьев мыльно-дегтярно-водяным раствором. Через неделю опрыскивание повторить. Деготь березовый эффективен для борьбы с грибковым заболеванием - парша.

На сливе. Боярышница, сливовая плодожорка. Сливовая плодожорка. Различают забайкальскую и завезенную из Средней Азии. Забайкальская гусеница зимует в почве приствольных кругов и у оснований кустов, а завезенная из Средней Азии в трещинах и под отставшей корой штамба. Выход бабочек начинается в первой половине июня. Отложение яиц заканчивается к середине июня. Через 5-7 дней появляется гусеница, которая питается ядром косточки, пока последняя не затвердела, и позднее мякотью, уничтожая ее полностью так, что остается засохшая кожица с косточкой внутри и многочисленными экскрементами между ними.
Меры борьбы. До выхода бабочек произвести обработку растений дегтярно-мыльно-водным раствором (10 гр. дегтя, 50 гр. мыла, 10 л. воды). Заболевание - дырчатая пятнистость косточковых.

На вишне. Сливовая плодожорка, боярышница, черемуховый долгоносик. Заболевание - курчавость вишни.
Черемуховый долгоносик - жук длиной 4-4,5 мм., серовато-коричневого цвета. Жуки объедают листья с краев или прогрызают в них дыру по середине. Повреждают начинающие отрастать побеги, подгрызают соцветия, черешки бутонов, завязи, что приводит к осыпанию последних. В дальнейшем они прогрызают мякоть и еще нежную косточку и добираются до ядра, которым в это время предпочитают питаться. Поврежденные плоды опадают, либо созревают уродливыми, однобокими. Зимуют жуки под опавшими листьями, в различных укрытиях в верхнем слое почвы. Самки откладывают яйца в первой половине июня, в плоды, достигшие более половины своих окончательных размеров. При этом они проедают узкое отверстие в околоплоднике, затем откладывают яйцо в еще мягкое ядро. Появившаяся личинка съедает ядро косточки полностью и окукливается. Жуки выбираются из косточек во второй половине июля - августа и без дополнительного питания остаются зимовать.
Меры борьбы. При появлении молодых листочков, обработать раствором дегтя с водой и мылом. Повторить опрыскивание после окончания цветения и появления завязей.

Черная смородина из ягодных культур наиболее поражаемая болезнями и повреждаемая вредителями. Из них, наиболее вредны крыжовниковая огневка, клещи (обыкновенный листовой), мучнистая роса, ржавчина, рябуха.
Бабочка крыжовниковая огневка повреждает ягоды крыжовника, черной смородины белой смородины. Зимуют куколки в поверхностном слое почвы, в старых опавших листьях, под поврежденными растениями. Вылет бабочек начинается во время полного распускания листьев и продолжается до конца цветения ягод. Бабочка откладывает яйца внутри цветов, реже на внутреннюю сторону молодых листочков или на завязи. Через неделю из яйца появляется гусеница - зеленые червячки, которые не выходя из цветка, вгрызаются в молодые завязи и питаются их содержимым. Уничтожив первую ягоду, гусеница переползает на вторую, скрепляя ее с первой паутиной. Питание гусеницы продолжается около месяца, затем она на паутине спускается вниз и уходит на зимовку.
Меры борьбы. Осенняя перекопка, сбор и уничтожение личинок. Опрыскивание до начала цветения раствором из дегтя, мыла и воды.

Крыжовнику кроме крыжовниковой огневки, сильно вредят широко распространенный желтый и бледноногий крыжовниковый палильщик. Они же являются массовыми на красной смородине, так же как и мучнистая роса.
Крыжовниковый пилильщик - зимуют взрослые гусеницы в почве. Во время распускания листьев из куколок вылетают взрослые пилильщики. Самки откладывают яйца на листья. Через 3-12 дней из яйца выходят молодые ложногусеницы, которые соскабливают мякоть с нижней стороны листьев. Через 3-4 недели уходят в почву, где окукливаются. Спустя 11-17 дней из куколок вылетают новые пилильщики. Меры борьбы. Опрыскивание перед началом цветения, повторное после цветения (щелок древесной золы с дегтем, мылом).
Малину повреждают малинно-земляничный долгоносик-цветоед. Черный жук, длиной до 3 мм. Зимует под опавшими листьями и в других укрытиях, в насаждениях малины и земляники. Питаются жуки предпочтительно бутонами, выгрызая в них округлые отверстия. До появления бутонов они выгрызают сквозные дыры на листьях и ямки в листовых черешках. Яйца откладывают более месяца (начиная с конца мая) в бутоны земляки, позднее - малины. Личинки питаются в опавших бутонах.
Меры борьбы. До появления бутонов обработать водным раствором дегтя. Раствор дегтя не дает размножаться обыкновенному паутинному клещу.

Для земляники, кроме названных для малины, особо опасен земляничный клещ, и из болезней белая пятнистость листьев.

Облепиха Облепиховая муха, серый грушевый долгоносик. В последние годы культура сильно поражается болезнями - усыхание, эндомикоз, парша.
Облепиховая муха длиной 4- 5 мм., зимует куколки вредителя в ложнококонах в поверхностном слое почвы под поврежденными деревьями. Спустя две недели после вылета (в конце июня - начале июля) самки приступают к отложению яиц, помещая их с помощью яйцеклада под кожицу плодов по одному, реже по два в каждый. Самка облепиховой мухи живет около трех недель. Развитие яиц продолжается около недели, затем из них рождаются личинки. Личинки питаются мякотью плодов.
Закончив питание (через 3 недели) личинки уходят под опавшие листья или в почву.

Черноплодная рябина. Рябиновая огневка, вишневый слизистый пилильщик.
Рябиновая огневка обитает в ходах среди цветов и листьев боярышника, яблони, груши, обыкновенной рябины. Зимуют гусеницы 2-3 возрастов в трещинах и складках коры, в развилках ветвей реже - под комочками почвы и опавшими листьями внутри кустов, по одной в коконе из паутины. После выхода из мест зимовки гусеницы взбираются на растения и поселяются в соцветиях, скрепляя бутоны в цветы паутиной в гнездо, в котором питаются сначала бутонами, а позднее цветами. Уничтожив цветы, переходят на листья.
Капусту, репу и редис в другие крестоцветные культуры повреждают: капустная муха, бабочка-белянка.
Калустная муха внешне похожа на обычных комнатных мух. Личинки мухи проникают во внутреннюю часть главного корня капусты, что приостанавливает наступление питательных элементов в надземную часть, вызывая ослабление или гибель растения. Самки мух откладывают яйца около рассады капусты, чаще всего в трещинах почвы, образовавшиеся у основания стеблей. Появившиеся личинки перемещаются к стеблю и корням капусты и внедряются в них. При повреждении редиса и других корнеплодов личинки проникают внутрь корнеплода.
Методы борьбы. Растворить одну столовую ложку дегтя березового в 10 л. воды. Раствором полить рассаду капусты. Через 6-10 дней повторить полив. Этим же раствором рекомендуется поливать репу, редис.

Вредители лука и чеснока. Основные вредители луковая муха. Напоминает капустную и комнатную муху. Самки откладывают яйца между листьями лука или около растений. После выхода личинки сразу вбуравливаются в сочную ткань луковицы.
Методы борьбы. Полив почвы раствором дегтя (1 ложка на 10 л. воды + 20-40 гр. мыла). Повторный полив через 2 недели.

Вредители столовой свеклы. Свекловичная муха, свекловичная тля, свекловичные блошки. Повреждают в основном мякоть листьев. При появлении первых всходов произвести полив раствора дегтя с водой (аналогично предыдущему).

Вредители моркови. Морковная муха, морковная листоблошка
Методы борьбы. Полив почвы раствором дета 1 ложка на 10 л. воды + 20-40 гр. мыла.

Вредители огурцов и других тыквенных культур. Ростковая муха. Мухи длинной 3-5 мм. Личинки мухи питаются прорастающими семенами и всходами. У всходов личинки проникают внутрь стебелька, что приводит к гибели растений. Методы борьбы. Полив всходов раствором дегтя с водой.
Вредители томата, перча, баклажана. картофеля. Основным вредителем является колорадский жук и подгрызающие совки. Для борьбы с колорадским жуком рекомендуется производить обработку всходов картофеля раствором ( 10 гр. дегтя на 10 л. воды).
Поздней осенью, когда земля уже промерзла, а снег еще не выпал можно использовать опилки пропитанные раствором дегтя (1 ст. ложка на ведро воды). Их рассыпают под садовыми деревьями кустарниками. Мыши не переносят запаха дегтя в не повреждают плодовые деревья.
Для отпугивания зайцев готовят обмазку для стволов деревьев. На ведро коровяка добавляют 1 кг, растворенной в воде свежегашеной извести или смешивают равные части глины и коровяка и добавляют на ведро смеси 30-50 гр. дегтя. Все размешивают с водой до сметанообразного состояния. Полученный раствор наносят на стволы деревьев.

http://www.degot45.narod.ru/sad.html

Вермикулит вспученный

• Что такое вермикулит?
• Преимущества вермикулита
• Использование вермикулита;

- выращивание овощей
- проращивание семян
- черенкование
- выращивание саженцев
- хранение овощей и фруктов
- цветоводство на вермикулите

Далее..

Природа не терпит пустоты. Только что аккуратно вскопанная или прополотая грядка мгновенно зарастает сорняками. И в бесконечной борьбе с ними победителей не бывает. Но если враг не сдается, его берут в союзники.

Масличная редька – однолетнее растение семейства крестоцветных. Если ее посеять в конце июля – начале августа, то до поздней осени она успеет нарастить много зеленой массы. Обладает фитосанитарными свойствами – уничтожает возбудителей болезней некоторых растений. Благодаря быстрому росту забивает сорняки, даже пырей. Хорошо растет на разных почвах. После масличной редьки на грядке можно сажать различные культуры, кроме крестоцветных.

Белая горчица дает много зеленой массы, особенно в дождливые годы. Обладает фитосанитарными свойствами. Хорошо растет на некислых неплодородных суглинках и супесях. Корень достигает 2–3 м в глубину. Во время цветения ее надо скосить, затем измельчить и прикопать. После белой горчицы будет отлично расти лук.

Люпин удобно выращивать как сидерат на маленьких участках – растение очень декоративное и дает много зелени. Его корень достигает глубины 2 м и оттуда поднимает питательные вещества в верхний слой почвы. Как у всех бобовых, на его корнях формируются крупные наросты, в которых живут бактерии, берущие из воздуха азот, наземная часть также накапливает много азота. После люпина можно выращивать практически все культуры, и особенно требовательные к азоту. Люпины содержат алкалоиды, они своего рода санитары почвы.

Больше всего зелени у люпина нарастает в период формирования цветков и цветения. А максимальное количество азота скапливается, когда завязываются стручки. В этот момент люпин надо скосить, измельчить и закопать в почву на глубину 15–20 см (чем больше зеленой массы, тем глубже). Если этого не сделать вовремя, стебли отвердеют и будут медленнее перегнивать.

Настурцию некоторые садоводы считают лучшим растением для приствольных кругов плодовых деревьев и ягодных кустарников. Высаживать нужно 2–3 растения на квадратный метр. Осенью растения отмирают, но их корни привлекают дождевых червей. Настурцию особенно хорошо сажать под яблонями – ее не любит зеленая тля.

Все зерновые культуры (овес, озимая рожь) улучшают физические свойства почвы, обогащают ее органическим веществом, азотом и калием.

Гречиха быстро растет, обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием, ее рекомендуют сажать на тяжелых почвах, особенно между плодовыми культурами, так как она хорошо рыхлит землю.

Там, где вы хотите посадить картофель, должны расти бобово-злаковые смеси. Сеют их после уборки ранних культур, а почву с ними перекапывают осенью.


Все живое в нашем мире существует благодаря растениям. И люди, и животные, и насекомые, и даже сама земля, вернее ее плодородный слой, гумус. Ведь он образуется в первую очередь за счет разложения растительных остатков.

Корни растений рыхлят почву, наполняя ее кислородом, кормят червей и икроорганизмы, листья прикрывают землю, защищая ее от эрозии.

Врываясь со своими системами земледелия в этот отлаженный за миллионы лет процесс, человек нередко приносит вред. Потому что вспаханная голая почва – это открытая рана на теле земли, которую та стремится скорее закрыть, затянуть зелеными растениями, защитить от палящего солнца, размывающих дождей и выдувающих полезные вещества ветров.

После многолетнего активного использования любая почва, сколько бы удобрений в нее ни вносили, истощается, и о хороших урожаях можно только вспоминать. Исправить положение могут… сами растения. Вернее, зеленые удобрения, или сидераты, как их еще называют. Сам термин в XIX веке предложил французский ученый Ж. Виль, но метод далеко не нов: сидерацию люди применяли с глубокой древности. В земледелии Китая и Индии она была известна более трех тысяч лет назад, а в Средиземноморье – с IV–III вв. до н.э.

Суть метода такова. Собрав урожай, на пустующей земле высаживают быстрорастущие растения-сидераты: люпин, фасоль, сою, чечевицу, горох, люцерну, донник, вику, сераделлу, клевер, листовую горчицу, амарант, гречиху, овес, рожь и другие. Они берут из воздуха азот и активно растут; их хорошо развитые и глубоко проникающие в почву корни извлекают питательные элементы из нижних слоев земли, усваивают фосфор и другие полезные вещества.

Когда растения набирают достаточное количество зеленой массы, их скашивают и закапывают в землю. Сидераты разлагаются, и почва обогащается, причем не только органическим веществом и хорошо усвояемыми соединениями азота (3 кг зеленой массы могут заменить 1–1,5 кг навоза), но и фосфором, калием, кальцием. Перепревая, зеленые удобрения делают почву более рыхлой, влагоемкой, живой; усиливается деятельность микроорганизмов. Кроме того, сидераты подавляют другие сорные травы и выполняют роль фитосанитаров: многие из них выделяют особые вещества – алкалоиды, которые останавливают болезни других растений.


http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1001826

Текст: Андрей Лысиков



Когда попадаешь в "дымовую завесу", устроенную соседями, которые сжигают спиленные ветки и прочий садовый мусор, хочется, чтобы разведение костров на участках запретили поскорее и навсегда. Но тогда тот, у кого нет домашней печи или хотя бы мангала, лишится ценного и легко получаемого удобрения – древесной золы.

Не каждый знает, что зола – не только удобрение. Она обладает способностью разрыхлять почву и изменять ее структуру. Кроме того, благодаря высокой щелочности зола нейтрализует избыточную почвенную кислотность. Применять ее полезно на всех почвах кислого ряда – подзолистых, дерново-подзолистых, светло-серых лесных, бурых лесных, торфяно-болотных и болотно-подзолистых. Нормы внесения зависят от уровня кислотности, содержания в почве органического вещества, а также от того, тяжелая она или легкая. На глинистых и на торфяных почвах ее добавляют в больших количествах.

Средняя доза внесения в почву золы в качестве раскислителя высокая и зависит от содержания в ней кальция: на 1 кв. м используют 0,7–1,5 кг древесной золы, а золы, образовавшейся после сжигания травы, сорняков или соломы, больше – 1,5–3 кг. Если же золу применяют только как эффективное калийно-фосфорное удобрение, то достаточно внести 100–150 г на 1 кв. м.

Золу заделывают в почву в сухом виде, обычно при весенней перекопке, хотя на глинах и суглинках ее вносят и осенью. Практикуют также внесение золы в лунки, борозды и посадочные ямы, но делать это надо осторожно, чтобы не обжечь корни. Во время вегетационного сезона можно проводить и жидкую подкормку растений, размешав 50–100 г золы (по объему это полстакана-стакан) в ведре воды.

На внесение этого долгодействующего удобрения "с благодарностью" отзываются практически все растения. Исключение составляют те, что предпочитают кислую среду, например, верески, рододендроны, гортензии, магонии и некоторые хвойные.

Наконец, зола помогает защищать сад от болезней и вредителей, выполняя функции натурального фунгицида и инсектицида. С этой целью просеянной золой посыпают увлажненные листья огородных культур, таких как лук, редис, картофель или земляника, припудривают ею почву вокруг растений, создавая препятствия для продвижения слизней и улиток.

Профильтрованным настоем золы (20–30 г на 1 л горячей воды) полезно опрыскивать всходы овощных и декоративных культур. Настой золы, табака и хозяйственного мыла, взятых в равных пропорциях, помогает успешно бороться с луковой мухой и тлей, мучнистой росой на смородине и крыжовнике, с килой капусты и черной ножкой, поражающей всходы.

Золу полезно использовать для ускорения созревания и обогащения компоста, периодически пересыпая ею слои органических остатков. Особенно тщательной дозировки не требуется. На 100 кг отходов достаточно 3–5 кг.

Хранят золу, не допуская увлажнения. В сухом виде она не теряет своих свойств в течение долгого времени.
*************************************************************

Древесная зола в качестве удобрения
Текст: Андрей Лысиков

Зола – это продукт, оставшийся после сжигания растительных остатков. В нем обнаружены 74 элемента периодической таблицы, то есть больше половины всех элементов земной коры. Наиболее велико содержание кремния, кальция, калия и фосфора. Присутствуют и другие макроэлементы: магний, железо и сера, а также необходимые для растений микроэлементы – бор, марганец, медь, цинк, молибден и прочие.

Минеральный состав этого "несгораемого продукта" может сильно различаться в зависимости от того, какие растительные остатки были сожжены и в каких условиях эти растения обитали. Например, в том, что осталось от березовых дров, содержится до 40% кальция, 12–13% калия, 5–6% фосфора и 2–3% магния. Если сравнить состав древесной золы и золы травянистых растений, то в первой значительно больше кальция, но меньше калия, количество которого, к примеру, в соломенных "остатках" достигает 20–30%. Зольность (процентное отношение массы золы к массе сжигаемого вещества) молодых веточек и сучьев деревьев обычно превышает зольность ствола. Ботва и прочие остатки таких огородных культур, как картофель, кукуруза, подсолнечник, свекла, дают золу, которая содержит массу элементов, необходимых для жизни растений.

Благодаря своему составу зола может служить отличной альтернативой минеральным удобрениям. Только есть одно "но" – в ней полностью отсутствует азот, а он необходим растениям в довольно больших количествах. Поэтому на обширных пространствах Нечерноземья, небогатых этим "элементом жизни", обязательно применяют удобрения, содержащие азот. Но лучше не вносить их одновременно с золой (это касается и органических удобрений, например коровяка), это влечет за собой большие потери азота: он улетучивается, превращаясь в аммиак. Не стоит применять вместе с золой и фосфорные удобрения: во-первых, она и так содержит фосфор, а во-вторых, имеет щелочную реакцию, при которой соединения фосфора становятся практически недоступными для растений.

Очень важно, что в золе практически нет хлористых соединений, этим она выгодно отличается от многих минеральных удобрений. Так что в первую очередь ее нужно вносить под культуры, чувствительные к хлору: картофель, огурцы, кабачки, капусту, землянику, малину, смородину.

http://www.supersadovnik.ru/

 

Дома и на дачном участке всегда образуется много разных отходов, которые опытные бабули не выбрасывают, а собирают и привозят на грядки или засыпают в цветочные горшки. Надо ли это делать, стоит ли возиться с разным мусором, и куда его подсыпать?

Лучшие удобрения для огородных овощей: полезные советы

источник

Хлебная закваска для огурцов

читать далее

Компост - удобрение, не требующее никаких финансовых затрат. Если на вашем участке неплодородная почва или же вы предпочитаете использовать органические удобрения, то компост вам просто необходим.

Органическое удобрение, полученное из разного рода органических отходов с добавлением навоза, золы или извести называют компостом. Компостирование можно разделить на 5 этапов.

1). Распад: для этого этапа характерна высокая температура,до 70 градусов. Благодаря быстрому нагреванию гибнут семена сорняков, личинки и вредители.

2). Реконструкция: на этом этапе компостирования температура подает до 35 градусов и начинают расти грибки.

3). Синтез: на этом этапе в компосте появляются насекомые,которые помогают процессу разложения.

4). Созревание: температура становится нормальной и компост становится рыхлым.

5). Гумификация: заключительный этап, когда компост уже созрел полностью и готов для использования, он должен пахнуть свежей землёй.

Читать далее...

Сульфат железа (железный купорос) является удобрением для растений и служит для их питания.

Использование железного купороса:

- Железный купорос помогает бороться при мучнистой росе, плодовой гнили,парше, черной пятнистости;

- Питает растения;

- Железный купорос помогает бороться с хлорозом.

- С помощью железного купороса можно победить  мох и лишайники на плодовых деревьях;

- Железный купорос лечит от засоления почвы;

- Железным купоросом можно белить подвалы и окрашивать древесину, для консервирования дерева.

Читать далее...

Бордосская жидкость — наиболее распространенное средство в борьбе с возбудителями болезней большинства сельскохозяйственных культур.

Не все грибы одинаково чувствительны к бордосской жидкости. Так, например, на мучнисторосые грибы бордосская жидкость почти не действует, а на другие грибы действует очень хорошо.

В наиболее распространенных составах бордосской жидкости содержится от 0,5 до 1% медного купороса, а соотношение медного купороса к извести равно 1:1 или 1,5:1.

Для приготовления 100 л однопроцентной бордосской жидкости необходимо заготовить в разных сосудах раствор медного купороса и известковое «молоко».

Для этого берут 1 кг медного купороса и растворяют его в небольшом количестве горячей воды, после чего раствор доливают до 50 л холодной водой.

В другой посуде гасят 1 кг негашеной извести (если известь очень хорошего качества, то можно взять 0,75 кг). После гашения известь разбалтывают в 50 л воды.

Читать далее...

После публикации сообщения в моем дневнике 

http://www.liveinternet.ru/users/nataly0809/post292953754/] У меня во дворе. Осенние хлопоты. [/URL]

много задают вопросов по поводу посева горчицы.Вот я и решила опубликовать об этом пост.

На своем участке в качестве зеленого удобрения (сидератов) я сажу горчицу.

Горчица - отличное зеленое удобрение, эта культура находка для огородников.

Впервые про горчицу я узнала, когда задумалась над тем, что почва на моём огороде несколько истощилась – урожаи уже не те, часто появляются болезни, которых раньше не было, проволочник сильно досаждает... Стала читать литературу и нашла информацию про использование сидератов. Оказалось, что белая горчица – прекрасный сидерат, то есть зелёное удобрение. Она отличается очень быстрым ростом зелёной массы, не боится заморозков. Благодаря ей, улучшается структура почвы, размножаются полезные микроорганизмы, с помощью которых питательные вещества, находящиеся в почве, становятся доступными для растений. Это из видов органических удобрений, которым можно заменить навоз. На ней прекрасно растут огородные растения, кроме капустных, так как у них общие болезни. Для капустных в качестве предшественника рекомендуют выращивать овощные бобы и горох.

Читать далее...

Осень – это время не только заготовок в плане продуктов питания для человека, но и подкормки для растений. В период осеннего листопада можно приготовить перегной из листьев. Как это сделать?

Вырастить хороший урожай сидератов – полдела, главное – превратить его в высокоэффективное удобрение с наименьшими затратами времени. Неоценимую помощь в этом могут оказать ЭМ-препараты «Байкал-ЭМ1» и др.

Технология применения ЭМ-препаратов варьируется в зависимости от способов переработки зелёных удобрений.

Заделка зелёной массы сидератов в землю
Участок с измельченной и заделанной в землю ботвой сидератов следует полить из лейки раствором «Байкала-ЭМ1» в концентрации 1:100. На 10 л тёплой нехлорированной воды добавить 100 мл ЭМ-препарата и 100 мл патоки или варенья (без ягод), в крайнем случае, 100 граммов сахара, тщательно размешать и настоять в течение часа. Уже через 7-10 дней после полива земля будет готова принять новые семена или рассаду. Ещё проще приготовление раствора «Тамира» – его нужно лишь развести в той же концентрации.

Читать далее...

Для большинства садоводов-огородников зелёные удобрения  удобнее выращивать без введения в севооборот, используя следующие варианты:-выращивание в междурядьях сада;

-посев в междурядьях основной овощной культуры;

-посев в качестве промежуточных культур.

Выращивание в междурядьях сада
Лучшими культурами на зелёное удобрение здесь считаются многолетние бобовые, особенно люпин. Они хорошо удобряют почву, а их зелёная масса очень эффективна в качестве мульчи и удобрения приствольных кругов. Среди однолетних растений чаще всего используют фацелию, горчицу, гречиху, викоовсяную смесь. Норма высева при этом должна быть на 20-30% больше, чем при посеве на грядках.

Читать далее...

Сидераты на даче — это не просто какая-то трава, а отличное зеленое удобрение. Вам не нужно покупать минеральные удобрения, чтобы обеспечить себя качественным урожаем, а достаточно применять сидераты и методы органического земледелия. Только использовать их нужно с умом, ведь, как я говорила, это не просто какая-то трава... Обо всем этом и хочу сегодня рассказать, а также о том, какую пользу несут растения-сидераты.
Читать далее...