Заточка и правка инструмента вручную

Заточка и правка инструмента вручную возможна при наличии набора простых и профилированных брусков различной твердости и зернистости, а также профилированных и простых оселков.

Для удобства и быстроты заточки и правки можно использовать ручное точило, а можно наклеить или вставить плоские и профилированные бруски и оселки в деревянные щиты. Щиты покрывают водостойким лаком или пропитывают горячим воском, мастикой или парафином для предупреждения растрескивания и расклеивания, так как бруски и оселки во время заточки инструмента смачивают водой.

Инструмент сначала затачивают на крупнозернистом бруске, а затем на мелкозернистом и выправляют на оселке, микрокорундовом камне, брезентовом или кожаном ремне с пастой ТОЙ или на заправочной доске с алмазной или заправочной пастой.

Заточка косячков (ножей и стамесок с косыми лезвиями) производится с углом скоса от 30 до 80°, в зависимости от сложности резного орнамента, его глубины, размера и криволинейности форм. Угол скоса и фаски с двух сторон лезвия у ножей можно получить на точиле с ручным приводом. Затем заточку и заправку ведут на брусках и оселках.

Во время заточки нож или стамеску держат так чтобы фаска всей своей плоскостью прилегала к бруску. Точат косячок плавными и ровными движениями, направляя вперед и назад или по кругу по плоскости бруска до тех пор, пока на кромке лезвия не покажется тонкий заусенец. После этого затачивают другую фаску косячка-ножа (а у стамески — плоскость), переворачивая его до тех пор, пока заусенец не отвалится совсем. При обработке на мелкозернистом бруске фаски становятся совсем гладкими. Затем косячок правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности, как и на бруске. После правки проводят доводку на заправочной доске или на кожаном ремне с алмазной или заправочной пастой ГОИ.

Косячок-нож можно заточить и другим способом: на широких фасках косячка у самого лезвия стачивают вторую фаску — ее быстрее и удобнее заправлять во время работы.

Заточка косячка:

а - с одной, б - с двумя фасками:
1 - первая фаска; 2 - вторая фаска; 3 - лезвие; 4 — пятка

Заточка прямой стамески: 1 - положение рук; 2 - правильный наклон стаместки при заточке фаски; 3 - неправльный наклон стамески

Проверяют остроту косячка на сосновой или еловой доске, делая порезы поперек волокон древесины, и если лезвие входит в древесину легко, а срез получается гладким, без разрыва волокон, значит косячок заточен достаточно.

Заточка и правка прямых стамесок производится так же, как и косячков, только при возникновении заусенца стамеску не переворачивают, а продолжают затачивать на мелкозернистом бруске и заканчивают на оселке. Доводку ведут на заправочной доске или на ремнях с пастой ГОИ.

Заточка и правка профильных стамесок производится на доске с набором брусков и оселков, имеющих подходящий профиль. Внутренние поверхности стамесок обрабатывают плавными движениями вперед-назад по длине бруска или оселка. Так же точно затачивают и фаски стамески, поворачивая ее с боку на бок до тех пор, пока не отпадет заусенец. Получив гладкую поверхность на мелкозернистом оселке, стамеску доводят на ремне или на заправочной доске, промазанной заправочной или алмазной пастой.

Заточка и правка профильной стамески (1):

а - доска с набором профильных брусков и оселков; б - правочная доска с профилями стамесок; в - кожанный или брезентовый ремень для правки. Заправочная доска (2).

Положение стамески при заточке (стрелками показано направление движения стамески): 1 - прямая стамеска; 2 - полукруглая и отлогая; 3 - стамеска-уголок

В резном деле приходится много работать различными пилами (ножовками, лучковыми, наградками и другими), которые требуется довольно часто затачивать и разводить. Если же вдруг пила попала на вросший в древесину камень или на незамеченный вами гвоздь, то в этом случае один или несколько зубьев или одна из сторон становятся меньшей высоты. Это явится в последствии причиной "ухода" пилы в сторону от намеченного направления. В этом случае необходимо зубья пилы подвергнуть выравниванию, т.е. профрезеровать квадратным или треугольным напильником, зажатым в самодельный кондуктор, позволяющий фрезерующей продольной плоскости напильника двигаться вдоль линии зубьев перпендикулярно плоскости пилы.

Снятие фаски:

а - на прямых стамесках; б - на полукруглых и отлогих стамесках:

1 - внешняя фаска; 2 - внутренняя фаска; 3 - на стамесках-уголках: 1 - внутренняя фаска; 2 - внешняя фаска

Правильный развод зубьев пилы имеет также большое значение. Даже остро заточенная пила без развода пилит плохо вследствие частого заклинивания ее в пропиле из-за недостаточного вывода наружу скапливающихся между зубьями опилок. Учтите, что каждая пила предназначена для определенных видов работ и для определенного качества распила, а потому должна иметь разный развод зубьев. Пилы с большим разводом используются в основном для работы с мягкими, влажными и рыхлыми породами, а плотная и твердая древесина требует малого развода зубьев.

Для развода зубьев пользуются ручными и механическими разводками, в которых угол развода регулируется шириной прорези или соответствующей установкой, ограничителя наклона.

Заточка и правка на электроточиле

Заточка и правка на электроточиле с различными приспособлениями считается самой быстрой и удобной. Самым удобным является электроточило, на валу электродвигателя которого можно с двух сторон устанавливать сменные абразивные и доводочные круги — каучуковые с абразивом и войлочные. Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все необходимое. В работе с резьбой постоянно требуются самые разные стамески, для заточки и заправки которых нужно иметь набор абразивных кругов. Для профильных стамесок (уголков, полукруглых и пологих) требуются круги с соответствующим профилем поверхности, которую можно сформировать с помощью куска абразива большей твердости. Упор на таком точиле должен быть подвижным, чтобы его можно было передвигать в горизонтальном и вертикальном направлениях. Площадка тоже должна менять угол наклона, или должно быть несколько сменных площадок с разными углами. Рядом с точилом всегда должна быть устойчивая емкость с водой для периодического охлаждения затачиваемого инструмента.

Чтобы освоить правильную технику и приемы заточки лезвия инструмента, необходимо выполнять определенные правила. Сначала устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия. Затем закрепляют упор и площадку, чтобы не было вибрации и самых слабых смещений, включают электромотор и приступают к заточке.

Основа правильной заточки инструмента — это снятие фаски. При снятий фаски черенок инструмента держат в правой руке, а левой рукой поддерживают инструмент посередке. Сам же инструмент в это время плотно прилегает к площадке, обеспечивая тем самым выбранный угол заточки. В этом положении инструмент слегка прижимается лезвием к вращающемуся абразивному диску. Для того, чтобы фаска плоской стамески затачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине, ее полотно нужно смещать слева направо и обратно. Полу­круглые и пологие стамески во время заточки необходимо равномерно поворачивать. При этом время от времени необходимо опускать полотно стамески в воду для охлаждения, в противном случае лезвие можно пережечь и фаска замнется. Такой инструмент становится непригодным, поэтому приходится стачивать много металла, что укорачивает длину полотна стамески.

С появлением заусенцев заменяют абразивный круг с крупным зерном на мелкозернистый и затачивают фаску, делая заусенец совсем незаметным. Затем окончательно правят стамеску на плотном войлочном круге с пастой ГОИ. В случае, если пасты ГОИ нет, ее можно заменить масляной художественной краской "окись хрома" или приготовить пасту самому по следующему рецепту: 80 частей окиси хрома + 12 частей воска или парафина + 3 части керосина + 5 частей жира. Правочную пасту втирают в войлочный круг равномерно по всей его окружности.

Так как в процессе резьбы инструмент затупляется, время от времени его приходится снова заправлять на войлочных кругах. Желательно иметь в своем арсенале приспособление, на валу которого закреплены войлочные круги с профильными формами и доводочные круги для полировки поверхностей стамесок. Для заправки уголков используют деревянные круги, выточенные из липы или другой мягкой древесины, промазанные правочной пастой.

Полируют инструмент на доводочных кругах (каучуковых с абразивом или корундом). Но само лезвие стамесок нельзя полировать на доводочных кругах, так как оно становится закругленным, тупым. Для заточки и заправки инструмента можно приспособить электродрель, используя ее в качестве прямого электродвигателя или как электропривод.

Заточка и правка инструмента

Режущая кромка инструмента резчика в процессе работы с деревом тупится, а тупой инструмент не режет волокна древесины, а мнет и крошит их. Такая резьба выглядит неряшливой, шероховатой, небрежной, да и самому резчику работа затупленным инструментом вряд ли доставит удовольствие, когда резец с трудом снимает стружку и то и дело норовит вильнуть куда-нибудь в сторону от намеченного мастером направления. Заточенное же до необходимой остроты и заправленное лезвие инструмента придает поверхности резного изделия чистоту, а работе легкость и уверенность. Правильно заточенный инструмент дольше служит, в то время как инструмент с дефектами может подвести, а то и просто выйти из строя раньше срока. Каждый мастер должен уметь сам затачивать и заправлять свой инструмент на электроточиле, на точиле с ручным приводом или вручную.

Материал для резьбы

Запас древесины для поделок, особенно когда это касается самодеятельного резчика, приобретается не тогда, когда он потребовался, а тогда, когда представилась возможность его приобрести.

При выборе древесины нужно учитывать твердость, свилеватость, способность легко колоться, устойчивость к влаге, короблению. Поэтому выбор сорта древесины должен обдумываться одновременно с сюжетом, назначением и технологией выполнения. Удачный выбор древесины — это половина успеха, а качество ее выполнения — это, в конечном счете, эстетическая ценность поделки.

Для качества резьбы имеет значение срез древесины, который получается при распиливании бревна на заготовки. Многие резчики предпочитают резать по прямослойной древесине радиального распила, т. к. такая древесина лучше обрабатывается и изделие со временем не коробится. А резьба на тангенциальном срезе получается красивой, благодаря текстуре древесины.

В резьбе по дереву используют древесину мягких по­род (осина, тополь» липа) и твердых (бук, клен, береза» дуб). Древесина должна быть без дефектов, т. к. дефекты затрудняют резание древесины, портят общий вид изделия, и в местах дефектов древесина чаще ломается, скалывается, трескается.

Бытует мнение, что липа — самый подходящий сорт древесины, как самый лучший для начинающего резчика. Однако легкость резания, её мягкость — для начинающего резчика являются отрицательными качествами. Липа требует очень острых инструментов, так как из-за мягкости она не режется, а мнется. Липа хороша только для резчика-профессионала, потому что только он быстро и без больших усилий придаст исходной заготовке из липы контуры будущей поделки.

Сорт древесины для резчика имеет большое значение. Так светлая однотонная древесина липы лучше всего подойдет для портретной работы. Древесина березы, красной и черной ольхи, осины — годится для тонкой, ажурной резьбы. Для поделок крупными элементами рисунка годятся ель и сосна. Для выявления сюжета и при желании внести в резьбу оригинальность, используют древесину дуба и хвойных пород.

Закалка резчицкого инструмента

Резцы полукруглого сечения, изготовленные из напильников, поддаются закалке легко. Закалка производится в две операции. Во время первой резец нагревают до вишнево-красного свечения на хорошо прочищенной газовой горелке со снятым рассекателем или другим способом. Нагретый инструмент быстро опускается в воду, сосуд с которой держится как можно ближе к горелке, и сразу же, когда резец в воде, делается короткое движение рукой, перемещающее резец в воде, с тем, чтобы изба­вить резец от образующейся вокруг него паровой оболочки, препятствующей более плотному контакту металла с водой.

Вторая операция заключается в смягчении закаленной до хрупкости стали. Теперь резец нагревается незначительно, что контролируется цветом побежалости. Поэтому образовавшуюся на резце окалину от первой операции нужно сиять (до блеска) легкой полировкой на мелкой шкурке (хотя бы фаску), стараясь не испортить заточку. Нагревают на пламени участок на 1-2 см — на ширину мизинца — от конца резца. Нельзя нагревать сам режущий кончик, который может быстро и неожиданно перегреться. Кончик должен нагреться внутренним теплом, идущим от стержня. Нужно следить за цветом побежалости, за его изменением на полированной поверхности. Необходимо уловить момент, когда режущий кон чик после синего цвета начнет окрашиваться в вишневый, и тут же резко опустить резец в воду со слоем масла на поверхности.

Затем резец пробуют на дереве и затачивают еще раз начисто. Если при резьбе режущая кромка выкрашивается, это говорит о необходимости повысить температуру второго нагрева до соломенного цвета побежалости.

“Мнущееся" лезвие резца является показателем несоответствия сорта стали способу закалки или неправильно проведенной операции по его закалке. Причин может быть несколько: недостаточно высокая температура первого нагрева, замедление при опускании в воду, нерезкое охлаждение из-за изолирующего слоя пара, образовавшегося в канавке резца или, наконец, слишком высокая температура второго нагревания (отпуска).

Указанный способ подходит только для углеродистых сталей, из которых, например, изготовлены напильники. В остальных случаях лучше всего обратиться к специалисту, так как в домашних условиях не удастся получить достаточно высокую температуру для закаливания высококачественных сталей.

Уголки

Уголок изготовить самому труднее, чем царазик. Поэтому если у резчика имеется хороший узкий царазик, то с уголком можно не возиться до тех пор, пока в нем не появится настоятельная потребность для каких-либо специальных работ. А изготовить его можно из той же распорки от зонтика, придав ей в горячем виде нужную форму. Поскольку отдельные стали распорок зонта закаливаются непосредственно при воздушном охлаждении и раскаленную докрасна заготовку трудно сохранить при работе с ней в горячем состоянии. Лучше всего на какой-либо стальной пластинке выпилить трехгранным надфилем канавку и использовать ее как матрицу для запрессовки заготовки уголка с помощью гладкой части того же самого надфиля, используемой в качестве пуансона. Для этого нужно раскалить все три детали — уголок, матрицу и надфиль, прижать надфиль с заготовкой сначала плоскогубцами, а затем пристукнуть сверху по плоскогубцам молотком, поставив их на какое-нибудь твердое и прочное основание.

Конечно, в качестве заготовки может быть использована и любая другая полоска подходящей по упругости и прочности стали. Высота бортиков уголка не играет роли, а вот угол между ними должен быть около 60°. Прежде чем начать закаливать уголок, выполненный в горячем виде из распорки зонтика, надо осторожно его попробовать — не сделан ли он из стали-самокала. Для этого лучше всего тронуть кончик уголка надфилем. Если надфиль "берет" его с трудом, тогда можно попробовать уголок в заточке и далее в резьбе в описанном виде. Лезвие уголка, в отличие от лезвия царазика лучше всего затачивать в форме косого среза с выступающими углами бортов и соответственно вогнутого в середине (по оси ребра угла). Это наиболее практичная форма лезвия, вероятно, из-за прямолинейности боковых режущих кромок бортов. Все уголки дают более четкую линию прорезки чем царазики.

Царазики

Царазики служат для прорезки канавок, жилок, рельефно-вогнутых линий. Царазик легко изготовить самому из стальных распорок (растяжек) от старого зонтика, имеющих как раз сходное с формой царазика сечение. Для этого полезно запасать заготовки от различных зонтиков, имеющие разные сечения. Такой резец затачивается вручную на бруске, имеющем форму, диктуемую сечением заготовки. Затачивать лезвие царазика лучше всего так, чтобы плоскость, в которой лежит криволинейный контур лезвия, была несколько наклонена в сторону ручки, при этом уголки плавно скругляются по пологой кривой, в результате чего лезвие плавно переходило бы в продольные кромки заготовки.

Форма полотна царазмков (1):                                                                

а - стандартного; б - из растяжек зонтиков; в - выполненного сверлением отверстия в стержне. Форма полотнастандартного уголка (г).Оправка профиля полотна уголка (2)

Таким образом лезвие царазика состоит из носика (выдающейся вперед его части) и крыльев (скругленных уголков). Несмотря на то, что в литературе царазики описываются неизменно с лезвием, лежащем в плоскости среза, перпендикулярного продольной оси инструмента или даже вогнутого в середине, углы такого инструмента обязательно острые. Но практика все время корректирует эти рекомендации в сторону заоваливания углов и изменения прямого угла между плоскостью среза инструмента и его продольной осью в сторону значительного уменьшения. Происходит это потому, что царазик с заоваленными углами удобнее как для заточки, так и для резьбы, ибо острый кончик его (носик) дает более значительную кривизну, точнее направляется по линии вследствие уменьшенного сопротивления "крыльев" резца, что весьма немаловажно для мелкой резьбы, для которой и предназначен царазик, да и сама канавка получается более узкой и четкой. А вообще царазик дает мягкую линию прорезки.

Клюкарэа полукруглая (слева) и прямая (а). Примеры специальных клюкарз (б)

Клюкарзы

Клюкарзы — такие же прямые или полукруглые стамески, но с изогнутым около режущего конца полот­ном, что позволяет с еще большим удобством выполнять резьбу некоторых фигурных поверхностей. Например, прямая клюкарза применяется для зачистки фона в рельефной резьбе, когда обычная прямая стамеска в такой работе неудобна, С учетом этого полотно с лезвием у клюкарзы делается очень коротким (до изгиба шейки).

Стамески:

а - прямые; б - косяки; в - отлогие; г - полукруглые; д - уголки; в - клюкарзы: 1 - уголок; 2 - полукруглая; 3 - с прямым лезвием; 4 - с двухсторонним клиновым лезвием; 5- клиновая с лезвием, заточенным в левую сторону, ж - царазики: 1 – простой царазик; 2 - царазик-клюкарза

Клюкарзу можно изготовить и самому. Для этого нужно нагреть круглый стержень углеродистой стали до состояния отжига, изогнуть его конец в горячем состоянии по форме клюкарзы и также в горячем виде расплющить (расширить) его, затем заточить и закалить, как обычные стамески. Кстати, удобно в горячем виде изогнуть и самую что ни на есть обычную прямую стамеску, а потом ее закалить.

Таким же образом можно изготовить и полукруглую клюкарзу. Ковку полукруглого полотна в горячем состоянии лучше делать на наковальне. Полукруглая клюкарза удобна для выборки древесины, для зачистки резьбы в углублениях и лакунах.

Полукруглые стамески и резцы:

а - полотно и шейка стандартной полукруглой средней стамески - вид на переднюю, вогнутую пласть (лицо); б – вид на тыльную сторону (пласть) и сечения полукруглой отлогой стамески, выполненной из стандартной пряной стамески; в — поперечные сечения отлогой, средней и крутой стандартных стамесок; г - чертеж полотна полукруглого резца, изготовленного из круглого напильника;

Ножи

Ножи широко применяются в практике резчиков, как в выполнении черновой работы (обычное срезание древесины полным лезвием), так и в зачистке резьбы кончиком ножа. Нож из хорошей стали всегда ценился у резчиков. Закалить его ровно по всему лезвию в домашних условиях дело немыслимое. Поэтому или используют удачно купленный обычный перочинный нож, или нож, сделанный из полотна специальной стали.

В зависимости от толщины полоски стали (заготовки) определяется и размер ножа. Желательно иметь в своем арсенале два-три ножа разных размеров и разной формы его кончика — от острого (около 30°) до закругленного.

Поперечное сечение ножа (а). Использование плоской стороны точильного диска для затачивания ножа (б).

Строгие требования предъявляются и к заточке ножа. Затачивать нож нужно с обеих сторон, держа всей плоскостью на бруске, но делая, однако, упор на лезвие. И лишь при последующей подправке на оселке или на заправочной доске можно позволить небольшой, на 0,5-1,0 мм, подъем обушка ножа, направляя движение только в сторону обушка, а не навстречу лезвию. Само собой понятно, что предварительное снятие фасок ножа до образования в сечении клина ведется на точильном круге при не­больших оборотах и с обязательным охлаждением водой.

Это удобно делать и на точильном диске, установленном на ручной дрели, переделав кнопку ее включения на ножную, с тем, чтобы, при работе можно было бы приводить круг во вращение, включая ногой дрель на короткое время — как бы очередями. Тогда можно работать с заготовкой двумя руками, постоянно макая ее в воду. При этом необходимо следить, чтобы капельки воды на ноже не закипали. Закипание их говорит о необходимости быстрее опустить нож в воду. Таким образом, нож точится до образования заусенца по всей длине лезвия. Окончательная заточка производится на бруске и заправочной доске.

Правда, такая заточка требует некоторого навыка. Гораздо проще не доводить лезвие ножа до появления заусенца на точильном диске, потому что возрастает риск или сделать линию лезвия неровной из-за неловкого движения, или перегреть лезвие до цвета побежалости. Лучше несколько загодя перейти к затачиванию ножа вручную на бруске. Причем брусок желательно иметь покрупнее, потому что, если зажать его в тисках (через деревянные или резиновые обкладки), то можно стоя, с упором двумя руками, более производительно вести заточку. При этом нож будет сильно нагреваться, жечь руки, так что его также нужно будет постоянно опус­кать выводу, периодически удаляя с его поверхности мокрой тряпкой наждачную пыль и металлические опилки. В итоге на заточку и последующую правку ножа на заправочной доске и оселке уходит 30-40 минут.

Ручку большого ножа следует делать длиной 110-130 мм. Выполнена она может быть из двух накладных деревянных половинок, стянутых винтом для металла, через отверстие в хвостовике полотна пилы, из которой делается нож, при этом головка винта утапливается в раззенкованном гнезде, а его выступающая часть с другой стороны ручки срезается ножовкой и зачищается напильником.

Ручки ножей-косяков и резаков:

1 - овальные; 2 - граненая; 3 - плоская; 4 - ручки, сделанные под свою руку

Кстати, впоследствии, после высыхания и уплотнения древесины ручки винт может быть подтянут. Неплохо использовать также и винт с гайкой, утопив гайку в соответственном углублении. Верхняя часть ручки может быть стянута льняной или капроновой нитью с клеем, уложенной многоразовой намоткой виток к витку в углубление, выточенное на ручке крупным рашпилем (в сборе) и в углубление на полотне ножа, выбранное предварительно на точильном круге. Причем стяжку верха ручки нужно производить в стянутом тисками ее положении. Можно таким же образом стянуть и нижний конец ручки. 

Ножи-косяки: 1 - носок; 2 - пятка

Можно забить посадочный (тыльный) конец ножа в металлическую сплющенную трубку, после чего ручку или обматывают несколькими слоями изоляционной лентой, обмотав ее предварительно несколькими слоями тонко­го крепкого шпагата, кожи, мягкой синтетической ленты, или «обувыют» в резину.

Для маленьких коротких ножей и деревянные ручки лучше делать короткими, с тем, чтобы ими можно было свободно маневрировать, зажимая их в ладони в различных положениях, что особенно бывает необходимо при обработке внутренних поверхностей поделок, полостей изгибов и т.п.

Не всегда в процессе резьбы нож, как большой, так и маленький, зажимается в руке с лезвием, направленным от себя. Иногда бывают случаи, что обрабатывать заготовку удобнее из положения, зажав нож "лезвием на себя". Тогда лезвие оказывается повернутым к локтю, а строгание производится кистью движением лезвия от локтя.

Ножи резаки

Большим ножом при таком же его положении можно работать, прижав кисть руки с зажатым черенком к груди и помогая при состругивании крупной стружки не только рукой, но и всем корпусом. Это позволяет делать движения ножом более точными, с большим усилием и без отмашки (экономными).

Иногда даже приходится срезать древесину ножом с помощью легких ударов по его обушку металлическим молотком, в случае, когда заготовка тяжелая или надежно закреплена. Работа будет более аккуратной и производительной, чем при выполнении той же операции стамеской, а главное — точнее и с меньшей усталостью, чем, если бы пришлось выполнять ее с помощью пусть даже небольшого столярного топора.

Резаки

Резаки — основные инструменты для работы с геометрической резьбой, где нужно сделать строгую прямолинейную канавку. Чистая и четкая геометрическая резьба требует особых навыков и приемов. Резак может также пригодиться по причине удобства резьбы в некоторых операциях, хотя и не является инструментом первой необходимости, который можно заменить обычным ножом.

Резак желательно иметь достаточно широкий — около 30 мм. Преимущество его перед ножом в этом случае очевидно. Изготовить резак можно из полотна вышедшей из употребления механической пилы для металла, толщина которой обычно бывает 2 мм, или, что еще лучше, — из опасной бритвы.

На заготовке резака нужно наметить угол скоса, равный 60-70°, и отрезать его на ребре точила, проделав с каждой из сторон канавку по линии среза. Ни в коем случае нельзя получать этот угол, зажав полотно в тисках и скалывая его ударами молотка, так как мало того, что направление скола может оказаться самым неожиданным, так еще в резаке окажется масса скрытых трещин, а отлетающие в результате удара молотка осколки полотна могут причинить серьезные травмы или даже увечье. Полученная в результате пропиливания полотна кромка выравнивается на точиле. После этого нужно наметить границу фасок на расстоянии, равном ширине резака, под тем же углом в 60-70°, и снять на круге симметрично с обеих сторон эти так называемые первые фаски. Фаски должны быть параллельны хотя бы до половины и делать рабочую часть резака тонкой, как нож, причем при нажиме на кончик резака ногтем большого пальца он должен слегка пружинить.

Полученную таким образом пластинку резака подправляют на плоской боковой поверхности точильного камня, особенно это касается ее рабочей части — конца резака. Так же на плоскости камня снимают и вторые фаски с каждой стороны рабочей части резака под углом около 8°. Эти вторые фаски и образуют лезвие резака, имеющего угол между вторыми фасками около 15°. Основное внимание нужно обратить на носок резака. Он должен быть четко выражен под указанными выше углами. На точильном круге вторые фаски лучше только наметить и для большей точности вести дальнейшую заточку на точильном бруске. Окончательную заточку и доводку делают так же, как и прямых стамесок. Для того чтобы не выйти из заданного угла в 15°, необходимо следить за высотой подъема конца резака, которая должна быть равной 1/7-1/8 длины резака. В дальнейшем при подправке инструмента во время работы угол его лезвия ступляется до 20°, что практически еще приемлемо в резьбе, однако при первой же возможности его нужно подправить.

Во время работы резак держат правой рукой близко к первым фаскам (лучше всего было бы обмотать его в этом месте липкой лентой или лейкопластырем) и тянут на себя с наклоном также в свою сторону. Пятка резака (тупой угол лезвия) лишь немного возвышается над прорезаемой линией.

При выполнении канавок треугольного профиля прорезается всегда правая сторона канавки с наклоном резака вправо, так как левый наклон его неудобен. Поэтому при прорезании второй стороны канавки заготовку поворачивают на 180°.

Полукруглые резцы и стамески

Полукруглая стамеска в большом ходу у резчика, даже большем, чем прямая, особенно если это стамеска шириной в мизинец. Практически достаточно иметь четыре-пять полукруглых стамесок различного радиуса кривизны и ширины полотна, т.е. отлогих, средних, крутых.

Пару маленьких резцов можно вполне изготовить самому из круглых напильников диаметрами 6 и 9 мм. Эта работа несколько более деликатная, чем в случае с прямыми стамесками, зато в результате ее резчик получает очень удобный инструмент.

С этой целью круглый напильник мелкой насечки отжигают (нагревают докрасна, например на газовой или спиртовой горелке, и дают свободно остыть) и другим круглым напильником или надфилем, в зависимости от диаметра изготавливаемого резца, выбирают долевую пологую канавку по возможности под острым углом к оси резца. Вся работа ведется с зажимом резца в тисках.

Процесс выборки канавки будет менее трудоемким, если предварительно изогнуть в горячем виде напильник под углом, позволяющим выбирать канавку только на конечной части резца, а затем, после окончательной обработки, снова его выправить, также в горячем состоянии.

Когда канавка выбрана до образования острой кромки на конце резца, эту кромку затачивают под небольшим углом с внешней стороны на бруске, постоянно поворачивая резец, чтобы полностью заовалить углы. При этом острая кромка образуется и по краю резца. Таким резцом впоследствии будет удобно не только выбирать древесины, выполнять полукруглые канавки, но и высверливать углубления и даже небольшие отверстия, вращая резец влево и вправо.

Шлифовку и полировку как внутренней (лицевой), так и внешней поверхности (фаски) делают на наждачной бумаге: сначала прочищают надфилем, а затем полируют до блеска внутреннюю цилиндрическую поверхность, двигая резец вдоль металлического стержня соответствующего диаметра (например, хвостовика сверла), зажатого в тисках и обернутого мелкой наждачной бумагой. Стертую бумагу заменяют на новую.

Далее на заправочной доске полируют фаску, одновременно с этим затачивая лезвие резца. Это делается быстрыми движениями поперек оси резца, постоянно его при этом поворачивая. Образующийся заусенец снимается изнутри стержнем с бумагой (см. выше), режущая кромка доводится до рабочего состояния, после чего резец закаливают.

В дальнейшем в процессе резьбы подправлять резец с вогнутой стороны удобно на круглой деревянной палочке, имеющей сбег (сужающейся, наподобие черенка от кисточки для живописи), на которую накладывается полоска наждачной бумаги. Коническая поверхность палочки позволяет выбрать соответствующий диаметр в зависимости от кривизны выемки резца. Резец кладется на конусную полоску со шлифовальной бумагой поверхностью всего желобка и тянется на себя, создавая при этом упор на режущую кромку. На выпуклой стороне лезвия при этом появится заусенец, который тут же снимается правкой выпуклой поверхности резца на заправочной доске. Заусенец загибается снова внутрь, тогда повторяется операция шлифовки на конической палочке и т. д. — со все большей частой сменой правки обеих сторон резца, пока заусенец не исчезнет.

Полукруглые стамески (больших в сечении диаметров) желательно приобретать в магазине, изменив только холодным способом угол заточки фаски на более острый (как в прямых стамесках) и закруглив уголки, если стамеска не предназначена для геометрической резьбы. Можно углы такой стамески снять, и очень даже значительно, придав тем самым ей форму резца, тогда стамеска будет пригодна для черновой выборки древесины или для работы на токарном станке.

При необходимости резчик может сделать полукруглую стамеску и сам по методу изготовления вышеописанных резцов. В качестве заготовки используются: полукруглый или треугольный напильник, долото любой соответствующего сечения стержень качественной стали. Отожженная заготовка округляется снаружи по форме профиля стамески. В горячем состоянии загибается ее конец (длиною 60-80 мм) для удобства выборки внутренней канавки и выполняются все уже описанные операции по изготовлению резцов.

Работа упростится, если в распоряжении мастера имеется трубка (а лучше — желобок) из хорошей стали, по тому что ее можно обработать в холодном виде. Это гарантирует успех, так как при этом ликвидируется риск самой капризной операции — закалки.

При наличии двух вышеописанных резцов необходимо иметь хотя бы одну полукруглую стамеску с шириной полотна в 15 мм.

Отлогую полукруглую стамеску можно изготовить холодным способом из обычной прямой стамески, приобретенной в магазине, выбрав на ее конце углом наждачного точила выемку в виде желобка и закруглив ее в другую сторону. Затем снять фаску, образующую лезвие, и сделать заточку. Главная трудность заключается в. том, чтобы быть осторожным, внимательным и не сжечь конец стамески, так как работать придется на точиле с большими оборотами, и, в связи с этим, постоянно макая его в воду, следить за закипанием капелек воды на поверхности металла. Вторая трудность — выровнять и заточить желобок. Это зависит от того, какие средства имеются у резчика: то ли небольшой точильный круг с заостренным ободом диска, то ли маленький, закругленный на том же точиле по форме стамески брусок, то ли обернутый наждачной бумагой металлический стержень и т.д.

Если имеются условия для закалки инструмента, то операции его изготовления значительно упрощаются.

При заточке и правке полукруглых стамесок наружную поверхность режущей кромки (фаску) обрабатывают сна­чала на бруске, затем на оселке или заправочной доске. Движения стамески — возвратно-поступательные под углом в 45° к направлению стержня стамески при одновременном постоянном поворачивании кисти правой руки, с тем, чтобы обработать не только фаску, но и закруглить уголки лезвия (о чем постоянно напоминается в этом раз­деле). Отметим в связи с этим, что острые уголки стамесок мешают работе, оставляют порезы, царапины, т.е. снижают маневренность инструмента и резчика. Как правило, полукруглая стамеска — инструмент достаточно универсальный, который используется для обработки не только вогнутых, но так же и выпуклых поверхностей, причем различной "кривизны. Добиваясь изменения кривизны обрабатываемой выпуклой поверхности с помощью соответствующего наклона стамески, резчик столкнется с тем, что острые углы лезвия будут врезаться в обрабатываемую поверхность, оставляя на ней следы.

Прямоугольные уголки лезвия в прямых полукруглых стамесках необходимы бывают лишь при выполнении определенных повторяющихся операций, как правило, выполняемых по шаблону, что чаще всего необходимо при выполнении резьбы со строгим геометрическим орнаментом, хотя это скорее зависит от темперамента резчика. Конечно же лучше всего иметь в наборе инструменты с острыми и заоваленными углами.

Плоские (прямые) стамески

Плоские стамески приобретаются в специальных магазинах инструментов. В случае же, если качество стали или, что чаще всего и бывает, размер инструмента не устраивает резчика, то для их изготовления, начиная с самой узкой, с полным успехом можно использовать плоский надфиль или личные (ударение на "ы") напильники. Затачивают их на точильном круге или водяном точиле без предварительного отжига (сильного нагревания). В случае заточки на точильном круге обрабатываемую стамеску нужно постоянно макать в воду. Причем доводить до острого лезвия стачиваемый конец не нужно, так как довольно трудно уследить, чтобы его не сжечь при больших оборотах круга. Появление на заготовке цвета побежалости (желтого, бурого, голубого, фиолетового) — признак того, что инструмент испорчен. В этом случае либо нужно повторно закаливать инструмент, или просто снять сожженное место на точильном круге и заточить инструмент заново. Доводить заточку лезвия до требуемой остроты лучше всего вручную на жесткой бруске.

Учитывая это, полезно предварительно выбрать точильным крутом середину стачиваемой поверхности стамески (фаски), чтобы потом не сдирать ее вручную и работать только с кончиком. При изготовлении стамески из напильника его насечку на конце надо снять со всех сторон, а также сгладить долевые ребра, чтобы они не резали руки. Мелкий же инструмент для резьбы удобнее всего обтачивать в процессе изготовления на ручной дрели со вставленным в нее точильным крутом.

Угол между плоскостями, образующими режущую кромку — лезвие, должен быть около 15-20°. Конец стамески с фаской будет по длине в 3-4 раза больше ее толщины.

Резчику пригодится впоследствии и другая стамеска шириной в 20-25 мм, у которой угол заточки менее острый и составляет 20-25°. Такая стамеска предназначается для работы ударом по ней киянкой или для черновой об­работки заготовки, во время которой при снятии большой массы древесины с одновременным продвижением стамески вперед, нужно с усилием наклонять ее вниз, как рычаг. В этом случае слишком острое и хрупкое лезвие стамески будет ломаться, а более пластичное — загибаться.

Все прямые стамески, особенно средние и широкие, имеют закругленные углы лезвия. Прямые стамески с четко выраженными углами применяются лишь в геометрическрй резьбе. Линия лезвия должна быть слегка выпуклой со стрелой выпуклости 0,5-1,5 мм.

Желательно иметь стамески шириной в 5 и 8 мм, сделанные соответственно из надфиля и отвертки, заточенные округло с сильно выпуклой режущей кромкой со стрелой выпуклости, равной 1/3-1/2 ее ширины и сточенными углами. Такие стамески удобны для работы в узких и глубоких пазухах поделки. Такая же стамеска, но с более широкой лопастью, полезна и при работе киянкой, когда заготовке придается черновая форма будущей резьбовой поделки.

После обработки стамески на круге ее затачивают начи­сто вручную на бруске, достаточно жестком. При этом нужно придерживаться правила: водить по бруску всей сточенной плоскостью стамески (фаской), не увеличивая угол ее наклона, т.е. не напирая на лезвие, но и не осаживая на пятку, ибо в первом случае будет потерян угол заточки и снизится режущее качество инструмента, а во втором случае плоскость фаски будет искажена, что затруднит дальнейшую заточку инструмента. По этой же причине нельзя затачивать инструмент на весу, держа брусок в левой руке. Этому правилу нельзя изменять даже в случае приобретения большого навыка в работе с инструментами.

Движения руки при заточке могут быть круговые или под углом к лезвию сначала с наклоном в одну, а затем в другую сторону. Последний прием удобен в том отношении. Что позволяет по изменению штрихов на фаске видеть, какое место стачивается.

ВНИМАНИЕ! Всячески избегайте движений стамески в направлении вдоль лезвия (сглаживать) или навстречу ему (копать). Да­же при желании быстрого выполнения операции грубой "обдирки" инструмента не работайте на круге, вращающемся навстречу затачиваемому лезвия». В лучшем случае будет испорчен инструмент и поверхность заточного круга, а в худшем — можете пострадать вы сами по причине того, что вращающийся с большой скоростью точильный круг с силой швырнет инструмент в вас с возможными тяжелыми последствиями. Исключение составляет заточка инструмента на карборундовом круге.

Появление заусенца — загиба узкой блестящей полоски лезвия на лицевую сторону — признак достаточности затачивания. После этого стамеска переворачивается на другую (лицевую) сторону, которая шлифуется также при полном соприкосновении всех точек плоскости с бруском. После этого еще несколько раз стамеска переворачивается и с каждым разом движения рук становятся легче и короче (чаще), пока заусенец не исчезнет. Лицевую сторону стамески следует отполировать так же до блеска. Следя за остротой лезвия, не забывайте округлять уголки лезвия.

Дальнейшую доводку (правку) стамески лучше всего делать на оселке или заправочной доске длиною 250-300 мм и сечением 50x10 мм, оклеенной кругом мелкой наждачной бумагой (лучше, если это будет шкурка на ткани) встык кромок на одном из ребер доски. Практика показала, что применять полировочную пасту ГОИ или масляную краску "окись хрома" для окончательной правки инструмента вовсе не обязательно, так как в процессе работы на заправочной доске появятся места с более жесткой (не выработанной) и более гладкой (выработанной) поверхностью, что позволит использовать одну и ту же шкурку на доске для последовательной заточки: от грубой к чистой. Как и в работе с бруском следует избегать движений, встречных лезвию. Последние движения при правке нужно делать только на себя, несколько под углом к линии лезвия, доходящим до 45% как в одну, так и в другую сторону. Затем надо провести пробную резьбу, испытав стамеску в различных приемах, особенно в направлении поперек волокон крепкой древесины. Вполне вероятно, что при этом лезвие стамески "сядет" и не даст желаемого результата. Это не всегда является свидетельством плохой стали или заточки. Нужно снова и снова заправлять стамеску и проверять на твердом дереве, пока режущая кромка не устоится.

Вряд ли может быть такое, чтобы сталь надфиля или личного (ударение на 1-м "о") напильника была плохой (слабой). Причиной слабой режущей кромки инструмента может быть только плохая (неправильная) его заточка.

Хорошо заточенная стамеска служит долго и не требует частой заправки. Только после многочасовой работы нужно ее подправлять. Для более скорого достижения результата, если стамеска уже давно используется, можно при заправке слегка приподнять ручку — усилить контакт затачиваемого лезвия с бруском, учитывая, что при первоначальной заточке угол заострения его был достаточно острым. При этом образуется вторичная фаска, дающая при лезвии угол в 20°, что практически должно устраивать резчика в его работе. Естественно, что через некоторое время придется снова выправлять угол заточки лезвия на бруске, а то и на круге ручной дрели. Это уже будет основательная проверка инструмента, когда резчик закончит работу над изделием.

ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать стамеску, изготовленную из напильника, в качестве напильника, так как можно нанести себе опасную травму. Для избегания соблазна такого использования желательно сточить насечку с плоскостей напильника, не закрытых рукояткой.

Нельзя использовать прямую стамеску с острым углом заточки для работы а) под киянку, б) как циклю или в) как скребок для заглаживания поверхности, т. к. это приведет лишь к порче лезвия и к повторной длительной заточке.

Профессиональный набор резчицкого инструмента

Самое необходимое, без чего невозможно выполнить любую, даже простенькую резьбу, — резчицкий инструмент. Ассортимент резчицкого инструмента разнообразен. Потребность в нем определяется видом работы, ее сложностью и характером. В основном обходятся так называемым "набором резчика".

Состав "набора резчика" включает в себя следующие инструменты:

а) ножи-косяки, применяемые в основном для выполнения геометрической и контурной резьбы, а также для прорезки орнаментов. Конец лезвия этого ножа закачивается под углом от 30 до 80°. Величина угла имеет большое значение при выполнении резьбы и зависит от трудоемкости и сложности элементов. Так, косяком с углом скоса 60-80° удобно прорезать прямые крупные орнаменты. Меньшие углы скоса удобны для работы с мелким и криволинейным рисунком;

б) ножи-резаки разных форм используют для геометрической резьбы при выполнении розеток, "сияний" с закруглениями, элементов с кривыми линиями, а также в контурной резьбе для закруглений и изгибов, в прорезной накладной резьбе и для профильных работ;

в) прямые стамески нужны для зачистки фона, прорубки контура орнамента, снятия фасок и прочего. Ширина прямых стамесок может быть от 5 до 30 мм;

г) стамеска-косячок — такая же, как и прямая, но со срезом лезвия под углом от 45 до 70°, имеет ширину лезвия от 10 до 30 мм, применяется в основном для выполнения геометрической резьбы;

Набор стамесок:

я — из напильника; б - стандартная стамеска; в - из надфилей; г - из отвертки

д) отлогие и полукруглые стамески — основной инструмент для выполнения большинства видов работ — в геометрической и контурной резьбе для скобчатых порезок, полукруглых лунок. Полукруглые стамески бывают со средними и высокими бортами лезвий, а у отлогих стамесок борта почти отсутствуют. Форма полукруглых стамесок позволяет работать краями бортов и делать глубокие выемки. Ширина лезвия этих стамесок от 5 до 30 мм;

е) стамески-уголки применяются при выборке узких линий канавок. Используются почти во всех видах резьбы. В поперечном сечении стамески имеют угол от 45 до 70° .Ширина лезвия этих стамесок от 5 до 30 мм;

ж) стамески-клюкарзы имеют короткое полотно в виде согнутой ножки или крючка. Они широко используются при плоскорельефной и рельефной резьбе, зачистке углубленного фона, выборке емкостей всевозможной посуды и других изделий, для обработки выпуклости в углубленных местах. Стамески-клюкарзы имеют раз­личный профиль и ширину полотен от 5 до 50 мм;

и) стамески царазики, изогнутые в нижней части с различной формой лезвия, применяются для прорезки узких жилок на фоне и рельефе, зачистки фона в труднодоступных местах. Ширина лезвий 2-3 мм;

Ложечные ножи:

1 - полукруглый нож; 2 - полукруглый разъемный нож; 3 - кольцевой; 4 - кольцевой с дополнительной ложкой

к) ложечные ножи разных профилей и форм применяют преимущественно при изготовлении резной посуды (ложек, ковшей), имеющей внутреннюю сферическую поверхность. Обоюдоострые, полукруглые или кольцевые лезвия ножей легко выбирают и вычищают внутреннюю поверхность чаш, ложек и т.п. Для удобства в работе ручки их бывают самой различной длины;

Скобы и скобели:  1 - скобы; 2 - скобели

л) скобы и скобели применяют для снятия коры, очистки поверхности круглого или иного материала, выборки углублений. Скобелем можно быстрее и легче обработать заготовку, так как работа идет двумя руками.

м) чеканы применяются в основном для отделки и уплотнения фона с шероховатой поверхностью или придания гладкому фону фактуры, а также для нанесения какого-либо рисунка. Чеканы представляют собой металлические стержни разного диаметра, на одном из концов которых сделаны насечки различных геометрических фигур и профилей;

н) скребки и цикли с различными профилями, применяют для выборки галтелей, штапиков, зачистки от ворса поверхностей с кривизной;

о) рашпили (фигурные напильники), служат для зачистки резьбы, бывают самой различной формы и профиля: прямые, плоские, полукруглые, трехгранные, квадратные, ромбические, серповидные, шаровые, яйцевидные, каплевидные, конусные и прочие. На рабочих поверхно­стях рашпилей имеются насечки в виде небольших зубчиков разной величины;

Рашпили:

1 - плоские; 2 - трехгранный; 3 - квадратный; 4 - ромбический; 5 - полукруглые; 6 - круглый; 7 - фигурные

п) щетки проволочные со стальной длинной (упругой) и короткой (жесткой) щетиной — плоские для ручной работы и круглые для работы с помощью электропривода — нужны для прочистки, выявления рисунка, текстуры на изделиях, особенно на тонированных или обожженных.

Вот что включает в себя полный классический набор резчика по дереву. Ниже мы рассмотрим некоторые из основных инструментов более подробно.

Организация рабочего места оборудование, материал, инструменты

Резьба — дело кропотливое, неспешное, мусорное, требующее и освещения, и места для хранения заготовок, инструмента, всяких приспособлений, которые бывают весьма громоздкими. Если вам не удается выгородить угол в квартире, вы должны продумать вопрос трансформируемости вашего рабочего места с тем, чтобы максимально уменьшить неудобства для членов семьи. Здесь будут даны общие рекомендации по организации труда резчика. Итак, вот пятнадцать основных пунктов по организации труда резчика:

1) рабочее место должно быть хорошо освещено с направлением света спереди и слева, при этом недопустимо попадание прямых солнечных лучей в рабочую зону. При искусственном освещении свет должен быть направлен из разных точек с тем, чтобы на обрабатываемом изделии не образовывались резкие тени. Количество светильников и их мощность следует подбирать таким образом, чтобы количество света было достаточным, но и не слепило бы резчика, а также чтобы осветительные приборы не перегревали окружающий воздух;

2) для изготовления мелких резных изделий, таких, как посуда, ложки, небольшие декоративные панно, сувениры, мелкая скульптура — можно использовать обычный стол с приспособлениями или изготовить специальный стол на трех ножках, к одной из которых крепится сидение с центральной опорой (ножкой). Возможен вариант поворотной ножки стола вокруг своей оси в целях трансформации сидения в нерабочем положении под стол. Можно также изготовить стол-верстак, за которым работают сидя. Стол или верстак изготавливают из досок, бруса, металлического уголка или труб, но крышку для них (столешницу) делают обязательно из толстых (40-70 мм) досок. Стол-верстак резчика отличается от обычного верстака столяра-краснодеревщика практически только тем, что столешница его может быть установлена в наклонном (как пюпитр) положении с помощью петель, шарнирных прорезных реек и зажимных барашков. Да еще на крышке резчицкого верстака отсутствуют бортики, задние тиски, лоток для инструментов и верстачная доска. Вместо этого на крышке предусматривается ряд отверстий и прорезей для крепления в них клиньев, зажимов, винтовых державок (зажимов) для крепления заготовки сверху, винтовых эксцентриковых державок для крепления заготовок в торец, державок для крепления заготовок с фигурными очертаниями и прочих приспособлений;

3) для небольших изделий в технике геометрической резьбы на столешницу устанавливают специальное вращающееся приспособление — вращающаяся доска со стопорами против вращения и с приспособлениями для крепления заготовок;

4) в случае, если вы специализируетесь на домовой резьбе (подзоры, фризы, наличники, фронтоны и др.), вам лучше обзавестись резчицким верстаком большого размера с крышкой размером 2-3 м X 0,6-1 м. Конструкция этого верстака может быть произвольной, но с учетом того, что изделия большого размера выполняются стоя, высота верстака должна быть на уровне локтей резчика или немного ниже (1,1-1,3 м). Можно использовать для работы и обычный столярный верстак, но тогда его нужно поднять до необходимой высоты. Небольшие изделия за таким верстаком выполняются сидя на табурете высотой 60-75 см, с проножкой на расстоянии 20-30 см от пола, чтобы можно было поставить ноги;

5) для закрепления заготовок на столешнице верстака используют различные  приспособления и зажимы: струбцины (с жестким корпусом, штанговые с фиксированным упором и подвижным винтом, с фиксированным винтом и подвижной опорой, губочные тисочные двухвинтовые, штанговые угловые одновинтовые), державки, упоры, тиски и винтовую коробку верстака с металлическими винтами. То же можно использовать и для склеивания щитов, зажима различных местных подклеек в резных изделиях;

Рабочее место резчика:

а - верстак с тумбой и выдвижными ящиками в подстолье; б - стол резчика; в — державки для зажима заготовок

6) под крышкой верстака, как обычно, устраивается шкафчик для хранения инструментов, небольших находящихся в изготовлении работ или заготовок;

7) при оборудовании рабочего места резчику (да и не только ему) необходимо наладить  электроточило с набором абразивных кругов и прочими приспособлениями для заточки и правки инструмента;

8) для распила и острожки пиломатериалов необходимо иметь дисковую пилу и электрорубанок, смонтированные на отдельных столах, или на одной оси от одного привода, или приобрести универсальный станок;

9) по возможности (или, в случае, если вы специализируетесь по токарным работам) вам необходим токарный станок с набором инструментов к нему или же набор устройств, позволяющих выполнять токарные работы по дереву с использованием дрели;

10) тем, кто занимается прорезной резьбой, необходимо предусмотреть место для выпиловочного станка или электролобзика, и т.п.;

11) для шлифования желательно иметь ручной шлифовальный электростанок эксцентрикового, дискового или ленточного типа, а также набор металлических шлифовальных щеток; 

12) резчикам всех направлений приходится пользоваться топорами, особенно если они занимаются декоративной скульптурой и постоянно производят черновую обработку заготовки с помощью топора, поэтому так необходимо иметь пенек или колоду; 

13) при организации рабочего места размещение инструментов и приспособлений должно обеспечивать быстрый доступ к ним и сохранность в рабочем состоянии. Режущие инструменты должны храниться в сухих, специально устроенных шкафах, в гнездах, в футлярах, в кармашках холщовых или брезентовых сверток. При длительном хранении для защиты от коррозии их смазывают тонким слоем машинного масла, солидола или восковой мастики. Во время работы инструмент должен находиться в специальных держателях в определенном порядке с маркировкой размеров, радиусов полукруглых и отлогих стамесок. При этом инструмент никоим образом не должен соприкасаться лезвиями. Отложенный на время резчицкий инструмент, если он не поставлен в определенное для него гнездо, в крайнем случае может быть воткнут в кусок сухой пробки. Но лучше каждый раз инструмент возвращать на его место;

14) стружки и опилки не должны скапливаться, а должны удаляться немедленно по окончании работы, а в качестве емкости для отходов должно использоваться металлическое ведро или металлический ящик — что вполне отвечает требованиям пожарной безопасности;

15) все электроинструменты и электроустройства должны иметь заземление, все подключающие разъемы должны обеспечивать защиту от попадания влаги, а пусковые выключатели или кнопки — обеспечивать защиту от произвольного включения или выключения. По окончании работы все устройства должны быть выключены с помощью выключателей или кнопок, а также отключены от сети с помощью разъемов. В оборудованных мастерских для этого должен быть смонтирован электрощиток с набором пакетников (выключателей) и одним общим обесточивающим выключателем или рубильником.

22. Ящик для почты (или ключей), аптечка и т.д.

В доме у вас все больше прибавляется красивых вещей, украшенных резьбой. Они разные по размерам, назначению, но каждый из них служит для одной конкретной цели. Предлагаемый же предмет может быть почтовым ящиком, ящиком для ключей, аптечкой, если вы установите несколько полочек, а может быть и игрушечным домом, который вы подарите своему сыну или младшему брату. Возможно, вы придумаете и другое его назначение.

Впервые на наших уроках вы встречаете возможность выполнить накладную резьбу, Именно таковая применяется при украшении деревенских домов. Поэтому вы можете в данной работе расширить круг своих познаний в области оформления традиционной крестьянской избы. И мы вам в этом поможем.

Сначала рассмотрите внимательно рис. 250. Попробуйте определить количество деталей, возможные соединения.

Все, что изображено, вы можете выполнить в двух вариантах:

1. как в предыдущих работах;
2. используя накладные элементы.

Во втором варианте необходимо будет предварительно вы пилить все детали окна, вырезать узоры, а затем наклеить их на основу. Можете добавить еще детали. Тогда изделие будет выглядеть гораздо интереснее, объемнее. Называться оно будет накладным.

Мы рассматриваем все перечисленные детали как элементы украшения. На самом деле это не так.

Что означало для наших предков построить дом? Возводя его, человек как бы отгораживался от большого пространства стенами, крышей, присваивал себе малую его часть. В устроение жилища он стремился привнести порядок, образно осмыслить его, что значило отобразить определенной символикой желание привлечь к дому силы света, добра, а от злых сил уберечься.

Крыша дома связывалась в народных представлениях с небом, клеть (крытый прямоугольный деревянный сруб с окнами, дверью, полом) — с землей, а подклет (погреб) — с подземным миром.

Крестьянский дом словно становился маленькой вселенной, символизируя связь человека с космосом. Взгляните на крышу дома. Ее венчает горделивый конь — охлупень, Конь с широким размахом крыльев-крыши словно парит над землей, заботливо охраняя домашний очаг.

Конь в поэтических представлениях народа был олицетворением силы, добра и красоты, он символизировал солнце, движущееся по небу.

Рассмотрите повнимательней узоры на досках-полотенцах, торцевых досках и других деталях дома. Резные круглые розетки — это символическое изображение солнца. Прямоугольники и ромбы — символы земли.

Свои наблюдения за движением солнца по небосводу наши предки сумели запечатлеть в образном строе фронтона дома (фронтон — передняя часть дома над клетью). Конек и солнечные знаки на полотенце символизируют полуденное солнце в зените, левый конец причелины — утреннее восходящее, а правый — вечернее заходящее. В богатом убранстве причелины можно увидеть зигзаги, различные выступы. Их дополняют небольшие отверстия, похожие на капли. Какой смысл они несут?

Наши предки-земледельцы знали цену пролившейся на землю с небес живительной влаги. Они считали, что дождь берется из каких-то небесных запасов воды, находящихся выше солнца и луны. Нарядные орнаментальные ряды на причелине и есть символическое изображение небесной воды, то есть «хлябей небесных».

Дом смотрел на мир окнами-очами. Через окна в избу входил свет солнца, словно привлекаемый живописными изображениями на ставнях и наличниках, Одновременно эти узоры являлись и оберегами, защищающими жилище от злых духов.

Теперь, имея информацию о декоративных деталях дома, можно приступать к его «строительству».

Начните с изготовления основания, которое конструктивно представляет собой ящик — четыре стенки и днище (рис. 251).

Выстрогайте четыре дощечки с размерами 310 х 60 х 15 мм. Затем соедините их с помощью нагелей.

Заднюю стенку размерами 340 х 310 мм выпилите из ДВП, промажьте клеем ПВА и прибейте мелкими гвоздиками.

Далее по прилагаемым шаблонам выпилите три детали фасада, которые необходимо изготовить из осины, в то время как для предыдущих деталей сгодится сосна. Толщина деталей фасада — 17 мм.

Когда они будут готовы, можно приниматься за разметку резьбы. Она не представляет большой сложности. Все фигуры и элементы вам знакомы по предыдущим урокам. Следовательно, и процесс резьбы труда не составит. Обратить внимание стоит только на вертикальные линии фронтона и горизонтальные — фасада. Они выполняются «соломкой» и режутся на значительную глубину, чтобы создалось впечатление объемности.

Отверстие под ключ (см. рис. 250) размечается с учетом размеров замка. Поэтому сначала надо приобрести замок для почтового ящика, тщательно сделать разметку и только после этого перовым сверлом просверлить отверстие.

Номер дома (квартиры) выпилите из 3-миллиметровой фанеры. Наиболее рациональная его форма показана на рис. 252. Цифры разметьте карандашом и выжгите их с помощью выжигательного аппарата.

Прикрепить его лучше двумя небольшими шурупами с потайными головками.

Когда все детали будут изготовлены, приступайте к монтажу фронтона и нижней части фасада. Для этого разметьте отверстия на кромках боковых стенок (рис. 253) и просверлите сверлом под нагель Ø7 мм. 

Из урока 16 («Скамейка») вы уже знакомы с подобной технологией сборки. Там же вы применяли разметочные конуса, без которых не обойтись и в этой работе. После того как вы просверлили отверстия, вставьте конуса и разметьте отвер­стия на фронтоне и на нижней части фасада. Просверлите их, но осторожно, чтобы не получить сквозных отверстий.

Теперь с помощью нагелей проведите сборку, используя клей ПВА (рис. 254).

На средней части фасада, которая является дверцей, разметьте местоположение петель. С помощью плоской стамески выполните углубления и прикрепите петли с помощью шурупов (рис. 255). Затем сделайте соответствующие углубления на кромке основания (рис. 256) и прикрутите дверцу, а затем номер.

На этом работа по изготовлению почтового ящика будет закончена (рис. 257). Чтобы ваше изделие выглядело всегда как новое и радовало глаз, покройте его сначала одним слоем горячего подсолнечного масла, а потом лаком в 2—3 слоя. Крепление его проще всего проводить через заднюю стенку, используя шурупы с шайбами. Это обеспечит надежность и долговечность крепления.

20. Птица летающая (ворон)

На этом уроке мы сделаем с вами такую игрушку, на которую все будут дивиться, — это «птица летающая» (рис. 235). Она действительно летает. Нужно только дернуть за шарик, привязанный к туловищу, — ворон взмахнет крыльями, и вы увидите настоящий полет.

Взмахи у ворона неторопливые, плавные. Ему некуда спешить — теперь у него есть дом. Это ваш лом.

Когда вам будет тяжело, когда у вас плохое настроение — пустите птицу в полет, и вам станет легче, спокойнее. Это правда. Вы увидите.

Все, что вы делали до этого, имеет утилитарное значение. А вот ворон — он для развлечения. Поэтому, чтобы птица полетела, нужно вложить в нее душу, то есть изготовить с любовью.

Эта игрушка не требует много материала. Достаточно одной рейки размерами 1230 х 90 х 16 мм. На ней разместятся два крыла 7, голова 2, хвост 3 и туловище 4 (смотрите шаблоны птицы), С помощью лобзика и шаблонов вы быстро справитесь с изготовлением основных деталей. Но, кроме их, как вы понимаете, необходимы детали, соединяющие вместе весь «организм».

Поэтому вы должны выполнить следующие работы:

1. изготовить нагели Ø8 мм, длиной 40 мм — 4 штуки;
2. выточить шарик Ø18 мм, сделать сквозное отверстие Ø1,5-2 мм;
3. выточить цилиндрическую палочку-подвеску Ø8 мм, длиной 300 мм;
4. приготовить два отрезка проволоки длиной по 140 мм, Ø1,5-2 мм;
5. приготовить рыболовную леску Ø1 мм, длиной 3 м;
6. достать или выточить четыре бусинки (с отверстием) Ø6—7 мм, они будут служить подшипниками;
7. просверлить все отверстия, указанные на шаблонах;
8. сделать кольцо из проволоки внутренним Ø20 мм.

Когда все готово, можно приступать к сборке, но дрель со сверлами держите под рукой. Они вам еще пригодятся, Итак, начали.

1. Вставьте нагели в отверстия на туловище птицы, расположенные в начале и в конце (рис. 236, а). Их можно сразу посадить на клей. Разметив по шаблону отверстие для лески, просверлите его сверлом Ø2 мм.

2. В двух нагелях просверлите отверстия так, как показано на рис. 236, б и вставьте их в туловище (рис. 236, в), В эти отверстия войдут проволочные кронштейны.

3. В отверстия на нагелях вставьте проволоку с одной и с другой стороны туловища, насадите на нее бусинки и загните концы так, чтобы они были одинаковыми по длине (рис. 236, в).

4. Просверлите в торцах крыльев отверстия для проволоки диаметром меньше, чем диаметр проволоки, на 0,5 мм. Расстояние между отверстиями разметьте по расстоянию между концами проволоки (рис 237, а).

5. Разметьте отверстия на пластях крыльев по шаблону и просверлите сверлом Ø2 мм (рис. 237, 6i стрелка на рисунке показывает направление полета). Важно это сделать очень точно, иначе нарушится баланс и птица не полетит.

6. Выточите или выстрогайте цилиндрическую палочку-подвеску длиной 300 мм, Ø8 мм, просверлите отверстия для лески так, как указано на рис. 238.

7. Выточите шарик Ø18 мм, просверлите по центру сквозное отверстие для лески Ø1,5-2 мм, привяжите леску к шарику (рис. 239). Длина лески 160-180 мм.

8. Сделайте из медной (или мягкой стальной) проволоки кольцо. Для этого необходимо взять стержень (металлический или деревянный) Ø20 мм и намотать на него проволоку, сделав два оборота (рис. 240). Лишнюю — откусить кусачками. Можно использовать кольцо для ключей. Диаметр проволоки 1—2 мм.

Когда все детали сделаны и подготовлены, можно приступать к окончательной сборке.

1. Вставьте концы проволоки кронштейна в отверстия на торцах крыльев и с усилием посадите их туда.

2. Присоедините голову и хвост. Они плотно должны сесть на нагели.

3. В отверстия палочки-подвески вставьте леску длиной 600 мм, а на концах завяжите узлы, предварительно надев кольцо.

4. В каждое крыло снизу вставьте леску длиной по 2 м, продерните в отверстие на конце палочки-подвески, на концах завяжите узлы.

5. К туловищу снизу привяжите леску с шариком.

Теперь подвесьте птицу за кольцо на леске пал очки-подвески куда-нибудь повыше, отбалансируйте крылья. После того как насладитесь полетом своего детища, разъедините детали и подготовьте их к разметке для резьбы.

Образцы резьбы показаны на рис, 241, 242. На них представлены новые сочетания известных элементов, поэтому разметку вы проведете без трудностей.

По периметру крыльев, туловища и хвоста разметьте такую же цепочку элементов, как в уроке 13 (рамка). Практически двадцатый по счету урок является для вас контрольной работой, которая должна подвести итог нашим занятиям, поэтому и здесь вы встретите только знакомые фигуры.

19. Подставка для цветов

Наличие в доме деревянных предметов благотворно влияет на психику человека. Если у вас в кухне стены будут обшиты деревом, то кухня будет постоянным местом обитания всех членов семьи. И чтобы это помещение действительно стало оазисом в городской квартире, необходимо присутствие живой природы — цветов. Лучше, если они размещены не на окнах, загораживая свет, а на разнообразных полочках, укрепленных на стенах, подставках. То, что предлагается в этом уроке (рис. 226), подтолкнет к творчеству, направленному на разработку самых разных форм и конфигураций этих предметов.

Вы, видимо, уже убедились в огромных преимуществах электролобзика по сравнению с ножовкой. Надеюсь, он занял ведущее место в арсенале вашего инструмента. В данном уроке без него просто не обойтись.

Для того чтобы изготовить подставку для цветов, необходимы две доски:

1. 800 х 170 х 15 мм — для горизонтального основания;
2. 1000 х 170 х 15 мм — для трех декоративных подвесок.

Напомню, что последняя цифра — 15 — означает толщину доски, которая здесь может быть от 15 до 18 мм.

Пользуясь размерами, указанными на рис. 230, изготовьте самостоятельно шаблон основания, а шаблоны трех декоративных подвесок даны на рис. 231-234.

Когда вы отшлифуете детали подставки, разметьте отверстия под шурупы на средней и крайних досках и просверлите их насквозь. Диаметр сверла выбирайте в зависимости от диаметра шурупа.

Затем соберите подставку и на крайних досках укрепите подвески, как показано на рис. 227. Проверив подгонку деталей, разберите изделие и принимайтесь за разметку резьбы.

Круговые бордюры в верхних частях досок вам знакомы, поэтому разметить их будет несложно. А вот большие листья в средних и нижних частях встречаются впервые. Они не имеют определенной геометрической формы, лежащей в основе треугольно-выемчатой резьбы, поэтому для их разметки вам необходимо через кальку прорисовать их, затем наклеить на толстую бумагу и, вырезав, сделать шаблоны. После этого симметрично расположите их на досках и обведите.

Так же выполните разметку и цветочка, который находится между листьев на средней доске.

Резьбу начинайте с известных вам фигур. Новыми, с точки зрения резания, будут для вас маленькие листики и большие. Начнем с маленьких.

Здесь вам нужно будет сначала прорезать листик по контуру (рис. 228, а) так, как вы делали это в уроке 9 (солонка), а подрезку провести наоборот, то есть от осевой линии к крайним (рис. 228, б). В этом случае листик получится выпуклым. Прожилки выполните так же, как обычно.

Некоторых пояснений требует последовательность резания второго бордюра на средней доске. То, что заполнено точками (рис. 229), не режется, а дуга у большого элемента бордюра прорезается и подрезается так же, как и у выпуклого листика в предыдущем случае. Большие листья режутся «соломкой».

Вот, пожалуй, и все особенности резания на подставке для цветов.

18. Тарелка. Создание тарелки

Много предметов на столе, выполненных вами, радуют глаз. Это солонка, конфетница, салфетница, ложка, вилка, лопатка. А вот тарелки (рис. 217) еще нет. Так в чем же дело? Давайте принимайтесь за работу! Достаньте доску толщиной 50 — 60 мм, шириной 250 мм и длиной тоже 250 мм, острогайте, сняв минимальный слой древесины, и начинайте разметку.

Первоначально разметьте на одной пласти верхнюю сторону тарелки по размерам, указанным на рис. 218.

После этого с помощью полукруглой стамески сделайте углубление таким же способом, что и при изготовлении ложки, солонки и конфетницы (рис. 219, а). Когда будет сделано углубление, выпилите ножовкой или электролобзиком тарелку по внешнему диаметру с припуском 2 мм (рис. 219, б).

Теперь переверните заготовку, разметьте диаметр 150 мм — размер дна снаружи — и с помощью струбцины прикрепите ее к рабочему столу (рис. 220, а). Не забудьте положить подкладную доску, иначе испортите стол. Все той же полукруглой стамеской обработайте тарелку с этой стороны (рис. 220, б).

И вот она готова! Но не совсем. Надо тщательно ее отшлифовать и только после этого приступать к разметке орнамента.

Порядок разметки

1. Отступите от внешнего края тарелки 4 мм и проведите линию по окружности. Затем сделайте то же самое, отступив 4 мм от внутреннего края (рис. 221, а). (Используйте для разметки в качестве упора средний палец.)

2. Проведите среднюю линию, на которой разместятся центры маленьких кругов (рис. 221, б).

3. Используя шаблон для замера радиусов, проведите окружности — сначала внешние, потом внутренние. При этом внешние окружности должны пересекаться на величину, равную 4 мм (рис. 221, е).

Затем свяжите круги между собой, как это показано на рис. 222, и разметьте «вертушки».

Эта фигура для вас является новой, так как данная «вертушка» только напоминает ту, которая встречалась в уроке 8 при изготовлении подсвечника.

Там она была двусторонняя, а здесь — односторонняя. Она так и называется — «односторонняя вертушка» и значительно отличается от предыдущей своим рисунком. Отдельные крылья ее накладываются друг на друга, что создает иллюзию вращения для того, кто смотрит на «вертушку».

Разметка «вертушки» проводится, как вы помните, с помощью циркуля, а луч опускается в одну сторону. На рис. 223 показана уже размеченная «односторонняя вертушка». Двойные линии кругов означают, что они режутся «соломкой», которая отделит «вертушку», сделает ее более рельефной.

Советую вам начать резьбу именно с резания «соломкой», а уже потом переходить к «односторонней вертушке».

Резьба на тарелке требует от вас супераккуратности, поэтому прежде, чем выполнять работу на изделии, вырежьте несколько вертушек на черновой дощечке, потренируйтесь. Если все будет получаться — переходите к резьбе на тарелке, если нет, то придется потренироваться еще.

Последовательность же резания всей композиции следующая:

1.  Прорежьте соломкой все линии «цепочки», указанные на рис. 223 буквой Л (на рис. 225 этих линий нет).

2. Вырежьте все «пирамиды», расположенные сверху и снизу «цепочки» (на рис. 223, Б).

3. Наколите и вырежьте треугольники внутри малого круга (на рис. 223, В) (точка наколки обозначена).

4. Прорежьте длинную сторону луча «вертушки» из вершины (на рис. 223, Г) к центру.

5. Подрежьте луч по ширине, учитывая направление слоев древесины (рис. 224).

На этом заканчивается кропотливая работа над тарелкой. Если вы окажетесь терпеливым и настойчивым, то у вас все получится. Действуйте!

17. Кухонный набор. Создание кухонного набора

Великолепным украшением любого дома будет кухонный набор (рис. 204), пользование которым доставит удовольствие самой прихотливой хозяйке. Эта работа вписывается в любой интерьер — и в традиционный народный, и в модерновый. (Шаблоны см. на рис. 213-216).

Состоит набор из следующих восьми деталей:

• основание;
• подвеска;
• скалка;
• толкушка;
• две разделочные доски;
• два штырька для подвески досок.

1. Начните работу с изготовления основания. Для него вам потребуется дощечка или рейка, которую надо выстрогать по размерам, указанным на рис. 205.

2. Затем изготовьте подвеску (рис. 206). Для нее вам нужно подготовить дощечку 170 х 65 х 10 (рис. 207, a), а с помощью шаблона провести разметку (рис. 207, б), просверлить два отверстия Ø24 мм (рис. 207, в), лобзиком сделать пропилы (рис. 207, г), спилить углы и зашлифовать острые грани (рис. 207, д).

3. Для скалки (рис. 208, а) и толкушки (рис. 208, 6) необходим два бруска, в сечении которых должны быть квадраты: 45 и 55 мм. Эти предметы проще всего изготовить на токарном станке в школьной мастерской. Если такой возможности нет, их можно сделать и вручную.

Технологическая карта на изготовление скалки вручную

№	Операция	Эскиз	Интсрумент
1	Разметить на торцах круги Ø40 мм		Циркуль, карандаш, линейка
2	Строгать цилиндр Ø40 мм		Рубанок
3	Разметить пропилы и пропилить по периметру на глубину 10 мм		Линейка, карандаш, ножовка
4	Подрезать под углом 45° пазы на пропиленную глубину		Нож или стамеска плоская
5	Разметить на торцах круги Ø32 мм и обработать концы скалки до этого размера		Циркуль, нож или стамеска
6	Обточить пазы круглым напильником до Ø18 мм, сделать фаски и зашлифовать		Круглый напильник, нож, шкурка

4. Технологическую карту на изготовление толкушки составьте по аналогии с этой картой. Думаю, что вы с этим заданием справитесь, тем более что многие операции при изготовлении толкушки повторяются.

5. Для изготовления разделочных досок у вас есть шаблоны, поэтому разметку проводите с их помощью. Затем выпилите и, как всегда, зашлифуйте.

Предпочтительная толщина для досок — 15—20 мм, так как они будут использоваться по назначению и испытывать достаточные нагрузки при разделке мяса и рыбы, приготовлении отбивных котлет и т. д.

6. В качестве штырьков для подвешивания разделочных досок вы можете использовать нагели. Вы знаете, что диаметр у них 8 мм, а длину рассчитайте сами, учитывая толщину доски и основания.

Когда все детали готовы, с помощью шурупов соедините основание и подвеску (рис. 209), убедитесь, что все отлично подходит, разъедините эти детали и принимайтесь за разметку резьбы.

Середина основания украшена «розеткой» и «сияниями» с длинными лучами, которые располагаются внутри радиусных линий. Первые фигуры вам хорошо известны и понятны. Радиусные линии вырежьте способом «соломка». Но она здесь требует очень большой аккуратности при выполнении, так как является одним из главных элементов композиции.

«Розетки» по краям основания имеют новые элементы. Это — плоские лучи. На рис. 210 они обозначены цифрой 2. Они не режутся, а выявляются за счет резания «соломки» 3 и элементов 4. Поверхность этих лучей можно покрыть мелкими отверстиями с помощью шила. Это придаст большую декоративность композиции.

Такие же лучи вы встретите на ручке одной из разделочных досок.

На предыдущих уроках вы выполняли резьбу только на плоскости, теперь придется это сделать и на цилиндрических поверхностях скалки и толкушки.

Собственно, сама резьба затруднений не вызовет. Трудность заключается в разметке. Для выполнения параллельных линий надо изготовить простейшее приспособление — полоску твердой бумаги. В нашем случае по ширине она будет составлять 12 мм. Оберните ее вокруг скалки и проведите параллельные линии (рис. 211).

Для нанесения рисунка на изделие сначала выполните его на бумажном шаблоне, длина которого должна равняться длине окружности скалки или толкушки. Если он совпадает, то по таким же размерам нанесите его на изделие и вырезайте.

Линии, параллельные орнаменту, вырежьте «соломкой».

Завершая урок, хочу вас порадовать еще одним новым элементом — «сотами». В уроке 10 вы познакомились с «сотами», но там они были совершенно другими. Теперь предлагается новая разновидность (рис. 212). Именно она украшает одну из разделочных досок. Она проста в исполнении. Точка наколки находится в точке пересечения диагоналей, и накалывание происходит на все четыре стороны. Подрезку проводят так, как при выполнении «сколышков». В результате вы получите вогнутые «соты».

Все остальные элементы вам уже известны, и вы легко справитесь с ними самостоятельно.

Удачи!