Из опыта профессионалов

На базе одного из НИИ разработан оригинальный и эффективный метод зеленого черенкования – получение этиолированных (обесцвеченных) участков коры в нижней части черенка, вследствие чего наблюдается перерождение камбиальных клеток в каллусные, из которых развивается мощная корневая система.

Суть метода в том, чтобы защитить требуемый участок коры от попадания солнечных лучей, вследствие чего происходит обесцвечивание. Описывать оригинальную методику нет нужды, так как многие садоводы уже успешно апробировали «народную адаптацию» этой технологии. Когда у побега разовьется 3 - 4 настоящий лист, основание будущего черенка оборачивается черной пленкой (удобно использовать изоленту на тканевой основе или лейкопластырь) шириной в 3 - 4 см. Примерно через 10 дней происходит этиолизация поверхности, после чего черенок срезают, снимают защитное покрытие и высаживают на укоренение. Даже без обработки регуляторами роста такие черенки приживаются на 30% лучше, чем при традиционном методе.

Это очень старый успешный  молдавский способ. Но для него нужен не черенок, а вся лоза, не менее 60 см.

Ее скручивают в несколько витков, прихватывая пеньковой веревкой, чтобы кольцо не распадалось,

и укладывают в глубокую яму так, чтобы на поверхности оставалась одна-две почки. Поливают.

Над выглядывающим из земли концом насыпают небольшой холмик земли, чтобы не пересохли почки. 

К осени при такой посадке развивается мощный саженец, который на следующий год может уже показать первые виноградинки.
В такой большой лозе очень большой запас питательных веществ, которых хватит на развитие корней независимо от силы роста побега. Корней  образуется много, по все длине этого «черенка», а они в свою очередь обеспечивают ростом верхушечные почки усиленным питанием.

Посадка черенка в емкость

Как только корни отрастут на 0,5-2 сантиметра черенок нужно высаживать. Иначе корешки перерастут, спутаются и при посадке непременно будут травмированы.

Посадку я делаю в обрезанные пластиковые бутылки с дренажными отверстиями, наполненные легкой землей. Такие прозрачные емкости позволяют отследить, насколько хорошо наросла корневая система у саженца.

Под корнями черенка оставляю примерно 5-6 см земли. Землю поливаю, ставлю на нее черенок с проросшими корешками и посыпаю еще земли, поливая, чтобы земля хорошенько облепила корешки. Затем землю уплотняю и подсыпаю так, чтобы черенок чувствовал себя в емкости устойчиво. Глубина посадки примерно 7-10 см. Если расстояние между узлами черенка маленькое, сажать нужно так, чтобы верхний проросший глазок был над землей. Бывают сорта, как, например, Талисман, у которых расстояние между глазками очень большое, тогда заглубляют сантиметров на 10.

Поливать виноградные саженцы нужно очень скупо,  примерно раз в неделю, понемногу, грамм по 100 воды на черенок. Некоторые рекомендую поливать, как только слегка  «подвиснут ушки», сигнализируя, что не хватает влаги. Обильно поливать можно только в тех случаях, когда температура грунта не меньше 15 градусов и он очень воздухопроницаем.

В холодном помещении можно поливать раз в 2, а то и в 3 недели. Можно добавить редкое опрыскивание по листу.

Источник: http://www.7dach.ru/lukor/zimnee-ukorenenie-cheren...ograda-4243.html#ixzz3ugF3C0Vl

Осенью, перед заморозками срезаем цветущие побеги очитка и привозим их домой.

1. Размножается самшит вегетативно - летними и осенними черенками. Укореняется от 60 до 80% черенков. Срок летнего черенкования определяется состоянием молодых побегов. Они должны немного одревеснеть у основания, что бывает в последней декаде июня - середине июля.

Затем черенки высаживают в рыхлый субстрат из смеси торфа и садовой земли 1:1 и закрывают банками или пленкой. При регулярных поливах через день или ежедневно (в условиях даже влажного лета довериться осадкам нельзя) черенки окореняются через 3-7 недели, и тогда молодые растения высаживаются в школку для подращивания по схеме 10х10 см.

К осени образуются крошечные череночки, пригодные для пересадки на постоянное место. Иногда, особенно при запаздывании с черенкованием, образование корней замедляется. В этом случае часть растений можно высадить в емкости и поставить дома на подоконник, где они остаются зимовать. Оставшиеся в грунте на зиму закрывают лапником и другими материалами. Весной они идут в рост. Под воздействием яркого зимнего солнца или мороза ниже -20 градусов черенки самшита гибнут.

Декоративные растения размножаются семенным и вегетативным способами. Все однолетники и двулетники, а также часть многолетников размножается семенами. При этом растения сохраняют свои сортовые признаки. Однако среди многолетников есть немало видов, которые не передают свои декоративные признаки семенному потомству. Кроме того, у некоторых из них при семенном размножении цветение наступает через 5–7 лет. Поэтому такие многолетники необходимо размножать вегетативно.

Далее ...

При посадке фрезии в открытый грунт легче выдержать необходимый температурный режим. Ведь от него зависит цветение фрезии. Но первоначально, сразу после приобретения, создайте клубнелуковицам фрезии «тропики»: поместите клубнелуковицы в полотняный или перфорированный п/э пакет и держите их в теплом месте над емкостью с водой. Через некоторое время должны образоваться зародыши корней, а внутри клубнелуковицы формируется цветонос. Непосредственно перед посадкой температура содержания клубнелуковиц фрезий снижают до +10+12^оC. Также перед высадкой целесообразно провести дезинфекцию клубнелуковиц раствором фитоспорина или других препаратов от грибных болезней, опрыскать посадочный материал актелликом от вредителей, обработать стимулирующими растворами для более быстрого образования корней. Если под рукой ничего нет, обработайте клубнелуковицы раствором марганцовки.

Фрезиям нужны питательные, влагопроницаемые почвы. Очень хорошо фрезия отзывается на внесение перепревшего перегноя или компоста и добавлением в субстрат полного минерального удобрения. Оптимальный показатель кислотности почвы (рН) для фрезий - 6,0-6,8, то есть почва должна быть нейтральной. Для снижения кислотности почвы нужно добавить в пахотный слой доломитовую муку или по осени произвестковать.

Высаживать фрезию в открытый грунт нужно в середине апреля, пока температура верхнего слоя почвы держится на уровне +10+15 °C. Если упустить время высадки фрезии в грунт, и грунт сильно прогреется, это приведет к гибели уже сформированные зачатки соцветий, они в теплой почве останавливаются в росте и засыхают. Из-за этого фрезия даже если и прорастет, но не сможет зацвести. Глубина посадки клубнелуковиц фрезии на легкой почве - 10-12 сантиметров, на средней - 8-10 сантиметров, на тяжелой, а также слишком мелкие клубнелуковицы высаживают на глубину 4-6 сантиметров. Для фрезий нужно выбрать полутеннистое место в саду.

После высадки фрезии нужно обильно полить и замульчировать толстым слоем нейтрального торфа. Он поможет сохранить необходимую влагу в почве, пока не разовьются полноценные корни, ведь пока нет корешков, клубнелуковицы фрезии могут сгнить от переувлажнения.

При температуре воздуха +13+20 °C фрезии прорастают через 2-3 недели. Если в это время сильно похолодает, то могут образоваться короткие цветоносы, если, наоборот, при высокой температуре воздуха и почвы развиваются листья в ущерб цветению.

При выращивании фрезий нужно знать, что лишком жаркая (выше 20°) или очень холодная (2-3°) погода повлияет на деформацию цветков у фрезии, ведет к образованию пустых бутонов.

 Для этого выберите сильный здоровый боковой побег, который еще не цвел, и срежьте на нем нижние листья, оставив лишь 4-5 пар листьев на верхушке. Осторожно сдавите стебель ногтем большого пальца или плоскогубцами, чтобы он легче сгибался.

Теперь надрежьте стебель ниже последней пары листьев, а образовавшийся язычок слегка отогните. Аккуратно прикопайте побег в рыхлую почву, закрепив его изогнутой канцелярской скрепкой или проволокой и присыпав землей. Обычно через 6 недель на побеге появляются первые корни. Тогда новое растение отделяют от материнского и сажают в маленький горшок или сразу на постоянное место в саду.

Размножение гвоздики в картинках

Дозаривание - это дозревание: растения или отдельные стебли срезают и развешивают под навесом или на чердаке, предварительно подостлав под них бумагу, на которую семена будут высыпаться по мере созревания. ДАЛЕЕ ...

При наступлении устойчивых заморозков, когда замерз верхний слой почвы, сеем под зиму цветы: алиссум, астру, васильки, годецию, иберис, календулу, кларкию, космею, кохию, лаватеру, мак, нигеллу посевную, табак душистый, флокс Друммонда, хризмантему однолетнюю, эшшольцию. Существует вероятность, что какое-то количество семян пропадет. Но все что вырастет, будет существенно более закаленным и устойчивым, чем сеянцы весеннего посева.

Под зиму также сеют семена цветов, которым для прорастания нужна стратификация:
синеголовник, мальву, флоксы, пионы, примулы, дельфиниум, морозник.

Хорошо относятся к подзимнему посеву:
аквилегия, декоративные луки, купальница, рубдекия, эхинацея.

 

Правила посадки деревьев и кустов

Вишня - особенности обрезки

Весенняя обрезка персика
 

Советы и рекомендации дачникам.   http://superiorsearch.ru/ 

Секреты черенков

Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен.

В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех.читать далее

Конец октября в умеренных широтах знаменует окончание садового сезона.
Что можно делать на даче в конце октября-начале ноября?
"Да ничего!" - ответит большинство людей.
И они будут не правы…
Именно сейчас можно и нужно сеять в саду очень многие цветы (и не только цветы!).
Во-первых, таким образом весной вы сэкономите драгоценное время.
Во-вторых, зацветут подзимние посевы значительно раньше весенних.
В-третьих, очень многие растения (чьи семена требуют холодной стратификации) при посеве в апреле-мае просто не взойдут.
Когда и как сеять под зиму?ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Как вырастить грецкий орех.

Пока на улице зима – постараемся разобраться в том как вырастить грецкий орех у себя на участке. Надо сказать, что грецкий орех – растение долговечное. В мире известны деревья, возраст которых 300-600 лет. Они одаривали вкусными и полезными плодами многие поколения людей и продолжают давать высокие урожаи. И очень важно вырастить ореховое дерево с хорошими показателями плодов, так как его благами будут пользоваться многие грядущие поколения.

Ёлочка из веточки. Декоративные формы елей, как и многих других хвойных растений, размножают стеблевыми черенками.
Нарезают их:

• в конце апреля (такие весенние черенки укореняются в год посадки);
• в июне, когда происходит интенсивный рост побегов (июньские черенки в первый год образуют каллюс, а укореняются на второй год);
• в августе, когда рост побегов прекращается и начинается одревеснение побегов (такое черенкование самое предпочтительное для елей);
• в сентябре – ноябре (одревесневшие, или зимние черенки).

Весенние и летние высаживают сразу, а одревесневшие до весенней посадки хранят в прохладном месте с температурой 1-5°С и высокой влажностью.

Лучше всего приживаются черенки с молодых 4-8-летних растений. Срезают только однолетние побеги. При-1 чем полностью, иногда даже с 2-летней древесиной в основании. Хвою снимают только в нижней части веточки на глубину посадки (2-6 см). Обычно длина черенков ели составляет 10-25 см.

Для черенкования используют побеги с верхней половины кроны, так как срезанные в середине или внизу впоследствии могут дать однобокую или неправильно ветвящуюся крону с кривым стволом, к тому же они плохо укореняются.

Высаживают черенки в парник. Лучше, если он обогреваемый и с туманообразующей установкой, но таких на дачных участках мало, поэтому остановимся на холодном парнике, который соорудить сможет каждый садовод. На дно укладывают дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см, затем насыпают дерновую землю слоем 10-12 см, а на нее промытый речной песок слоем 5—6 см. Сверху прикрывают пленкой так, чтобы расстояние до песка было не более 30 см. Для притенения поверх пленки кладут мешковину. В парнике температура почвы должна быть 21-27°С, а воздуха на 5-7° ниже. В связи с этим ранней весной нужен дополнительный подогрев почвенного субстрата.

Перед посадкой черенки на половину длины погружают на сутки в слабый раствор марганцовки или в любой разведенный стимулятор роста корней (например, корневин). Высаживают в песок наклонно под углом 30 градусов на глубину 2-6 см, размещая с интервалом 10 см, и сразу же обильно поливают.

В дальнейшем весной поливают, опрыскивая из лейки с мелкими отверстиями, один раз в день, летом -до четырех раз. В августе, когда появляются корни, полив сокращают до ежедневного и снимают притенение. После начала укоренения хорошие результаты дает опрыскивание черенков минеральной питательной смесью. Для ее приготовления в 1 л воды разводят 8 г аммиачной селитры, 20 г простого суперфосфата, 1-2 г сернокислого магния, 16 г калийной селитры, 30 г сахарозы, 60 мг индолил-уксусной кислоты (ИУК). На зиму черенки укрывают опилками или сухими листьями. Пересаживают в открытый грунт в апреле следующего года и доращивают так же, как 2-3-летние семенные растения.

Елочка с прививкой. Так размножают ели редко и только декоративные формы. Из семян растущих в округе елочек выращивают 4—5-летние саженцы, а на них черенками прививают серебристые, голубые, плакучие или любые понравившиеся другие.

Заготовленные в ноябре (зимние) черенки прививают с конца апреля до середины июня; срезанные весной (до распускания почек) – с конца апреля до середины мая. Прививают ели (и другие хвойные породы) чаще всего копулировкой, совмещая косые срезы, сделанные копулировочным ножом на стволике саженца (подвоя) и на черенке (привое). Неплохо овладеть и улучшенной копулировкой, при которой в верхней трети подвоя и в нижней трети привоя делают дополнительный надрез. Полученные шипы при сложении срезов входят друг в друга и прочнее удерживают привой на подвое.

Еще используют прививку “вприклад” древесиной на камбий. При этом способе на черенке длиной 8—10 см удаляют боковые веточки и хвою, оставляя только у верхушечной почки. Срез делают так, чтобы получился односторонний клин. На подвое, ниже верхушечной почки на 3—4 см, сначала удаляют хвою, а затем тонким слоем снимают кору на площади, равной срезу черенка. Соединяют обе части.

При прививке “вприклад” камбий на камбий на подвое (ниже верхушечной почки или в основании однолетнего побега) срезают кору по камбиальной зоне. Такой же длины делают срез коры на черенке и совмещают обе части. Прививки обязательно обвязывают стерильной полиэтиленовой лентой (сначала редкими витками, а затем сплошным слоем) и покрывают садовым варом.

После сращивания обвязку ослабляют или снимают совсем и притеняют привитый черенок.
На второй год у привитой елочки укорачивают ветки подвоя на одну треть и одновременно удаляют вершину над черенком. На 3—4-й год ветки подвоя укорачивают сильнее, а на 4—5-й – их вырезают на кольцо. В первый год у привоя образуется от 1 до 4 побегов длиной 1-5 см, а через 6 лет привитое растение можно высадить на постоянное место.

Защита красоты. Пожелтение хвои елей может быть вызвано появлением на ее ветвях вредителя — елово-пихтового хермеса. Его колонии, похожие на белую вату, обычно находятся на нижней стороне хвои. Чтобы избавиться от этого вредителя, надо в апреле провести опрыскивание веток рабочим раствором препаратов антио или рогор (20 г на 10 л воды).

Если молодые побеги выглядят словно обожженные, то наверняка на дереве поселился еловый обыкновенный пилильщик. При появлении его гусениц обработайте ветви фуфаноном (20 мл на 10 л воды). Возникновение коричневых пятнышек на хвое с последующим пожелтением или побурением – признак заболевания, которое называется «шютте обыкновенное». Чтобы остановить развитие болезни, весной и в июле — сентябре опрыскайте елочку коллоидной серой (200 г на 10 л воды), или цинебом (.50-100 г на 10 л воды),, или бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды). Этими же препаратами обрабатывают ветви от ржавчины (оранжевые пятна на хвое, вздутия на побегах). При сильном развитии болезни пораженные ветви надо обрезать или даже выкорчевать растение, чтобы остановить заражение других обитателей сада.

Читать далее… »

Размножение рододендронов

Для начинающих гортензиеводов будет очень полезна информация о том, как можно сделать обычную садовую почву кислой, очень благоприятной для выращивания гортензий.
Я прихожу в ужас, когда встречаю (на некоторых форумах в Инернете) такие кощунственные рекомендации: "пролить посадочную яму серной кислотой" или "пролить яму жидкостью для аккумуляторов". Разве можно так по-варварски относиться к своей земле?!

Не вносите в садовую землю никакой кислоты - убийцы всего живого: дождевых червячков и множества полезных почвенных бактерий, которые обогащают и питают почву!

Перед посадкой гортензии для заправки ямы смешайте охапку перепревших листьев с кислым верховым торфом.
Подчёркиваю: обязательно воспользуйтесь рыжим верховым торфом! Не берите при посадке гортензии раскисленный глубинный торф (он черного цвета), который чаще всего и присутствует в составе готовых магазинных грунтов.

Затем добавьте в полученную смесь хвойный опад. Хорошо, если это будет опавшая еловая хвоя – она лучше закисляет почву. Но при отсутствии еловой хвои можно взять и сосновый опад.
Хорошо перемешайте все компоненты – и всё, подходящий субстрат для посадки гортензии готов!

После посадки саженца гортензии замульчируйте основание куста кислым торфом или той же хвоей. Это необходимо для того, чтобы дольше сохранялась влажность почвы после дождей и регулярных поливов гортензии.

Декоративные формы можжевельника из семян получить практически невозможно, поэтому их размножают вегетативным путем - черенкованием.

1

Ножницами аккуратно подрежьте узкий конец «пяточки», как бы округляя ее и удаляя отслоившуюся кору на черенке.

2

В нижней части черенка срежьте хвою, оголяя черенок на 2–2,5 см.

3

В горшке, заполненном почвенной смесью, с помощью карандаша проделайте ямки-отверстия. Установите черенки в эти ямки под углом 30–45 градусов. Затем пальцами примните и уплотните землю. Полейте и закройте полиэтиленовой пленкой.

"Производство посадочного материала"