Автор Сергей

Совет в копилку садовода по уходу за земляникой садовой Я читаю множество разной литературы по уходу за растениями — и справочники, и периодику. Понравившиеся рекомендации применяю на практике на своем садовом участке. Некоторыми советами очень довольна и удивляюсь, как это я хотя бы до некоторых не додумалась сама. Ведь зачастую все, что рекомендуют, очень просто, но при этом очень полезно. И вот я тоже решила поделиться личным опытом по уходу…

Советы начинающим по успешному выращиванию китайского лимонника 

1. Дренаж и ещё раз - дренаж. Состав почвы при посадке лимонника в саду должен быть максимально приближен к природному. У меня лимонник растёт вдоль забора на песчаной почве, сразу же за забором обрыв. Поэтому вода на поверхности почвы и у корней лозы лимонника никогда не застаивается. Если в вашем саду таких условий нет, то перед посадкой саженцев нужно создать их искусственно - насыпать высокую грядку.

2. Чистый песок малоплодороден, а корневая система у лимонника располагается в основном поверхностно. Поэтому для активного роста лиан в молодом возрасте, до начала плодоношения все удобрения вношу в жидком виде - хорошо разведённой органикой. Одновременно это является и поливом саженцев. Этот агротехнический приём для лимонника нужно проводить весь сезон до августа, каждые 7–10 дней.

3. Особо нужно обратить внимание на цвет листьев лимонника: если листья приобретают светлый оттенок, то растению нужна полутень. Чем светлее листья, тем больше должно быть тени. На нашей широте лимонник хорошо растёт на солнце (Витебская и Могилёвская области Беларуси), а в остальных областях (особенно в Гомельской и Брестской) лимонник должен расти в полутени. Чтобы почва в корнеобитаемом слое лианы не высыхала, её нужно замульчировать или притенить.

4. С началом плодоношения нужно прекратить все подкормки лимонника (а также поливы в центральной и северной части Беларуси). Для лимонника не опасно даже слабое увядание. Все удобрения сводятся к мульчированию осенью (листьями слоем 15–20 см или сборным компостом слоем 5 см). Такие спартанские условия жизни не дают растениям жировать, а заставляют закладывать обильный будущий урожай, образовывать больше женских цветков. Тогда даже те лианы лимонника, которые изначально были чисто мужскими, могут стать смешанного типа (что у меня наблюдалось не раз).

5. Обрезка и ещё раз - обрезка. Чрезмерная загущённость лианы сводит урожай китайского лимонника к нулю. В нашей климатической зоне нет насекомых, которые бы опыляли цветки лимонника, в которых отсутствует нектар (только один раз я наблюдал, когда перед сильными затяжными холодными дождями на цветки ненадолго садился серый шмель). Поэтому опыление цветков лимонника китайского происходит за счёт ветра. Чтобы пыльца с мужского цветка попала на женский, нужно, чтобы она быстро высохла после росы или дождя и не застряла где-то в густоте листьев.

Мало того - мужские цветки лимонника в основном расположены в нижнем ярусе лиан, поэтому пыльце ещё нужно подняться вверх! Без прореживающей обрезки лианы такие условия опыления цветков соблюсти невозможно.

Чтобы исключить «плач» лиан лимонника, в начале марта, как только становится возможным работать с секатором, в первую очередь я вырезаю или укорачиваю все сплетшиеся верхушки. Укорачиваю до 30 см лианы второго порядка. Побеги третьего порядка не трогаю, они короткие. Обрезаю все сухие лианы, оставляя на замену мощную молодую лиану (выросшую из земли или выросшую из толстой лианы как можно ниже), направляя и привязывая её в нужное место. По опыту я уже знаю, как должна выглядеть перспективная лиана лимонника во время цветения: все её цветки должны купаться весь день в солнечных лучах, но что особенно важно – в утреннем солнце.

6. Обязательно нужно ограничивать ширину шпалеры лимонника. Вдоль шпалеры лиана может расширяться за счёт отводков, но по ширине я её никуда не пускаю, фрезеруя или перекапывая дорожку. Расширение и увеличение площади питания отрицательно сказывается на плодоношении лианы.

7. При посадке саженцев лимонника нужно высадить в 50 см друг от друга не менее двух лиан, выращенных из семян или взятых с разных мест - чтобы в этих лианах присутствовали разные сортовые признаки. Данный приём позволяет значительно увеличить урожайность этих лиан. Если удалось приобрести садовые формы лимонника, то можно посадить лианы одного типа, так как они самоплодные. Но как показала практика, такие лианы менее зимостойкие и в суровые зимы часто «выпадают» (т. е. вымерзают).

8. Лимонник можно размножить отводками для дальнейшей посадки в своём саду (или если везти недалеко), но только весной, едва оттает почва. Корневая система у отводков лимонника чрезвычайно слабо развита, нитевидна, легко пересыхает. Поэтому нужно защитить её от гибели. Во всех остальных случаях предпочтительна посадка лимонника саженцами. Их сажают не глубже, чем они росли раньше. То есть, корневая шейка саженца должна располагаться над поверхностью почвы. Отводки, растущие выше корневой шейки, не заглубляясь, образуют лианы, что ускоряет первое плодоношение.

И не верьте, если продавцы скажут, что плодоношение лимонника начнётся через 2–3 года. Вначале у саженца должна вырасти лиана не менее 1,5 м, что в первый год посадки невозможно. От этой лианы должны вырасти побеги второго порядка, на которых образуются цветочные почки, и в первый раз у лимонника они в основном мужского типа. То есть, первое плодоношение саженца будет не раньше, чем через четыре года после посадки.

9. Без шпалеры ягод у лимонника практически не будет, поэтому опора лиане нужна обязательно. Основная масса ягод размещается на высоте более 2,5 м, где расположены в основном женские цветки. Ниже располагаются мужские и женские цветки, а до высоты 1 метр в основном только мужские цветки.

10. Чисто женские лианы лимонника встречаются реже, чем чисто мужские. Наибольший процент лиан лимонника - смешанного типа (это противоречит многим источникам, где пишут, что в основном встречаются чисто женские и чисто мужские лианы, а лимонник смешанного типа встречается редко. Возможно, в дикой флоре так оно и есть, но я уже давно вижу совсем другую картину).

Любой пропущенный агротехнический приём сводит на нет все старания для успешного выращивания и плодоношения китайского лимонника (если, конечно, тут не вмешаются сильные заморозки в мае, во время цветения лимонника). Но, если нагрянут такие заморозки, то при температуре ниже -4 градусов мороза сделать уже ничего невозможно. В продаже не стало дымовых шашек, а одним укрывным материалом не спасти урожай лимонника (раньше были дымовые шашки, но не было укрывного материала, а теперь всё наоборот). А ведь такая двойная защита спасла бы любое растение при похолодании до –5…-6 градусов мороза (при отсутствии ветра).

Спасёт от заморозков орошение почвы под лианами водой. Но проблема в том, что орошение должно продолжаться всё время, пока идёт заморозок. То есть, этот процесс нужно автоматизировать – следовательно, иметь туманообразующие форсунки, которые сейчас можно приобрести с большим трудом. Но при сильном ветре и этот приём ничего не даст. Хотя заморозки при сильном ветре чрезвычайно редки из-за смешивания тёплого воздуха с озёр и лесов с холодным воздухом на открытых пространствах.

Уход за фрезией

Во время роста и развития листьев, бутонизации и цветения фрезию поливают регулярно и обильно, раз в две недели делают подкормки жидкими комплексными удобрениями, содержащими микро- и макроэлементы.

В середине августа распускаются первые цветки фрезии, и тогда ваш сад наполнится неповторимым ландышевым ароматом. На одном цветоносе бывает до десяти бутонов, иногда могут отрасти еще один-два боковых соцветия. Цветение фрезии в саду продолжается с середины августа до конца сентября и от первых возможных заморозков, не страдает.

При посадке фрезии сразу позаботьтесь об опоре для цветоносов (чтобы не повредить в последующем клубнелуковицы в земле). Цветоносы у фрезии очень слабые и могут сильно скривиться.

Увядшие соцветия нужно своевременно удалять, не допуская образования семян, чтобы питательные вещества из клубнелуковицы не расходовались, а шли на формирование новой замещающей луковицы.

Когда листья начнут желтеть, клубнелуковицы фрезии нужно выкопать, не дожидаясь полного усыхания листьев, иначе можно просто потерять клубнелуковицы. Во избежании потери посадочного материала можно посадить клубнелуковицы фрезии в контейнерах, которые намного облегчат посадку и выкопку клубнелуковиц фрезий: весной нужно закопать контейнеры с уже посаженными фрезиями, а осенью просто их вынуть из земли. Посадка в контейнерах позволит в дальнейшем найти более удачное место в саду, где фрезиям будет комфортнее всего.

После извлечения из земли клубнелуковицы фрезии нужно перебрать, очистить от старых чешуек и корней, выбраковать больные, поврежденные клубнелуковицы. Перед тем как поместить клубнелуковицы на хранение, обработайте их фунгицидами (фитоспорином, фундазолом, Максимом) и инсектицидами, чтобы уничтожить всех вредителей. После такой обработки клубнелуковицы нужно просушить и поместить на хранение в специфические условия: три-четыре месяца клубнелуковицы должны храниться при повышенной температуре (25-30°) и в условиях высокой влажности.

Ради подкормок можно устроить стационарные «кормушки»: вкопайте ведра без дна, асбестовые трубы или другие емкости на полметра в почву, по периметру кроны - штук пять-шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля. Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создает уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения или вылить настой помета. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет все необходимое в любую засуху - достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускорится.

  Как приготовить в домашних условиях раствор-стимулятор роста?

       >читать дальше>

Отношение распространенных плодовых культур к условиям произрастания широко известно, и если, вы не хотите прилагать дополнительных усилий, считайтесь с требованиями растений и экологическими факторами участка.

До выбора и посадки плодовых деревьев и кустарников обязательно изучите природные условия будущей посадки. Основные из них: климатическая зона, особенности рельефа, характеристики почвы, уровень грунтовых вод.

Пример влияния особенностей рельефа на плодоношение — участок в низине, на сильно затененном месте или открытый северным ветрам. Для посадки в таких местах потребуется тщательно подбирать сорта и породы плодовых растений.

Широко известно, что ягодники хорошо растут на склонах, где холодный воздух не задерживаясь, стекает вниз. На урожайность значительно влияют и другие факторы — ориентация склона, например. Так, влаголюбивая черная смородина любит северные склоны, а малина и крыжовник — южные или юго-западные уголки.

Близость водоема, большое строение, высокий забор и т.п. меняют микроклимат участка. Теплолюбивые плодовые деревья и кустарники, высаженные у белых стен дома и беленого ограждения , получат от них дополнительное тепло.

Участки с близким залеганием грунтовых вод не выносят яблони, груши, сливы, вишни, черешни. При посадке таких плодовых деревьев устраивают глубокий дренаж или высаживают деревья на карликовых подвоях или на насыпных холмах высотой примерно 80см.

Зато влаголюбивым клюкве, голубике и бруснике влажные торфянистые почвы не помеха.

Цветник как планета

Каждое утро Роза просила: «Будьте так добры, позаботьтесь обо мне». За старания Маленького Принца благодарная красавица «напоила благоуханием» всю его планету… А готовы ли вы постоянно заботится о своём Астероиде Б-612?

«Цветы слабые…»

Для каждого ценителя живой красоты его цветник - маленькая планета, которой постоянно требуется уход. Чтобы цветы радовали вас до поздней осени, заботиться о них надо всё лето, особенно в августе. Только тогда цветение будет не менее пышным, чем весной или в начале лета.

Для начала нужно заняться проверкой здоровья растений, ведь, как говорил Маленький Принц, «Они слабые и простодушные». Внимательно осмотрите многолетние цветочки. Обнаружили на листьях бледноватый налёт? Это мучнистая роса. Увидели на них бурые, словно бы чем-то разъеденные участки? «Напала» пятнистость. Удалите заражённые листья. Затем опрыскайте «больных» «Фундазолом» или системным «Фунгдицидом». От мучнистой росы также поможет раствор «Топаза» и концентрат из мыла и молотой серы. Смешайте чайную ложку серы со столовой ложкой хозяйственного мыла и залейте всё литром воды. Полученным раствором опрыскайте цветы. После проведённого лечения полив цветов следует уменьшить, поскольку одним из возбудителей этих болезней является повышенная влажность.

Дождливая погода также может стать причиной появления серо-бурых пятен и пушисто-серого налёта на растениях. Скорее всего, вы столкнулись с серой гнилью. Для её подавления используйте «Фундазол» или «Азоцен» в концентрации 0,2%. Для достижения максимально эффективного результата опрыскивайте не только сами цветы, но и грунт под ними.

Особое внимание стоит обратить на георгины. Они могут заболеть мозаикой или карликовой болезнью. Их симптомы: заторможенный рост, светло-зелёные пятна на листьях, мелкие соцветия. Лечить таких «пациентов» невозможно, более того - есть риск, что они заразят другие цветы. Чтобы избежать этого, поражённые растения необходимо убрать с грядок.


«Если любишь цветок…»

Основные работы, которые требуется провести в августе: продление цветения однолетних растений, посадка луковичных, закаливание черенков и сбор семян.

В начале августа удалите увядшие соцветья у однолетних цветов (календулы, бархатцев и петуний) и подкармливайте почву минеральными удобрениями. Это поможет продлить их цветение. Также можно провести черенкование клематисов, флоксов и роз. Но делать это надо лишь в первой половине месяца, иначе они не переживут заморозков. Перед цветением георгинов и астр подкормите их фосфорно-калиевыми удобрениями.

В середине августа делите и пересаживайте пионы, обрабатывайте от вредителей розы и подвязывайте к опорам большие георгины, мальвы и гладиолусы.

В конце последнего летнего месяца, когда ночи становятся значительно холоднее, закалите черенки роз, флоксов и клематисов. Для этого снимите с укоренившихся черенков плёнку сначала на несколько часов, а потом (в хорошую погоду) уберите её совсем. Также не забывайте обирать цветы, удаляя с них увядшие части.

Пока осень окончательно не вошла в свои права, займитесь высадкой тюльпанов, крокусов и нарциссов. Перед этим не забудьте как следует подготовить почву, внеся в неё минеральные удобрения или добавив песок и перегной. Мягкие участки на луковицах, предназначенных для посадки, срежьте, подсушите и покройте толчёным углём или золой, чтобы предотвратить гниение. Глубина посадки: примерно три размера самой луковицы.

Семена соберите в сухую погоду до растрескивания корзинок. Подсушите их, упакуйте и подпишите название сорта. Хранить лучше всего в сухом прохладном месте. Самый конец лета - наиболее подходящее время для посадки лилий. Лучше всего выбрать для них участок под тенью деревьев, а не на солнцепёке.

Также к осеннему сезону цветы помогут подготовить: постоянный полив, разрыхление и мульчирование почвы, фосфорные и калийные подкормки (азотные уже не годятся).

Не стоит пренебрегать и прополкой, ведь августовская пасмурная погода - отличный повод для размножения сорняков. Удалить непрошеных гостей следует и за пределами огорода, ведь зачастую причиной их бурного роста является занесение семян сорняков ветром.

Лишь при правильном и старательном уходе вы вырастите такие цветы, полюбоваться которыми захочет сам Маленький Принц.

Автор: Ксения Звягинцева

Почва для растений
Почва должна быть слабокислая, и лишь некоторые современные сложные гибриды нуждаются в слабощелочной среде. Как пример можно привести сорт Gay Light. В укрытии нет никакой необходимости. Если вы увидите лилии этой группы в продаже, обратите на них свое внимание. Они порадуют вас своей изысканностью и неприхотливостью.

Павел Траннуа "Подбери ключи к клематису"

Правила посадки лиан

Слегка упрощая, можно выделить общие правила посадки лиан. Размер посадочной ямы должен быть достаточно велик, безотносительно к размерам саженца. Минимальным является 60 см ширины и глубины. На дно ямы укладывается дренажный слой щебня или керамзита. Рекомендуется использование плодородных почвосмесей. Содержание в них элементов питания (NPK) должно быть на уровне 100–200 мг/л, то есть нужно внести удобрений, как для яблони. При бедной почве на месте делается смесь из низинного торфа, песка и дерновой земли в объемной пропорции 1:1:1, с обязательным добавлением минеральных удобрений («Кемира-универсал» 1–2 кг/куб.м или др.), органических компостов до 10% объема готовой смеси, контролем и корректировкой кислотности до оптимального значения рН 5,8–6,8. Саженцы должны быть 2–3-летнего возраста, выращены в контейнере и не иметь признаков болезней. Земляной ком располагают чуть ниже уровня земли.

Желательно разместить в яме перфорированную трубку для поливов и подкормок, с целью стимулирования развития более глубокой корневой системы. Удобно использовать обрезок дренажной трубы с обмоткой. Его устанавливают вертикально на дно ямы у края или делают петлю и выводят на поверхность оба конца, закрывая отверстия пробками.

Обрезку лиан лучше проводить дважды за сезон. Первая обрезка (чеканка) проводится в июне, по молодым побегам. Убираются все поврежденные прошлой зимой побеги, прореживают и укорачивают новые при необходимости. Окончательная обрезка проводится после листопада, ориентировочно в сентябре. Удобно совмещать ее со снятием или распределением лоз по опоре.

Лучшие сорта лиан для вертикального озеления

Актинидия коломикта.Это абориген нашей страны, побеги очень морозостойки. Однако она чрезвычайно чувствительна к поздним заморозкам, губящим листья и бутоны, и почвенной засухе (сразу начинается частичный листопад и растение становится неряшливым). Это ценная плодовая порода, ягоды очень вкусные и сладкие, но при употреблении больше десятка в день может быть гипервитаминоз по витамину С. А такой соблазн возникает, поскольку ягоды плохо хранятся. Урожай в Подмосковье собирают примерно 3 года из 5. Для плодоношения требуется мужское растение – опылитель. Обычно устраивают шпалеру высотой 2 м и высаживают их 1 к 5 сортовым женским. Цветение происходит наиболее продуктивно на прошлогодних мощных побегах и обрастающих веточках. Требует обрезки мелких разветвлений летом после сбора ягод. Плоды старых сортов при созревании сразу осыпаются и выглядят плохо. Однако у многих современных сортов ягоды крепко держатся и даже засыхают на лиане. В декоративных целях лучше использовать мужские экземпляры. У них ярче проявляется уникальная особенность лианы – пестролепестность. Она появляется у взрослых лиан в благоприятных по освещенности условиях.

Виноград амурский.Не так хорошо известен, как девичий, отличается очень крупными цельными листьями. Обладает большой силой роста, устойчив к болезням. Имеет декоративные побеги зимой. Плоды его съедобны, пригодны для виноделия. Существуют плодовые сорта. Может создать непроницаемый полог в перголе. Легко размножается одревесневшими черенками.

Хмель.Уникальное по скорости роста растение. Уже в июне поднимается до двух метров. Образует плотную стену на простейшем заборе из сетки-рабицы. Размножается корневищами, способен расползтись без контроля. Часто дичает. Любит богатые азотом влажные почвы, обладает антисептическими свойствами. Можно собрать с него ароматные хмелевые шишки. Двудомное растение, но шишки образует и без опыления.

Как перехитрить капризный клематис

Автор: АиФ «На даче»

Двулетники в вашем саду. Как ухаживать?

Автор: Елена Колесникова

Лилия Лоретто

Лилия не относится к тем растениям, которые требуют особой заботы и тщательного ухода, однако не стоит забывать, что, не соблюдая основные и элементарные навыки агротехники, вы можете легко погубить растение.

Основное требование для ухода за этим растением – необходимо следить за уровнем влажности почвы, ее рыхлостью. Тщательно пропалывайте лилию от сорняков, регулярно осматривайте на предмет обнаружения заболеваний, вносите подкормки и старайтесь следить за тем, чтобы на растение не попадали прямые солнечные лучи, которые могут обжечь листья.

Весьма важно следить за тем, чтобы почва у растения была умеренно влажной в течение всего сезона, что позволит лилии благополучно расти и развиваться. Также стоит помнить, что для лилии влажность очень важна в июне и конце августа, когда начинается полноценное формирование луковиц и накопление запасов питательных веществ на зимний период.

При выращивании лилии нужно учитывать, что в первый год после посадки растения развиваются несколько хуже, не достигают оптимального роста и цветения. Чтобы обеспечить растению необходимые условия для развития, нужно периодически удалять бутоны. Слабые или очень сильные лилии, которые могут надломиться под тяжестью собственного веса, принято подвязывать на опоре.

При поливе лилий нужно следить за тем, чтобы на листья растения не попадали капли воды (что может вызвать ожоги и развитие болезней) – старайтесь направлять струю воды под корень растения. Наилучшим временем для подкормок и удобрения лилии является период перед поливом.

У нас сосед по даче - чудесный человек, зовут его Василий Филиппович или просто дядя Вася. Вот этот самый дядя Вася наша самая настоящая палочка-выручалочка по садовым вопросам. И, конечно, у него мы консультируемся о сезонных работах в саду.

Василий Филиппович по образованию агроном, а по призванию селекционер. У него имеется несколько сортов яблок выведенных непосредственно им. Когда он предложил привить на нашу яблоню пять разных сортов яблок, мы не возражали, но и особо и не ждали результата.

Но когда на второй год наша яблоня зацвела разными цветами, а затем заплодоносила различными по цвету и размеру яблоками, то мы смотрели на нее с таким восхищением и радостью, как маленькие дети смотрят на новогоднюю елку.

Вот этот дядя Вася и является для всех соседей, по нашему дачному кооперативу, главным консультантом по всем возникающим вопросам по посадке, уходу и уборке урожая.

Эта картинка конечно не фотография моего уважаемого соседа, но когда я ее увидела, то сразу поняла, что это он - наш дядя Вася. Бывает же такое сходство!

Я всегда слушаю его советы и даже с некоторого времени стала их записывать.

Вот этими советами по выращиванию урожая, уходу за насаждениями, по подготовке сада к следующему сезону я и хочу с вами поделиться.

Советы дяди Васи по сезонным работам в саду для "молодых" дачников и садоводов:

• - заботы садоводов в марте
• - работы в саду в апреле
• - работы в саду в мае
• - работы в саду в июне
• - работы в саду в июле
• - работы в саду в августе
• - работы в саду в сентябре
• - работы в саду в октябре
• - работы в саду в ноябре
• - работы в саду в декабре

На каждом отдельном дачном участке, где выращиваются ягоды, овощи и фрукты, организован свой способ полива культур, который наиболее удобен владельцу. Мы предлагаем вам рассмотреть способ капельного орошения почвы, быть может, именно он наиболее подойдет для подпитки растений на вашем участке влагой.

Потребность в питательных веществах зависит от вида выращиваемой культуры.
Азот в больших количествах нужен листовым зеленым овощам, капусте, картофелю
Калий - корнеплодам (вносить под них древесную золу)
Фосфор нужен помидорам и редьке
- поэтому надо чередовать культуры, чтобы исключить одностороннее истощение почвы. Например, морковь выращивают вслед за капустой или помидорами.

После растений, поражаемых определенными болезнями и вредителями, выращивают культуры, устойчивые к ним. Особенно это важно для капусты и пасленовых (картофель, помидоры). Например, морковь сеют вслед за луком (любым). Не рекомендуется выращивать огурцы после моркови и фасоли, так как все они поражаются одними болезнями.

Удобрения. Весной - универсальное средство нитрафен (300г на 10 л воды). Летом - карбофос (80г на 10л)

Древесная зола - натуральное, комбинированное фосфорно-калийное удобрение. Она повышает сопротивляемость растений к заболеваниям мучнистой росой, нейтрализует повышенную кислотность почвы и не содержит хлора, как в минеральных удобрениях. Под куст смородины - 200-300 г., с неглубокой перекопкой.

В листве (и в их золе) плодовых деревьев содержится:
 0,9% азота 
 0,5% фосфора 
 0,2% калия
 и микроэлементы: цинк, кобальт, марганец

Подкормка особенно важна в июле, когда наливаются плоды. Особенно важны в это время фосфорные удобрения (придают сахаристость), калий (способствует развитию и лёжкости плодов), а так же микроэлементы.

Кустарники, овощи или цветы можно высадить на компостную кучу, в которую были собраны старые листья и трава (вместе с землёй). Температура грунта на компосте, сверху, всегда выше чем в почве (на несколько градусов)

Признаки азотного голодания - листья мельчают, становятся бледные, дырчатые и покрыты пятнами, стебли тонкие, мельчают и плоды.

При избытке азота листья темнее, стебли длинные, бутонизация и цветение запаздывают. Щавель (который годится для засолки на зиму, на 1 л - 2 ст.л. соли), наоборот, предпочитает азотные удобрения (вырезать стрелки).

Нехватка фосфора приводит к приостановке роста побегов, у них слабеют макушки. На пластинах нижних листьев появляются пятна, цветение запаздывает, листья мельчают и отмирают. Особенно чувствителен к фосфорному голоданию крыжовник - листья становятся красноватыми с каёмочкой по краям. На листьях смородины появляются тёмные ободки с бронзовым отливом и красноватые жилки.

При недостатке калия (он вымывается дождями) рост задерживается, листья приобретают бурую окраску (краевой ожог) и становятся морщинистыми. Калия особенно не хватает на кислых почвах.

Яблони реагируют на нехватку магния (особенно на песчаных почвах, а так же при чрезмерном внесении калийных удобрений) - пятна и узоры на листьях, багровая кайма. У картофеля при недостатке магния нижние листья покрываются желто-зелёными пятнами по их краям и между жилками, при этом сами жилки остаются зелеными.

Крыжовнику надо больше калия, смородине - фосфора.

Подкормка - ведро жидкости на квадратный метр.
Подкормку и полив - вечером или в пасмурную погоду, чтобы не было солнечного ожога растений (на месте капли воды).
Подкормку льют под корень, почву слегка подрыхляют и подсыпают мульчи.

Для томатов и огурцов - на ведро воды требуется поллитровая банка коровяка и по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата.

Если избыток навоза - внести опилки. Они вятянут часть азота.

Суперфосфат - использовать только в виде раствора. Замачивается в ведре воды на сутки, перемешивается. Используется только раствор, а осадок удаляется (его нельзя использовать даже в компостах)

Солнцезащитная побелка деревьев:

на 10 л. воды - 2-3 кг извести, 300 г. медного купороса и 1 кг глины.

Многолетние травы: клевер, люпин, овсянница и др. - садят в приствольные круги.

Косят раз в две недели и складывают в приствольные круги.

Под слоем зелёной мульчи почва не перегревается.

Из зелёных остатков выделяется углекислый газ, усваиваемый листьями.

Под слоем мульчи поселяются дождевые черви.

В этом случае не нужны перекопка, рыхление, борьба с сорняками и ядохимикаты.

Формируем

летнецветущюю вейгелу


физокарпусы

Формовка



После формовки




Если кто-то хочет размножить посадочную единицу, то лудше оставить цветоносы. Спирея японская практически 100% сохраняет сорт при посеве семенами. А вот черенки приживаются неохотно (мой опыт, возможно, у кого-то другой). Поэтому не вижу смысла заморачиваться с черенками. Уже рано весной будут видны сеянцы, а главное сразу видно сорт или пересорт, т.е. пересорт отбраковываем.

- у сибирских укорачиваю листву
- у бородатых укорачиваю листву, подсыпаю доломитку (или на выбор мел, костная мука), утепляю нейтрализованным торфом. Если где-то забыла или не увидела выламываю цветонос, прижигаю зеленкой (на выбор - активированый уголь, уголь от дров).
Про торф. Для себя выбрала именно этот материал, т.к. кампостной земли у меня мало, что есть, использую в огород, теплицу. Торф легкий, весной его очень легко снимать с укрытия неповредив растение, чем землю.
- лилейники - обрезаю листву до уровня земли
- флокс шиловидный ничего не делаю перед зимой
- лапчатку обрезаю до уровня земли
- герани по разному. Я так понимаю, что ты спрашиваешь про корневищные? А то у меня еще клубненосные есть Луговые, Власова, грузинскую, красно-бурую, Ренарда срезаю до уровня земли. У кроваво-красной обрезаю длинные плети, формирую подушечкой. Кентабриджийской, пиринейской ничего не делаю, зимуют с листвой. Вообщем, подход у гераний индивидуальный.
- от дельфиков практически избавилась. Заменила их на гибридные коровяки и вероникаструмы. Подвязывать не надо, подсеивать тоже. Вертикаль более изящная, нежели у дельфиков. А вообще, срезаем зелень до уровня земли.

Вот три самые обыкновенные одинаковые сосны, выкопанные моими соседями в лесу и посаженные в одно время. Я решила потренироваться на них по стрижке. Ежегодно новый прирост, еще не распустившихся кончиков сосны я режу на половину у двух сосен, а третью не трогаю, вот что в результате получается. Режу просто так, не формируя конкретной кроны.

Имеем куст вечнозеленого родика, который уже отцвел



Осторожно выламываем отцвевшие соцветия, чтобы не сломать почки с молодыми боковыми побегами



Чтобы куст был аккуратный, ровно сформированным, чтобы образовалось побольше цветущих на будущий год побегов, укорачиваем новые уже к этому времени развившиеся побеги, но которые не цвели. Их легко отличить по светло-зеленому цвету и мягким побегам



Иногда необходимо обрезать ветку родика до одервеневшего места, чтобы стимулировать появление новых побегов на нем или новой поросли прямо из корня. Не бойтесь этого делать



Не забывайте подкармливать рододендроны минеральным удобрением до и после цветения.

Формовка сосны горной особенно актуальна для основного вида, т.к. ее размеры без "хирургического вмешательства" достигают 4м высотой, 2м в диаметре и более.



Когда свечки (молодой прирост) достигнет максимума, но хвоя не распустится, самое время стричь



Когда формируете растение необходимо в голове держать желаемую форму. Нельзя просто стричь свечки на половину или треть, потому как свечи разные - высокие, низкие, крупные, мелкие в диаметре и т.д. Кому-то нужно только кончик состричь, а кому-то почти весь прирост.

СМЫСЛ ФОРМОВКИ - сдерживать рост, не дать кусту разваливаться,

иметь густую, компактную форму габитуса в форме кочки.

в середине апреля пора приступать к весенней обрезке декоративно-лиственных кустарников и хвойных. Расскажу и покажу на примере кустарников, которые наиболее распространены в посадках.

Сорта спиреи японской стригутся ежиком. От земли оставляем пенек высотой 15-25см, или по-другому, укорачиваем побеги на треть. Здесь не нужно строго следить над почкой, под почкой вы стрижете. Чик-чик и все. Главное - создать форму будущего кустарника.

До стрижки
Стрижка
После стрижки

Таким же образом стригут барбарисы, гортензию древовидную, дерены, физокарпусы, бузину черную (сорта, у которых есть, что стричь после зимы, лапчатку кустарниковую и многие другие кустарники, цветение которых приходится на середину лета.