КОГДА САЖАТЬ РАССАДУ В 2020 ГОДУ - КАЛЕНДАРЬ ПОСАДКИ РАССАДЫ 

Работа в саду или огороде требует огромных затрат, как физических, так и духовных. Ведь необходимо не просто посадить растение, но и сделать это с душой и умом. Для достижения успеха необходимо еще и действовать в соответствии с природой, а это бывает не так и легко. 2020 год обещает принести хороший урожай, но при условии, что вы будете следовать лунным циклам. А в этом вам поможет календарь посадки рассады 2020.  

Благоприятные дни для посадки рассады в 2020 году по лунному календарю 

Посев семян томатов на рассаду в 2020 году благоприятные дни 

2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7,11, 30, 31 (до 19:37) января. 
1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля. 
1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта. 

Ни для кого не секрет, что помидоры и огурцы лучше выращивать в разных теплицах. Помидорам нужна умеренная температура и низкая влажность, а для огурцов − все наоборот: высокая влажность и высокая температура.

Тем не менее часто приходится совмещать посадки, так как теплица имеет очень ограниченную площадь и желающих в ней прописаться много. Большое значение имеют и сорта. Так, обычные детерминантные сорта в теплице плохо плодоносят и часто болеют, а пчелоопыляемые сорта огурцов в теплицу вообще сажать нельзя. Лучше поэкспериментировать с партенокарпиками.

Правильно подобранные совместные посадки помогут получить большой урожай и избежать проблем с вредителями и болезнями, так как соседи защищают друг друга и дезориентируют вредителей.

Основные обитатели теплицы – огурцы, томаты, перцы и баклажаны. Есть и другие обитатели, как говорится, свято место пусто не бывает. Так, в ногах помидоров можно разместить сорта листовых и кочанных салатов. Неплохой компаньон – лук на перо. А вот укроп и фенхель помидоры не переваривают.

Уплотнить ряды помидоров можно ранней капустой. Пока помидоры разрастутся, капусту уже можно будет убрать. И место будет освобождено для основной культуры.

Если приходится выращивать в одной теплице помидоры и огурцы, разместите их в разных углах, посадив между ними перец. Хороший выход – установка шторки из пленки, которая отделит этих разных соседей.

Зато к огурцам можно подселять различные зеленные культуры, салаты и просто белокочанную капусту. Вреда огурцам они не принесут. Очень странный тандем огурца и редьки. Но такие посадки получаются очень удачными. Редька защищает огурцы от клеща и листоеда.

Пасленовые (баклажаны, помидоры, перец, физалис) прекрасно уживаются друг с другом в одной теплице. Рядом с ними можно высевать базилик и любисток – вреда точно не будет. Не менее удачный сосед – лук.

Почти никого не любит баклажан. Он боится затенения. Поэтому его сажают только отдельно, предварительно выбрав такую схему посадки, чтобы кусты не сильно загущались друг другом. Пожалуй, только лук сойдет для баклажана как уплотнитель.

Вырастить кизил в Средней полосе можно. Это красиво цветущее растение с крупными красными ягодами. Вкус, правда, на любителя – большинство сортов кисловаты, но для варенья и джемов – растение уникальное. Так что игра стоит свеч.

Проблема только в том, что кизил хоть и довольно морозостойкое растение, но цветет очень рано, в середине апреля.

Поэтому в Средней полосе кизил растет, но, как правило, не плодоносит. Если на Юге кизил может вырасти до 7 м, то в Средней полосе растет лишь до полутораметровой высоты. Цветение обильное, цветки небольшие, собраны в красивые зонтики. Распускаются цветки еще до появления листьев, поэтому кусты выглядят особенно эффектно.

При желании кизил можно подвергать сильной обрезке, он ее хорошо переносит и может пережить даже топиарную обрезку. Кизилу обязательно нужен опылитель, без него плодоношение будет низким, поэтому лучше сажать сразу два-три куста разных сортов.

Сажать кизил надо в солнечное, тихое местечко, где он будет защищен от зимних ветров. Расстояние от строений и заборов следует делать не менее 2 м. Хорошо растет на суглинистых почвах с нормальным содержанием извести, так что на кислых почвах надо провести известкование.

Посадку лучше проводить одно-двухлетними саженцами. Более взрослые саженцы долго приживаются. Формируют кусты до 1,5 м высотой, с тремя-пятью скелетными ветвями. Посадку проводят в ямы 60х60 см.

При рыхлении и перекопке земли надо учитывать, что корневая система у кизила массивная, но залегает неглубоко и копать приходится аккуратно, чтобы не повредить корни.

Молодым кустам требуются регулярные поливы, взрослым кустам тоже вода не помешает: плоды будут крупнее и не такими кислыми. Очень хорошо кизил реагирует на удобрения. Подкормка золой вообще незаменима, ее проводят сразу, как только созреет почва. Обрезают кусты чаще осенью, немного прореживая их и сдерживая в нужных габаритах.

Чтобы выращивать не только кусты, но и получать ягоды, надо правильно подобрать сорта. Для Средней полосы перспективны следующие сорта: Янтарный, Владимирский, Светлячок, Евгения, Элегантный.Кроме этого, не покупайте саженцы, выращенные на Юге: они почти наверняка вымерзнут в первую же зиму.

На многих садовых участках сегодня есть разные сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не всегда помогает. Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни.

Читать далее:

Побелка – не просто дань моде. Это и украшение участка, и помощь в борьбе с вредителями и болезнями. Обновлять побелку в саду надо пораньше, пока стоит холодная погода. Но прежде чем белить деревья, надо провести подготовку сада.

1. ОЧИСТКА КОРЫ

На многих деревьях в возрасте отмершая кора потрескалась и висит на честном слове.

Под ней прячутся вредители, значит, такую кору надо счистить. Лучшие способы очистки – руками в перчатках или пластиковой мочалкой из свернутого шпагата. Чистку проводят в дождливую погоду, когда кора размочена и легко отделяется.

Можно использовать и специальные скребки, и просто тыльную сторону секатора. Выбирать вам, главное, сильно не скрести, чтобы не повредить живую кору. Под кроной дерева расстилают пленку или брезент, чтобы собрать все очистки и отправить в костер – это пристанище вредителей и возбудителей болезней.

2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

После очистки надо обезвредить раны, то есть опрыскать ствол и скелетные сучья железным или медным купоросом, 300-500 г на 10 л воды. Такая обработка дополнительно уничтожит спящих до весны вредителей, да и раны прижжет. Ведь любая ранка – это открытые ворота для инфекции.

Если вы за экологическое ведение сада, тогда вместо купороса используйте настой золы: 2-3 кг на 10 л воды. Если цените свое время, тогда можно использовать Оксихом или Хом в двойной дозировке.

3. ОБРАБОТКА (ЗАМАЗЫВАНИЕ) РАН

После того как кору зачистили, все раны – как на ладони. Надо только их замазать садовым варом или купить новые замазки типа РанНет, БлагоСад и т. п. Все они подходят для защиты ран до их заживления. Обычно в них входит гумат и медный купорос, но есть и другие составы.

4. ПОБЕЛКА

Деревья белят известковым раствором, в который входят три компонента:

• известь или мел для белизны;
• глина, мыло, клей для прилипания;
• медный купорос для обеззараживания.

Известью садоводы пользуются с незапамятных времен, но такая побелка быстро смывается дождями. Поэтому в продаже можно найти краску водно-дисперсионную для деревьев, которая отлично держится на деревьях до двух лет. Время высыхания – от одного часа до суток.

Белить деревья краской или известью можно только при плюсовой температуре. Желательно, чтобы она продержалась не менее суток. 

✔ Не забывайте хотя бы раз в месяц ослаблять шпагат, которым прикреплены к деревьям ловчие пояса. Если этого не делать, кора пострадает.

✔ Старый капроновый чулок пригодится, чтобы защитить совсем молодое деревце от зайцев. Нужно собрать ветки в пучок, надеть чулок на деревце и завязать внизу ствола.

✔ Разбросанные ветки бузины на почве, ее посыпка порошком горчицы отпугивают мышевидных грызунов.

✔ Опилки или торфяная крошка, пропитанные 10%-ым раствором креолина (темно-буро или темно-коричневой жидкостью с запахом крезолов), отпугивают мышевидных грызунов от деревьев, вокруг которых они рассыпаны.

Наконец-то начали появляться в продаже первые ягоды, фрукты и овощи, а с ними и возможность каждый день баловать себя вкусненьким, не боясь набрать лишние килограммы.

Сейчас, под занавес весны, уже можно строить какие-то прогнозы относительно грядущих урожаев. И, если с овощами пока не все понятно, то фруктовые деревья и кустарники практически все уже отцвели. На подходе клубника (цветет вовсю) и малина – (начинает закладывать бутоны). Период цветения считается наиболее благоприятным для дачника, особенно для клубники, в том плане, что в этот момент он имеет возможность повлиять на качество и количество будущего урожая. А всего-то, что нужно – грамотно внести подкормки и не забывать про свои посадки – тогда и растения отблагодарят вас крупными сладкими ягодами.

Семь основных правил по уходу за малиной
 

1. Не сажайте малину в тени.

Тем, кого интересует украшение своего сада, несомненно понравится идея создания забавной фигурки - гусенички из цемента. Приглашаю вас к просмотру мастер-класса от автора - Анны НовоВятской. Спасибо мастерице!

Наступает весна, и работ у садоводов прибавляется, причём с наступлением тепла изменения в саду происходят стремительно. На растениях, вчера ещё спавших, уже начинают набухать почки, всё буквально на глазах оживает. После долгой зимы это не может не радовать. Но вместе с садом оживают и его проблемы – насекомые-вредители и возбудители болезней.

Есть разные пути для достижения этой цели, но, пожалуй, самым простым и популярным остаётся опрыскивание сада эффективными химическими препаратами. Конечно, я знаю о вреде, который могут эти средства нанести окружающей среде, животным и нам, но всё же… Многие ли готовы от них отказаться? Вот, на мой взгляд, здесь ситуация, примерно, как и с минеральными удобрениями. Можно долго об этом спорить, но для многих – это просто и эффективно, главное применять «с умом». Итак, когда и чем опрыскивать весной, чтобы было «с умом»?

Когда начинать опрыскивать сад от вредителей и болезней?

Первое, что нужно понимать – одноразовым опрыскиванием вы вряд ли проблему решите. Ведь все «проблемы» просыпаются не только в вашем саду, но и в окрестностях. Избавитесь у себя на короткое время, но ветерок принесёт новую порцию и вредителей, и болезней. Поэтому весной стоит опрыскивать 4 раза.

Второе. Борьбу стоит начинать сразу с наступлением первых тёплых дней (в разных регионах это по-разному и конкретные даты называть бессмысленно). Если первый момент упустите, и вся эта «нечисть» начнёт расползаться и разноситься по саду, то бороться с ней будет сложнее. А теперь конкретно.

Первое весеннее опрыскивание — самое главное

На мой взгляд, первое опрыскивание сада – самое важное, и делать его стоит обязательно. Оно проводится ранней весной до начала набухания почек на растениях при среднесуточных температурах примерно +4. В этот момент дерево ещё спит так же, как спят перезимовавшие вредители и споры болезней. И можно использовать препараты довольно крепкой концентрации, не боясь нанести ущерб растениям.

Вот только стоит к разным растениям внимательно присмотреться, не все они находятся в одинаковой фазе. Скажем, если яблоня ещё спит, то на чёрной смородине уже набухли почки и крепкие растворы могут ей навредить, попросту сжечь. Поэтому подходим к первому опрыскиванию очень внимательно.

Что использовать? Классический, сто лет уже популярный раствор – «бордосская жидкость». Это смесь из двух водных растворов извести и медного купороса. Кто-то готовит его самостоятельно (а делать это нужно правильно), кто-то покупает в садовом магазине готовый набор для приготовления («Бордосская смесь»). Для первого весеннего опрыскивания стоит использовать 3-х % бордосскую жидкость.

Можно использовать железный купорос, разводя его в воде (300-500 граммов на 10 литров). От чего зависит концентрация? От степени заражения вашего сада. При слабом заражении хватит и 300 граммов на ведро воды, при явно больном саде лучше растворить 500 гр.

Некоторые садоводы для первого весеннего опрыскивания используют старый добрый «Нитрофен». Делать этого, на мой взгляд, не стоит. «Добрый» он в смысле своей эффективности, но совсем «не добрый» к нашему здоровью.

Гораздо интереснее популярный в последнее время концентрированный раствор мочевины (карбамида). Берут примерно 700 гр мочевины на 10 л воды. Можно добавить и 50 гр медного купороса. Такой раствор эффективно борется и с перезимовавшими насекомыми вредителями, и со спорами многих заболеваний.

Есть у этого раствора два дополнительных «бонуса». С одной стороны он немного тормозит вегетацию (7-10 дней), что может уберечь цветы от весенних заморозков. А с другой стороны является азотным удобрением, которое именно весной и нужно нашим растениям. Вот такие, вроде бы противоречащие друг другу, и, тем не менее, работающие свойства.

Есть неплохой вариант – «Препарат 30-в». Он считается безопасным для нас и окружающей среды, потому что просто создаёт плёнку на поверхности опрыскиваемого растения, и у вредителей нет возможности «дышать». Но стоит помнить, что борется он именно с насекомыми вредителями, но не с болезнями. И применять его стоит в тех садах, которые страдают именно от вредителей.

Есть и другие препараты… При выборе того или иного главный критерий – подходит ли он для ранней весны и обработки при низких температурах (напомню +4 градуса).

Второе опрыскивание сада весной — «по зелёному конусу»

Второе опрыскивание называется «опрыскивание по зелёному конусу». Уже из названия понятно, что проводят его после того, как почки растения начинают развиваться и выдвигаться в виде зелёных, ещё плотно свёрнутых конусов. Раскрывающиеся почки становятся уязвимыми для крепких растворов, собственно говоря, как и уцелевшие и ожившие вредители и болезни.

Что использовать? Можно ту же бордосскую жидкость, но в гораздо меньшей концентрации – 1%. Но, на мой взгляд, гораздо эффективнее применять современные препараты, причём готовить из них так называемые «баковые смеси». Имеется в виду, что в одном ведре воды, вы можете смешать два разных препарата: один для борьбы с болезнями и другой для борьбы с вредителями.

Например, можно смешать «Хорус» (от парши, мучнистой росы, монилиоза) и «Актара» или «Децис» (инсектициды). Есть и другие варианты, главное внимательно изучайте инструкцию, подходят ли они для смешивания с другими препаратами и нет ли ограничений по температуре воздуха. Применение препаратов в виде баковых смесей позволяет уменьшить количество обработок. Вместо раздельной борьбы (сначала с вредителями, а потом с болезнями) вы проводите одну комплексную обработку. Надеюсь, и вреда окружающей среде нанесете меньше.

Третье опрыскивание — «по розовому бутону»

Третье опрыскивание проводится в момент выдвижения цветочных почек (они ещё закрыты). Так как большинство деревьев в наших садах имеют бутоны розового цвета, это опрыскивание и называется «по розовому бутону». Долго про него рассказывать не буду. Можно применять те же баковые смеси из фунгицидов и инсектицидов.

Единственное замечание – покупая тот или иной препарат, обращайте внимание не только на его название, но и на действующее вещество. Часто у разных производителей под разными названиями скрывается одно и то же. А желательно чередовать препараты, чтобы действующее вещество было разным, чтобы не было эффекта привыкания.

Четвёртое весеннее опрыскивание сада — после цветения

Четвёртое опрыскивание сада проводится тоже баковыми смесями сразу после окончания цветения.

Теперь несколько, на мой взгляд, важных замечаний:

• Чтобы весенние опрыскивания имели результат, их нужно делать вовремя, ориентируясь не на справочники, интернет ресурсы или советы видео-блогеров, а исключительно на погодные условия и фазы развития растений в вашем саду.

• Обрабатывать тем или иным раствором необходимо растение полностью от макушки до земли, и, кстати, не помешает опрыснуть и приствольный круг. Если что-то пропустите или просто поленитесь, это может свести на нет все ваши труды, и болезнь вспыхнет снова (или вредитель).

• Если первое опрыскивание часто позволяет обработать все растения в саду одновременно (они все спят), то дальше начинается сильная дифференциация по развитию. Вполне возможно, что, обрабатывая дерево «по розовому бутону», рядом будет уже цветущее дерево, и значит, обрабатывать его уже нельзя. Будьте внимательны.

• Постарайтесь договориться с окружающими вас соседями об одновременных обработках, так эффект будет более полным.

• Старайтесь находить и использовать препараты, безвредные для насекомых опылителей и для животных, а такие имеются.

• Не забывайте, что даже если на упаковке написано, что препарат безвредный, стоит позаботиться о защите своей кожи, глаз и органов дыхания. Моё твёрдое убеждение, что если препарат убивает насекомое, то и для нас он не безвреден. Обычно рекомендуют пользоваться очками и респираторами, что, на мой взгляд, некомфортно. Мне больше нравятся прозрачные щитки-маски, разумеется, с головным убором и перчатками в комплекте.

Конечно, случиться может всякое и возможно опрыскивания понадобятся и летом, и осенью, но именно эти, четыре первые, являются, на мой взгляд, решающими и определяющими здоровье вашего сада в этом сезоне.

Обрезка яблонь весной является чрезвычайно важной процедурой. Именно от нее зависит развитие , интенсивность и правильность роста дерева. Поэтому, прежде чем приступить, обязательно нужно научится читать дерево, чтобы не повредить плодовые ветки и получить замечательный урожай.

Как правильно обрезать яблоню весной

С наступлением весеннего тепла, природа начинает активный процесс восстановления и обновления.

Для чего необходима обрезка яблонь весной

Со временем ветви растения имеют свойство загущаться, их крона становится слишком плотной и пропускает недостаточное количество света для вызревания яблок. Вследствие этого плоды начинают терять свои вкусовые качества, а урожай количественные показатели.

При этом слишком густая крона является жилищем для вредителей, которые уничтожают листву и повреждают кору. Также сильно затененные ветви собирают влагу, а листья постоянно соприкасаются друг с другом и начинают преть, это вызывает грибковые заболевания коры и гниль ствола. Даже мощное дерево с очень густой кроной может заболеть и да же погибнуть из-за этого.

Удаление сгущающих крону веток

Еще одна причина, по которой обрезать важно именно плодовые деревья - опадающие фрукты. Если ветви загущены, яблоки будут оставаться на них, и частично поврежденные насекомыми и птицами, загнивать. Оставшиеся не вызревшие и не убранные плоды станут прекрасным жилищем для болезней и вредителей. Перезимовав, весной они начнут плодиться и распространяться на другие деревья.

Именно поэтому, по мнению многих специалистов, обрезка яблонь и других деревьев в саду является обязательной и ежегодной процедурой. Правильное формирование кроны способствует более длительному плодоношению и увеличению урожайности. Если за деревьями не ухаживать то негативные последствия не заставят себя долго ждать. Можно потерять не только весь урожай яблок, но многие вредители могут причинить вред и овощным культурам

Как обрезать яблоню весной, схема

Разобравшись, с какой целью проводится обрезка яблони, следует более детально изучить все ветки и выяснить, какие из них подлежат обрезанию. С приходом тепла начинается активный рост молодых саженцев, при этом многие ветви являются лишними, а их присутствие не принесет пользы дереву.

Как выбрать ветки, которые необходимо обрезать и оставить «плодушки»

Какие ветки стоит обрезать:

• пострадавшие за зиму: сухие, сломанные, подмороженные (их легко отличить от здоровых веток, поскольку они не имеют молодых набухших почек);

• неудачно расположенные: растущие внутрь, отходящие под очень острым углом (может привести к обламыванию в будущем), перекрещивающиеся и трущиеся ветки, сильные молодые побеги (волчки направлены на рост вверх и урожая не дадут), конкурирующие со скелетными ветвями.

Обрезка яблонь штанговым сучкорезом

В этом процессе главное не удалить молодые плодовые ветки, которые в дальнейшем станут приносить хороший урожай. Плодушки бывают нескольких типов и имеют свои отличительные черты:

• кольчатки – небольшие отростки длиной не более 5 см, имеют рубцы в виде колец и одну большую почку на конце;

• копьеца – такие плодовые ростки могут достигать 15 см, расположены перпендикулярно ветке, от которой отходят, имеют несколько сближенных почек с небольшими шипами на концах;

• плодовые прутики – довольно длинные молодые ветки, бывают как прямыми, так и изогнутыми.

Очень важно сохранить эти однолетние ростки, которые в дальнейшем станут плодоносящими ветвями. Наибольшее количество плодушек формируется именно из кольчаток.