Добрый день, милые декупажницы, мастера

и просто любознательные читатели!!!

   Тот, кто занимается  объёмным декором ,тот знает. как ускоренно улетучиваются структурные  художественные пасты и сколько они стоят в художественных магазинах, а для некоторых вообще они недосягаемы, так как живут в глубинках. Поэтому я хочу поделиться с Вами своими новаторствами :)

   Однажды ,я решила навести ревизию в своих закромах художественных мазюк  и выложить образцы на картон,чтобы иметь перед глазами всё своё добро :) и видеть возможности тех или иных паст.

И тут Остапа понесло.... :) Я наэкспериментировала составы паст,которые не хуже, а некоторые даже лучше!!!,

Источник.

На этом видео Елена Пересторонина /Baba Lena/ даст полное, исчерпывающее руководство по работе с контурами и глиттерами в Декупаже

Важная информация для тех, кто не может найти разноцветные контурные краски по стеклу и керамике! Ну такие, которыми точечками рисуют.

Вот какой заменитель нашла ВДАЛА. Смотрите, как все оказывается просто!

В своем рукотворчестве я часто сталкиваюсь с отсутствием материалов. Вот и сейчас, оказалось в нашем городке невозможно купить акриловый контур. Долго не могла найти выход из этой ситуации...

И вот сегодня осенило! Просто надела колпачок от суперклея на тюбик с обычной акриловой краской, резьба идеально накрутилась, отверстие там крошечное - ИДЕАЛЬНО! И чудесно простым образом получился контур.

Теперь буду контурить в свое удовольствие!Давайте вместе! 

Тест акриловых красок

Для теста мы использовали краски четырех производителей: Maimery (Италия), Winson&Newton (Англия), Ferrario (Италия), «Невская Палитра» (Россия).

• Кстати: Акриловая краска состоит из трех компонентов: воды, связующего вещества и пигмента (красителя). Связующее вещество – это синтетический материал «акриловая полимерная эмульсия». В зависимости от количества краски, от разбавления ее водой, от использования разнообразных добавок акрил может выступать как акварель и как масло. При этом акриловые краски сохраняют за собой свою неповторимость и оригинальность. 

Как подбирать рисунки?
В декупаже не главное умение рисование , главное подобрать рисунок и фон изделия; ведь принцип декупажа- что-то мастерить. Можно сначала прорисовать фон, потом наклеить салфетку и до работать, а можно на загрунтованную поверхность наклеить мотив и после этого проделать фон разными методами тогда рисунок и поверхность сливаются.
Для подборки цветов есть много способов:
Многие декупажницы делаются выкраски и собирают их в отдельную папку. Для этого каждый лист бумаги посвящён определенному цвету, его смешивают по очереди с другими цветами:
1.Красный +желтый = оранжевый;
2.красный + синий = фиолетовый
3.красный + зелёный = коричневый и т.д.
Проделывается со всеми цветами, дело конечно нудное, но потом очень облегчит жизнь для тем, кто не рисовальщик.
При приобретении новых красок от другого производителя, то и цвет может немного отличаться от предыдущей партии, приходиться заново проделывать то же самое. Со временем накапливается что-то вроде оттеночной библиотеки, но листах надо прописывать название красок, наименование фирмы.
Правила смешивания просты : существует так называемый ЦВЕТОВОЙ КРУГ, в котором цвета расположены в определенном порядке, смеси этих цветов находятся на стыке двух основных цветов.
Распечатка на принтере.
На принтере можно распечатать любую нужную картинку, но лучше распечатывать на лазерном принтере т.к. потом в ходе работы рисунок не расплывается. Бумагу можно выбирать любую, если нужно, чтобы рисунок был тонким и просвечивался( приближенный к салфеточному) то можно распечатывать на первом листе (белом) от трехслойной салфетки.
Для распечатки лучше всего брать тонкую, желтоватую бумагу самого низкого качества, т.к. она лучше впитывает в себя краску и значительно тоньше качественной бумаги, следовательно, не так возвышается над поверхностью. Можно использовать так называемую бумагу для завтраков" (калька).
Салфетка должна быть шире листа бумаги А4. Проглаживаем салфетку, удаляя складки. Оборачиваем ею лист бумаги и закрепляем с обратной стороны скотчем.
Подготовленный таким образом лист вкладываем в принтер и распечатываем мотив. Первой в принтер идет та сторона, где салфетка завернута и закреплена скотчем.
Для того, чтобы переход от распечатки к основе был менее заметен, можно обработать распечатку с обратной стороны – аккуратно потереть сухой наждачной бумагой («нулевкой») до тех пор, пока не начнет проглядывать рисунок.
Чтобы краски на распечатке не расплывались при наклеивании, её нужно сбрызнуть любым аэрозольным лаком (или лаком для волос).

Создание фона.
Создавать фон возможно двумя способами:
1)Грунт + салфетка + фон в тон салфетки ;
2)Грунт + фон + салфетка + подрисовка (тени) .
Грунт это связующее между красками и предметом, его надо подбирать отталкиваясь от вида красок, Если краски акриловые, то грунт должен быть для акриловых красок, если масло, то и грунт для масло и холста, так как состав грунта должен связывать краски с предметом ,а не отталкивать или съедать краски.
За грунт можно взять гипс, моделирующую массу, белила.
Грунт наноситься лучше всего с помощью губки , тогда не будет полосок, а будет виде однотонной текстуры.

Фон создается в зависимости от цвета салфетки, распечатки или любого другого рисунка. Если фон будет отличаться от рисунка салфетки, карты, распечатки, то не эффекта нарисованности , общей картины не получиться (тон отдельно картинка отдельно).
Обычно используют акриловые краски, т.к. они имеют много оттенков и легко ложатся на обезжиренную поверхность, не пачкаются после высыхания. Для получения полупрозрачных оттенков следует пользоваться специальными разбавителями для акриловых красок. Используются специальные краски для оформления фона изделия, для создания эффектов старения, крале и т.д.

Для того, чтобы создать цветовой фон многие поступают следующим образом:
- сначала грунтуют, затем салфетка, далее как бы причпокивают губкой цветную краску, сначала поплотнее, а потом все легче и легче, в конце почти невесомо, чтобы не осталось пузырьков от краски. Можно заходить за границы рисунка, будет эффект естественности.

Чем мелкопористей губка - тем лучше.
Можно, если поверхность ровна и большая, прокатать валиком, предварительно обезжирить.
Салфетка,
Перед работой салфетку следует прогладить, чтобы не было складок от сложений или помятостей. Гладить на режиме «хлопок» без пара.
1.Салфетку следует клеить только первый слой, с рисунком, а остальные надо удалить. Чтобы легче было, отделять слои следует намазать пальцы клеем - карандаш и тогда просто и хлопнуть по салфетки. Ещё вариант разделять с помощью канцелярского воска для пальцев, но в основном слои легко отделяются при вырезании рисунка. Белые слои не надо выкидывать, они могут ещё пригодиться, при распечатывании сюжета через компьютер или просто в виде «ветоши».
2.Если клеить не на белую поверхность, мотив не будет таким красивым, как на салфетке. Выход - покрасить область под мотивом белой краской,
-можно клеить не первый слой, а все три,
- можно вырезать из 2-х слоёв, наклеить белый, покрасить его белой краской и сверху уже мотив (только надо быть готовым что они не подойдут идеально друг к другу, из-за растягивания)
3. Мотив можно аккуратно вырезать, можно ( особенно если куча мелких деталей) обвести мокрым пальцам и выдрать его. При приклеивании получаться размытость краёв- красиво.

Что делать со складками?
Салфетка при намокании растягивается и получаются складочки, есть несколько вариантов как исправить или избежать это:

• Сбрызнуть мотив из распылителя и немного просушить, тогда он уже растянется и складок будет меньше.
• Можно приклеить на клей- карандаш, складок вообще не будет, но при лакировке образуются пузыри с воздухом. Есть у декупажниц опыт, что надо хорошо дать высохнуть.
• Приклеивая мотив надо двигаться равномерно, большие рисунки - от центра к краям.
• Использовать много клея (ПВА разводиться водой), образуя лужицу, разглаживая пальцами мотив. Для маленьких подойдет и широкая плоская кисть из щетины.
• Возможно, использовать резиновый валик, им прикатывают мотив.
• Приклеивать сначала небольшие мотивы, их легче разгладить или вообще наклеить без складок.
• На большой гладкой поверхности есть такой метод: мажем лаком, сушим, прикладываем мотив, сверху- бумагу для выпечки, гладим утюгом. Для других поверхностях используют фен. Под температурой лак расплавляется и пропитывает салфетку.
• Если покрывать большим количеством слоёв лака- от10 до 70,шкурить каждые 3-4 слоя, тогда складки тоже уходят.
• Приложить мотив на покрашенную и слегка подсушенную поверхность, и пройтись клеем.
•  

Декупажные карты

Вырезанный точно по контуру мотив замачиваем в емкости с водой так, чтоб он полностью впитал воду.
Вынимаем и промокаем бумажными полотенцами излишки воды.
Равномерно наносим клей на оборотную сторону фрагмента и на поверхность предмета, с которым работаем. Это дает возможность расправить мелкие детали фрагмента или сместить его, не повредив.
После наклеивания рисунка на поверхность предмета смачиваем палец в клее и промазываем его легким нажатием, избавляясь от пузырьков воздуха (как бы выдавливая их). Обычно воздух задерживается в центральной части деталей, соответственно, начинать верхнее покрытие клеем и "выдавливание" воздуха нужно от центра рисунка.

Внимание! Декупажная бумага никогда не «шкурится» с обратной стороны.


Техника.
1. Создание среды. Данная техника подразумевает под собой включение вырезанных объектов в естественную среду, в которой бы могли они находиться. Например, растения и цветы на лужайке, фигуры людей в помещении и т.д. Т.е. фон создается от руки.
2. Растушевка.
a)Выбор мотива
b)Тщательное продумывание фона под конкретный мотив
c)Обработка поверхности (прошкуривание, грунтовка, нанесение фона, наклеивание мотива)
d)Растушевка.
Перед растушевкой можно нанести слой лака, чтобы , если что-то не получиться, можно было стереть тряпочкой. Самое главное подобрать правильно цвета- это занимает много времени.
Пользоваться только сухой губкой.
Растушевку наносят частями- например, сначала зеленые оттенки, потом розовые и пр. Начинать с самого светлого тона конкретного цвета, причпокивая им один слой. Для растушевки используются акриловые краски без замедлителей. Границы переходов тонов гасят цветом слоновой кости, чтобы они не были такими явными.

Пастельными мелками.

Внимание!! Обязательно сбрызнуть спец. лаком-закрепителем! Затем покрыть лаком НЕ на водной основе.
Твердой кисточкой «стряхнуть» пастель с мелка на бумагу и получившимся порошком
затонировать (кисточкой, ватным тампоном или просто пальцем растереть по поверхности).

Поверхность для тонировки должна быть прокрашена очень ровно, никаких потеков ПВА – иначе пастель ляжет неровно. Для большей аккуратности рекомендуется предварительно покрыть приклеенный мотив (ТОЛЬКО мотив – на лак пастель не ляжет) одним слоем лака.

Водой и красками
Наклеенный рисунок покрывается слоем - двумя акрилового лака. После высыхания по контуру оттеняемого рисунка кисточкой наливаем лужу воды. Кончиком той же кисточки берем немного акриловой краски, тыкаем рядом с фрагментом и растягиваем краску по луже в нужной пропорции. если получается густо - доливаем воды, создавая градиент красителя прямо в луже. Даем хорошо высохнуть.


Выбор цвета для теней-растушевок
Выбираем два-три цвета, которые являются основными в мотиве. Например, у персиков основной цвет красный, поэтому берем ярко-красный, темно-красный (бордовый) и коричневый. Для листиков - коричневый и зеленый. Такой выбор позволяет создать ощущение отблеска от рисунка. Тени ведь на самом деле не серые, они являются отражением предмета (и соответственно его цвета) на другом предмете. Поэтому совет - брать цвет, близкий к цвету мотива (можно чуть темнее) и цвет тени (серый, если тень холодная, и коричневый, если тень теплая).

Работа на светлом фоне
При приклеивании на светлый фон необходимо тщательно вырезать мотив, особенно, если фон самой салфетки темный.

Работа на темном фоне
При приклеивании на темный фон рисунок салфетки «теряется». Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- наклеить мотив на грунт, и только потом нанести темную краску, соблюдая аккуратность у границ мотива;
- нанести фон, приложить на нужное место мотив, обвести, закрасить контур белой краской;
- нанести фон, наклеить 1-2 белых слоя салфетки, вырезанных вместе с самим мотивом и точно повторяющих его контур, если темный фон все еще просвечивает – покрасить слои белой краской и уже сверху наклеить мотив.

Работа с картоном
Трудности в работе с картонной поверхностью возникают из-за ее деформации при работе разведенными водой красками. Чтобы этого не случилось поверхность нужно предварительно прогрунтовать.
Это можно сделать гипсом, разведенным водой до пастообразного (но не жидкого!) состояния. В этом случае удобней наносить его плотной сухой губкой или кистью. После полного высыхания (можно ускорить процесс феном) поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, добиваясь гладкости покрытой гипсом поверхности, и уже после этого приступают к декорированию.
Также можно обработать картон спец. грунтом по дереву и картону, наносить шпателем/мастихином или плоской кистью 2-3 слоя с промежуточным зашкуриванием.
И еще один способ защитить картон от деформаций - прогрунтовать лаком.
Если вы декорируете глянцевую коробку, то перед грунтованием ее нужно зашкурить. При наличии дырок в картоне их можно "убрать" массой папье-маше и уже после этого грунтовать.
Если у вас картонная коробка с откидывающейся крышкой, то сгиб нужно проклеить резиновым клеем, чтобы краска в этом месте не трескалась и не отлетала.

Работа с деревом
Деревянные поверхности для декорирования можно условно разделить на три типа: необработанное дерево, дерево с пропиткой и уже окрашенная ранее поверхность.
Необработанное дерево:
Первым делом нужно осмотреть поверхность, если она шероховатая, то зашкурить мелкой наждачной бумагой. Если есть сколы, ямки, то зашпаклевать - это можно сделать как шпаклевкой, так и художественным грунтом. Высохшую поверхность опять таки зашкурить нулевкой.
Дерево перед работой грунтуют светлой (предпочтительно белой) акриловой краской или грунтом. Покрытая грунтом поверхность значительно сокращает расход краски, т.к. снижается ее впитываемость. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт "Левкас" пр. Таир), так и универсальный.

Дерево с пропиткой:
Это обычно покупные разделочные доски. Такой объект обязательно нужно зашкурить для того чтобы обеспечить хорошее сцепление грунта/красок с поверхностью. После удаления пыли от шлифования поверхность также грунтуют акрилом или грунтом исходя из описанных выше целей.
Окрашенная ранее деревянная поверхность:
Нужно хорошо осмотреть окрашенную ранее поверхность - не отслаивается ли краска/лак, в каком она состоянии. Если поверхность в отличном состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления далее наносимых материалов) и грунтуют.
Если поверхность в трещинах, местами отслаивается или пузырится лак/краска то поверхность нужно очистить. Это можно сделать как шлифовальной машинкой (много пыли, но без ядовитых испарений), так и специальным средством для удаления старой краски (продается практически во всех хозяйственных магазинах). При последнем способе очистки поверхности вы должны работать в просторном, хорошо проветриваемом помещении или на улице. Состав использовать согласно инструкции на упаковке.
После очистки поверхности ее также грунтуют, зашкуривают самой мелкой наждачкой (для ровной поверхности) и она готова к дальнейшим действиям.
Если вы делаете разделочную доску, которую в дальнейшем планируете использовать по назначению, то декорировать нужно лишь одну сторону – ту, которая не будет соприкасаться с пищевыми продуктами. Оборотную сторону предохраняем от попадания краски и лака. После того как работа готова, рабочую поверхность необходимо промаслить растительным или минеральным маслом – это предотвратит впитывание запахов.

Работа с металлическими предметами.
Металлические объекты могут разными: старые ржавые баночки, лейки, оцинкованные ведерки и прочее. При наличии на предмете ржавчины необходимо удалить ее специальным средством "Очиститель ржавчины" ("Антиржавчина"), которое продается в хозяйственном магазине. Действовать согласно инструкции на упаковке.
После этого следует загрунтовать поверхность. Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление (адгезию) краски с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствии отслаивание.
Грунтовать металл лучше специальным средством на основе гипса (Gesso). Можно приготовить грунт самим: смешать сухую гипсовую смесь с водой и клеем ПВА (несколько капель) до сметанообразной консистенции.

Серия сообщений "декупаж- теория":
Часть 1 - практический курс с нуля
Часть 2 - декупаж теория с нуля
Часть 3 - Теория декупажа 3
Часть 4 - Теория декупажа 4.

Совет от альхен для тех кто не любит мыть кисть (большую) и экономит ёмкости для краски 

Стоит прислушаться...

 Паста акриловая рельефная (тонкая и грубая)

Видео-урок рассказывающий о рельефной пасте для моделирования поверхностей.
 

Акриловая краска «Деколор» художественный

Видео-урок рассказывающий об акриловой краске «Деколор» художественный. Ее особенности, область применения и отличие «Деколора» художественного от декоративного.
 

«Левкас» грунт для дерева и картона

Видео-урок, описывающий свойства, особенности и способы применения грунта «Левкас».
 

Краски акриловые рельефные «Контур»

Видео-урок об акриловой рельефной краске «Контур». Рассказываются свойства, способы применения и отличие контуров по ткани от контуров по стеклу и керамике.
 

Акриловая темпера «Анжелино»

Видео-урок о применении темперы на основе акрила. Темперные краски фирмы ООО «ТАИР» отвечают всем требованиям классической школы темперной живописи и могут использоваться для иконописи и фрески.
 

Акриловые краски по ткани

Видео-урок о применении акриловых красок по ткани. Способы нанесения, закрепление красочного слоя.
 

Акриловая моделирующая гель-паста (Гель-паста для моделирования выпускается в трех модификациях: прозрачная, «Цветная» и «Хамелеон». Она используется для создания рельефных поверхностей или объемных рисунков на любой основе, на которую ложатся акриловые краски.)

Мастер-класс о способах применения моделирующих гелей. Рассматриваются техники трафарирования, имитация перламутровой мозаики, тампонирование и т.д.
 

Акриловые декоративные краски «Хамелеон» (интерференционные краски)

Описываются свойства и способы применения интерференционной декоративной акриловой краски «Хамелеон».
 

Лак-клей для декупажа (по ткани и для твердых поверхностей)

Декупажный клей (лак) для твердых поверхностей подойдет для дерева, картона, стекла, камня, метала, керамику, пластмассы и т.п.

Декупажный клей (лак) для ткани подойдет для натуральных тканей, таких как холст, лен, или даже шелк в декоративных картинах в технике батика.
 

Акриловые лаки (матовый и глянцевый)

Акриловый лак предназначен не только для финишного покрытия поверхности, но может использоваться и в качестве грунтовки или для разбавления акриловых красок.
 

Битумный лак для состаривания поверхности. (Битумная патина)

Битумный лак предназначен для искусственного старения поверхности, путем проявления рельефа поверхности и мелких трещин при помощи их затемнения.
 

Кракелюрный лак. (Используется для создания эффекта растрескивания верхнего слоя краски, так называемого эффекта кракле.)

Описываются свойства кракелюрного лака и пошаговое создание одношагового и двухшагового кракелюра.
 

Акриловый грунт «Акрил-арт». (Предназначен для грунтования всех твёрдых и текстильных подложек перед работой масляными, акриловыми, темперными и гуашевыми красками. Придаёт грунтуемой поверхности однородную плотность и шероховатость. Препятствует проникновению связующего вещества из красок в основу.)

Описываются свойства акрилового грунта, область применения, способы нанесения и т.п..
 

источник

Автор: Ворона

Источник: http://www.supersadovnik.ru/hmforum/post.aspx?id=193776

Виды и использование кракелюрных лаков.

Это мои любимые лаки.  С этой парой получается самый красивый кракелюр.  Размер трещин очень хорошо регулируется количеством  слоев шеллака. Часто пишут, что с этой парой сложно работать. Но дело в том, что пытаясь сэкономить или не имея возможности купить готовые лаки, мастерицы сами разводят сухие шеллак и гуммиарабик. Я читала, как это делается, но сама не делала никогда.  Учитывая опыт других, считаю, что если нет возможности купить готовые лаки, лучше работать с другими парами. Уж очень велик процент неудач.

Купила пару лет назад на распродаже средство Эффект Кракелюра от American Accents, но пользовалась им очень мало, т.к. в коробочке не оказалось инструкции на русском... И вот удача - я нашла несколько мастер-классов про работе с материалами American Accents. МК очень подробные и понятные... Девочки, рекомендую!!!
 

Серия сообщений "ВИДЕО мастер-класс":
Часть 1 - Эффект Кракелюра от American Accents. МК.
Часть 2 - Краска с эффектом Слоновая Кость от American Accents. МК.
Часть 3 - Эффект Кожи от American Accents. МК.
Часть 4 - Эффект Античности от American Accents. МК.
Часть 5 - КАК СДЕЛАТЬ "ГРАВЮРУ" ИЗ ОБЫЧНОЙ ФОТОГРАФИИ, ВИДЕО.

Битумный лак для состаривания (битумная патина)...

Серия сообщений "Материалы":
Часть 1 - Кракелюрная пара шеллак+гуммиарабик.
Часть 2 - Виды и использование кракелюрных лаков.
...
Часть 26 - Винтажная медь...
Часть 27 - Шеллак и гуммиарабик ( поднос). МК.
Часть 28 - Битумный лак для состаривания (битумная патина)...

Еще один мастер-класс... 
 

Серия сообщений "ВИДЕО мастер-класс":
Часть 1 - Эффект Кракелюра от American Accents. МК.
Часть 2 - Краска с эффектом Слоновая Кость от American Accents. МК.
Часть 3 - Эффект Кожи от American Accents. МК.
Часть 4 - Эффект Античности от American Accents. МК.
Часть 5 - КАК СДЕЛАТЬ "ГРАВЮРУ" ИЗ ОБЫЧНОЙ ФОТОГРАФИИ, ВИДЕО.

Тоже довольно интересный МК...

Серия сообщений "ВИДЕО мастер-класс":
Часть 1 - Эффект Кракелюра от American Accents. МК.
Часть 2 - Краска с эффектом Слоновая Кость от American Accents. МК.
Часть 3 - Эффект Кожи от American Accents. МК.
Часть 4 - Эффект Античности от American Accents. МК.
Часть 5 - КАК СДЕЛАТЬ "ГРАВЮРУ" ИЗ ОБЫЧНОЙ ФОТОГРАФИИ, ВИДЕО.

Серия сообщений "ВИДЕО мастер-класс":
Часть 1 - Эффект Кракелюра от American Accents. МК.
Часть 2 - Краска с эффектом Слоновая Кость от American Accents. МК.
Часть 3 - Эффект Кожи от American Accents. МК.
Часть 4 - Эффект Античности от American Accents. МК.
Часть 5 - КАК СДЕЛАТЬ "ГРАВЮРУ" ИЗ ОБЫЧНОЙ ФОТОГРАФИИ, ВИДЕО.

Занимаясь декупажем, многие сталкиваются с необходимостью распечатать нужный фрагмент декора на принтере. Конечно, у каждого мастера есть свои приемы, которые помогают ему достичь желаемого результата, но не всегда они доступны и понятны сразу. Многое приходит со временем в результате многочисленных опытов и исканий. Я - не исключение. Прежде чем мои действия по распечатыванию стали привычными и монотонными, пришлось многое перепробовать.

Для тех, кто в поиске, я хочу поделиться своими наработками в этом процессе.

Данный мастер-класс подходит для струйных принтеров.

Прежде всего необходимо приобрести белые салфетки без рисунка и с ровной, не рифлёной поверхностью. Сложенные в пачку, салфетки всегда имеют чёткие следы сгибов. От них, по возможности, следует избавиться. Нам понадобится ровная гладкая поверхность. Для этого необходимо прогладить салфетку, обращая особое внимание на замятости.

Читать далее

Серия сообщений "Мастер-класс":
Часть 1 - Свадебный корабль из конфет
Часть 2 - Декорирование цветочного горшка
...
Часть 19 - Гламурная ёлочка из трикотажа
Часть 20 - Как я делаю глазки для мягких игрушек
Часть 21 - Как я распечатываю на салфетках на принтере

Серия сообщений "Декорирование":
Часть 1 - ДЕКОРИРОВАНИЕ БУТЫЛОК
Часть 2 - ДЕКОРИРОВАНИЕ БУТЫЛОК
...
Часть 42 - Чайный домик "Джинсовый гламур"
Часть 43 - Чайно-конфетный домик (с лепниной из теста)
Часть 44 - Как я распечатываю на салфетках на принтере

РАБОТА НА СВЕТЛОМ ФОНЕ

При приклеивании на светлый фон необходимо тщательно вырезать мотив, особенно, если фон самой салфетки темный.

РАБОТА НА ТЕМНОМ ФОНЕ

При приклеивании на темный фон рисунок салфетки «теряется». Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- наклеить мотив на грунт, и только потом нанести темную краску, соблюдая аккуратность у границ мотива;
- нанести фон, приложить на нужное место мотив, обвести, закрасить контур белой краской;
- нанести фон, наклеить 1-2 белых слоя салфетки, вырезанных вместе с самим мотивом и точно повторяющих его контур, если темный фон все еще просвечивает – покрасить слои белой краской и уже сверху наклеить мотив

РАБОТА С КАРТОНОМ

Трудности в работе с картонной поверхностью возникают из-за ее деформации при работе разведенными водой красками. Чтобы этого не случилось поверхность нужно предварительно прогрунтовать.
Это можно сделать гипсом, разведенным водой до пастообразного (но не жидкого!) состояния. В этом случае удобней наносить его плотной сухой губкой или кистью. После полного высыхания (можно ускорить процесс феном) поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, добиваясь гладкости покрытой гипсом поверхности, и уже после этого приступают к декорированию.
Также можно обработать картон спец. грунтом по дереву и картону, наносить шпателем/мастихином или плоской кистью 2-3 слоя с промежуточным зашкуриванием.
И еще один способ защитить картон от деформаций - прогрунтовать лаком.
Если вы декорируете глянцевую коробку, то перед грунтованием ее нужно зашкурить. При наличии дырок в картоне их можно "убрать" массой папье-маше и уже после этого грунтовать.
Если у вас картонная коробка с откидывающейся крышкой, то сгиб нужно проклеить резиновым клеем, чтобы краска в этом месте не трескалась и не отлетала.

РАБОТА С ДЕРЕВОМ

Деревянные поверхности для декорирования можно условно разделить на три типа: необработанное дерево, дерево с пропиткой и уже окрашенная ранее поверхность.
Необработанное дерево:
Первым делом нужно осмотреть поверхность, если она шероховатая, то зашкурить мелкой наждачной бумагой. Если есть сколы, ямки, то зашпаклевать - это можно сделать как шпаклевкой, так и художественным грунтом. Высохшую поверхность опять таки зашкурить нулевкой.
Дерево перед работой грунтуют светлой (предпочтительно белой) акриловой краской или грунтом. Покрытая грунтом поверхность значительно сокращает расход краски, т.к. снижается ее впитываемость. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт "Левкас" пр. Таир), так и универсальный.
Дерево с пропиткой:
Это обычно покупные разделочные доски. Такой объект обязательно нужно зашкурить для того чтобы обеспечить хорошее сцепление грунта/красок с поверхностью. После удаления пыли от шлифования поверхность также грунтуют акрилом или грунтом исходя из описанных выше целей.
Окрашенная ранее деревянная поверхность:
Нужно хорошо осмотреть окрашенную ранее поверхность - не отслаивается ли краска/лак, в каком она состоянии. Если поверхность в отличном состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления далее наносимых материалов) и грунтуют.
Если поверхность в трещинах, местами отслаивается или пузырится лак/краска то поверхность нужно очистить. Это можно сделать как шлифовальной машинкой (много пыли, но без ядовитых испарений), так и специальным средством для удаления старой краски (продается практически во всех хозяйственных магазинах). При последнем способе очистки поверхности вы должны работать в просторном, хорошо проветриваемом помещении или на улице. Состав использовать согласно инструкции на упаковке.
После очистки поверхности ее также грунтуют, зашкуривают самой мелкой наждачкой (для ровной поверхности) и она готова к дальнейшим действиям.
Если вы делаете разделочную доску, которую в дальнейшем планируете использовать по назначению, то декорировать нужно лишь одну сторону – ту, которая не будет соприкасаться с пищевыми продуктами. Оборотную сторону предохраняем от попадания краски и лака. После того как работа готова, рабочую поверхность необходимо промаслить растительным или минеральным маслом – это предотвратит впитывание запахов.

Источник. Далее текст автора.

Недавно повстречала в художественном магазине такой материал для творчества, как Idea Patina. По скольку я не равнодушна к металлам, искусственному состариванию и, собственно, патине – не могла пройти мимо. Прелесть материала в том, что он воспроизводит эффекты старения и окисления металлов на поверхностях любого типа (дерево, гипс, штукатурка, металл, холст, пластмасса). Я приобрела основу, металлическую краску (медь) и патину (синюю). Дальше описывается сам материал и результат работы с ним.

Переносим изображение с помощью морозильной бумаги или бумаги для запекания
 

Доброго времени суток!

Не удивляйтесь - на самом деле действие морозильной и пекарской бумаг для целей переноса изображения аналогично и обусловлено качеством поверхности - вощеной структурой этих видов бумаги. Поэтому - ура! - мы можем не искать мучительно на наших прилавках морозильную бумагу, а воспользоваться бумагой для выпечки! Я попробовала - работает:)

Итак, перечитав гору иностранных мастер-классов, я отобрала самые толковые, в этом посте постараюсь соорудить внятно-толковый мастер-класс по переводу изображений, полученных при печати на струйном принтере. Кстати, переводить можно не только на ткань:)

Эксперементы продолжаются - двухшаговое кракле без спецсредств

 

Автор http://my.mail.ru/mail/a.a.gamzina/

Посмотрите, какой кракелюр у меня получился без специальных средств. Использовала яхтный лак и белок яйца. По-моему - неплохо. Запотентовать что ли это изобретение?







Девочки, технология та же, что и при использовании специальных средств. Покрыли картинку яхтным лаком. Просушили до липкости( чтобы не мокрым был, а прилипал). Разбили яйцо, убрали желток. Не взбивать, а то от пузырьков не избавитесь! Покрыли слоем белка, дали высохнуть. Сушится дольше, чем спецсредства и с феном нужно быть поаккуратнее - если использовать, то только холодный воздух, а то свернется. Я сушила в естественных условиях. В это время появляются трещинки. Теперь затираем художественной масляной краской. Берем немного на ватный диск и затираем круговыми движениями. Излишки можно убрать сухим ватным диском или слегка смоченным маслом - только не переборщите (у меня - льняное, для художественных работ, но думаю, что и простое растительное подойдет). Насухо протираем и оставляем сушить на ночь - масло сушится довольно долго. Теперь аккуратно, под слабой струей воды смываем белок. Смывается он хуже, чем профессиональный второй шаг, можно очень аккуратно помочь пальчиком, но не усердствовать, а то и трещенки сотрете. Теперь снова сушим. Высохло- покрываем финишным лаком, тем же яхтным. Вот, собственно, и все! Будут вопросы - обязательно отвечу.

Обзор средств для двухшагового кракелюра

 

Автор: Ирина Григорьева

Блог автора

Методом проб и ошибок я научилась делать контуры по стеклу. Особенно это необходимо когда нет контуров подходящего цвета.

Мастер-класс здесь: 

http://www.mastera-rukodeliya.ru/risovanie/rospis/...ovlenie-kontura-po-steklu.html

ИСТОЧНИК

автор:Fialka (miltoanna)

Читать далее >>>

Как из одношагового кракелюра сделать двухшаговый

Урок от мастера Николета

Суть в том, что кракелюрный лак может расстрескать, как акриловую краску, так и акриловый лак.

наклеиваем салфетку любимым способом. Я с файликом не подружилась, поэтому клею "лужицей"

покрываем лаком, я пользуюсь акриловым "Лакра"

 

               

Рабочее место.
нужен удобный стол, застелённый клеёнкой или газетами, чтобы не запачкать в ходе работ. Не далеко должна быть розетка для фена.
Пара коробок для принадлежностей, на первом этапе хватит и две.
Салфетки можно хранить в коробке, рассортировать по файлам, а салфетки которых понесколько штук сфотографировать. Единичные можно отложить в отдельную стопку (папку с файлами). Обязательно подписать коробки ( папки), где какие салфетки лежат, чтобы потом быстро найти нужную. В дальнейшем можно сделать что- то вроде каталога в компьютере.
Нужна банка для кистей, можно взять любую и задекупажить.

Материалы
Клей для декупажа, но он дорогой и можно его заменить ПВА ( при высушке он становиться прозрачным).
Лак для покрытия готовых изделий. Можно брать любой даже обыкновенный для мебели или пола, главное смотреть на его свойства. Есть лаки для художественных работ, выбираются они в зависимости какие краски были использованные.(если акриловые краски, то и лак для акрила. если масленые, то лак для масляных работ).
Ножницы два вида: среднего размера для отрезки каких- либо подручных материалов или большого отрезка салфетки, и маникюрные ножницы применяются только для вырезании мотива салфетки ( можно их подразделить на два вида: с прямыми концами- удобны для выреза практически всех мотивов, и с загнутыми концами- удобны при вырезании цветов, ягод и некоторых фруктов).
Краски можно брать акриловые, масляные, темперные, для керамики. Самые удобные в работе акриловые краски. Они отлично смешиваются, без запаха, быстро сохнут и не пачкаются при дальнейшей работе и покрытии лаком.
Кисти из стандартного набора- щетина, для начала можно купить только плоские. Когда работа пойдет, можно приобретать кисти в зависимости от метода работы и навыков.
Палитра просто необходима для смешивании красок. Для акриловых- пластмассовая, масляных- дерево. Несколько листов бумаги для проверки цвета.
Салфетки. Можно купить в любом супермаркете обыкновенные трехслойные салфетки (они обычно и идут в работу), бывает что обычные лучше/ качественнее/ декупажных специальных. Ещё в супермаркетах обычные салфетки можно купить что-то вроде набора из разных рисунков, что очень поначалу облегчает работу.
Можно применять не только салфетки, но и распечатки с компьютера, существуют декупажные карты, открытки, картинки с журналов и т.д. Добавить в работу можно пуговицы, бусинки, ниточки, ленточки и сухоцветы.

«Продвинутые принадлежности»
Эти принадлежности современен станут нужными и накапливаются они тоже постепенно.
Лак- кракле для произведения трещин. Кракле бывает 1-шаговые и 2-шаговые.Удовольствие не дешевое, но хватает на долго.
Если делать посуду, которой будут пользоваться, надо купить лаки и краски для порцеллана и потч для приклеевания салфеток.
Гипс- для шпаклевки и грунтовки, он дешевый. Хотя для грунтовки лучше применять акриловый грунт ( или любой подходящую грунтовку), он стоит не дорого и применять лучше; гипс лучше применять, если надо сделать какую-либо фактуру.

Моделирующая масса (или шпаклевка) – применяется если надо сделать объёмный рисунок или заделать изъяны.
Лаковый карандаш для обводки мотивов.
Всякое золото, серебро, бронза, потали и краски с разными эффектами.
Рисовая бумага и т.д.

Этот список можно продолжать бесконечно, т.к. ресурсы бесконечны.
Самое главное придумать, что декупажить. Можно начать с бутылок или баночек, они есть в каждом доме.

Серия сообщений "декупаж- теория":
Часть 1 - практический курс с нуля
Часть 2 - декупаж теория с нуля
Часть 3 - Теория декупажа 3
Часть 4 - Теория декупажа 4.
Часть 5 - Практический курс с нуля 5.

Как подбирать рисунки?
В декупаже не главное умение рисование , главное подобрать рисунок и фон изделия; ведь принцип декупажа- что-то мастерить. Можно сначала прорисовать фон, потом наклеить салфетку и до работать, а можно на загрунтованную поверхность наклеить мотив и после этого проделать фон разными методами тогда рисунок и поверхность сливаются.
Для подборки цветов есть много способов:
Многие декупажницы делаются выкраски и собирают их в отдельную папку. Для этого каждый лист бумаги посвящён определенному цвету, его смешивают по очереди с другими цветами:
1.Красный +желтый = оранжевый;
2.красный + синий = фиолетовый
3.красный + зелёный = коричневый и т.д.
Проделывается со всеми цветами, дело конечно нудное, но потом очень облегчит жизнь для тем, кто не рисовальщик.
При приобретении новых красок от другого производителя, то и цвет может немного отличаться от предыдущей партии, приходиться заново проделывать то же самое. Со временем накапливается что-то вроде оттеночной библиотеки, но листах надо прописывать название красок, наименование фирмы.
Правила смешивания просты : существует так называемый ЦВЕТОВОЙ КРУГ, в котором цвета расположены в определенном порядке, смеси этих цветов находятся на стыке двух основных цветов.
Распечатка на принтере.
На принтере можно распечатать любую нужную картинку, но лучше распечатывать на лазерном принтере т.к. потом в ходе работы рисунок не расплывается. Бумагу можно выбирать любую, если нужно, чтобы рисунок был тонким и просвечивался( приближенный к салфеточному) то можно распечатывать на первом листе (белом) от трехслойной салфетки.
Для распечатки лучше всего брать тонкую, желтоватую бумагу самого низкого качества, т.к. она лучше впитывает в себя краску и значительно тоньше качественной бумаги, следовательно, не так возвышается над поверхностью. Можно использовать так называемую бумагу для завтраков" (калька).
Салфетка должна быть шире листа бумаги А4. Проглаживаем салфетку, удаляя складки. Оборачиваем ею лист бумаги и закрепляем с обратной стороны скотчем.
Подготовленный таким образом лист вкладываем в принтер и распечатываем мотив. Первой в принтер идет та сторона, где салфетка завернута и закреплена скотчем.
Для того, чтобы переход от распечатки к основе был менее заметен, можно обработать распечатку с обратной стороны – аккуратно потереть сухой наждачной бумагой («нулевкой») до тех пор, пока не начнет проглядывать рисунок.
Чтобы краски на распечатке не расплывались при наклеивании, её нужно сбрызнуть любым аэрозольным лаком (или лаком для волос).

Создание фона.
Создавать фон возможно двумя способами:
1)Грунт + салфетка + фон в тон салфетки ;
2)Грунт + фон + салфетка + подрисовка (тени) .
Грунт это связующее между красками и предметом, его надо подбирать отталкиваясь от вида красок, Если краски акриловые, то грунт должен быть для акриловых красок, если масло, то и грунт для масло и холста, так как состав грунта должен связывать краски с предметом ,а не отталкивать или съедать краски.
За грунт можно взять гипс, моделирующую массу, белила.
Грунт наноситься лучше всего с помощью губки , тогда не будет полосок, а будет виде однотонной текстуры.

Фон создается в зависимости от цвета салфетки, распечатки или любого другого рисунка. Если фон будет отличаться от рисунка салфетки, карты, распечатки, то не эффекта нарисованности , общей картины не получиться (тон отдельно картинка отдельно).
Обычно используют акриловые краски, т.к. они имеют много оттенков и легко ложатся на обезжиренную поверхность, не пачкаются после высыхания. Для получения полупрозрачных оттенков следует пользоваться специальными разбавителями для акриловых красок. Используются специальные краски для оформления фона изделия, для создания эффектов старения, крале и т.д.

Для того, чтобы создать цветовой фон многие поступают следующим образом:
- сначала грунтуют, затем салфетка, далее как бы причпокивают губкой цветную краску, сначала поплотнее, а потом все легче и легче, в конце почти невесомо, чтобы не осталось пузырьков от краски. Можно заходить за границы рисунка, будет эффект естественности.

Чем мелкопористей губка - тем лучше.
Можно, если поверхность ровна и большая, прокатать валиком, предварительно обезжирить.
Салфетка,
Перед работой салфетку следует прогладить, чтобы не было складок от сложений или помятостей. Гладить на режиме «хлопок» без пара.
1.Салфетку следует клеить только первый слой, с рисунком, а остальные надо удалить. Чтобы легче было, отделять слои следует намазать пальцы клеем - карандаш и тогда просто и хлопнуть по салфетки. Ещё вариант разделять с помощью канцелярского воска для пальцев, но в основном слои легко отделяются при вырезании рисунка. Белые слои не надо выкидывать, они могут ещё пригодиться, при распечатывании сюжета через компьютер или просто в виде «ветоши».
2.Если клеить не на белую поверхность, мотив не будет таким красивым, как на салфетке. Выход - покрасить область под мотивом белой краской,
-можно клеить не первый слой, а все три,
- можно вырезать из 2-х слоёв, наклеить белый, покрасить его белой краской и сверху уже мотив (только надо быть готовым что они не подойдут идеально друг к другу, из-за растягивания)
3. Мотив можно аккуратно вырезать, можно ( особенно если куча мелких деталей) обвести мокрым пальцам и выдрать его. При приклеивании получаться размытость краёв- красиво.

Что делать со складками?
Салфетка при намокании растягивается и получаются складочки, есть несколько вариантов как исправить или избежать это:

• Сбрызнуть мотив из распылителя и немного просушить, тогда он уже растянется и складок будет меньше.
• Можно приклеить на клей- карандаш, складок вообще не будет, но при лакировке образуются пузыри с воздухом. Есть у декупажниц опыт, что надо хорошо дать высохнуть.
• Приклеивая мотив надо двигаться равномерно, большие рисунки - от центра к краям.
• Использовать много клея (ПВА разводиться водой), образуя лужицу, разглаживая пальцами мотив. Для маленьких подойдет и широкая плоская кисть из щетины.
• Возможно, использовать резиновый валик, им прикатывают мотив.
• Приклеивать сначала небольшие мотивы, их легче разгладить или вообще наклеить без складок.
• На большой гладкой поверхности есть такой метод: мажем лаком, сушим, прикладываем мотив, сверху- бумагу для выпечки, гладим утюгом. Для других поверхностях используют фен. Под температурой лак расплавляется и пропитывает салфетку.
• Если покрывать большим количеством слоёв лака- от10 до 70,шкурить каждые 3-4 слоя, тогда складки тоже уходят.
• Приложить мотив на покрашенную и слегка подсушенную поверхность, и пройтись клеем.
•  

Декупажные карты

Вырезанный точно по контуру мотив замачиваем в емкости с водой так, чтоб он полностью впитал воду.
Вынимаем и промокаем бумажными полотенцами излишки воды.
Равномерно наносим клей на оборотную сторону фрагмента и на поверхность предмета, с которым работаем. Это дает возможность расправить мелкие детали фрагмента или сместить его, не повредив.
После наклеивания рисунка на поверхность предмета смачиваем палец в клее и промазываем его легким нажатием, избавляясь от пузырьков воздуха (как бы выдавливая их). Обычно воздух задерживается в центральной части деталей, соответственно, начинать верхнее покрытие клеем и "выдавливание" воздуха нужно от центра рисунка.

Внимание! Декупажная бумага никогда не «шкурится» с обратной стороны.


Техника.
1. Создание среды. Данная техника подразумевает под собой включение вырезанных объектов в естественную среду, в которой бы могли они находиться. Например, растения и цветы на лужайке, фигуры людей в помещении и т.д. Т.е. фон создается от руки.
2. Растушевка.
a)Выбор мотива
b)Тщательное продумывание фона под конкретный мотив
c)Обработка поверхности (прошкуривание, грунтовка, нанесение фона, наклеивание мотива)
d)Растушевка.
Перед растушевкой можно нанести слой лака, чтобы , если что-то не получиться, можно было стереть тряпочкой. Самое главное подобрать правильно цвета- это занимает много времени.
Пользоваться только сухой губкой.
Растушевку наносят частями- например, сначала зеленые оттенки, потом розовые и пр. Начинать с самого светлого тона конкретного цвета, причпокивая им один слой. Для растушевки используются акриловые краски без замедлителей. Границы переходов тонов гасят цветом слоновой кости, чтобы они не были такими явными.

Пастельными мелками.

Внимание!! Обязательно сбрызнуть спец. лаком-закрепителем! Затем покрыть лаком НЕ на водной основе.
Твердой кисточкой «стряхнуть» пастель с мелка на бумагу и получившимся порошком
затонировать (кисточкой, ватным тампоном или просто пальцем растереть по поверхности).

Поверхность для тонировки должна быть прокрашена очень ровно, никаких потеков ПВА – иначе пастель ляжет неровно. Для большей аккуратности рекомендуется предварительно покрыть приклеенный мотив (ТОЛЬКО мотив – на лак пастель не ляжет) одним слоем лака.

Водой и красками
Наклеенный рисунок покрывается слоем - двумя акрилового лака. После высыхания по контуру оттеняемого рисунка кисточкой наливаем лужу воды. Кончиком той же кисточки берем немного акриловой краски, тыкаем рядом с фрагментом и растягиваем краску по луже в нужной пропорции. если получается густо - доливаем воды, создавая градиент красителя прямо в луже. Даем хорошо высохнуть.


Выбор цвета для теней-растушевок
Выбираем два-три цвета, которые являются основными в мотиве. Например, у персиков основной цвет красный, поэтому берем ярко-красный, темно-красный (бордовый) и коричневый. Для листиков - коричневый и зеленый. Такой выбор позволяет создать ощущение отблеска от рисунка. Тени ведь на самом деле не серые, они являются отражением предмета (и соответственно его цвета) на другом предмете. Поэтому совет - брать цвет, близкий к цвету мотива (можно чуть темнее) и цвет тени (серый, если тень холодная, и коричневый, если тень теплая).

Работа на светлом фоне
При приклеивании на светлый фон необходимо тщательно вырезать мотив, особенно, если фон самой салфетки темный.

Работа на темном фоне
При приклеивании на темный фон рисунок салфетки «теряется». Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- наклеить мотив на грунт, и только потом нанести темную краску, соблюдая аккуратность у границ мотива;
- нанести фон, приложить на нужное место мотив, обвести, закрасить контур белой краской;
- нанести фон, наклеить 1-2 белых слоя салфетки, вырезанных вместе с самим мотивом и точно повторяющих его контур, если темный фон все еще просвечивает – покрасить слои белой краской и уже сверху наклеить мотив.

Работа с картоном
Трудности в работе с картонной поверхностью возникают из-за ее деформации при работе разведенными водой красками. Чтобы этого не случилось поверхность нужно предварительно прогрунтовать.
Это можно сделать гипсом, разведенным водой до пастообразного (но не жидкого!) состояния. В этом случае удобней наносить его плотной сухой губкой или кистью. После полного высыхания (можно ускорить процесс феном) поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, добиваясь гладкости покрытой гипсом поверхности, и уже после этого приступают к декорированию.
Также можно обработать картон спец. грунтом по дереву и картону, наносить шпателем/мастихином или плоской кистью 2-3 слоя с промежуточным зашкуриванием.
И еще один способ защитить картон от деформаций - прогрунтовать лаком.
Если вы декорируете глянцевую коробку, то перед грунтованием ее нужно зашкурить. При наличии дырок в картоне их можно "убрать" массой папье-маше и уже после этого грунтовать.
Если у вас картонная коробка с откидывающейся крышкой, то сгиб нужно проклеить резиновым клеем, чтобы краска в этом месте не трескалась и не отлетала.

Работа с деревом
Деревянные поверхности для декорирования можно условно разделить на три типа: необработанное дерево, дерево с пропиткой и уже окрашенная ранее поверхность.
Необработанное дерево:
Первым делом нужно осмотреть поверхность, если она шероховатая, то зашкурить мелкой наждачной бумагой. Если есть сколы, ямки, то зашпаклевать - это можно сделать как шпаклевкой, так и художественным грунтом. Высохшую поверхность опять таки зашкурить нулевкой.
Дерево перед работой грунтуют светлой (предпочтительно белой) акриловой краской или грунтом. Покрытая грунтом поверхность значительно сокращает расход краски, т.к. снижается ее впитываемость. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт "Левкас" пр. Таир), так и универсальный.

Дерево с пропиткой:
Это обычно покупные разделочные доски. Такой объект обязательно нужно зашкурить для того чтобы обеспечить хорошее сцепление грунта/красок с поверхностью. После удаления пыли от шлифования поверхность также грунтуют акрилом или грунтом исходя из описанных выше целей.
Окрашенная ранее деревянная поверхность:
Нужно хорошо осмотреть окрашенную ранее поверхность - не отслаивается ли краска/лак, в каком она состоянии. Если поверхность в отличном состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления далее наносимых материалов) и грунтуют.
Если поверхность в трещинах, местами отслаивается или пузырится лак/краска то поверхность нужно очистить. Это можно сделать как шлифовальной машинкой (много пыли, но без ядовитых испарений), так и специальным средством для удаления старой краски (продается практически во всех хозяйственных магазинах). При последнем способе очистки поверхности вы должны работать в просторном, хорошо проветриваемом помещении или на улице. Состав использовать согласно инструкции на упаковке.
После очистки поверхности ее также грунтуют, зашкуривают самой мелкой наждачкой (для ровной поверхности) и она готова к дальнейшим действиям.
Если вы делаете разделочную доску, которую в дальнейшем планируете использовать по назначению, то декорировать нужно лишь одну сторону – ту, которая не будет соприкасаться с пищевыми продуктами. Оборотную сторону предохраняем от попадания краски и лака. После того как работа готова, рабочую поверхность необходимо промаслить растительным или минеральным маслом – это предотвратит впитывание запахов.

Работа с металлическими предметами.
Металлические объекты могут разными: старые ржавые баночки, лейки, оцинкованные ведерки и прочее. При наличии на предмете ржавчины необходимо удалить ее специальным средством "Очиститель ржавчины" ("Антиржавчина"), которое продается в хозяйственном магазине. Действовать согласно инструкции на упаковке.
После этого следует загрунтовать поверхность. Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление (адгезию) краски с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствии отслаивание.
Грунтовать металл лучше специальным средством на основе гипса (Gesso). Можно приготовить грунт самим: смешать сухую гипсовую смесь с водой и клеем ПВА (несколько капель) до сметанообразной консистенции.

Серия сообщений "декупаж- теория":
Часть 1 - практический курс с нуля
Часть 2 - декупаж теория с нуля
Часть 3 - Теория декупажа 3
Часть 4 - Теория декупажа 4.
Часть 5 - Практический курс с нуля 5.

Работа со стеклянными предметами 

Для декупажа на стекле используются салфеточные мотивы, декупажные карты, принтерные распечатки, картинки из журналов, открытки, рисовую бумагу и др. Декупаж на стеклянных предметах разделяют на прямой, когда мотив наклеивается на лицевую, наружную сторону стекла, и обратный, когда мотив приклеивается на внутреннюю сторону предмета, например, тарелки.

При прямом декупаже чаще используются салфеточные мотивы, после приклеивания декупажной карты будет очень заметный перепад высоты, "порог", который на других поверхностях, например, деревянных, маскируют несколькими слоями лака.

Салфеточный красочный слой очень тонкий. Он просвечивает и всегда бледнее после пропитывания лаком или клеем. Можно сбрызнуть вырезанный мотив белой краской-спреем с изнанки, подсушить на весу и клеить на место. Можно создать непрозрачный фон с помощью красок или полупрозрачный, приклеив вначале рисовую бумагу.

При обратном декупаже мотивыприклеиваются лицевой стороной к стеклу. Перед началом работы стеклянный предмет нужно обезжирить спиртом (водкой) или ацетоном. Существуют специальные прозрачные грунтовки для стекла - Праймеры, которые нужны для лучшего сцепления клеев, красок и лаков со стеклом. Такие материалы используют в своей работе профессионалы. Большинство работ на форуме выполнено без использования Праймеров.

Клеить мотив на стекло можно на ПВА, яичный белок, акриловый клей, специальный клей для декупажа на стекле, клеющий карандаш и др.

Для создания фона на стекле можно использовать обычные акриловые краски, краски для росписи по стеклу, бумагу ручной работы (рисовую и пр.), витражные контуры, маркеры для стекла. В обычную акриловую краску можно добавлять специальный медиум (gloss staining medium), который делает её более прозрачной.

Для заключительного покрытия работы используются лаки: акриловый ( например, автомобильный в спрее), специальные лаки-спреи для стекла, Петри на водной основе (Лодочный лак)и др.

Наклеивание салфеточного мотива на ПВА,клей, яичный белок: вырезанный мотив прикладываете к стеклу и сверху наносите клей. Осторожно приглаживаете мотив пальцами или кистью с клеем от середины к краям, расправляя складки. Некоторые декупажницы советуют до нанесения клея сбызнуть салфеточный мотив водой из пульверизатора и расправить его на стекле. Уменьшает количество складок также предварительное проглаживание мотива, сбрызнутого водой, не слишком горячим утюгом через бумагу для выпечки или кальку. После того,как салфеточный мотив высохнет, его нужно аккуратно закрасить белой акриловой краской или синтетической белой грунтовкой с изнанки. Старайтесь не выходить за контуры рисунка, это смотрится неаккуратно и может испортить работу. Излишки клея, выступающие за контур мотива, нужно снять влажной ватной палочкой. Если клей подсох - смочить палочку в водке или спирте или снять его канцелярским ножом.

Наклеивание салфеточного мотива на клеящий карандаш: клеящим карандашом намажьте место на тарелке, где нужно будет приклеить мотив, при этом на салфетке после приклеивания не будет ни одной складочки. Осторожно прогладьте резиновым валиком ,чтобы не было заметно перфорации на салфетке. Просушите. Закрепите все быстросохнущим лаком-спреем.

Наклеивание салфеточного мотива специальным клеем для стекла и фарфора:клей наносится на мотив сверху, просушивается в течение 24 часов и запекается в духовке (температура и время запекания указаны на этикетке клея, они могут немного отличаться у разных фирм-производителей). Рекомендуется после выключения духовки оставить предмет в ней до полного остывания. После такого запекания получается декупажный предмет,который можно мыть в посудомоечной машине и использовать для пищевых продуктов.

Наклеивание декупажных карт: мотив нужно замочить в емкости с водой до скручивания, затем хорошо промокнуть между двумя слоями бумажных полотенец. Клей наносится на стекло. Мотив из карты кладется сверху и тщательно разглаживается пальцами или валиком для полного удаления пузырей.

Наклеивание рисовой бумаги:рисовую бумагу можно приклеивать как целым куском, по форме вашего предмета, так и небольшими, произвольной формы кусочками, не вырезанными, а оторванными. В готовом изделии "швы" между кусочками не заметны. Клей наносится на бумагу сверху и легко впитывается благодаря большой гигроскопичности бумаги. Можно также просто смачивать губкой с водой кусочки рисовой бумаги прямо на стекле. Они остаются на поверхности как приклеенные.

Подсушить до слегка влажного состояния и покрыть лаком. После приклеивания мотива и закрашивания его с изнанки,можно на оставшуюся прозрачную часть предмета наклеить дополнительные мотивы, нарисовать фон с помощью красок, наклеить рисовую бумагу , поталь, расписать глиттерами - как подскажет воображение и художественный замысел. Завершите работу 1-2 слоями лака.

Работа с пластиком.

Тщательно обезжирьте пластиковую поверхность спиртом или водкой. Очень скользкий пластик нужно слегка ошкурить мелкой наждачной бумагой . Нанесите слой гипсовой грунтовки (Gesso ). Грунтовка обеспечивают хорошее сцепление пленки(адгезию) с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствие отслаивание.

Просушите и зашкурьте. Повторите 2-3 раза. Теперь можно делать декупаж, как на деревянной поверхности, используя обычные клеи, лаки и краски.

Работас фарфором и керамикой.

 Если вы планируете, что сделанная вами вещь будет использоваться в декоративных целях, можете использовать те же лаки, клеи и краски, что и для прямого декупажа на стекле. Очень гладкую поверхность желательно обработать наждачной бумагой.

Для того,чтобы вашу керамику, например, чайную посуду, можно было использовать по прямому назначению, пользуются специальными клеями для керамики и фарфора (Porzellan Potch ).

 Предварительно обезжирьте поверхность спиртом (водкой) или ацетоном. Наклеивайте вырезанный мотив специальным клеем. Клей наносится поверх салфеточного мотива и разглаживается. Мотив из декупажной карты смазывается клеем с изнанки, разглаживается, прижимается, а затем наносится слой клея поверх мотива. Дайте мотивам высохнуть в течение 24 часов. Теперь нужно поместить ваш предмет в нагретую духовку. Температура духовки и время выдерживания в ней предмета может быть разным у разных фирм. Например, фирма Хобби-лайн рекомендует температуру 130 градусов и время 90 минут. Другие клеи требуется запекать в течение 30 минут. Некоторые декупажницы рекомендуют уменьшать температуру в духовке до 100 градусов и увеличивать время запекания. Оставьте предмет в духовке до полного остывания.

Декупаж на ткани.

Декупаж на ткани выполняется при помощи специального клея:

На нужный участок простиранной и высушенной ткани обильно наносится клей и сверху размещается вырезанный рисунок. Чтобы салфетка полностью пропиталась, необходимо сразу покрыть сверху слоем клея, используя мягкую кисть. Просушить в течение суток. Для фиксации прогладить с изнанки утюгом (5 минут, режим «хлопок»). Стирать такое изделие необходимо вручную, используя щадящие моющие средства.

Декупаж на свечах

Для декупажа на свече применяются следующие способы:

1. Салфеточный мотив приклеить клеем ПВА или специальным клеем для декупажа свечей.

2. Круглым предметом (напр., карандашом или ложкой) аккуратно с небольшим нажимом прогладить рисунок.

3. Приложить мотив к свече и проглаживать нагретой ложкой, при этом расплавленный воск проступает сквозь салфетку, образуя восковый слой сверху рисунка.

Направлении в декупаже.

Есть несколько направлений в декупаже посуды, предметов интерьера и мебели. Зависит это от стиля декорирования, а также от желаемого результата.

Шебби шик(в переводе с английского языка означает потертый блеск). Это искусственно созданный стиль, появившийся в 1980-х годах, его родоначальницей является Рэйчел Эшвиль. Начиналось все со старой мебели, которую она покупала на блошиных рынках и барахолках, декорировала ее и продавала. Впоследствии этот стиль распространился и на другие предметы интерьера. В основе шебби шика лежат простые цветочные мотивы, ангелочки и пастельные, светлые тона (в первую очередь кипенно-белый, нежно-розовый, нежно голубой и цвет слоновой кости).

Кракле (техника старения)– для данной техники применяется специальный кракелюрный лак, который после высыхания трескается и создается эффект старой вещи. Обычно такой лак применяется в качестве промежуточного слоя между акриловыми красками разного цвета. Сначала наносится слой нижней краски, от которой будет зависеть цвет трещин, затем поверхность лакируется кракелюрным лаком, а потом все покрывается верхним слоем краски, которая под воздействием лака и будет трескаться, показывая в трещинах цвет нижней краски.

Объемный декупаж (3- D ).Аппликации различными способами придается объем. Самым простым способом является использование специальных средств – лаков или паст для создания объема. Еще одним методом увеличения объема можно назвать технику, при которой понадобятся несколько одинаковых салфеток или специальные декупажные карты. В этом случае первый слои рисунка клеится как обычно, а затем начинается создание объема путем приклеивания следующих слоев рисунка, но не целого, а отдельных его элементов, которые должны зрительно находится ближе. В этой технике нужно быть крайне аккуратными и осторожными, чтобы элементы совпадали по контурам.

Объемный Декупаж (или 3-D Декупаж)– это декупаж, выполненный с применением специальных средств, придающих работе объем.Такими средствами могут служить моделирующие пасты, объемные гели. Выпускаются также специальные карты (листы бумаги) для объемного декупажа, на которых рисунок повторяется несколько раз, каждый раз становясь чуть меньше размером. При наклеивании таких картинок друг на друга, картинка получается объемной.

Художественный декупаж. Так называется техника, в которой приклеенный рисунок сливается с фоном объекта декупажа. В изделии, выполненном данной техникой, переход от изображения к фону незаметен. Различают три варианта данной техники:

В естественнойсреде – аппликации помещаются в среду, которая для них была бы наиболее натуральной. Например, птиц можно разместить на фоне неба, растения и деревья – на зеленом фоне и т.д.

С продолжением цвета– для смешивания вырезанного рисунка с фоном применяются те же цвета, что и на рисунке. Такую технику называют еще «цветной дымкой».

С тенями– эта техника используется и для придания дополнительного объема и глубины изображению. Затенить рисунок можно и до приклеивания. Обводят границы будущей аппликации и с помощью красок черного, серого, коричневого, серо-зеленого оттенков рисуют тени.

Художественный декупаж– так среди рукодельниц принято называть декупаж, выполненный с дорисовками. Это могут быть тени, созданные вокруг рисунка, легкая цветная дымка, дорисованные листочки и веточки. Иногда за пределами приклеенной картинки создается целый дорисованный пейзаж.

Смешанные техники декупажа– это применение сразу нескольких техник. Например, шебби шик + затенение, или 3- D декупаж с «цветной дымкой». Интересный эффект получается при сочетании декупажа с мозаикой. В данной технике на одинаковые квадратики клеится рисунок, покрывается лаком. После высыхания рисунок разрезается по контурам квадратиков и в последующем наклеивается на нужный предмет. Некоторые любители декупажа пользуются при создании такой мозаики пользуются в качестве квадратиков специальные наклейки на ножки столов и стульев, предохраняющие пол от повреждений.

Прямой декупаж– это классический вид декупажа, когда картинка вырезается и приклеивается на лицевую сторону декорируемой поверхности.

Обратный декупаж–  выполнение декупажа с обратной стороны прозрачной поверхности. Особенно популярные объекты для декорирования в этой технике – стеклянные тарелки.

Техника кракелюров с использованием различных материалов

 (Перевод Alina Orlova Aguilar)

Существует очень много декоративных техник, таких как кракле (кракелюр), декопатч, и другие, которые помогают создать интересный фон для декупажа или придать изделию античный эффект (так называют эффекты «состаренной» поверхности).

Техника кракелюра с помощью белого пшеничного декстрина.

Формула:40 грамм декстрина плюс 18cc кипящей воды. (Столовая ложка равна 17cc). В порошок с декстрином добавить кипящую воду и растворить до консистенции жидкого йогурта. Держать на водяной бане, а не на огне в то время пока вы будете выполнять работу. На хорошо просушенную, выполненную работу, т.е. окрашенную поверхность плюс декупаж, наносим доволно толстый слой блестящего лака на водной основе. Дать высохнуть. Нанести подготовленный декстрин кисточкой, толстым слоем, не заботясь о том, что один мазок будет заходить на другой. Дать подсохнуть втечение часа естественным способом, т.е. ни в коем случае не употреблять фен. Потом нанести патину и затем излишек ее убрать.

Серия сообщений "декупаж- теория":
Часть 1 - практический курс с нуля
Часть 2 - декупаж теория с нуля
Часть 3 - Теория декупажа 3
Часть 4 - Теория декупажа 4.
Часть 5 - Практический курс с нуля 5.

Кракелюр с помощью жидкого геля для стирки.

Нанесите базовый цвет и дайте высохнуть. Кисточкой нанесите гель. Чем гуще гель, тем лучше. Поэтому лучше употреблять концентрированный. Поверх нанести кисточкой или морской губкой сильно разведённую краску. Если эта техника осуществляется на ткани, гель наносится непосредственно на ткань, а сверху наносится краска.

Кракелюр с помощью яичного белка.

Нанести один или два слоя латексной акриловой краски и дать хорошо высохнуть. Нанести кисточкой жирными мазками яичный белок, не обращая внимание на то, заходит один мазок на другой или нет. Дать высохнуть, не применяя фена. Нанести краску другого цвета, так чтобы один мазок не заходил на другой.

Кракелюр с использованием желатина:

1 ст. ложка желатина на стакан холодной воды.

Набухнет (все как для желе), разогреть, чтобы все растворилось окончательно. Затем остудить.

Работа со стеклом:

ОБЯЗАТЕЛЬНО стекло грунтовать ПВА, так как на негрунтованном стекле краска может потечь.

На высохший ПВА наносим кистью начинающий застывать желатин. Но еще не совсем застывший. Так как комочки плохо разглаживаются. И потом при сушке феном может "заплакать". А при обычной сушке остаются комочки как есть.

Сушить всего 10-15 минут в зависимости от толщины слоя. Если феном, то 3-5 мнут. Наносить краску на подсохший желатин. Он когда начинает высыхать - тускнеет. Если желатин высох окончательно, то трещинок не будет. Можно нанести еще раз желатин, не смывая предыдущий. Наносить краску поверх желатина можно в любом направлении. Но главное не "свезти" все в кучку. Так же как и со спец.средствами.

Работа с другими основами: груновать не обязательно. Ложится на краску акриловую хорошо и держится тоже. Затем фрагмент из салфетки И ОБЯЗАТЕЛЬНО лак несколько слоев.

Получение кракелюра с использованием столового уксуса.

1 способ

1. Окрашиваем поверхность акриловой краской.

2. Маленькой губкой с уксусом (9 %) аккуратно чпокаем. Краска начинает расползаться по типу кракелюра. причем трещины могут быть и очень широкими, это удобно когда хочешь, чтобы второй слой краски (контрастной) был хорошо виден.

2 способ (при обратном декупаже на стекле)

1. Наклеиваем мотив. Мотив чпокаем акриловой краской и даем ей подсохнуть, но не высохнуть до конца.

2. Затем губкой с уксусом придавливаем чуть-чуть краску и смотрим, что получается: увидите как все расползется.

3. Даем высохнуть и нанесим второй слой краски.

Создание кракелюров с Lacca alcolica + Gomma Arabica.

1.  Задекупаженный предмет покрываем тремя слоями Lacca alcolica. Между нанесением очередного слоя нужна естественная просушка (!). Данный вид лака сохнет моментально, т.е. с интервалом 10-15 мин., наносится очередной слой.

2.  На залакированную поверхность наливается лужица Gomma arabica и, при помощи пальцев распределяется по всей поверхности и массируется до отлива (пропадает скольжение под пальцами).

3. Оставляем сохнуть на 24 часа (!). За это время образуется идеальная кракелюрная сетка.

            Красивый кракелюр можно получить при помощи гуммиарабика и missione, т.е. средства для наклеивания потали, который также имеет название мордан. Нанесите кисточкой или губкой клей для наклеивания потали, затем по истечении по крайней мере пятнадцати минут нанесите гуммиарабик и подождите образования трещин. Другой способ: нанести клей для потали missione, а затем screpolante, т.е. второй шаг или step 2 (кракле) и ждать появления трещин.

Обратный декупаж

Для декорирования стеклянной посуды чаще всего используется обратный декупаж. Его преимущество состоит в том, что такой посудой Вы потом спокойно можете пользоваться по назначению, не боясь различных токсичных свойств краски, клея или лака.

Давайте рассмотрим на примере украшения тарелки, что же представляет из себя обратный декупаж.

Возьмем обычную прозрачную стеклянную тарелку. Непосредственно перед приклеиванием рисунка ее надо обезжирить. Сделать это можно с помощью спиртосодержащих растворов (можно водкой протереть, если не жалко J ).

Затем подбираем красивую салфетку, отделяем от нее верхний слой и вырезаем наш мотив. После того, как вырезали рисунок и примерили его к тарелке (как будет располагаться), приступаем непосредственно к процессу приклеивания. И вот тут и надо смотреть в оба и помнить правило обратного декупажа: салфетку приклеиваем лицевой стороной вниз, на тыльную сторону тарелки. То есть, переворачиваем нашу тарелочку дном наверх, раскладываем на ней наш рисунок, чтобы изображение было внизу, и клеим. Приклеивать нужно очень осторожно, не допуская избыточной пропитки салфетки клеем, так как салфетка может порваться. После окончания приклеивания с тарелки необходимо убрать излишки клея, особенно с тех частей тарелки, где нет рисунка. Если в работе Вы пользовались клеем ПВА, то убрать его излишки очень просто с помощью бумажного полотенца. Вообще любой клей нужно по возможности удалять сразу же после приклеивания аппликации, чтобы клей не успел высохнуть, потому что потом возрастает риск не оттереть клей от тарелки.

После просушки тарелки ее надо покрыть несколькими слоями лака, чтобы закрепить рисунок и защитить его от внешних воздействий.

В процессе декорирования стеклянной посуды может возникнуть такая проблема, как уменьшение контрастности и яркости изображения салфетки. Виноват в этом клей, который делает немного прозрачной основу салфетки. Вернуть яркость цвета можно довольно просто: Вам необходимо закрасить акриловой краской поверхность вырезанного рисунка. Данный метод подходит только в случае обратного декупажа. Тогда остается лишь перевернуть тарелку или другой стеклянный предмет и любоваться насыщенными цветами рисунка.

Вместо краски можно использовать текстурированную тутовую бумагу. Она также сделает рисунок ярче, а кроме этого, придаст стеклянной посуде утонченности.

Тутовую бумагу клеятна всю поверхность тарелки или другой посуды после приклеивания основного мотива. После полного высыхания всю поверхность нужно покрыть лаком с глянцевым эффектом, и в результате у нас получится тарелка с эффектом рисунка как бы в стекле.

Рисуем тени

Очень часто рисунку, наклеенному на предмет, хочется добавить объема, глубины, но при этом оставить поверхность изделия гладкой, ровной. В этом случае нам помогут тени вокруг рисунка, которыми мы и будем создавать видимость объема.

Нарисовать тени можно до приклеивания самого рисунка. Для этого надо отметить границы рисунка, чтобы тени и границы рисунка пересекались. Если Вы собираетесь рисовать тени вокруг уже приклеенного мотива, то лучше всего нанести поверх рисунка защитный слой лака, чтобы в случае неудачи или получения неудовлетворительного результата иметь возможность смыть растушевку в отдельных местах или полностью.

Для получения красивых и правдоподобных теней нужно брать разбавленные цвета: черный, серый, коричневый, темно-зеленый и их оттенки. Чтобы увеличить эффект глубины, начинать нужно с самого разбавленного цвета, постепенно его затемняя по направлению к рисунку. При этом затенять нужно неравномерно, одни участки делать более темными, другие – посветлее.

Растушевку можно делать пастельными мелками, красками или карандашами (на бумаге). Здесь я расскажу о способе растушевки красками.

Чтобы набить руку, можно сначала потренироваться на бумаге. Для рисования тени очень хорошо подходит губка для мытья посуды. Лучше всего ее разрезать на несколько маленьких квадратиков или брусочков, так будет и удобнее и губок больше получится. Налейте немного краски в емкость, возьмите сухую губку и немного макните ее в краску. Затем прижимайте губку к бумаге (умелые декупажницы называют этот момент «чпоканием», будем и мы придерживаться этого термина J ), регулируя силу нажима, от которого зависит яркость получаемой тени. Если с первого чпока не получился нужный Вам цвет, можно по этому же месту пройтись губкой еще один или больше раз, чтобы добиться нужного результата. Чпокайте губкой по бумаге, смотрите, как ведет себя краска, губка. Ваша задача – создать нежную и равномерную тень. Если в некоторых местах тень получилась более яркой, чем нужно, ее можно притушить белым цветом или цветом слоновой кости, просто чпокая губкой со светлой краской прямо по яркому участку тени. Также этими красками светлых оттенков гасят и внешние границы теней.

Когда Вы решите, что уже готовы попробовать свои силы непосредственно на самом декорируемом предмете, то берите губку, краски и приступайте! Но помните, что краски на губке должно быть совсем немного, лучше всего, сразу как обмакнете губку в краску, прочпокать несколько раз губкой по бумаге, пока цвет не потеряет излишнюю яркость, а уж после этого приступайте к обработке поверхности объекта.

Главное – не бояться делать, и все обязательно получится!

Объемный декупаж из папье-маше

Папье-маше в переводе с французского означает «жеваная бумага».Изделия из этого материала отличаются легкостью и в то же время прочностью. В качестве материала для производства папье-маше чаще всего используют газеты и туалетную бумагу.

Есть два способа получения готового изделия из папье-маше.

Первый способзаключается в оклеивании формы полосками или кусочками из газет. Газету на полоски нужно обязательно рвать руками.

Любые краски: краска фасадная, антикоррозийная, огнезащитная

Второй способсостоит в приготовлении бумажной массы, которую можно лепить как глину. В этом случае лучше всего подойдет туалетная бумага. Бумагу вымачивают в воде, измельчают, отжимают через ткань или марлю, перемешивают с клеем и полученную массу прессуют в форме. В настоящее время к бумажной массе часто добавляют различные вещества, чтобы изменить или добавить определенные свойства массы. Такими веществами могут быть глина, гипс, мел.

Теперь, когда мы знаем, что такое папье-маше и из чего его делают, можно попробовать изготовить объемный декупаж при помощи массы из папье-маше.

Готовите массу способом, описанным выше: бумагу (лучше туалетную или салфетки) замачиваете в воде, разминаете руками или измельчаете в блендере. Потом полученную массу отжимаете и добавляете клей ПВА или лак. Клея или лака нужно не слишком много, только чтобы полученная масса стала пластичной и могла держать форму.

Как обычно перед работой определяетесь с объектом декупажа и подбираете изображение в двух экземплярах.

На приготовленный для декупажа предмет клеите один экземпляр и оставляете его сохнуть.

На высушенное изображение наносите массу папье-маше. Выкладывать папье-маше нужно в соответствии с выбранным рисунком: где будет выпуклость – больше массы, где впадина – меньше. Если рисунок небольшой по размерам, то наносить папье-маше лучше не руками, а пластиковым ножом, шпателем, если размеры совсем уж маленькие – воспользуйтесь спичкой.

После нанесения нужного объема оставляйте изделие сохнуть. В данном случае Вы можете подсушить изделие любым доступным способом: естественным путем (в зависимости от толщины положенного слоя этот способ занимает от 1 до 3 суток), в духовке или феном.

Если поверхность высушенной массы папье-маше получилась неровной, шероховатой, то ее можно немного пошкурить наждачной бумагой или отшлифовать прибором из аппаратного маникюрного набора. После этого покрываете объемную массу белой акриловой краской и снова сушите.

После полного высыхания на массу нужно аккуратно наклеить второй экземпляр рисунка. После этого Вам нужно довести декорируемое изделие до полной готовности, подкрасив, добавив еще нужные украшения и покрыв в конце финишным слоем лака.

Массой из папье-маше можно пользоваться так же, как любой модельной пастой для лепки, кроме того она обладает и таким несомненным достоинством, как дешевизна.

Еще несколько способов создания объема в декупаже.

Придать объем изображению можно различными способами. Тут уж на что хватит Вашей фантазии. Возможно, Вы воспользуетесь своим оригинальным вариантом по созданию объема, и Вам не понадобятся техники, описанные здесь.

Но если Вы не горите желанием изобретать свой велосипед, то я опишу здесь еще несколько способов, с помощью которых умелицы создают свои объемные шедевры.

Объем, полученный из салфетки и лака-спрея .

Возьмите салфетку и, не разделяя ее на слои, положите на ровную, гладкую поверхность (например, на стекло или пластик). Побрызгайте на салфетку лаком-спреем и дайте ей высохнуть. Потом переверните салфетку другой стороной, обработайте лаком и снова оставьте сохнуть. Повторите процедуру несколько раз с обеих сторон до тех пор, пока салфетка не станет как бы прорезиненной. Здесь главное – помнить, что обрабатывать салфетку лаком-спреем нужно только после полного высыхания предыдущего слоя лака.

После окончания обработки салфетки лаком нужно вырезать рисунок и придать ему требуемый объем, осторожно выдавливая изображение с обратной стороны. После создания объема приклеиваем готовую фигурку на декорируемую поверхность и покрываем лаком все изделие. А вы знаете, что лучше сделать сайт у них?

Объем, полученный из рисовой бумаги.

Имеющуюся рисовую бумагу (желательно взять несколько сочетающихся между собой цветов) порвать на неровные полоски. В уже готовом изделии «швы» таких порванных бумажек будут не видны. Дальше работать желательно в тонких перчатках (например, в медицинских латексных или парикмахерских виниловых). В сильно разбавленный клей окунуть полученные полоски рисовой бумаги, а потом, доставая из клея, сразу же прикладывать полоски к декорируемой поверхности, придавливая в нескольких местах. При этом приклеивание будет не равномерным, а комками. Если Вы взяли рисовую бумагу нескольких цветов, то чередовать цвета можно по желанию или в соответствии с замыслом. После приклеивания оставить изделие сохнуть на несколько часов. Когда рисовая бумага высохнет приблизительно наполовину, можно приклеить изображения из бумаги или салфеток. Клеить на еще влажную рисовую бумагу надо по той причине, чтобы приклеиваемые рисунки приняли форму основы. Ведь если рисовая бумага будет очень мокрой, то при наклеивании мотивов из салфетки последняя расползется из-за избыточной влажности, а если, наоборот, рисовая бумага успеет полностью высохнуть, то она затвердеет, и у Вас не получится наклеить рисунок достаточно хорошо. Края приклеиваемых мотивов нужно осторожно подогнуть под низ, чтобы получился аккуратный фрагмент. Можно на рисовую бумагу не приклеивать никаких мотивов и оставить все как есть, так тоже получится очень красиво. Таким способом можно декорировать рамки для фотографий.

Объемный декупаж, техника Sospeso Trasparente

 Он был изобретен итальянкой, Моникой Аллегро. В основе этой техники лежит использование специального материала – прозрачного термопластика, на который и наклеивается изображение. При нагревании термопластик размягчается, и из него можно создать любую фигуру, а после застывания он затвердевает и сохраняет все свойства пластика. Особенностью задекупажированного таким образом изделия является отсутствие необходимости покрытия финишным лаком. Этот термопластик является нетоксичным и продается уже нарезанным на листы. Стороны у термопластика разные; одна глянцевая, другая матовая, поэтому Вы можете получить разный эффект, просто приклеивая изображение на нужную сторону: если хотите глянцевый эффект, то клеите рисунок на матовую сторону, и наоборот.

Попробую описать здесь принцип работы с этим материалом.

Для работ Вам понадобится еще поролоновый коврик, свеча-таблетка для нагревания пластика и металлические или деревянные чеканы (бульки), чтобы придать вырезанным из пластика деталям нужный объем.

Берете выбранный ранее мотив, вырезаете его с запасом 0,5-1 см по краям. Если вырезаете из декупажной карты или плотной бумаги, то рисунок предварительно необходимо ненадолго замочить в воде или увлажнить мокрой губкой, убрав затем все излишки бумажным полотенцем. Потом прикладываете мотив на заранее покрытый клеем термопластик. Сверху мотив тут же покрываем тонким слоем клея. Работать желательно очень аккуратно и быстро, удаляя все пузырьки воздуха. Очень важно не проходить по одному и тому же месту более одного раза. Оставьте Ваш мотив сохнуть около 2-3 часов.

После полного высыхания осторожно вырежьте мотив по контуру. Если у Вас сложная деталь, то некоторые ее элементы можно разделить: например, у цветка – лепестки, у паучка – лапки. При этом, отделяя элементы один от другого, можно еще сделать боковые небольшие разрезы у основания элементов. Это даст Вам возможность в дальнейшем двигать элементы вверх-вниз, создавая дополнительный объем детали и не боясь при этом ее поломать.

После того, как вырезали мотив, Вы должны его нагреть. Делать это нужно на расстоянии 3-4 см от пламени свечи-таблетки в течение буквально 2-3 секунд. Желательно не работать на сквозняке, чтобы пламя свечи было ровным. Если детальки из термопластика у Вас маленькие, то их нагревать можно, держа пинцетом.

Нагретую деталь положите на поролоновый коврик и чеканом-булькой придайте ей объем. Начинать здесь нужно с краев, постепенно двигаясь к центру детали. Термопластик остывает очень быстро, поэтому при придании детали нужного объема, Вам придется много раз ее нагревать.

После придания объема приклеиваете фигуру на заранее подготовленную поверхность с помощью горячего пистолета.

Объемный декупаж с использованием разделителей.

В качестве разделителей обычно применяют картон. Принцип работы следующий.

Как обычно при объемной декупаже, берутся два одинаковых изображения или больше, а также клей или двухсторонний скотч (тут уж кому чем легче склеивать между собой слои) и картон.

Сначала на декорируемую поверхность наклеиваем один целый рисунок. Это будет наш задний фон. Отдельно на картон клеим те элементы, которые будут находиться зрительно немного ближе, вырезаем и приклеиваем к нашей первоначальной картинке, стараясь, чтобы контуры двух одинаковых изображений совпадали. Дальше клеим на картон следующие детали рисунка, более мелкие и которые должны находиться еще ближе, снова вырезаем из картона и аккуратно приклеиваем на второй слой базового рисунка. То есть на те элементы на картоне, которые Вы уже приклеили. Продолжаем так до тех пор, пока все элементы не будут приклеены к первоначальному изображению.

Объем из соленого теста.

При помощи соленого теста также можно создавать различные элементы, которые придадут Вашему декупажу объем. Работать с соленым тестом Вы можете так же, как и с разнообразными пастами. Можете раскатать тесто и вырезать из него нужные элементы, а можете лепить как из пластилина. Сушить фигурки из соленого теста можно двумя способами: на воздухе (время сушки займет около 1 недели) или в духовке (но ни в коем случае не в микроволновке). Главное, запомните, в духовке нужно именно сушить, а не запекать, поэтому принцип сушки там следующий: первый раз ставите в духовку на полчаса, затем ждете, когда фигурка остынет, снова ставите в духовку, но уже на час, снова вынимаете и остужаете. Так продолжаете до тех пор, пока Ваша фигурка из теста не станет издавать при постукивании звонкий звук. Количество сушек зависит от толщины фигурки, но обычно для элементов, используемых в декупаже, одной-двух сушек хватает.

После сушки работаете с фигурками из соленого теста как обычно: приклеиваете на нужные места на декорируемой поверхности, красите, украшаете, приклеиваете сверху изображения. Покрываете всю работу финишным лаком.

Рецепт приготовления соленого теста для декупажа простой: смешайте 2 части муки с 1 частью соли мелкого помола и 1 ч.л. сухого обойного клея (он нужен для большей эластичности теста и прочности фигурок). Затем к перемешанным сухим компонентам добавляйте понемногу воды, всего нужно добавить 3/4 части (если Вы все измеряли стаканами, то 3/4 стакана, если другой емкостью, то 3/4 той емкости). После добавления воды вымешиваете около 15-20 минут как обычное крутое тесто. Которое не будет прилипать к рукам, но при этом будет вполне эластичным для лепки. Если Вы заготовили теста больше, чем Вам понадобилось, его можно хранить в холодильнике (около недели) или в морозильнике (гораздо дольше). Если в холодильнике тесто отсырело, то в него можно добавить муки, а если, наоборот, немного подрастеряло свои эластичные качества, то – воды.

Объем при помощи силикона

Для создания объема с помощью силикона Вам понадобятся два одинаковых изображения. Как и во всех остальных техниках, Вы можете сделать объемным весь рисунок, или только некоторые его фрагменты.

Если у Вас некоторые элементы будут более объемными чем другие, и Вы вырезали несколько изображений, чтобы наклеивать их постепенно друг на друга, то лучше эти вырезанные детали пронумеровать с обратной стороны в порядке наклеивания. Это позволит Вам систематизировать работу и не ошибиться.

Приступаем к самому процессу создания объемного декупажа. Первое изображение целиком клеится на подготовленную поверхность декорируемого предмета. Это изображение называется основой.

Следующим нашим шагом будет работа с самыми крупными элементами, вторым слоем нашего объема. Вырезанные детали положите лицевой стороной вниз на мягкую поверхность (это может быть латексный или поролоновый коврик, или даже ежедневник с мягкой обложкой) и придайте ей объем, создавая при помощи бульки выпуклости. Выпуклость придается обычно круговыми движениями от края к центру: вначале булькой маленького диаметра обработайте рисунок по периметру, а потом переходите к центру, постепенно увеличивая диаметр булек. Вместо булек Вы можете воспользоваться различными пластиковыми спицами, карандашами, да и вообще любыми палочками, которые окажутся у Вас под рукой. Главное – придать изображению нужный объем в нужных местах.

Под влиянием Ваших манипуляций рисунок приобретет выпуклость и небольшую закругленность по краям. Таким образом, при перевертывании рисунка лицевой стороной вверх получится, что края рисунка загнуты вниз. Это поможет Вам аккуратно приклеить мотив на силикон и закрыть его полностью по краям. В противном случае силикон будет выглядывать из-под изображения, а так как закрасить красками его невозможно, то Ваша работа в целом получится не очень красивой.

После того, как работа с изображением закончена, переходим непосредственно к созданию объема. Силикон нужно наносить на тот фрагмент основы, который соответствует обработанному Вами ранее изображению. Наносить силикон можно спичкой, зубочисткой или даже при помощи медицинского шприца. Обрабатывать силиконом изображение нужно по всей поверхности фрагмента, и только по периметру нужно оставить по 2-3 мм. Если Вы переборщили с количеством силикона, то излишки можно убрать той же зубочисткой или мокрой тряпочкой.

Затем осторожно переносим наше объемное изображение на силикон. Клеем на данном этапе пользоваться не нужно, так как рисунок приклеится на сам силикон. Переносить рисунок на силикон желательно пинцетом или другой похожей конструкцией, чтобы не прикасаться к нему руками. А краешки подправить можно зубочисткой или другой тоненькой палочкой.

Точно таким же образом нужно проработать все детали объемного изображения. После того, как Ваша работа закончена, дайте силикону немного времени, чтобы схватиться, после чего промажьте всю работу клеем. Покрывать лаком готовое изделие лучше всего через несколько дней, когда работа полностью высохнет.

Серия сообщений "декупаж- теория":
Часть 1 - практический курс с нуля
Часть 2 - декупаж теория с нуля
Часть 3 - Теория декупажа 3
Часть 4 - Теория декупажа 4.
Часть 5 - Практический курс с нуля 5.

          В этой части я заканчиваю краткий курс, он был рассчитан для шпаргалок. Если что-то забыл, открыл и быстренько нашел.

 Создание объемных фигурок для декупажа из фольги

Есть в декупаже очень интересная техника, при которой применяются специальные листы из плотной фольги. Фигурки, изготовленные таким способом, смотрятся очень эффектно и выгодно украшают различные предметы интерьера.

Специальные листы фольги для этой техники бывают желтого, белого и медного цвета, которые придают законченной работе серебристый или янтарный металлический блеск. Если же Вам нужен другой цвет, или Вы хотите убрать металлический эффект, то перед работой листы фольги нужно покрасить акриловой краской. Кроме нужного цвета это придаст еще дополнительную крепость при склеивании фольги и бумаги (нашего изображения).

Затем нужно подготовить изображения (вырезать или вырвать из салфетки, декупажной карты или другого рисунка) и приклеить на фольгу, а затем аккуратно вырезать изображения по контуру.

Полученный объект (рисунок на фольге) положите на мягкую поверхность (например, на резиновый коврик, или книгу, обернутую полоской ткани) лицевой стороной вверх и с нажимом обведите все детали изображения палочкой (спицей, непишущей шариковой ручкой, спичкой), чтобы они были хорошо видны на обратной стороне нашего объекта.

После этого на этой же мягкой поверхности переворачивайте фигурку лицевой стороной вниз и круговыми движениями булькой придайте изображению выпуклость в пределах каждого контура. Вместо специальной бульки можно использовать толстую спицу, карандаш, ручку или любую другую палочку, отвечающую Вашим потребностям.

Если фигурке нужно придать не только выпуклость, но и вогнутость, то обработайте нужные элементы изображения и с лицевой стороны.

После придания фигурке нужных форм заполняем ее с обратной стороны специальным наполнителем. В качестве наполнителя можно использовать пасту для декупажа или силикон. Если Вы с силиконом работаете с помощью специального пистолета, то при наполнении фигурок будьте предельно осторожны, так как фольга металлическая, и при наполнении горячим силиконом тоже будет нагреваться. После наполнения фигурки оставляем ее приблизительно на сутки сохнуть. Этот этап работы можно пропустить, если Ваш декор не предусматривает такого объема.

Когда все фигурки из фольги высохли, можно приступать непосредственно к декорированию изделия. Располагайте фигурки в соответствии с Вашими замыслами и приклеивайте их по одному к поверхности украшаемого предмета.

Готовую работу нужно закрепить лаком. В данном случае удобнее всего такую работу сбрызнуть лаком-спреем.

Если Вы в Вашей местности не нашли специальной фольги для такого декора, то Вы можете воспользоваться крышечками от йогуртов, творожков (например, «Тема») или формами для выпечки, изготовленными из плотной фольги. Пищевая фольга в данном случае не подойдет, так как она слишком тонкая. Она не сможет держать нужную форму и в процессе работы может рваться.

Советы начинающим декупажникам

На просторах необъятного Интернета Вы всегда найдете множество мастер-классов и видеоуроков по разным техникам декупажа. Мастера в области декупажа с удовольствием подскажут Вам, как лучше сделать, укажут на наиболее распространенные ошибки. На форумах любители декорирования различных предметов интерьера сообщат Вам о магазинах, в которых можно купить все самое необходимое, поделятся своим опытом в данной области, опишут применение различных материалов в различных техниках декупажа.

Здесь собранны некоторые советы и наблюдения, которые наверняка помогут Вам в Вашей учебе по декорированию вещей.

1.      Чтобы акриловый лак при лакировке поделок не пузырился, надо правильно подбирать кисточку. Если пузырьков много – скорее всего кисть слишком мягкая.

2.    Если Вы хотите создать свой шедевр на темной фоне, то можете поступить одним из двух следующих способов: клеить мотив сразу на темный фон, оставив при этом салфетку двух- или трехслойной. Или же сначала на светлый фон наклеить рисунок, а затем уже красить фон. Это более кропотливая работа, чем первый метод

3.    Лаком можно не только фиксировать полностью готовый вариант, но и применять его в качестве прослойки и закрепления результата работы на любом этапе декупажа. Сделали один этап – понравилось, зафиксировали, потом второй этап: не понравилось – смыли, а первый этап работы под лаком при этом нетронутым остался. И не надо по несколько раз всю работу делать с самого начала.

4.    Если Вы работаете в технике состаривания, то глянцевый лак лучше не использовать.

5.     Чтобы не испортить кисточки, после работы их надо сразу промыть в теплой воде. Если лак был на водной основе, то кисточки нужно дополнительно промыть средством для мытья посуды, а если лак на другой основе (не водной), то кисть надо оставить в баночке с уайт спиритом.

6.    Для равномерного закрашивания поверхности большого размера можно пользоваться косметическим спонжем или мелкопористым поролоном (губкой для посуды, например). Обмакиваете ее в краску, чуть отжимаете и прикладываете к поверхности. Наносите так на изделие один тонкий слой краски, даете ему высохнуть, после наносите следующий. Желательно таким образом сделать 3-4 слоя.

7.     Если Вы хотите декорировать изделие из пластмассы или дерева, то его предварительно нужно ошкурить, чтобы лучше приклеивалась картинка.

8.    Если Вы делаете художественный декупаж, а аппликация вырезана с рамочкой по контуру, то при смешении красок нужно учитывать, что края салфетки после высыхания могут остаться белыми, и тогда Вам и пригодятся излишки краски.

9.    При использовании декупажной карты ее необходимо на полчаса замочить в воде. Это поможет при нанесении на поделку избежать складок.

10.                       Если же Вы вырезаете мотивы из журналов и каталогов, то промазывать клеем их нужно с обеих сторон. При этом желательно еще предварительно рисунки намочить, чтобы при приклеивании не появились складки и морщины.

11.  Если Вы хотите декорировать предмет отсканированным или распечатанным рисунком, то такое изображение желательно обработать, чтобы истончить бумагу и сделать переход от рисунка к основе незаметным. Истончить бумагу можно с помощью сухой наждачной бумаги или воды (с изнаночной стороны смачиваете бумагу и аккуратно удаляете слой, скатывая его в катышки).

12.Чтобы у сканированных рисунков не потекла краска при дальнейшей работе, рисунки нужно сбрызнуть лаком-спреем или обычным лаком для волос.

13.Если Вы решили заняться объемным декупажем, то сначала попробуйте поработать с небольшими деталями и элементами, не имеющими острых краев. Это поможет Вам набить руку, а заодно познакомиться с различными материалами для создания объема и выбрать наиболее понравившийся Вам материал для дальнейшей работы.

14.Если Вы декорируете стеклянную посуду методом обратного декупажа, то для облегчения себе работы Вы можете на лицевой стороне посуды сделать отметки границ приклеиваемого мотива обычным фломастером. После завершения работы фломастер легко смывается с посуды спиртом или спиртосодержащим раствором.

15.Если Вы собираетесь декупажировать изделие из пластика, то перед началом работы его надо тщательно обезжирить водкой или спиртом. Если пластик попался очень скользкий, то его нужно немного ошкурить мелкозернистой наждачной бумагой. Также желательно нанести на пластик слой гипсовой грунтовки, которая обеспечит отличное сцепление поверхности с краской.

16.Чтобы на вазах, бутылках и других вертикальных предметах кракле не расползалось и не стекало вниз некрасивыми потеками, наносить кракле лучше небольшими участками, стараясь при этом скрывать места стыков, и сушить не в вертикальном, а в горизонтальном положении.

17.С имитировать  росу на объемном декупаже можно при помощи прозрачного 3- D геля. Просто капните гелем на нужное место и дайте ему высохнуть. Делать это надо уже в самом конце декорирования, завершающим этапом перед покрытием изделия финишным лаком.

18.Каждое декорируемое изделие всегда покрывается финишным слоем лака, который защищает изделие и украшения на нем от внешних воздействий. Перед нанесением самого последнего слоя лака советуют прошкурить мелкозернистой наждачной бумагой промежуточные лаковые слои. С помощью данной процедуры сглаживаются неровности нанесенных ранее слоев лака и вздувшиеся места рисунка, если таковые имеются. Принцип работы здесь следующий: после приклеивания изображения наносят около 5 слоев лака с просушкой после нанесения каждого из них, и наждачкой обрабатывают только выпуклые места на поверхности, выравнивая ее. После этого наносят еще несколько слоев лака, шкурят при необходимости и так далее до тех пор, пока изображение не утонет в лаковом покрытии

19.Если Вы хотите придать своему декорируемому изделию матированную структуру, то достаточно осторожно протереть поверхность изделия влажной тканью.

20.                     Если Вам необходимо изображение из салфетки не вырезать, а именно вырвать, то для облегчения своей работы обведите вокруг рисунка чуть влажной кисточкой.

21.Если Вы хотите применить технику кракле на деревянной поверхности, то перед нанесением кракелюрного лака наложите на дерево слой обычного акрилового лака. Связано это со свойством древесины впитывать в себя различные жидкости. Поэтому, без нанесения предварительного слоя акрилового лака Вы можете не получить никаких трещин. Кроме этого, такой способ позволит Вам сэкономить деньги, так как уменьшит расход более дорогого кракелюрного лака.

22.                      Если Вы хотите получить на изделии «цветную дымку», но еще не умеете ее красиво рисовать, Вы можете нужное изображение из салфетки не вырезать, а аккуратно вырвать. Края у такого рисунка получаются неровными, и при наклеивании появляется ощущение нарисованной тени.

23.                      Если Вы приклеиваете большой рисунок, то, конечно, можно разделить его на несколько частей, и клеить каждую по отдельности, а можно воспользоваться и таким способом, изобретенным умелыми декупажницами: салфетку с изображением накладываете не поверхность изделия, сверху на несколько секунд прикладываете влажное бумажное полотенце. Салфетка также станет влажной, сможет легче растягиваться и будет укладываться на поверхности без каких-либо складок.

24.                      Если Вы хотите декорировать свечу методом нагретой ложки, то помните о том, что греть ложку можно на газовой плите или с помощью зажигалки, и ни в коем случае не греть с помощью горячей воды или другой жидкости.

25.                      Для придания свече блеска после декупажа хорошенько отшлифуйте ее с помощью махрового полотенца или мягкой тряпицы.

26.                      Никогда не сушите свои декорируемые изделия возле батареи и других нагревательных элементов. Вашу поделку может повести, выгнуть, деформировать другим способом.

27.                      Чтобы не испачкать руки при окрашивании поверхности поделки краской при помощи губки, а также для удобного прокрашивания в труднодоступных местах Вы можете губку ниточкой или узким скотчем примотать к зубочистке или карандашу (в зависимости от размеров губки и окрашиваемой поверхности).

Серия сообщений "декупаж- теория":
Часть 1 - практический курс с нуля
Часть 2 - декупаж теория с нуля
Часть 3 - Теория декупажа 3
Часть 4 - Теория декупажа 4.
Часть 5 - Практический курс с нуля 5.

Серия сообщений "МАСТЕР КЛАСС - РАЗНОЕ":
Часть 1 - МК по папье-машье.
Часть 2 - Быстрый бантик
...
Часть 25 - КАК ВЫПОЛНИТЬ КОВРОВУЮ ТЕХНИКУ КРЮЧКОМ - видео
Часть 26 - Как я распечатываю на салфетках на принтере
Часть 27 - МК безупречный кракелюр

Мастер-класс Марии Тверской на тему как самим сделать форму для гипсовых отливок (ну или для мыла!)

Для работы нам понадобятся следующие материалы: 
1.пластилин 
2.силикон 
3.вазелин или обычное растительное масло 
Выбираем орнамент или отдельные фрагменты какого-либо узора и лепим из пластилина ,в конкретном случае из-за нехватки времени,я решила ввиде примера использовать листок. 

Распечатка на бумаге:

Для распечаток годится обычная писчая бумага, можно самую темную брать и дешевую, даже принтерная (лак и краски выравнивают бумагу на работе и контура не видно). Можно использовать потребительскую бумагу (раньше такую использовали, она желтовато-сероватая и тоньше принтерной), бутербродную (она тоненькая), а также упаковочную из ИКЕИ (там рулоны на упаковочных столах, на ней интересно получается, она темная и тонкая).

Некоторые печатают на кальке (та, которая белая и поплотнее), на обувной бумаге(в нее обувь в коробках лежит).
Так же можно печатать на термотрансферной бумаге, но рисунок с нее хорошо переносится только на ровную поверхность, которая выдерживает нагревание, и она дорогая. 

Чтобы цвета при печати совпадали с тем, что показывает монитор, его нужно калибровать. Есть в интернете программы для этой калибровки.
Картинки лучше не увеличивать. Для качественной печати нужно как минимум 150 dpi, а еще лучше 300. На мониторе же разрешение экрана или 72 dpi или 96. Поэтому даже 1:1 лучше не печатать, а уменьшать в фотошопе линейный размер и увеличивать разрешение.