.

Для приготовления вишневого ликера применяются полностью вызревшие ягоды вишни, причем вместе с косточкой. Примечательно то, что при настаивании ядро косточки дарит напитку горьковатый привкус наряду с ароматом миндальных орехов.

Состав: вишня 3 кг. сахар 2 кг. водка 1 литр.

Приготовление: созрела вишня. Отбираем самую вкусную, самую зрелую. Моем перебираем – испорченных ягод не должно быть.

Засыпаем в 3 литровую бутыль. Сверху засыпаем 1 кг. сахара и выливаем половину водки. Даем будущему ликеру настояться в течение 6-7 дней (можно пометить наклеечкой), ежедневно встряхиваем содержимое банки.

По истечении времени фильтруем и добавляем оставшуюся водку и сахар, слегка подогреваем, чтобы сахар растворился.

Фильтруем вишневый ликер до прозрачности, можно использовать слой ваты.

Дать постоять еще сутки, после чего вишневый ликер, приготовленный в домашних условиях, готов!Осталось разлить его по бутылкам и плотно закупорить.

Примечание: если берёте больше вишни — увеличивайте всё пропорционально.

Яблони, груши и прочие плодовые культуры дают обильный урожай пока молодые. С возрастом их плоды заметно мельчают, а сами растения чаще болеют. Но отчаиваться не стоит – вернуть деревьям былую силу можно с помощью обрезки. И делать ее лучше всего в феврале.
Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20–60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Три шага обрезки
1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол - его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу.

3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу.

После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви.

Запаситесь удобрениями
После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить.

Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4–6 кг на 1 м2 приствольного круга) или куриный помет (1–2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м2).

Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня.

Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.

И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2–3 ведра на 1 м2. А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить.

ВАЖНО!
Омолаживающую обрезку (впрочем, как и любую другую) можно проводить только во время оттепелей.


1.


2.


3.

.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


20.


21.


22.


23.


24.

1.
.

Хочу поделиться своим опытом дорогие огородницы. Мало выполоть грядки, еще и траву приходится таскать, в компостную кучу складывать. К вечеру руки, ноги, спина отваливается. А у меня огород большой, пока с одного конца до другого дойдешь.... Вот я и придумала. Купила черные мешки для мусора самые большие и толстые. Всю выполотую траву вместе с корнями, даже пырей высыпала в мешок, где-то по четыре ведра получалось и оставляла тут же на дорожке ближайшей. Первый год выливала в мешок на траву разведеный "Байкал" и завязывала крепко.

На второй год раскрыла и получила 10 мешков (40 ведер) прекрасной черной земли. Правда из-за воды некоторые мешки полопались зимой и корни пырея остались живыми. Но выбрать их не проблема. Опять же землю таскать не пришлось. Тут же по ближайшим грядкам разнесла. На второй год я даже не завязывала мешки. Заполняла и оставляла открытыми. Дождик поливал. Сверху травка наросла за лето, а внизу опять прекрасная земля. Опять за лето 40 ведер даровой земли получила. Да еще с улицы траву собирала, куда неразумная соседка ее выкидывала. А по осени всю ботву тоже в мешки сложила

Во всяких рекомендациях по использованию удобрений пишут: взять 12 граммов извести-пушонки, 18 граммов хлористого калия, ну и так далее. В общем, аптечные весы под мышку -и на огород!

Не пугайтесь, все может быть гораздо проще. у огородника есть свои, причем весьма точные мерки.

Первая из них - спичечный коробок. В нем помещается:

19 г сульфата аммония,
17 г аммиачной селитры,
13 г мочевины,
22 г простого гранулированного суперфосфата,
20 г двойного суперфосфата,
35 г фосфоритной муки,
19 г хлористого калия,
22 г калийной соли,
26 г сульфата калия,
34 г доломитовой муки,
30 г известняковой муки,
12 г гашеной извести
10 г древесной золы,
8 г торфяной золы,
20 г нитрофоски.

Одна столовая ложка - это

14 г сульфата аммония,
12 г аммиачной селитры,
10 г мочевины,
17 г простого гранулированного суперфосфата,
15 г двойного суперфосфата,
26 г фосфоритной муки,
14 г хлористого калия,
17 г калийной соли,
20 г сульфата калия,
25 г дорломитовой муки,
22 г известняковой муки,
9 г гашеной извести,
8 г древесной или
6 г торфяной золы,
15 г нитрофоски.

Не устали? Тогда про чайную ложечку.

Это 4 г аммиачной селитры,
3 г мочевины, 5 г -нитрофоски,
5 г простого гранулированного суперфосфата,
5 г двойного суперфосфата,
5 г хлористого калия,
5 г сульфата аммония,
5 г калийной соли,
9 г фосфоритной муки,
6 г сульфата калия,
8 г доломитовой
8 г известняковой муки,
3 г гашеной извести,
2,5 г древесной золы,
2 г торфяной золы.

Бывает, что нужны более "объемные" меры измерения, особенно при подкормке деревьев.

Так вот, один стакан (200 мл)- это
200 г нитрофоски и двойного суперфосфата,
186 г сульфата аммония,
165 г аммиачной селитры,
130 г мочевины,
220 г калийной соли
220 г простого гранулированного суперфосфата,
350 г фосфоритной муки,
190 г хлористого калия,
260 г сульфата калия,
340 г доломитовой муки,
300 г известняковой муки,
120 г гашеной извести,
100 г древесной и
80 г торфяной золы.

А одно стандартное ведро емкостью 10 литров - это
8 кг свежего конского навоза,
5 кг конского навоза, но на подстилке из опилок,
9 кг свежего коровяка,
5 кг - сухого торфа,
5 кг древесной золы
5 кг птичьего помета,
8 кг перегноя,
12 кг дерновой земли,
10 кг старой парниковой или компостной земли.

Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому используют вытяжку суперфосфата. Её готовят так: 200 г суперфосфата (двойного 100 г) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды. Это количество равноценно 40 г сухого вещества.

Очень интересная идея для сада - вертикальная клумба с ванночкой для птиц. Места занимает мало, а красоты - много. Для её реализации потребуется:
- несколько горшочков разного размера (пластиковые или керамические)
- прут арматуры, длина - по желанию
- краска на Ваш выбор
- чашка для воды
- фигурка птички, которая придаст "изюминку" (по желанию)
- сильный водостойкий клей

Покрываем горшочки грунтовкой, даем хорошенько высохнуть. После этого необходимо их покрасить. Лучше, конечно же, выбирать краску для наружных работ. После высыхания краски, для верности лучше покрыть еще и лаком.

Измеряем высотку каждого горшочка - это позволит нам определиться с длиной арматуры (сумма длин всех горшочков + примерно 60 см, которые войдут в землю). Вбиваем нашу арматуру на эти самые 60 см. в землю.

Насаживаем горшочки через сливное отверстие. Первый ставим ровно, остальные - под наклоном, как на рисунке. Для этого на дне каждого горшочка должно быть довольно широкое отверстие, это нужно учитывать при выборе цветочных горшков. В крайнем случае, отверстия можно высверлить.

Засаживаем горшочки цветами. Завершаем нашу композицию - устанавливаем чашку с водой и маленькой фигуркой птички. Готово!

Любая почва имеет в своем составе необходимые для развития ягодных кустарников микро- и макроэлементы. Но даже самая плодородная земля не в состоянии обеспечить смородину, крыжовник и малину питательными веществами в должном количестве.

Для поддержания растений, получения хорошего урожая необходимо вовремя их подкармливать.
Как надо вносить подкормки

Азотные удобрения следует вносить на поверхность почвы, рассыпав гранулы или сделав водный раствор в пропорции 1 ст. л. на ведро воды.

Калийные и фосфорные удобрения лучше вносить ближе к корням, выкопав возле куста неглубокую ямку и засыпав в нее или залив водный раствор в пропорции, аналогичной для азотного удобрения.

Твердые органические удобрения лучше прикопать под кустом. Под одно растение внести 2-3 кг перепревшего навоза. А жидкие (например, раствор птичьего помета) – вносить непосредственно под растение. Птичий помет – очень сильное вещество, неправильная его дозировка может привести к гибели ягодника. Для приготовления подходящего раствора нужно разбавить помет водой в пропорции 1:1 и настоять несколько дней. Под растение следует внести вторичный водный раствор (100 г приготовленного концентрата на ведро воды).

Не стоит вносить минеральные и органические удобрения одновременно. Лучше их чередовать, сделав промежуток между подкормками 1,5-2 недели.
Весенняя подкормка

Первая подкормка производится в начале весны, когда растения просыпаются, пускаются в рост. Если в осенний период в почву были внесены все необходимые удобрения, то их достаточно для поддержания плодовых кустарников до начала цветения. Начиная со второй половины мая можно пополнить запас микроэлементов в почве, отдав предпочтение азотсодержащим комплексным удобрениям. Они удобны в применении, чаще всего жидкие и водорастворимые.




Весенняя подкормка

Чем удобрять кустарники летом

В летний период необходимо несколько подкормок:
азотными удобрениями после цветения, когда молодые побеги активно пускаются в рост;
комплексными минеральными удобрениями во время налива ягод (конец июня, первая половина июля);
после сбора урожая (конец июля-август) калийно-фосфорными удобрениями, исключив азотный компонент.

Комплексные удобрения следует вносить согласно инструкции на упаковке. Азотные, калийные, фосфорные – по столовой ложке под куст.

Хорошей альтернативой всем удобрениям будет жидкая подкормка из настоя сорных трав в концентрации 100 г на 10 л воды.
Подкормка осенью

Осенняя – наиболее важная подкормка растений. В этот период нужно вносить калийно-фосфорные удобрения из расчета 1-1,5 ст. л. под каждый куст или на 1 кв.м, в комплексе с органикой. Из органических удобрений необходимо вносить по 2-3 ведра навоза под куст или ведро водного раствора птичьего помета в концентрации 1:10.

Для подкормки малины минералы необходимо чередовать с органикой, каждый год внося один вид удобрений. Вносится подкормка в междурядья, с последующей перекопкой земли.
Необходимые подкормки во время посадки

Для развития хорошей корневой системы под каждый куст смородины или крыжовника при посадке следует вносить до трех ведер органики (перегноя или компоста), по 2 ст. л. калийных и фосфорных удобрений (сульфата калия и суперфосфата), стакан древесной золы. Все компоненты нужно перемешать с плодородной почвой.




Посадка кустарника


При посадке малины под каждый куст вносится перепревший навоз или компост слоем до 10 см, 1 ст. л. суперфосфата. Не рекомендуется вносить азотсодержащие удобрения. Для улучшения вкуса ягод можно добавить горсть золы под растение после посадки. Правильно внесенных удобрений во время посадки хватит на три года.

Часто недостаток или переизбыток какого-нибудь минерала провоцирует дисбаланс в усвоении растением других элементов. Для полноценного и правильного питания лучше использовать комплексные минеральные удобрения, придерживаясь сроков и пропорций их внесения.


1.


2.