|
Автор – Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области. Фото из сада автора.
Безусловно, роза – королева цветов. И мы с удовольствием приглашаем ее в наши сады. Сколько ещё можно насчитать зимующих в средней полосе многолетних растений, способных цвести с конца мая по октябрь, радовать многообразием форм, цвета и аромата, вызывать самые сильные эмоции и жаркие споры? Но, как всегда, в бочке мёда есть “ложка дегтя” – исключая канадские “шиповники”, всеми любимые группы и сорта роз относятся к 5-6 зоне зимостойкости (от -18ºС до -23ºС). К 4 зоне (от -26ºС до -30ºС) c большой натяжкой и только при наличии устойчивого снежного покрова, можно отнести, например, ландшафтную серию фирмы Meilland (“Nadja”, “Blanc Meillandecor”, “Crimson Meillandecor”, “Bingo Meidiland”), сити-флор Tantau (“Aspirin-rose”, “Austriana”, “Centro-rose”) .
Так на что вы готовы пойти для лучшей зимовки вашей королевы? Есть поговорка – "сколько людей, столько и мнений". И, в зависимости от того, где расположен ваш сад (защищенный от ветров участок в Воронежской, Тульской губернии или низина под Клином, где за забором чистое поле), от размеров коллекции, от наличия свободного времени и личного (философского) отношения к проблеме зимовки, каждый садовод выбирает свой способ укрытия роз.
Учитывая большой, без красного словца, выстраданный опыт розоводов средней полосы и свой 20-летний стаж, могу рекомендовать общие правила при подготовке роз к зиме:
• Начинаем с выбора устойчивых к болезням сортов – здоровая роза на порядок, а то и два, лучше зимует. Если роза, поразившая ваше воображение, по этим показателям малоустойчива, возьмите за правило раз в 10 дней обрабатывать её от различных пятнистостей и мучнистой росы.
• Сажаем розы группами. Это не только создаст неповторимый цветовой эффект, но и упростит укрытие на зиму. Розам нравится зимовать всей компанией под одной крышей. При посадке обеспечьте свободный подход к вашей композиции, чтобы при укрытии не поломать и не раздавить соседние растения. Кстати, зимой, под крышей у роз, будут превосходно себя чувствовать лаванда и хризантемы.
• С середины июля не кормим удобрениями, содержащими большой процент азота, не применяем стимуляторы (НВ-101, эпин) и не режем розы на букеты.
• Бережем побеги, отросшие с мая. К осени они будут наиболее вызревшими.
• В начале августа вносим классическое осеннее удобрение, а в конце необходима обязательная подкормка калимагнезией (1 ст. ложка на куст). Если конец лета и осень дождливые, в середине сентября еще раз вносим калимагнезию.
• Примерно с середины августа не обрезаем цветоносы у роз, только снимаем увядшие лепестки, даем образоваться семенным коробочкам. Цель – дать побегам хорошо вызреть и приостановить рост новых. Если в это время роза все-таки “выстрелила” длинными жирными побегами, прищипните верхушки, дайте побегам шанс вызреть хотя бы на половину длины. В сентябре все новые (красные) побеги безжалостно удаляем.
Многие мечтают о штамбовых розах. Все реально, но, перед тем как купить и посадить, подумайте о ее укрытии на зиму. При зимовке стоя, даже завернутой в 10 слоев, у нее нет шансов. Есть несколько рекомендованных опытными cадоводами способов:
• Посадить под углом 45 градусов, затем стволик притянуть к прочной вертикальной опоре.
• Посадить в большие контейнеры – в этом случае розу осенью можно убрать в помещение с t от –5ºС до +2ºС, либо подкопать и перевернуть контейнер, чтобы штамб принял горизонтальное положение.
• Для уверенных в себе можно предложить следующее: освободить немного место прививки от земли, отступить от штамба 20 см и в сторону наклона подкопать розу в области корней (мелким корешкам большого урона не будет, а основные корни просто слегка согнутся), затем окучить смесью песка и компоста.
Необязательно пригибать розу до самой земли, достаточно зафиксировать штамб дугами на высоте 40-50 см. У вас должен получиться тоннель для дальнейшего укрытия.
А теперь я поделюсь своим многолетним опытом укрытия роз и попытаюсь обосновать его. Для начала опишу условия, в которых растут мои розы, и связанные с этим проблемы:
• Сырой участок во Владимирской губернии; все розы посажены на приподнятые клумбы; почва – тяжелый суглинок толщиной 30-40 см, дальше глина, затем песок.
• Весной вода не стоит, но нижний, подвижный слой песка вызывает проседание почвы (в розарий постоянно добавляю песок, который очень быстро “уплывает”).
• От леса участок отделяет большое поле и ветрозащиту зимой
обеспечивает только забор и строения.
С середины октября начинаю “зачистку” розариев: обрезаю все нижние листья до высоты 40-50 см, собираю опавшие, пораженные пятнистостью и отправляю их в костер, стараюсь, чтобы почва в розарии перед укрытием была как можно чище. С тех роз, которые планирую нагибать, стараюсь срезать все листья. Это мероприятие улучшает циркуляцию воздуха в будущем укрытии, уменьшает возможность заражения и значительно сокращает время на обработку роз весной. Затем внимательно осматриваю стебли, удаляю все засохшие (которые не заметила раньше), очень старые (больше 4-х лет), а так же стебли, оставленные весной из жалости, со следами инфекционного ожога (с бурыми, уже потрескавшимися к этому времени язвами).
В это же время, особенно если влажно и дождливо, снимаю с опор плетистые розы и за два подхода (с интервалом в неделю) пригибаю их, в основание стеблей для амортизации подкладываю брусок или пластиковую 5-10 л бутылку. Побеги закрепляю дугами. В принципе, в такую погоду, когда “свои дома сидят”, можно постараться пригнуть любую розу с самым жестким скелетом. Но для меня это не самоцель, я пригибаю только те розы, побеги которых хочу сохранить полностью (плетистые, гибриды мускусных роз, некоторые шрабы Остина).
В конце октября примерно на 40-50 см обрезаю все остальные розы (чайно-гибридные, флорибунды и шрабы с “несгибаемым” характером). Срезы обязательно замазываю варом, чтобы влага, неизбежно образующаяся в укрытии, проникая в стебель, не вызвала разрыв коры.
Есть еще один важный момент в обрезке – цвет сердцевины побега. В октябре ночные заморозки – не новость, и по годам бывают довольно ощутимыми (два года назад было до -17ºС в первой декаде октября). Хорошо вызревшим побегам они не страшны, такой побег при обрезке жесткий, упругий, сердцевина – белоснежная. А вот побеги, выпущенные розой с конца июля, могут пострадать (при обрезке такой побег мягкий, сердцевина – кремовая). В таком случае режу его до белой сердцевины или удаляю, иначе после зимы он выйдет черным или начнет засыхать через неделю после распускания листьев.
Землю в розарии перекапываю на полштыка лопаты. Розы не окучиваю. В моих условиях розы всегда выпревали под окучкой: сверху зеленые побеги, под окучкой – черные, а сохранить ее абсолютно сухой – нереально. Лапник не применяю, елки и так пострадали за последние годы от злостных насекомых, а тут еще я с топором. Перед самым укрытием розы опрыскиваю бордоской смесью (стандартная упаковка на 10 л воды). Входящая в ее состав известь покроет розы защитным слоем от излишней сырости, а медный купорос убережет от инфекционного ожога.
Над всем розарием устанавливаю дуги (металлические в пластиковой обертке, d=20 мм) на расстоянии примерно 0,6-0,7 м, высота укрытия – чуть больше полуметра. Использую также металлический пруток (d=0,5 мм), его ставлю наискосок с перекрещиванием для прочности. Есть у меня большой розарий неправильной формы, дуг не напасешься. Здесь по периметру и между розами раскладываю старые ведра, сверху обрезки нетолстых досок. Всё, каркасы готовы.
Поверх получившихся тоннелей кладу пергамин (самый дешевый изоляционный материал на строительных рынках) или куски влагозащитной мембраны, оставшиеся от строительства дома (изоспан). Крыша готова. Закрепляю ее на дугах с помощью веревки. Затем всю конструкцию накрываю двойным слоем нетканого материала 60 г/м.кв. (лутрасил, спанбонд, агротекс). Скрепляю короткие куски степлером. Материал закрепляю досками и кирпичами, причем оттягиваю его на себя, чтобы получилась наклонная стенка, которая “поймает” даже 2 см снега. Получилось воздушно-сухое укрытие с дышащими боковинами.
Розы накрываю всегда в начале ноября, не жду наступления устойчивых морозов. По нынешним погодным капризам, их можно не дождаться до самого Нового года. Получаются постоянные “качели”: то +2ºС с мокрым снегом, то -20ºС вообще без снежного покрова. А моим розам тепло и сухо. Под таким единым большим укрытием температура резко не колеблется; земля, которая и греет, собственно говоря, наши розы, сильно не промерзает. И даже если случится оттепель в январе, когда жимолость зацветает (было и такое), я не беспокоюсь – мои розы спят.
В заключение хочу, в стиле писателя Карела Чапека, пожелать всем начинающим и опытным розоводам: пусть при укрытии роз погода будет сухая и солнечная, морозы за всю зиму не ниже -20ºС, а снег выпадет сразу сантиметров эдак 40 и не будет таять до самой весны.
|
