Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М»

Профессионалы и просто любители фотографировать, наверняка знают о фотоаппарате и его функциях нечто большее, помимо того, как его включить и нажать на кнопку спуска. Хотя даже такие примитивные вещи, нужно уметь правильно делать. Например, кнопку спуска, требуется отпускать плавно, при этом, полностью затаив дыхание, а не ударять по ней пальцем, словно отбойным молотком. Но мы не будем подробно рассматривать такие вещи как правильно обращаться с фотоаппаратом, а более конкретно поговорим о расширенных приемах съемки. Основными режимами съемки являются следующие: (P, Tv, Av, М).

1.Р — съемка в творческом режиме (Программа). Данный режим фотосъемки, позволяет добиться расширения творческих возможностей, с помощью ручной установки экспозиции (Что такое экспозиция в фотографии). Фотокамера в режиме Р, влияет на такие параметры как величина диафрагмы и выдержки затвора автоматически. При автоматической съемке, для избежания получения плохих кадров, многие функции, такие как, вспышка, авто-фокус, устанавливаются камерой. В режиме Р, пользователь может задать самостоятельно любые настройки, нужно лишь покрутить колёсико в ту или иную сторону и выдержка изменится относительно диафрагмы. Можно задать стиль изображения: потрет, пейзаж, монохромный, точный, стандартный, пользовательский. Наличие стилей зависит от того, какая у вас камера. Также можно регулировать такие параметры, как баланс белого, чувствительность ISO, авто-фокусировку, перевод кадров, экспозицию, встроенную вспышку и др.

2.Tv — съемка динамичных сюжетов. В этом режиме выделяется приоритет выдержки (Выдержка фотоаппарата) с авто-экспозицией. С его помощью можно получить четкие или размытые снимки динамичных сюжетов, что особенно актуально делая фотографии спортивных матчей. Здесь в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить, нужно самому установить требуемую выдержку. Она регулируется поворотом диска влево или вправо. Для получения четкого изображения динамичного сюжета, нужно уменьшить выдержку, например сделать ее значение (1/2000 с), если вы желаете получить эффект размытости, то нужно повернуть диск в противоположную сторону и увеличить выдержку, пример длительной выдержки (1/30 с.). Для четкой съемки движущегося объекта всегда используйте только короткие выдержки, в диапазоне от (1/2000 с.) до (1/500 с.). Для эффекта размытости и создания ощущения быстрого движения, рекомендуется использовать значения выдержки от (1/250 с.) до (1/30 с.). Если вы хотите, чтобы фотография получилась с эффектом размытой реки или водопада, то можно использовать длительную выдержку (1/15 с.).

3.Av — программный режим, при котором, изменяется глубина резкости (Глубина резкости). Если вы хотите получить размытый фон или наоборот, создать четкие изображения ближних и удаленных предметов, то вам нужно использовать режим Av. Здесь выделяется приоритет диафрагмы с авто-экспозицией. Чтобы добиться на фотографии резкого переднего и заднего планов, то вам необходимо с помощью диска установить максимально большое значение диафрагмы, например f/32 и вы получите большую глубину резкости. Если, наоборот, вы хотите выделить какой-либо объект на размытом фоне, то нужно установить маленькое значение диафрагмы, допустим f/5,6. Чем больше число диафрагмы, тем меньше диаметр ее отверстия. Другими словами режим Av отвечает за ГРИП, а фотографии.

Делая снимки в данном режиме, при установке высокого значения диафрагмы (Диафрагма объектива), помните, что при плохой освещенности, может произойти дрожание фотоаппарата. При высоких значениях числа диафрагмы, используются длительные выдержки. При плохой освещенности выдержка может составлять 30 секунд. В этом случае нужно увеличить светочувствительность, держать крепко камеру или использовать штатив.

4.М — ручной режим. Здесь можно устанавливать вручную и требуемую выдержку, и диафрагму, так как вы пожелаете. При съемке со вспышкой, экспозиция меняется в соответствие с выбранными ручными настройками фотоаппарата. Число выдержки синхронизации вспышки может устанавливаться в пределах от (1/200 с.) до (1/30 с.), а также может быть выбрано вручную. Для того, чтобы сделать снимок, необходимо самостоятельно установить выдержку, диафрагму и экспозицию. При длительных выдержках лучше использовать штатив и дистанционный переключатель. Использование этого режима, требует от фотографа наличия какого либо опыта, поэтому, если вы им не обладаете, то вам стоит самосовершенствоваться в этом плане главное не переставать фотографировать.

Что такое баланс белого в фотографии?

Современная фототехника настолько совершенна, оборудована таким большим количеством удобных и эффективных функций, что некачественные фотографии с неестественными цветами могут получиться только, наверное, при абсолютном нежелании учиться. Простой пример. При съемке в яркий солнечный день лица имеют желтоватые оттенки, фотография может отливать синевой. Профессиональный фотограф сразу определит причину такого дефекта – не был найден баланс белого. Настройка данной функции – это очень значимый момент в фотографии, именно он позволит достичь на снимке естественных цветов и оттенков.

С понятием «баланс белого» должен быть знаком каждый, кто хочет стать настоящим мастером съемки, оно обозначает то, как фотоаппарат различает белый цвет на снимке. От этого зависит и естественность остальных цветов. В данном вопросе большое значение имеет влияние источника освещения и его температура на спектральный состав света. Под понятием «температура цвета» подразумевается качество источника освещения. В отличие от глаза человека, который быстро адаптируется к изменению условия освещения, пленочные фотокамеры не могут «перестроится» относительно температуры источника света. Поэтому и существует пленка для съемки при естественном освещении, и при искусственном.

Регулировкой баланса белого владеют цифровые фотоаппараты, благодаря устройству специального датчика. Достижение баланса белого выполняется перед началом съемки, в зависимости от вида источника освещения. Это позволит добиться естественной цветовой гаммы. Одним из важных правил – регулировки баланса белого будет влияние на все цвета и оттенки снимка. И еще один важный момент – каждый раз, при изменении типа освещения, его температуры следует проводить новую настройку баланса.

Освещения всех объектов нейтральным белым цветом можно добиться только в профессиональной фотостудии. В таких помещениях стены специально окрашиваются в белый цвет, а при съемке используются еще и различное дополнительное оборудование. Идеального баланса белого в других условиях добиться трудно. Но даже в студии он не всегда необходим, например, при создании художественных фотографий с определенным настроением, или стилизованных портретов.

Цифровые фотокамеры оборудованы специальной функцией настройки баланса белого, она заложена в меню. Но такой настройки достаточно только в том случае, когда фотографирование происходит в студии с белыми стенами, при стандартном освещении. Если же фотограф работает на улице, например, занимается фоторепортажем, ему понадобятся и другие, дополнительные приемы регулировки баланса белого. Легко настроить баланс в формате RAW откоректировав фотографию в Lightroom. Также можно использовать функцию, связанную с настройкой белого по фотографии. По рекомендации специалистов для такой настройки нужно использовать лист белой бумаги или любой другой объект белого цвета. В некоторых моделях фотокамер заложена такая схема – делается снимок белого объекта, этот снимок используется в меню ручного баланса как эталон. В следующий раз такой эталон уже будет готов.

Еще один эффективный прием – использование карты серого (не белого!) цвета. Она является сочетанием белого и черного, используется также только в фотостудии. Именно студия обеспечивает условие стабильности освещения. И использованием серой карточки достигается самая точная настройка баланса белого.

Если баланс настраивается ручной установкой, фотоаппарат наводится также на белый объект до тех пор, пока он не заполнит белым цветом весь кадр. Потом с помощью кнопочки фиксации белого цвета нужно закрепить этот эквивалент. В основном фотографы пользуются автоматической настройкой, но при съемке в помещении, где горит лампа накаливания или люминесцентная лампа, следует включать соответствующие функции регулировки.

В начале изучения фотоискусства иногда не получается правильно выставить баланс белого, некоторые снимки характеризуются неестественной цветовой гаммой, вызывают неприятное впечатление. Самый простой способ исправить ситуацию – сделать снимок черно-белым. Некоторые фотографы используют для коррекции «ББ» Photoshop или Lightroom, эти программы помогают исправить ошибки, которые были допущены во время фотосъёмки.

Чувствительность ISO

С момента когда учённые обратили внимание на эффект камеры обскуры, и начали проводить опыты, действия света на различные светочувствительные химические вещества, прошло много времени. Теперь у нас есть плёнка с различной чувствительностью к свету и принятым международным стандартом ISO. На современных же цифровых зеркальных фотоаппаратах плёнку сменила матрица, сложно сказать, что она превзошла её, скорее сделала процесс съёмки более удобным и менее сложным.
Чувствительность – это восприимчивый к свету элемент (плёнка), механизм (матрица) используемый в фотоаппарате который даёт возможность получать светлые снимки в плохо освещённых местах. В современных цифровых камерах предусмотрена возможность регулировать чувствительность фотографом что, безусловно, упрощает процесс. Но сильно радоваться не стоит нужно понимать, что разработчики не могут сделать чудо а, следовательно, при повышении светочувствительности матрицы мы жертвуем резкостью кадра, да ещё и получаем разноцветные шумы и чем выше чувствительность, тем больше шум. Шум на фотографии принято называть «зернистость» та зернистость, которая получалась на плёнке при фотографировании на высоких ISO. Таким образом, разработчики или фотографы как бы облагораживают шум, но в нем нет ничего хорошего. По этому фотографировать лучше при низкой чувствительности. Левая фотография сделана с чувствительностью ISO 100 правая ISO 1600.
Фотография №1

Кроме того, при повышенной чувствительности матрицы ухудшается детализация объекта съёмки, в таких местах как волосы, тем более, если снимок сделан с дальнего расстояния.
Обозначение чувствительности ISO 
- 100, 200, 400, 800, 1000, 1250, 1600, 3200, 6400
При высокой освещённости лучше не портить кадр лишним шумом и фотографировать при минимальной чувствительности ISO 100 или ISO 200. А уж если освещённость низкая то делать нечего чувствительность придётся повысить, до допустимого значения или взять штатив. Во время ночной фотосъёмке или когда темнеет, установите камеру на штатив и настройте чувствительность в совокупности с выдержкой и диафрагмой до нужного уровня, таким образом можно избежать ненужного шума. Используя вспышку в плохо освещённых местах в помещении или вечером, чувствительность обычно ставят на минимум ISO 100.
Фотография №2

Фотография сделана в помещении со встроенной вспышки с самодельным рассеивателем при чувствительности ISO 100, таким образом, она получилась без лишнего шума, который появляется при высоких значениях, а рассеиватель убрал жирные тени и ненужные блики, которые появляются при фотографировании встроенной вспышкой. Для того чтобы не повышать чувствительность можно открыть полностью диафрагму, если объектив позволяет, таким образом, света на матрицу попадёт больше. Нужно учесть, что глубина резкости при открытой диафрагме уменьшается. Чувствительность играет важную роль в фотографии, по этому разработчики фотоаппаратов ищут новые способы подавления шума и повышения качества фотографии при высоких ISO. 

Ручная и автоматическая фокусировка

Ручная, как и автоматическая фокусировка полезна, просто бывают моменты, когда нужно точно знать, какой из двух способов выбрать. В зависимости от ситуации фотограф должен понимать, что делать, не только с автофокусом но и как применить настройки камеры, что бы снимок в момент съёмки не потерял резкость. В некоторых моментах ручная фотосъёмка удобнее (выгоднее), в свою очередь автоматическая быстрее, но быстро не значит качественно. Таким образом, пока мы наводим резкость в ручную, с помощью автосъёмки можно сделать серию снимков, авось да один из них будет резким. Вот для того, что бы избежать это «авось» и следует знать некоторые правила, которые помогут вам в трудной ситуации.
Фотография №1

Автоматическая фокусировка предоставляет контроль над резкостью непосредственно фотокамере и управляющему ею лицу, таким образом, достигается быстродействие и удобство в использовании. Требуется всего лишь нажать в не полную силу на кнопку спуска и камера начнёт самостоятельную фокусировку. Автоматическая фокусировка осуществляется с помощью датчиков, которые вы можете наблюдать в видоискателе или на экране камеры. Количество датчиков разное от семи до девяти бывает и 52 тут зависит от фирмы производителя и модели камеры. Камера так же предоставляет выбор варианта съёмки, разовый (ONE SHOT) или следящий (AI SERVO) что значительно упрощает процесс автоматической фокусировки. Для движущихся объектов автоматическую фокусировку лучше применять в следящем или непрерывном режиме (AI SERVO). Предварительно наведя фокус на место где должен появиться объект съёмки. Статичные снимки лучше делать в режиме разовой (ONE SHOT) съёмки, при этом фокусировка достигается до начала экспозиции.
Фотография №2

Ручная фокусировка осуществляется непосредственно с помощью кольца резкости, которое находится на каждом объективе. Удобна когда по той или иной причине автоматическая фокусировка не срабатывает, причины могут быть разными. Ручной фокусировкой удобно пользоваться при плохом освещение, в этом случае автофокус редко когда может корректно сработать. При макро съёмке нужно полностью иметь возможность управлять процессом, желательно камеру установить на штатив и в режиме Live View в ручную, осуществить фокусировку, там же есть возможность приблизить объект съёмки. Благодаря чему будет удобнее осуществлять точную фокусировку. Если вы хотите сделать снимок через стекло или решетку ограды то можете смело отключать автоматическую фокусировку, так как камера может сфокусироваться не на том предмете, и придется переснимать заново, а это трата драгоценного времени. При портретной съёмке нужен полный контроль, с помощью резкости нужно уметь выделить глаза, и ручная фокусировка тут как нельзя к стати. Автоматическая фокусировка не работает при съёмке низко контрастных (серых) объектов, и однотонных поверхностей. В этом случае камера не может найти точку фокуса, так как фиксация резкости срабатывает (реагирует) на границе, разницы тонов, например, чёрно – белой. При использовании ручной фокусировки появляется больше возможностей, в том числе творческих, в свою очередь автоматическая фокусировка более удобна, но тем и другим нужно уметь правильно пользоваться.

Виртуальный тренажер

Что такое предметная съемка?

Предметная съемка является особенным видом искусства фотографии и заключается в создании снимков предмета или группы предметов. Такой вид съемки используется чаще всего при создании рекламных фото, полиграфической продукции. Особенно активно этот прием применяется для выпуска каталогов различных товаров. Назначение предметной съемки – реклама или просто представление того или иного объекта, его самых эффектных, привлекательных сторон.

Для проведения предметной съемки необходимо мастерство, профессиональные знания и опыт. Ведь следует правильно выбрать фон для фотографирования предметов и выгодный ракурс, правильно настроить камеру и поставить свет.

Фон при предметной съемки

Для того, чтобы лучше представить достоинства того или иного предмета, следует выбирать однотонный фон, лучше всего светлый, белый. На таком фоне хорошо видны контуры объекта съёмки. Но заказчик может иметь свое представление об эстетике снимков и выбрать другой цвет для фона. Обязательно следует хорошо очистить объект от малейшей пыли, она четко будет видна на фото, такие кадры придется ретушировать.

Настройки камеры для предметной съемки

Прежде чем приступить к предметной съемке, следует хорошо разобраться с настройками фотоаппаратуры, так как такой вид съемки должен проводиться в ручном режиме. Естественно, можно работать и при автоматических настройках, но в этом случае камера будет навязывать свои правила. При ручных настройках необходимо выставить такие параметры:
- минимальное значение диафрагмы;
- максимальное значение расширения;
- минимальное значение чувствительности ISO 100;
- выключенная вспышка;
- настроенный вручную (с помощью белого листа) баланс белого.
Следует также выделить резкостью какой-то элемент всего предмета. В этом случае придётся поиграть с глубиной резкости (ГРИП).

Выбор ракурса

Если проводятся снимки для каталога товаров, или каких либо других журналов, следует придерживаться одного и того же ракурса разных предметов. Тогда все объекты съемки будут выполнены целостно, в одной концепции. Все мелкие детали должны хорошо просматриваться, быть резко видны на снимке. Ведь предметная съемка – это не только самые лучшие стороны предмета, но и его детальное изображение. Так же не стоит забывать о композиции во время съёмки.

Использование штатива

Штатив снимает нагрузку с рук, с его помощью предмет фотографируется более качественно. Также следует позаботиться о том, чтобы фотокамера была расположена строго с учетом горизонтальности и вертикальности.

Выбор оптимального расстояния

Одно из правил предметной съемки – нельзя снимать на широком угле (широкий угол – это наименьшее фокусное расстояние), иначе возникает искажение реального вида. Если фотоаппарат характеризуется трех-четырех кратным зумом, расстояние должно составлять максимально одну или две трети изображения.

Контроль качества съемки

Перед выполнением снимка с помощью экрана можно проконтролировать качество изображения, максимально увеличив масштаб. При этом станут видны все недочеты, размытости краев.Гистограмма поможет выявить количество и качество тонов, качество экспозиции. Она более эффективна для оценки изображения, чем просто картинка на экране. Выполнив все этапы подготовки, можно приступать к проведению предметной съемки.

Как фотографировать в движении?

Учиться мастерству фотографирования можно, бесконечно. Появляется новое функциональное оборудование, которое нужно осваивать и эффективно применять, разрабатываются новые технологии. Да и аспектов съемки, фотографирования в различных ситуациях также много – при плохом или слишком ярком освещении, при движении объекта съемки. Движущийся объект тяжело правильно зафиксировать, так, чтобы на фотографии не появились побочные эффекты. Нужна практика, а также помогут советы опытных профессионалов, в использование определенных параметров настройки фототехники.

Особенности съемки в движении

Нужно быстро реагировать и уметь предугадывать, чтобы поймать и зафиксировать, ту или иную сцену на фото. Так же следует не забывать, что почти все фотоаппараты (современные модели) могут работать в специально предназначенном для данной цели режиме, он может называться «Движение» или «Спорт». При таком режиме автоматически настраивается короткаявыдержка, а также чувствительность. Это уже облегчает работу фотографа. Но лучше научится работать в ручном режиме фотосъёмки "M", умение в нём работать расширит ваши возможности.

Несколько советов

Среди рекомендаций к проведению съемки в движении есть такие пункты.

1. Короткая выдержка в настройках (1/1000 секунды) позволит объекту съемки замереть недвижимо на кадре. А вот длительная выдержка (1/15 секунды) сделает движущийся объект смазанным.

2. Проводка изменяет реальное восприятие съемки, с ней создается впечатление, будто двигается не объект, а фон за ним. Под проводкой понимается движение камеры вслед за движущимся объектом.

3. Навыки съемки в движении можно тренировать, прекрасным объектом для этого будут птицы в полете. Фокус фотоаппарата можно наводить заранее на тот участок, где объект окажется в самое ближайшее время.

4. Автофокус - удобный способ снимать в движении. Рекомендуется сначала активировать фокусировку, для этого кнопка спуска затвора нажимается наполовину. Полностью затвор спускается в самый удобный момент фотографирования.

Преимущества режима серийной съемки

Режим серийной съемки присущ большинству фотокамер, его можно активизировать при помощи режима съемки, спуска, перевода кадров. Принцип работы – непрерывное фотографирование в тот промежуток времени, пока нажата кнопка спуска затвора. Создается за это время несколько изображений, скорость до 4 кадров в секунду, а некоторые усовершенствованные, новые модели имеют и более высокую скорость.

Съемка движущихся объектов режимы фокусировки

• Режим ONE SHOT покадровый, автофокус осуществляется один раз.

• При режиме AL FOCUS камера находит фокус, в этот момент можно нажимать на кнопку спуска затвора. При движении объекта фокус нужно ловить постоянно.

• При режиме AL SERVO, предназначенного для фотографирования движущихся объектов, сама камера будет наводить фокус, и удерживать его до нажатия кнопки. Эту функцию можно даже назвать интеллектуальной, так как фотоаппарат предугадывает продвижение объекта.

Подготовка к процессу съемки движущихся объектов

Профессионализм фотографа проявляется даже в том, как он готовится к съемке. Особенно подготовки требуют сложные репортажи с движущимися объектами.
Перед тем, как проводить фотосессию, следует осмотреть место съемки, выбрать интересные ракурсы. Если предвидится спортивный репортаж, желательно ознакомиться с правилами игры, это поможет выбрать самое удачное место работы. Ведь качество фотографий будет зависеть не только от умения фиксировать движущиеся объекты, но и от освещения, от расположения солнца (если съемка уличная). При работе в помещении может также понадобиться дополнительное освещение.

Знание сценария праздника, мероприятия, правил игры поможет также ориентироваться во времени, выбирать самые интересные эпизоды, моменты. Осознанное, продуманное и спланированное ведение съемки приведет к наилучшему результату. Если темой фотосессии являются дети, их часто снимают так, чтобы не привлекать внимание. Тогда движения детей, выражение лиц будут более естественными, непосредственными. Штатив нужно установить заранее в удобном месте, фотографирование также можно проводить в режиме непрерывной съемки. Не всегда объект съемки должен иметь четкие контуры в снимке. Иногда требуется художественные фото, на которых именно некоторая размытость передает движение, экспрессию, делает кадр более выразительным. 

Как фотографировать ночью?

Людям, собирающимся фотографировать вечером или ночью, особенно на освещенных городских улицах, необходимо знать некоторые специфические особенности этого жанра фотографии. Придерживаясь определенных правил, можно получить очень красивые и выразительные ночные фотографии. Две главные сложности, которые сопровождают ночную фотосъемку, - это отсутствие естественного освещения и избыток искусственного света на городских улицах: рассеянный свет, яркие световые вспышки, отраженный свет, а также различные точечные источники света (лампочки, фонари и пр.).

Освещение в ночной фотосъемке

Крайне нежелательно использовать в ночной съемке встроенную фотовспышку, поскольку в таком случае передний план на фотографии может получиться пересвеченным, а задний полностью утонуть во тьме. Внешнюю вспышку рекомендуется применять, если фотографируемый объект находится на расстоянии 2-5 метров от вас. В качестве дополнительных источников освещения использовать можно свет от фар машины, от костра, неоновые вывески, фонари и прочие источники света, которые будут освещать задний план композиции. Чем больше в кадр попадет света, тем удачнее получится снимок.

Выдержка и светочувствительность

Для улучшения качества и четкости ночных фотографий можно увеличить время выдержки либо светочувствительность. Но перебарщивать с увеличением светочувствительности (более 400 ISO) не стоит, чтобы фотографии не получились шумными. 
Увеличение выдержки также может повлечь за собою появление проблем. Длинные выдержки требуют полной неподвижности фотокамеры, иначе фотография получится размазанной. Кроме этого, при очень длинных выдержках (минута и более) матрица фотокамеры нагревается, из-за чего количество шумов на фотографии также увеличивается. Поэтому, фотографируя при увеличенной выдержке, желательно на объектив надевать светозащитную бленду либо заслонять его каким-либо объектом (деревом, углом здания и пр.) от ярких огней.

Фиксация фотокамеры

Поскольку при ночной фотосъемке обычно устанавливают длинные выдержки, фотокамера должна быть совершенно неподвижной. Первое время, конечно, можно просто устанавливать фотоаппарат на кокой-либо твердой поверхности: каменных парапетах, столбиках забора и пр., но лучше всего сразу приобрести качественный штатив. Кроме этого, при помощи штатива намного удобнее фотографировать панорамы. Штатив должен обладать достаточной жесткостью и весить, как минимум, в два раза больше самой фотокамеры (чтобы ее не раскачивало ветром). Также желательно приобрести спусковой тросик.

Стоит ли использовать при ночной фотосъемке зум?

По возможности желательно воздержаться от использования зума ночью, поскольку он приводит к снижению качества. Если вы хотите снимать с более близкого расстояния, постарайтесь лучше подойти к объекту.

Какие режимы лучше использовать для ночной фотосъемки?

Ночью следует фотографировать в режиме съёмки «M», поскольку автоматические режимы настроены на фотосъемку при ярком дневном свете.

Фокусировка при ночной фотосъемке

В темноте автофокус начинает ошибаться либо отказывается фокусироваться. Лучшим решением данной проблемы будет фокусироваться вручную. Для этой цели удобно воспользоваться функцией Life View: увеличить в десять раз картинку на дисплее и произвести ручную фокусировку.

Возможности ночной фотосъемки

Фотография ночного города может получиться очень красивой и выразительной.
• Очень выразительно выглядят фотографии, сделанные ночью в дождливую погоду. Все уличные фонари и другие источники света начинают отражаться в мокром асфальте и лужах, добавляя снимку эстетики и позволяя играть с этими отражениями.
• Туманный ночной пейзаж приобретает мистический ореол, при этом туман очень красиво подсвечивается разноцветными огнями витрин и фонарей. Дневные же фотографии в тумане выглядят несколько мрачноватыми.
• Очень красиво смотрятся на ночных фотографиях снежинки, светящиеся в лучах фонарей.
• На фотографиях, сделанных днем, город сверху укрыт серой нефотогеничной дымкой, ночью же она отсутствует. 

Фотография и композиция

Композиция в фотографии играет важную роль, и для получения хорошего снимка не достаточно просто взять и сфотографировать. Неосмысленное нажатие кнопки спуска не прибавит фотографии выразительности, не сделает её интереснее, и врятле такой снимок будет притягивать внимание зрителя. Другое дело если вы подойдёте к фотографии со знанием дела и попытаетесь с помощью правил композиции грамотно разместить объекты на снимке, наполняя его смыслом. Есть много способов и правил, которые помогут вам гармонично построить композицию. Порой нужно всего лишь разместить объекты съёмки в правильных местах. Большое значение имеет точка съёмки, ведь любое смещение камеры влияет на композицию. Зная правила построения композиции, вы сможете применять их на практике.

• Следите за линиями как не странно привлечь внимание можно не только яркими красками, необычным обрамлением, но и линиями. Дайте возможность зрителю самому проследить и понять задумку вашей фотографии. Линии могут быть горизонтальными, вертикальными и диагональными. Старайтесь фотографировать под углом 90°, 45° или 15° выдерживая правильные пропорции так ваши фотографии, будут выглядеть аккуратнее, значения 7° или 13° только испортят снимок. Например, если зритель (фотограф любитель) увидит фотографию, где горизонт будет иметь угол наклона 7,° он не скажет, но подумает, что вы завалили горизонт. В сложных композициях, где линии нагромождаются, друг на друга постарайтесь найти баланс. В простых фотографиях, где присутствует одна линия и пятно не стоит забывать про третий элемент «фон», ищите равновесие между ними. Фотографируя портрет, обратите внимание на задний план, ведь может получиться, так что на снимке из головы у модели будет торчать столб или горизонт, такие линии только портят кадр. Так же постарайтесь, что бы линия горизонта не делила фотографию пополам, она должна проходить или выше или ниже центра.

• Обратите внимание, чтобы фотографируемый вами объект не сливался с фоном, избегайте тёмных теней или текстур, которые близки по тону с объектом съёмки. Лучше тёмное пятно фотографировать на светлом или наоборот, помните, что контраст сделает привлекательнее вашу фотографию.

• Учитесь мысленно рисовать сетку, перед тем как сделать кадр, используйте правило золотого сечения, объект съёмки расположенный в точках пересечения линий сетки делает фотографию приятнее и понятнее зрителю.

•  Задача фотографа сделать снимок так чтобы удержать и привлечь внимание зрителя, это можно сделать не только правильной композицией, но и интересным сюжетом, эмоциями наполнить ту или иную сцену кадра. Упростите снимок, важно, чтобы он был понятен, удалите все лишние детали, но не переборщите. Скучная и пустая фотография никому не интересна, постарайтесь заполнить пустоту, найдите золотую середину.   

• Не стоит делать кадр симметричным, фотография скучна без ритма и движения. Исключением может быть ритмичный рисунок или если симметрия является главной идеей снимка.

• Чтобы зритель не искал объект съёмки, сделайте его как можно больше, заполните им весь кадр.

• Когда вы начинаете фотографировать, можно руководствоваться одним лишь правилом, чем предмет ближе, тем он кажется больше, чем дальше от фотоаппарата, тем объект съемки, кажется меньше.

• С помощью воздушной перспективы, дымки, тумана, идущего снега или дождя можно показать зрителю предмет, находящийся на переднем плане, отделив его от предметов находящихся на заднем плане. Таким образом, фотограф может показать и передать глубину пространства на фотографии зрителю.

• Так же стоит обратить внимание на цвета снимаемых объектов, если на переднем плане будут располагаться тёплые тона, а на заднем холодные то такая фотография будет выглядеть более гармонично. Этому есть простое объяснение, человек привык видеть тёплые тона цветы, деревья, землю, кожу других людей, стены зданий на переднем плане, а синее небо на заднем. Так можно описать пример тональной перспективы.

С помощью композиции фотограф может управлять вниманием зрителя, создавая линейные дорожки, которые привлекают глаз и указывают направление, это может быть уходящий в даль забор или линия дороги. А если сочетать несколько правил, не перегружая при этом композицию фотографии можно получить интересный привлекающий внимание зрителя снимок.

Объектив для начинающего фотографа

Существует классификация фотообъективов для начинающих, для увлеченных фотолюбителей и профессиональных фотографов. Данная классификация является условной, она необходима для правильной ориентации в многообразии оптики, которая производится для всех моделей фотоаппаратов. Объективы для начинающих фотолюбителей имеют простую конструкцию, а качество оптики дает возможность получать фотографии 10x15 см и больше. На полках магазинов можно найти самые разные объективы, но какой подойдет вам, если вы только начали свой творческий путь?

Китовый объектив

Бюджетные модели, как правило, это китовые объективы, находятся в комплекте с цифровыми фотокамерами зеркального типа начального уровня. Их характерной особенностью является невысокая светосила, отсутствие защиты от пыли и влаги и невысокая стоимость. Китовые объективы обычно делают достаточно универсальными, с регулируемым фокусным расстоянием(Zoom) 18/55 или даже 18/200. Например CANON EOS 550D kit EF-S 18-55 IS идёт со стандартным китовым объективом к камере. От англ. Kit переводится как набор, комплект. К китовым объективам так же относятся EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS и EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS. Естественно, что лучше начинать осваивать фотографию именно с китового объектива, но если вас не устраивают его характеристики, вы можете ориентироваться на другие виды объективов. В зависимости от выбранного жанра фотосъемки, начинающие фотографы выбирают между портретным объективом, широкоугольным и телеобъективом. (подробнее)

Портретные объективы

Объективы для портретной съемки – самые первые, используемые начинающими фотографами. Человек является самым интересным и наиболее фотографируемым объектом, к тому же прибыльным. Портретная фотосъемка является одной из самых высокооплачиваемых в фотографии. Если руководствоваться главным для портретного объектива параметром – светосилой, то за него придется заплатить более 1000 долларов, что не для каждого начинающего фотографа по силам. Более дешевые варианты дают размытую картинку. Какой же вариант портретного объектива следует выбирать начинающему фотографу, чтобы и качество было хорошее и цена небольшая? Если камера не полноформатная, не стоит гнаться за большим фокусным расстоянием. В этом случае из-за кроп-фактора его значение увеличится в полтора-два раза по сравнению со значением, указанным в характеристиках. При этом обычный полтинник превратится в серьезное 75 мм стекло. Учитывая полуторную корректировку, для портретной съемки можно обойтись 50 мм, начиная выбирать с 35 мм. Некоторые производители выпускают линзы, позволяющие снимать в масштабе 1:1 с фокусом в диапазоне от 35 до 40 мм. При выборе портретного объектива важным показателем является разрешение. Его величина влияет на резкость всего, что находится в фокусе. Автоматическая фокусировка является еще одной важной характеристикой, которой должен обладать ваш объектив. (подробнее)

Телеобъективы

Для съёмки удаленных объектов наилучшим образом подходит телеобъектив. Его используют для съемки репортажей, так как он позволяет вести съемку происходящих событий на расстоянии. Размытый задний план боке, получаемый при съемке телеобъективом, выгодно смотрится на портретах и художественных фото. Начинающие фотографы, которые пока не в состоянии купить специализированный портретный объектив, могут пользоваться телеобъективом. От качества телеобъектива зависит его стоимость. Диапазон их качества, а соответственно и цены, достаточно широк. У тех и других может быть одинаковой протяженность расстояний, их главным отличием является светосила и оптическое качество. Дорогие телеобъективы оборудованы встроенными скоростными моторами автофокуса, бюджетные отличаются медленным фокусированием. Для начинающих фотографов подойдут телеобъективы с диапазоном от 55 до 200 мм. Таким объективам доступны 90% решаемых задач. Для съемки при недостаточном освещении, при необходимости быстрой фокусировки и для обеспечения высокого качества съёмки потребуется объектив среднего или топового уровня по стоимости соизмеримый со стоимостью самой камеры. (подробнее)

Широкоугольные объективы

Для съемки в условиях ограниченного пространства, для фотографирования интерьеров, городских пейзажей, панорам, перспективы и жанровой съемки наилучшим образом подходятширокоугольные объективы. Они обладают широким углом обзора и глубиной резкости, увеличивают расстояние между объектами в кадре, придают ощущение объема. Их фокусное расстояние доходит до 28 мм. Из-за сложной оптической схемы, которой обладают широкоугольные объективы, их стоимость достаточно высока. По этой же причине они характеризуются небольшой светосилой. (подробнее)

Какой из объективов лучше для начинающего фотографа – китовый, портретный, широкоугольный или телеобъектив? Однозначно ответить сложно, так как это зависит от жанра, в котором он будет работать. Но начинающему фотографу, не определившемуся с жанром, лучше подойдёт не дорогой объектив Canon EF 50mm f/1.8. Проведу сравнение двух объективов Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS и Canon EF 50mm f/1.8, цена первого 4200, второго 4455 всего на 255 рублей дороже. Если брать камеру Canon EOS 550D Body которая стоит 18900 то набор Canon EOS 550D с объективом EF 50mm f/1.8 обойдётся в 22 455 рублей, когда цена Canon EOS 550D Kit с объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, 27 620 рублей. Все цены взяты с Яндекс маркет (за 2012г.). Естественно, что полтинник намного лучше китового объектива по целому ряду функций, это и светосила, и лучшая резкость, быстрая фокусировка, рисунок боке заметно отличается, но главное учиться фотографировать нужно на более или менее хорошей аппаратуре.

Китовый объектив

Среди фотографов китовые фотообъективы особой популярностью не пользуются скорее наоборот, но так уж они бесполезны, как о них отзываются? Ведь не каждый пользователь будет высматривать качество, есть фотография, резкая, контрастная и ладно не зря потратил деньги, не мыльницу же взял, а вроде как благородную зеркалку и сменную оптику. А тот факт, что объектив можно отдельно купить дешевле и лучше не смущает? Но это другая история сегодня поговорим про китовый объектив!

Что такое китовый объектив?

Объектив, который идёт вместе с камерой и называется китовым. При покупке камеры можно обратить внимание на слова «body» и «kit» обычно их пишут рядом с маркой и моделью камеры. «Body» в переводе с английского означает «тело», то есть фотоаппарат продаётся без объектива, который вам нужно будет купить отдельно. «Kit» переводится как «набор», объектив и фотоаппарат продаются вместе в комплекте. Обычно стандартный китовый объектив, если говорить про производителя Canon, входящий в набор с фотоаппаратом это EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, но бывают и другие. Новичок при покупке должен быть начеку, так как китовые наборы (объективы к камере) бываю разные, например EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS и EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS так же являются китовыми объективами.

Как узнать китовый объектив и его характеристики?

Китовые объективы делают из пластика, минимум металлических деталей, производитель на всём старается сэкономить, в результате получается не дорогой объектив. Вся маркировка у кита, как и у всех других объективов, находится в передней части объектива, на ободке линзы. Надпись в зависимости от производителя бывает разной, например: «SMC Pentax-DA 1:3,5-5,6 18-55 mm ALII». Переводится следующим образом: «просветленный объектив с повышенным числом слоев (SMC) фирмы Pentax для цифровой матрицы (DA) с переменной светосилой в диапазоне 3,5-5,6, зум ФР от 18 до 55 миллиметров модели ALII». Встроенный стабилизатор есть не в каждом китовом объективе, и имеет своё обозначение, например: «Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor» о наличии стабилизатора говорит обозначение VR. Стабилизатор изображения на объективах Canon обозначается IS.

Для кого сделан "Kit" объектив?

Прежде всего, для людей, которые не слишком требовательны к качеству фотографии, но уже выросли из мыльниц и хотят расширить свои технические возможности. Китовый объектив поможет разобраться и попрактиковаться начинающему фотографу в ручной и автоматической фокусировке, диафрагме, чувствительности и т.д. Таким образом, фотограф либо приходит к мысли, что нужно покупать другой объектив и расширять свои творческие возможности или же остановиться, на китовом объективе которого ему вполне хватает. Конечно, если позволяют финансы всегда лучше взять качественную технику так и процесс обучения фотографии станет более приятным. Ведь не секрет что китовые объективы очень хлипкие, кольца шатаются, моторчик автоматической фокусировки шумит, профессионалы жалуются на отсутствие должной резкости китового объектива. Такова ситуация с китами у Canon, у Nikon с резкостью говорят немного лучше но принцип экономии качественных деталей делает своё дело. Поэтому цена китового объектива в наборе с фотокамерой довольно-таки низкая.

Виды китовых объективов и их недостатки

Китовые объективы можно разделить на два вида это короткофокусные и длиннофокусные.

1) Короткофокусные или широкоформатные могут иметь довольно таки широкий угол обзора от 17mm, что позволяет фотографировать городские пейзажи и до 85mm, а это уже неплохой портретник, так например кит Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS c переменным фокусным расстоянием. В большинстве случаев у многих производителей, идёт объектив с переменным фокусным расстоянием (18-55). Например: Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor или SMC Pentax-DA 1:3,5-5,6 18-55 mm ALII.

2) Длиннофокусные киты или телеобъективы, которым присуще длинное фокусное расстояние, например 55-200mm и 70-300mm. Многие специалисты начинают маркировку телеобъективов с 135mm, а все что находится между 55mm и 135mm считается портретным объективом. Телеобъективы применяют, когда объект съёмки находится далеко от фотографа, им можно фотографировать не только пугливых зверюшек, но и хорошие портреты от погрудных до крупных планов. Портреты сделанные телеобъективом получают искажение (боке) заднего плана в результате он, кажется больше. Кроме «kit» производитель предлагает покупателю «double kit» в таком комплекте можно найти сразу два ранее перечисленных объектива, например: «Olympus E-500 Double Kit Объектив: Zuiko Digital 14-45 mm & 40-150 mm».

К главным недостаткам относятся низкая светосила и замыливание картинки, что приводит к снижению детализации фотографии и делает не возможной съёмку в условиях плохой освещённости. Но если набить руку то можно приспособиться к любому объективу, главное желание. 

Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние объектива это одна из важных характеристик, которая заключается в расстоянии от оптического центра до матрицы или плёнки. Измеряется в миллиметрах, проецируется на матрицу через объектив, где формируется в резкое изображение. Фокусное расстояние может быть разным от 10 до 600 мм, таким образом, объективы, делят на широкоугольные, стандартные и телеобъективы.

У широкоугольных объективов маленькое фокусное расстояние, то есть объективы с фокусным расстоянием меньше 50 мм считаются широкоугольными. Угол зрения у них составляет по диагонали 60 градусов и больше зависит от модели. В результате на плёнку или матрицу можно поместить большую панораму. Такие объективы хорошо подходят для пейзажной, интерьерной фотосъемки, а при очень низких фокусных расстояниях в 10 мм применяются в художественных фотографиях. Широкоугольные объективы можно разделить на три вида сверхширокоугольные (8 мм), умеренноширокоугольные (18 мм) а так же широкоугольные (24 мм), каждый из них можно применить для решения разных задач. Эти объективы в отличие от стандартных искажают перспективу делая объекты переднего плана несколько больше задних, и чем ближе объект, тем он больше. Конструкция широкоугольных объективов сделана, так что глубина резкости увеличивается, и объекты заднего плана становятся более резкими, отсюда хорошая детализация пейзажных снимков. Не малую роль в получение качественной детализации играет выборручной или автоматической фокусировки.
Фотография №1

Стандартные объективы имеют фокусное расстояние 40 или 55 мм с углом зрения по диагонали кадра 40 – 50 градусов. Наиболее распространённое фокусное расстояния для стандартных объективов 50 – 52 мм. Они не искажают перспективу и передают её более естественно для восприятия, чем объективы с другим фокусным расстоянием. Все предметы съемки, как на заднем, так и на переднем плане остаются такими, как их видит наш глаз. То есть перспектива воспринимается глазом естественно и привычно. Именно по этому фотографии получаются такими сбалансированными, фон в меру размыт, а объект съёмки привлекает внимание на себя, и ни что не отвлекает внимание. Их можно назвать нейтральными объективами, которые обычно используют в портретной съёмке.

Телеобъектив (или длиннофокусный) называют объективы с фокусным расстоянием больше 50 мм примерно от 80 мм до 600мм. Угол обзора по сравнению с объективами, которые рассматривались ранее меньше, и составляет не более 30 градусов по диагонали, так например объектив с фокусным расстоянием 600мм имеет угол обзора 4 градуса. Телеобъективы можно разделить на длиннофокусные (70 – 300 мм с углом обзора 8 – 32 градуса) и сверх длиннофокусные (300 – 600 мм с углом обзора 4 – 8 градусов). Такой маленький угол обзора позволяет приблизить объект съёмки, показывая на том же расстояние от объекта более крупную картинку. Таким образом, главным преимуществом телеобъективов считается портретная, репортажная съёмка. А сверх длиннофокусные объективы (600 мм) предназначены для съемки животных которые находятся на большом расстоянии от фотографа, другими словами для фото охоты. Они имеют маленькую глубину резкости и очень хорошо отделяют объект, от фона размывая его, а так же искажают перспективу, делая фоновые объекты значительно больше. Все это касается полноформатного кадра 36 х 24 мм матрицы (матрица фотоаппарата) или плёнки. Объективы с длинным фокусным расстоянием больше других подвержены шевелёнке. 
Фотография №2

Но фокусное расстояние может меняться, если объектив установили на полупрофессиональную зеркальную камеру, у которой размер матрицы обычно меньше (22.3 х 14.9 мм) в этом случае угол обзора, как и кадра, становится меньше. Если вам известно фокусное расстояние объектива и размер APS-C матрицы то вы можете вычислить кроп – фактор, нужно разделить ширину стандартной матрицы 36 мм на ширину матрицы размером меньше 22.3 получим  кроп – фактор 1.6 то же число получится, если разделить высоту. Теперь чтобы узнать какое действительно фокусное расстояние объектива 50 мм нужно 1.6 умножить на 50 получим 80 мм, таким образом, если вы на фотоаппарат Canon EOS 7D поставите объектив Canon EF 50 f/1.4, то получите кадры с фокусным расстоянием 80 мм. Фокусное расстояние может меняться в зависимости от размеров матрицы, это может помочь вам при покупке фото техники.

Про боке и её имитацию в Adobe Photoshop

Что такое боке.

Боке от японского означает - размытие, нечёткость, часто используется фотографами как один из художественных приёмов в портретной, макро, репортажной фотосъёмке там, где объект нужно выделить из фона. Модель, находящаяся в резкости привлекает внимание и выглядит эффектнее, нежели полностью резкий кадр. Боке подчёркивает красоту фотографии в месте с тем нужно уметь делать красивое боке, а это уже зависит от технических свойств объектива и профессионализма фотографа. В современной фотографии не всегда нужно выделять объект, в нечётком кадре ваш разум может найти интересные образы и это касается не только фотографии, но и видео ряда. Как художественный приём боке довольно часто используют в фильмах и видеоклипах. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем (относительно) резче края, а форма боке зависит от количества её лепестков. Боке выглядит как светлый диск или группа размытых дисков. Находящиеся вне зоны резкости светлые точки образуют эти диски. Хорошее боке по краям мягкое, а ближе к середине светлое, такие светлые диски придают красивый мягкий рисунок фотографии. Так же на боке влияет форма отверстия диафрагмы, изменив её можно получить боке, например в форме сердечек. Вот несколько фотографий сделанных объективом Canon EF 17-40mm f/4 L USM, на них чётко видны диски, о которых идёт речь. Боке круглой формы семи лепестковой диафрагмы. Фотография №1

Другой пример, портрет, так же хорошо видно боке, но уже многоугольной формы, кадр сделан объективом Canon EF 50 f/1.8. Как видите различные объективы, дают разный рисунок. У этого полтинника пяти лепестковая диафрагма. Фотография №2

Имитация боке.

Так же боке можно имитировать различными графическими редакторами, наиболее известный это Photoshop с фильтром Lens Blur, но результат, мягко говоря, не тот, хотя и продуманны различные формы диафрагмы от трёх лепестковой до восьми лепестковой, различное фокусное расстояние и другие варианты настроек. Фотография №3

Я решил попробовать добиться похожего результата как у объектива с пяти лепестковой диафрагмой Canon EF 50 f/1.8. Моя задача из изображения находящегося в фокусе выделить девушку и с помощью фильтра Lens Blur размыть фон, а затем получить боке пяти лепесткового объектива. Выделяем зону, которую нужно размыть. Для этого возьмите Polygonal Lasso Tool или нажмите кнопку (L). Фотография №4

За тем на клавиатуре нажимаем (Ctrl+Alt+D) появится окно, введите число (1). Фотография №5

Вырезаем слой (Ctrl+J). Фотография №6

Далее открываем сам фильтр Lens Blur, настройки зависят от фотографии, у меня такие получились. Фотография №7

Берём стеку и смягчаем границы размытия на клавиатуре кнопка (E) в палитре инструментов (Eraser Tool). Вот как было до и что получилось после. Фотография №8

Как вариант, может быть, размывает хорошо, но как я не старался выделить боке, сделать его чётче не получилось. Сравнивать программное боке и боке, которое выдал объектив Canon EF 50 f/1.8 рука не поднимается, достаточно посмотреть на фотографии №2 и №8 и все, но как говорится, если долго мучится что ни будь получиться, а я, пожалуй, останусь при своём оригинальном боке, которое рисует мой объектив.

Виды студийной фотосъёмки

Мир фотоискусства необычайно интересен и разнообразен. Он привлекает своей красочностью, многообразием и оригинальностью. Хотелось бы рассказать подробнее о различных видах студийной фотосъёмки. Именно в фотостудии фотограф может создать для вас ту неповторимую атмосферу различных сказочно - стилистических образов, которые вы в последствии получите на фотографиях.
 Студийная фотография отличается от других видов в первую очередь своей профессиональностью и грамотностью выполнения. Здесь яркость и насыщенность тонов, благоприятное освещение, а также свобода действий в «плане творчества». Спокойно, уютно, всегда можно выпить чай или кофе, воспользоваться душем. Условно студийную фотосъёмку можно поделить на несколько видов: портрет, «beauty», «ню», «lovestory», «fashion», «glamour», семейная, детская фотография и свадебная.
 Итак, портрет. Является одним из востребованных видов студийной фотографии. Портретная съёмка в студии делается для людей, работающих в сфере шоу бизнеса и гламура, для портфолио, к примеру. Так же она не менее интересна людям, не имеющим отношения к шоу бизнесу. Главная цель портретной съёмки – передать настроение человека, его характер, эмоции. Такой вид фотографии является одним из самых сложных, т.к. нужно уметь раскрыть человека, показать его таким, какой он есть без масок, тут фотограф должен быть немного психологом. Так же немаловажно правильно выбрать фон и поставить свет. Сюда же можно отнести стиль «beauty». Он подразумевает под собой портретные фотографии моделей с различными аксессуарами: стразами, букетами, шляпками и т.д. Но, прежде всего, это реклама различных косметических продуктов (брендов). Профессиональные фотографии в стиле «beauty» делаются в фотостудии с правильно поставленным светом. 
«Love story». Стиль свадебной фотографии. Очень популярен в современном мире. Популярность имеет не только среди молодожёнов, но и среди людей, умеющих ценить это искусство. На фотографии, как правило, жених с невестой или молодая пара влюблённых. Причём съёмка, сделанная в студии отличается от той, которая сделана на самой свадьбе приглашённым фотографом. Студийный фотограф со знанием дела может достаточно ярко передать положительные эмоции влюблённых. Сделать интересные постановочные фотографии.

«Fashion». Данный стиль используется в среде моды и гламура. Фотографии представляют собой изображение объекта в модной, чаще всего, новой одежде. Стиль популярен в сфере рекламы и пиара, также работы такого рода можно встретить на светских фотовыставках.
Семейная фотография. Не менее популярна, чем свадебная. Семейная фотография подразумевает собой изображение семейной пары, либо более большой семьи. Особенный интерес представляют фотографии, где изображена очень большая семья (7-8 человек). Особенно хорошо фото смотрится, если фотографу удалось передать настроение каждого члена семьи. Сделать это крайне сложно, т. к. возраст разный, эмоции разные, а нужно запечатлеть это одновременно, одним щелчком. 
Детская фотография весьма привлекательна своей оригинальностью. Маленького ребёнка очень сложно заинтересовать позировать и в этом, как раз таки, заключается большое преимущество данной фотографии. Ведь спонтанная эмоция смотрится куда более забавно, чем в результате позирования. 
 Стиль «ню». Этот вид фотографии посвящён изображению обнажённого тела. Чаще всего модели женщины. Создание фотографий ещё сложнее портретов, т.к. фотографу необходимо передать на фото каждую часть тела таким образом, чтобы потом на картину можно было смотреть, как на произведение искусства, а не просто как на фотографию. Стиль «ню» распространён в журналах типа «Playboy».

Так же в студии можно фотографировать камерой-обскуры, управляя светом можно получить интересные художественные снимки.

Вообще про позы и стили в фотографии нужно делать статью отдельно т.к. тема не на один абзац.

В итоге хотелось бы сказать, что студийная фотосъёмка очень интересна и необыкновенна. Она притягивает своим разнообразием и красотой. Как для модели, так и для фотографа это хороший шанс прославиться, сделать неплохую карьеру. Сегодня студийные фотографии становятся всё более и более популярными среди людей разного возраста. В качестве модели может выступать любое лицо, любого возраста. Впрочем, в роли фотографа это тоже не возбраняется. Чтобы заняться подобного рода искусством, необходимо лишь небольшое пространство, фотокамера, объекты съёмки, ну и, конечно же, собственное воображение и фантазия.

Что такое APS-C матрица

Размер матрицы зависит от модели фотоаппарата. Если говорить о полупрофессиональных и профессиональных зеркальных фотокамерах то они обычно имеют либо полноформатную (Full Frame) матрицу, которая соответствует формату 35мм плёнки либо обрезанную APS-C матрицу меньшего размера. Размер этот у каждого производителя свой, например у Canon на полупрофессиональных зеркалках с двух, трёх, четырёхзначным индексом и Canon EOS 7D кроп - фактор равен 1,6, а у Nikon большинство камер с кроп – фактором 1,5 кроме таких гигантов как D700, D800, D3S, D3X, D4 их Nikon наградил 35 мм матрицей. Такую матрицу устанавливают на профессиональные камеры, её размер 24 x 36 мм, APS-C матрица имеет размер 22,7 х 15,1 мм и используется в полупрофессиональных фотоаппаратах.

Сокращённая абривиатура APS-C, полностью пишется так Advanced Photo System type-C и обозначает один из форматов матрицы фотокамеры подобный «классическому» формату.
Компании производители цифровых зеркальных фотоаппаратов (DSLR), и сторонние производители делают большое количество объективов для фотоаппаратов с матрицами APS-C. Такие объективы благодаря кропнутой матрице на фотокамерах обладают более коротким фокусным расстоянием. Как вычислить фокусное расстояние объектива, если у вас фотоаппарат с матрицей APS-C читайте здесь. Понимание что такое APS-C матрица важно для любого фотографа. 

http://creazon.ru/urok/virtualnyj-fotoapparat-simulyator.html

Как видно - параметры здесь на английском, но это не беда, ниже - перевод!

 Большая на правом краю - "Snap photo" - позволяет сделать снимок!

 Кликая на ссылки, Вы сможете увидеть более подробные описания параметров, и ознакомившись с ними (если это необходимо), сможете более осознанно экспериментировать с настройками нашего виртуального фотоаппарата! 

ПРИМЕРЫ РАБОТЫ С ВИРТУАЛЬНЫМ ФОТОАППАРАТОМ

Чем нам сможет помочь этот фотосимулятор? Например, Вы сможете гораздо лучше понять, как меняется глубина резкости изображаемого пространства - если Вы меняете значение диафрагмы от минимального до максимального.

Или попробуйте отметить режим "приоритет диафрагмы" и после этого менять диафрагму - Вы увидите, как вместе с изменением диафрагмы Ваш виртуальный фотоаппарат меняет и выдержку. И убедитесь, что чем "шире" будет диафрагма, тем меньшая выдержка потребуется...

На виртуальном видоискателе выше представленного симулятора фотоаппарата, внизу Вы сможете увидеть полосу, с которой знакомы все обладатели цифровых зеркальных фотоаппаратов! Для тех, кто с ней не знаком - приведу описание.

Особенно важно научиться использовать шкалу коррекции экспозиции (в середине этой черной полосы). Если Вы видите - что ползунок на шкале отклонился влево - значит фотография будет темнее, чем обычно. А если вправо - то светлее. Особенно это важно учесть - если Вы выбрали ручной режим настроек! При ручном режиме, пользуясь этой шкалой - Вы всегда сможете определить - насколько верные настройки Вы выбрали!

ps

Если у Вас есть какие либо неясности, прошу оставить комментарий, тогда я постараюсь дополнить статью!

В этой статье я простым и понятным языком расскажу как пользоваться ручной фокусировкой и зачем вообще она нужна.

Я не понимаю людей, покупающих дорогие зеркальные фотоаппараты, и использующие их исключительно в полном автоматическом режиме. С этим прекрасно справляются современные мыльницы. Тем же, кто хочет чего-то большего от своей зеркалки посвящается эта статья.

Для чего нужна ручная фокусировка.

Автофокус — это здорово. Когда вы на отдыхе, на вечеринке или просто нужно сделать много снимков — он незаменим. Ковыряться с ручной фокусировкой над каждым кадром вы замучаетесь. Но, бывают ситуации, когда автофокус судорожно крутит объектив и не может чётко настроится или просто не понимает что вы от него хотите. Например, когда вы хотите сфотографировать человека, стоящего за забором или за окном, фотоаппарат будет фокусироваться на заборе и изображение человека смажется.

Пример ручной фокусировки. На первом снимке объектив сфокусирован на ближнем объекте, а на втором на дальнем.

Когда нужна ручная фокусировка.

Ручная фокусировка будет весьма полезна при: макросъёмке, слабом освещении, съёмке портретов, съёмке через стекло и т.п., съёмке быстродвижущихся объектов…

Как пользоваться ручной фокусировкой на примере Nikon D3100

Всё очень просто. На объективе ставите переключатель фокусировки в положение «М» (на рисунке под №1), а затем начинаете вращать переднее кольцо (на рис №2) до достижения нужного результата. 

Вот и всё! Пробуйте, экспериментируйте! Всем удачи!

Глубина резкости

Глубина резкости это мощный художественный инструмент в руках любого фотографа, который понимает, что это такое и может на практике применить свои знания. Глубину резкости ещё называют ГРИП, что означает глубина резко изображаемого пространства, говоря простыми словами, резкость в фотографии имеет свою глубину, которой можно управлять с помощьюдиафрагмы объектива. Изменяя диафрагму, мы не только делаем предметы более или менее резкими, но и изменяем радиус охвата глубины. Благодаря этому можно фотографировать один и тот же предмет по разному, а каждая последующая фотография получится по своему интересной. При открытой диафрагме, например f/1.8 глубина резкости будет маленькой, но если мы будем постепенно закрывать диафрагму, повышая число до f/22, то можно заметить, как глубина резкости будет увеличиваться. Пример открытой и закрытой диафрагмы, объектив Юпитер – 37А.
Фотография №1

При этом на самих фотографиях чётко видны изменения глубины резкости. Фотографии сделаны объективом Canon EF 50 f/1.8.
Фотография №2

Глубина резкости в пространстве выглядит следующим образом передние и задние размытые объекты, между которыми располагается зона резкости. С помощью диафрагмы её можно увеличить, Так же можно изменить фокусировку на передний или задний объект (фон) всё зависит от того, какой результат вы хотите получить. Любую фотографию с помощью глубины резкости можно сделать выразительнее, выделив объект, который вам нужен.
Фотография №3

Портреты снимают с малой глубиной резкости, чтобы отделить объект съёмки от фона при этом используют объективы с большим фокусным расстоянием от 50мм до 300 мм, так как именно они дают необходимое размытие фона. На таких портретах часто можно заметить боке яркие разноцветные пятна света, которые появляются благодаря диафрагме вашего объектива. Боке может быть разной формы, которая зависит от количества лепестков диафрагмы.
Фотография №4

Что касается пейзажной съёмки, то здесь используется большая глубина резкости, диафрагму при этом закрывают от f/8 – f/11 и больше, хотя если на матрице вашего фотоаппарата есть пыль то при сильно зарытой диафрагме её станет видно, особенно в области изображения неба. Будьте внимательны. В пейзажной съёмке лучше использовать широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием.
Фотография№5

Минус открытой диафрагмы в том, что изображение получается не достаточно резким и это нужно учитывать, так что иногда лучше прикрыть диафрагму и тем самым сделать изображение более приятным. Усредняя диафрагму до f/5.6 можно получить достаточно качественную картинку с хорошо выделенным объектом на переднем плане и в меру размытым фоном, на котором при этих значениях появляется красивое боке. Так же стоит отметить, что глубина резкости зависит от того расстояния, на котором вы находитесь от объекта съёмки. На расстояние пяти метров глубина резкости будет меньше чем, если до объекта съёмки расстояние будет в двадцать метров и это при одних и тех же показаниях 70мм – f/8. 

Существует 3 основных параметра экспозиции: выдержка, диафрагма и светочуствительность ISO. Правильное сочетание этих параметров — залог красивых и качественных снимков. Рассмотрим их подробнее.

Выдержка.

Выдержка – это промежуток времени, в течение которого поток света поступает на светочувствительные элементы матрицы.

Для правильного определения времени экспонирования, необходимо учитывать следующие факторы: время съемки, время года, место и характер съемки, погода и т.п. Длинная выдержка, как правило используется в условиях недостаточного освещения или, например, для получения эффекта движения (водопад, автомобиль и др.). Короткая выдержка используется для съемки динамичных объектов, чтобы они не смазывались.

пример длинной выдержки

пример короткой выдержки

Диафрагма.

Диафрагма – раздвижное отверстие объектива, с помощью которого изменяется количество пропускаемого света.

Число диафрагмы (f) выражется в обратных единицах. Т.е. чем больше отверстие, тем меньше диафрагменное число, и наоборот. Открытием и закрытием диафрагмы регулируется степень размытости заднего плана. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше размывается фон, и наоборот.

широкая диафрагма

узкая диафрагма

Светочувствительность ISO.

Число ISO определяет параметр светочувствительности матрицы фотоаппарата.  При повышении параметра ISO можно использовать более короткую выдержку. Но не стоит злоупотреблять повышением ISO. Чем его значение больше, тем больше на снимке появляется шумов. Поэтому старайтесь повышать число ISO только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы. В современных цифровых зеркальных фотоаппаратах обычно приемлемым является диапазон от 50 до 800 единиц.

Что такое экспозиция в фотографии

Сегодня фотокамера имеется, практически, в каждом доме. Хотя плёнка к сегодняшнему дню, фактически, ушла в прошлое, уступив место цифровым технологиям, сам принцип фотографирования остался прежним. Чтобы фотографировать с помощью цифровой компактной фотокамеры, специальными знаниями можно и не обладать, поскольку подобные устройства являются, как правило, полностью автоматическими и сами устанавливают необходимые настройки. А вот обладатели профессиональных фотоаппаратов и зеркальных фотокамер, у которых также имеется ряд автоматических режимов съемки, освоив их, обычно желают научиться фотографировать еще и в ручном режиме, который предоставляет больше возможностей для творчества.
Чтобы пользоваться ручным режимом (M) (Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М») и получать при этом качественные фотографии, необходимо уметь выставлять правильные настройки. Для этого следует иметь представление, что такое экспозиция. 
Экспозицией называется количество света, прошедшее сквозь регулируемое отверстие (диафрагму) на светочувствительный элемент (матрицу или плёнку) за определённый промежуток времени (выдержка). В фотоаппарат свет попадает через объектив, формируя там будущую фотографию. Для получения качественной фотографии в фотоаппарат должно попасть определенное количество света. При попадании в фотокамеру недостаточного количества света фотография получится чересчур темной, а если чересчур много – то засвеченной.

Экспозиция, то есть количество попадающего в фотоаппарат света определяют три параметра: диафрагма, выдержка, а также светочувствительность.

Выдержкой - называется период времени, в течение которого матрица фотоаппарата освещается светом. Выбирать выдержку для фотографии необходимо, исходя из освещенности. К примеру, при фотографировании ночью света в фотоаппарат попадает мало, а времени, чтобы набрать необходимую экспозицию понадобиться больше. Поэтому при ночной съемке используют длинные выдержки.

Диафрагма – это второй параметр, влияющий на экспозицию. Диафрагмой называется устройство, имеющееся в каждом объективе, которое регулирует поток попадающего на матрицу света. При широко раскрытой диафрагме свет быстро попадает на матрицу, поэтому при широкой диафрагме используются короткие выдержки. При сильно закрытой диафрагме выдержка удлиняется. У каждого объектива диафрагма может быть открыта лишь до определенного значения. Значение это называют светосилой. Существуют специальные светосильные объективы с большой диафрагмой. Более простые модели фотообъективов имеют меньшую светосилу. Разберемся теперь с третьим параметром, от которого зависит экспозиция. При фотографировании иногда возникают ситуации, когда диафрагма открыта уже до предела, но выдержка для выбранного сюжета все равно оказывается чересчур длинной. В таком случае необходимо увеличитьчувствительность, чтобы даже этого небольшого количества света оказалось достаточно для верной экспозиции. Однако, повышая светочувствительность, необходимо учитывать, что при этом усиливается шум на фотографии. Поэтому увеличивать чувствительность следует лишь в случае крайней необходимости.
Таким образом, мы выяснили, что экспозиция зависит от трех параметров – диафрагмы, выдержки, а также светочувствительности.

Теперь рассмотрим, как данные параметры изображаются в современных фотокамерах, и в каких единицах они измеряются. 
Выдержку измеряют в долях в секунду: 1с, 1/2с, 1/4с, 1/125с и так далее. 
Диафрагму обозначают с помощью буквы F и определенного числа. Чем это число больше, тем меньше количество света попадает на матрицу. Влияет диафрагма не только на количество попадающего, на матрицу света, но также на глубину резкости. Регулируя диафрагму, можно регулировать глубину резкости, уровень размытия заднего плана. При фотографировании, к примеру, пейзажей, задний план должен быть четким, а при портретной съемке – размытым.
Светочувствительность измеряют в единицах ISO. Чем больше число ISO, тем чувствительность выше. При этом не забываем, что ISO слишком сильно увеличивать не стоит, чтобы не ухудшить качество изображения. 
Научившись правильно выставлять значения экспозиции, выдержки, а также светочувствительности в своем фотоаппарате, вы сможете не только получать качественные фотоснимки, но также максимально раскрыть свои творческие способности. 

Боке в фотографии (делаем боке в форме сердца)

Чтобы выделить главный предмет съемки нужно размыть фон. Для этого наводим на резкость, выделяем предмет, открываем диафрагму объектива, и если обратить внимание на задний план, то можно заметить круглые или ромбовидные «многоугольники» светлые пятна, это и есть боке. Особенно хорошо это видно в режиме «Live View» реального времени на экране камеры. Таким образом, на форму боке влияет форма отверстия диафрагмы. Различные объективы имеют свой индивидуальный художественный рисунок, так у зеркально-линзовых телеобъективов рисунок боке в виде «колечек», что придаёт своеобразный художественный эффект изображению. Другие объективы показывают боке в форме многоугольников, качество рисунка зависит от количества лепестков диафрагмы, считается, что чем больше лепестков, тем приятнее рисунок объектива. Позитивно влияет на фотографию круговая диафрагма, которая сглаживает тональные переходы и придаёт более естественный вид изображению, находящемуся не в фокусе. Качественное боке необходимо для объективов с малой глубиной резкости, для телеобъективов и макрообъективов. Не мало важное значение имеет в портретной съёмке, где выделенный объект должен гармонично сочетаться с размытым фоном, который в свою очередь фотограф использует для достижения художественного эффекта. По этому при покупке портретника нужно обращать внимание как говориться на рисунок объектива. Исходя из того, что форма боке зависит от формы диафрагмы можно приступить к художественному размытию фона, на пример сердечками.

В итоге должно получаться примерно так.
Фотография №1

Вариант с картонкой, которую одной рукой нужно прикладывать к объективу, а другой при этом держать фотоаппарат меня не устраивал, велика вероятность шевелёнки на фотографиях, да и просто неудобно. По этому пришлось взять бленду с объектива Юпитер-37А, которая хорошо подошла к Canon EF 50mm f/1.8. Сам объектив Canon EF 50mm f/1.8 шёл без бленды.
Фотография №2

Использовал следующие инструменты и материалы лист картона, изолента или пластилин, краска чёрного цвета, карандаш, циркуль, бленда, линейка, нож канцелярский.
Фотография №3

Делаем чертёж формы отверстия диафрагмы. Слишком маленькое или большое сердце лучше не делать, я взял средний размер, если окружность объектива у меня была радиусом 2.5 см то сердце 1 см, также нужно оставить края радиусом примерно 1см.
Фотография №4

Вырезаем сердце, чем аккуратнее вы это сделаете, тем красивее будет боке на фотографии. У меня получилось не очень, слишком много заусениц и неровностей, для наглядности я подложил под чертёж чёрную крышку от объектива. Далее вырезаем заготовку и красим в чёрный цвет тушью, гуашью так же можно нанести краску баллончиком, если имеется.
Фотография №5

Загибаем края и помещаем нашу заготовку в бленду. Важный момент, прежде чем закреплять картонку изолентой, наденьте объектив на камеру вместе с блендой и поровняйте сердце ровно вертикально, как на рисунке.
Фотография №6

Закрепляем изолентой или пластилином, должно получиться примерно так.
Фотография №7

Такая конструкция удобна, так как можно установить бленду и уйти с головой в процесс фотосъёмки. Использую в свадебных фотографиях и съёмках love story. Казалось бы, всё просто, но это далеко не так, при съёмке необходимо открыть диафрагму на максимум иначе будут искажения формы сердца. К насадке нужно привыкнуть, учесть её плюсы и использовать их в процессе фотосъёмки. Так же можно сделать другие различные формы и рисовать фон звёздочками, буквами, знаками и т.д.

Теперь вы знаете, что такое диафрагма ивыдержка, а значит осталось совсем немного до момента, когда полностью научитесь выставлять экспозицию на фотоаппарате! Третий параметр, при помощи которого можно влиять на количество света на снимке – это ISO (или ИСО в русифицированном варианте).

Что такое ISO в фотографии?Все достаточно просто – при помощи параметра ISO измеряется светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Вы спросите: «Хорошо, а что такое светочувствительность?».Светочувствительность – это характеристика фотоматериала (пленки в пленочной фотографии или матрицы в цифровой), которая показывает его восприимчивость к свету и способность воспроизвести изображение (т.е. вашу фотографию). Чем больше светочувствительность (чем больше ISO), тем быстрее на матрице проявляется изображение, т.е. тем меньше нужно света для проявления объектов на фотографии. Чем меньше ИСО, тем большее время необходимо для правильного экспонирования сюжета.

Как расшифровывается аббревиатура ISO? Дословная расшифровка никак напрямую не связана с фотографией. ISO (International Organization for Standardization) – это название международной организации по созданию и контролю стандартов качества в различных областях производства. Именно эта организация разработала стандарт светочувствительности фотоматериала и способы его измерения.

Какие значения может принимать ISO? В настоящее время действует стандартная шкала значений светочувствительности в цифровой фотографии. ISO современных цифровых фотоаппаратов может принимать значения:

ISO = 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Меньшее значение соответствует меньшей светочувствительности матрицы, большее – большей светочувствительности.

Вы заметили закономерность в этом ряде чисел? Да, каждое следующее значение ISO ровно в 2 раза больше предыдущего, что говорит об увеличении чувствительности матрицы к свету в 2 раза. Значит, нужно будет в 2 раза меньше света, чтобы нарисовать картинку при значении ISO=200, чем при ISO=100.

Когда нужно повышать ISO? Параметр ISO я рекомендую повышать только тогда, когда невозможно добиться нормальной экспозиции только при помощи изменения выдержки и диафрагмы. Чаще всего это бывает при съемке в условиях недостаточной освещенности, при съемке быстро движущихся объектов или в условиях, когда необходимо максимально закрыть диафрагму. Повышайте значение ISO постепенно, поэтапно до тех пор, пока не получите желаемый результат на вашем снимке.

Почему нежелательно снимать на высоких ISO? Я не буду грузить вас теорией света и техническими особенностями фотоаппаратов с разными матрицами, потому что я в этом не специалист. Да и для создания красивых фотографий совсем не обязательно знать, сколько света воспринимает каждый пиксель на матрице.

Запомните основное правило: при повышении значения ISO изображение становится более «шумным».Цифровой шум выглядит в виде разноцветных квадратиков (пикселей), которые нарушают равномерность изображения. Особенно сильно цифровой шум виден на малоосвещенных участках фотографии (в тенях).

В недорогих камерах любительского уровня фотографии начинают «шуметь» уже на значениях IS0 = 400 и выше. Элитная техника позволяет создавать качественную картинку на ISO = 3200 и даже 6400. «О! Надо покупать фотоаппарат подороже», — подумаете вы. Да, отчасти это так, но только от части. Потому что большинство снимков делается на значениях ISO от 50 до 400, и только в каких-то очень специфических условиях требуются значения выше. Поэтому для начинающего фотографа или любителя такой набор значений светочувствительности фотоаппарата будет вполне достаточен.

Еще одно простое правило: чем меньше значение ISO, тем более качественные снимки вы получите. Поэтому старайтесь снимать на значениях ISO = 50-100, максимум 200. Увеличивайте параметр светочувствительн6ости только в безвыходных ситуациях.

О том, как убрать цифровые шумы на фотографии, я буду рассказывать в своих статьях по обработке снимков в графических редакторах Adobe Photoshop и  Lightroom.

Удачных вам снимков!

Выдержка фотоаппарата

Для получения достойных фотографий начинающему фотографу нужно разобраться, что такое диафрагма, чувствительность и выдержка. В этой статье речь пойдёт о механических процессах вашего фотоаппарата, которые позволяют заморозить движущиеся объекты, показать скорость движением шторок затвора.

Выдержка - это промежуток времени в течение, которого будут открыты шторки в момент нажатия кнопки спуска. В этот управляемый промежуток времени на плёнку или матрицу попадает свет. Чем меньше выдержка (1/1000 c), тем меньше света попадёт на светочувствительный материал (матрицу) и наоборот чем дольше выдержка (30 с), тем больше на него попадёт света, а значит, объект съёмки (например, ночью) будет видно лучше. Выдержка обозначается по стандарту в долях секунды на всех фотоаппаратах.

Обозначение выдержки в долях секунды
- 1/8000 c, 1/4000 c, 1/2000 c, 1/1000 c, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1/4 с, 1/2 с, 1 с, 2 с.

Выдержки могут быть очень короткими (1/1 000 000 c) чтобы запечатлеть сверхбыстрые физические процессы, однако механика фото затвора не может обеспечить такую скорость, да и сама матрица должна быть сильно светочувствительной, скоростных выдержек (1/8000 с) более чем достаточно, чтобы заморозить объект. Так же короткие выдержки востребованы при съёмке спортивных соревнований, природных явлений (молния), животных, птиц и т.д. Всех объектов, которые находятся в движение.
Фотография №1

При длинных выдержках от 30с до 2 часов и более на матрицу или плёнку попадает много света, по этому их используют тогда когда света очень мало (ночью), при съёмке статических объектов, например архитектуры ночного города. И тут без штатива не обойтись, так как при выдержке длиннее 1/30 секунды «шевелёнка» неизбежна и тут лучше не рисковать качеством фотографии. Длинные секундные выдержки обозначаются как дюйм например 4˝.
Фотография №2 

Фотографируя со вспышкой, выдержка не может быть короче (1/200 или 1/250 c) зависит от камеры, так как свет не успевает проэкспонировать всё кадровое окно. Используя вспышку при длительной выдержке, получают довольно необычные результаты движущихся объектов. 
Фотография №3

Если вы фотографируете «с рук» помните что «шевелёнку» можно убрать, зная одно правило, что выдержка зависит от фокусного расстояния объектива. Так, например, у объектива «Юпитер–37А» с фокусным расстоянием 135 мм, выдержку следует выставлять не длиннее 1/250 c, а у объектива Canon EF 50 f/1.8 выдержка будет не длиннее 1/60 секунды. При съёмке «с рук» не мало важное значение имеет правильная (удобная) поза, которая помогает при длительных выдержках избежать смазанных кадров. Смазанность появляется из за движения фотоаппарата, который находится в руках. Ручной режим, режим «Bulb» управление от руки длительной выдержкой пока нажата кнопка фотоаппарата или с пульта. Знание того, как выдержка работает, несомненно, повысит качество ваших работ, ведь всегда лучше знать, что делаешь тем более, если это тебе интересно. 

Диафрагма объектива

Диафрагма - это регулируемое отверстие (от греческого - перегородка), с помощью которого можно управлять глубиной резкости, светосилой иэкспозицией. Разные объективы имеют разную диафрагму, которая состоит из нескольких металлических лепестков серповидной формы, которые при закрытии диафрагмы вращаются, чем больше лепестков, тем приятнее боке. Обычно встречается от трёх и более лепестков, приятное боке получается уже при семи, восьми лепестковой диафрагме. Большее количество лепестков создаёт боке более круглой формы при закрытой диафрагме, что делает изображение привлекательнее. Пяти лепестковая диафрагма также часто используется как в фото, так и в видео съёмке создавая при этом боке пятиугольно – ромбовидной формы. Диафрагму принято обозначать « f/ число » чем больше число, например f/22 тем сильнее закрыта диафрагма и наоборот чем меньше число f/1.4, тем сильнее открыта диафрагма. При открытой диафрагме на плёнку или матрицу света попадает больше, если же мы начинаем закрывать диафрагму, уменьшая отверстие, уменьшается количество света, который проецируется от объекта съёмки на плёнку (матрицу). Таким образом, открывая и закрывая диафрагму, мы управляем светосилой.
- Закрываем диафрагму - f/1.4, f/2, f/2.8, f/4 и до f/22 
- Открываем диафрагму - f/22, f/16, f/11, f/8 и до f/1.4
Нужно отметить что, закрывая диафрагму, мы уменьшаем светосилу, это влияет на экспозицию, что бы экспозиция оставалась правильной следует уменьшить выдержку, в современных фотоаппаратах это действие выполняется автоматически, за исключением ручного режима (manual). Таким образом, с помощью диафрагмы мы управляем экспозицией. Что бы увеличить отверстие, а вместе с ним и количество света попадающего на матрицу нужно уменьшить число (например, f/1.4), и наоборот, чтобы уменьшить отверстие нужно повысить число (например, f/22), в этом моменте часто путаются начинающие фотографы. Для регулировки диафрагмы на объективах есть специальное кольцо, на современных зеркальных фотоаппаратах управление диафрагмой осуществляется с фотокамеры.
Фотография №1

Фотограф так же может использовать диафрагму в достижение различных художественных целей, ведь с помощью диафрагмы можно управлять глубиной резкости, и получать всегда разные результаты, снимая одни и те же предметы. При открытой диафрагме (f/1.4) глубина резкости будет минимальной, а чем сильнее мы будем закрывать диафрагму (f/1.4, f/2, f/2.8 и т. д.) тем сильнее увеличим радиус глубины резкости. С лева фотография с диафрагмой f/1.8, а с права f/5 видно, что при уменьшении отверстия увеличивается глубина резкости.
Фотография №2

С помощью диафрагмы можно размыть фон и выделить любой объект, тем самым, скрывая некоторые недостатки, ведь фон не всегда бывает красивым. При максимально открытой диафрагме объекты теряют резкость, так же как и при сильно закрытой, тут лучше устроить тест самому объективу, так как есть разные объективы широкоугольные, портретные, телеобъективы и у каждого разный диаметр диафрагмы. Светосильный портретный объектив с диафрагмой f/1.2 – f/16 отличается техническими показателями характеристики диафрагмы от широкоугольного объектива f/4 – f/22. В фотографии диафрагма как выдержка и светочувствительность (ISO) имеет большое значение. И если понять принцип работы диафрагмы можно смело отключать режим авто и переходить в ручной режим съёмки что расширит ваши творческие возможности. 

КАК ПОДГОТОВИТЬ ФОТО К ЗАГРУЗКЕ В ODNOKLASSNIKI.RU ИЛИ VK.COM

Вторая часть урока о глубине резкости

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими.

Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.

Теперь обо всём по порядку

Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет неважно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.

Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза — это показатель резкости — если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.

Отделение объекта съёмки от фона

Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон, попадающий в зону нерезкости, размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.

Обратите внимание, я специально написал «до такой степени», давая понять, что не нужно «убивать фон в хлам», превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит, это добавит снимаемому портрету разнообразия и антуража.

Управление глубиной резкости

Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существуют ещё два фактора, влияющих на ГРИП — расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние объектива.

Понимание того, как влияют эти факторы на изображение, и их грамотное комбинирование развязывает вам руки при создании композиции с нужной глубиной резкости.

Давайте рассмотрим три этих фактора в порядке их важности для изображения.

Диафрагма

Диафрагма — самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.

Как вы знаете, чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.

Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива. Фиксы позволяют открывать диафрагму до значений 2,0, 1,4 и даже 1,2. При таких значения попасть в резкость весьма не просто.

Использование крайних значений диафрагмы нежелательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 — F:16. Поэтому, снимая на диафрагме F:1,4, будьте готовы не только к минимальной глубине резкости, но также к большим хроматическим абберациям и невысокой резкости.

На первое время советуем воспользоваться он-лайн калькулятором ГРИП.

Фокусное расстояние

На глубину резкости влияет и фокусное расстояние.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съёмки.

Например, условия съемки: диафрагма 8,0, расстояние до объекта съёмки 2 метра.

Таким образом, если вам нужно размыть фон в кадре и при этом снимать на той же диафрагме, вы можете использовать более длиннофокусную оптику.

Расстояние до объекта

Расстояние до объекта съёмки так же влияет на глубину резкости, как и фокусное расстояние.

Чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем меньше глубина резкости.

По этой самой причине, съёмка макрообъектов затрудняется минимальными значениями глубины резкости. Например, при фокусном расстоянии 60 мм, диафрагме f/22 и расстоянии до объекта 15 см глубина резкости составит всего 0,33 см, то есть 3,3 мм.

Расстояние от камеры до объекта измеряется от плоскости матрицы; для этой цели на большинство фотокамер нанесён специальный символ — перечёркнутая окружность, указывающий на плоскость матрицы или плёнки.

Например, условия съемки: диафрагма 8,0, фокусное расстояние 85 мм.

Гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние также влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/11 гиперфокальное расстояние составит 1,5 метра. При фокусировке на точку, расположенную на данном расстоянии, все объекты в пределах от 75 см до бесконечности будут находиться в фокусе.

Вывод

Используя эти знания, вы можете легко подбирать необходимое сочетание диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта для реализации любых ваших задумок.
Для упрощения такого подбора на большинство дискретных объективов нанесена шкала глубины резкости, с помощью которой вы легко сможете подобрать необходимое сочетание параметров съёмки.

Например, если вы снимаете модель с расстояния 15 метров и хотите получить размытый фон, вам достаточно взять объектив с фокусным расстоянием 200 мм и открыть диафрагму до значения f/4,0. Глубина резкости при таких параметрах составит 89 см.

Второе правило ГРИП: диафрагма

Вторая часть урока о глубине резкости

Первая часть урока о глубине резкости

Второе правило ГРИП: глубина резкости увеличивается при закрытии диафрагмы - чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости, т.е. закрывая диафрагму мы уменьшаем размытие объектов,расположенных на разных расстояниях от фотоаппарата.

Устройство ирисовой (ламельной) диафрагмы с электроприводом

Диафрагма объектива - это светонепроницаемая перегородка, с круглым или почти круглым (в зависимости от конструкции) отверстием посередине. Размер отверстия диафрагмы может изменяться в зависимости от режима съёмки: автоматически или фотографом. Классический механизм ирисовой диафрагмы состоит из тоненьких пластин (ламелей) с осями по концам. Оси с одной стороны пластин крепятся на неподвижном кольце. Сверху ламелей, накладывается подвижное кольцо с прорезями. В прорези входят оси другого конца ламелей. Получается как бы бутерброд: неподвижное кольцо, ламели, подвижное кольцо. При полностью открытой диафрагме ирисовые пластинки (ламели) спрятаны между кольцами. Когда поворачивается подвижное кольцо ламели одним концом смещаются к центру отверстия и частично его перекрывают. Чем больше поворот подвижного кольца, тем меньшеотверстие диафрагмы. 

В современных суперкомпактных и недорогих цифровых фотоаппаратах вместо ирисового механизма диафрагмывсё чаще применяется нейтральный светофильтр переменной плотности. Само собой разумеется, что о регулировке глубины резкости с таким фотоаппаратом можно забыть.

Светосила объектива, это значение диафрагмы при её максимальном открытии. Для объектива на фотографии чуть ниже светосила объектива равна 2,6. И чем меньше эта цифра, тем больше его светосила. Парадокс!

Нет здесь никакого парадокса - когда мы говорим МАКСИМАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА - это значит, что диафрагма полностью открыта и мы имеем ввиду размер отверстия диафрагмы, а не её обозначение цифрой. А цифра, обозначающая диафрагму при её максимальном открытии будет минимальной потому, что в реальности это знаменатель натуральной дроби (если вы заметили, на оправе объектива написано 1 : 2,8 - эти две точки - математический знак деления, часто на оправе так мало места, что знак деления и единицу просто не пишут.

Посмотрите, пожалуйста на рисунок слева - что обозначают цифры на оправе объектива? 
5.8-23.2 mm - это фокусное расстояние объектива в миллиметрах (минимальное и максимальное );
1:2.6-5.5 - это светосила (максимальное значение диафрагмы) объектива при минимальном и максимальном фокусном расстоянии соответственно.

Смотрите как много мы можем узнать, если мы пониманием что обозначают цифры на оправе объектива:
Перед нами 4х кратный зум ( 23,2 : 5,8=4), т.е. объектив с переменным фокусным расстоянием от 5,8 мм на коротком конце (соответствует максимальному углу охвата пространства = углу зрения объектива) и 23,2 мм на длинном конце (максимальное приближение). Этот объектив при фокусном расстоянии 5,8 мм имеетсветосилу 1:2,6 или F2,6; а при фокусном расстоянии 23,2 мм максимальное значение диафрагмы уменьшиться до 1:5,5 или F5,5 (чем больше цифра, тем меньше светосила). Если бы на оправе объектива было только одно значение фокусного расстояние и одно значение диафрагмы - то перед нами был бы не зум-объектив, а просто объектив, без возможности увеличения (изменения фокусного расстояния), который профессиональные фотографы часто называют фикс-объективом или просто фикс-ом.Узнать больше о светосиле и других характеристиках объетивов  >>>  

Почему при выборе фотоаппарата вам следует обратить внимание на светосилу объектива? Чем больше открывается диафрагма объектива, тем больше у вас будет свободы в выборе экспозиционных параметров, тем свободней вы будете себя чувствовать в нестандартных условиях освещения. Некоторые цифровые фотоаппараты имеют ограниченный выбор диафрагмы, и как следствие большую глубину резкости. Некоторые компактные модели цифровых фотоаппаратов не имеют ирисовой диафрагмы вообще! В таких фотокамерах вместо диафрагмы применяется специальный фильтр, прозрачность которого регулируется электроникой фотоаппарата – с такой камерой вообще невозможно влиять на глубину резкости.  Сказать, что это хорошо или плохо не берусь. Всё зависит от того, насколько серъёзно вы готовы заниматься фотографией. Если вы не хотите "заморачиваться" с настройками фотокамеры и вам нравится просто навести фотоаппарат на объект  съёмки и нажать кнопку спуска затвора - вы даже не заметите разницы. Если же вы любите экспериментировать, много снимая в разных, часто не идеальных условиях освещения – 2 или 3 доступных значения диафрагмы могут сильно ограничить ваши возможности.

Правильная экспозиция

Правильная экспозиция в фотографии подразумевает
отсутствие слишком светлых или слишком темных снимков.

Оцените, пожалуйста, свои фотографии  с точки зрения предыдущего предложения. Рискну предположить, что большая часть фотографий сделанных вами на улице – передержаны (слишком светлые), а вот снятых в помещении – недодержаны (слишком тёмные). Дело в том, что датчик экспозиции (экспонометр) фотоаппарата обычно измеряет средневзвешенную освещенность кадра (среднюю по всей площади кадра) и устанавливает значение экспозиции соответственно этому. Например, на улице, когда объект съёмки не такой яркий как окружающий фон, камера начинает "сходить с ума", думая что света недостаточно и как результат – главный объект съёмки слишком тёмный (недодержан), при этом большая часть кадра слишком светлая (передержка). При слабом освещении, всё наоборот фотоаппарат устанавливает экспозицию исходя из усреднённой освещённости и в результате получается светлый объект на слишком тёмном(недодержанном) фоне. Если вы фотографируете в режиме AUTO, вся ответственность по установке правильной экспозиции лежит на электронике вашего фотоаппарата. В зависимости от "умности" вашей камеры и условий освещения результат фотосъёмки может быть как удачным, так и не очень.

Прежде чем выразить недовольство своим фотоаппаратом, вам следует знать, что какой бы "умной" ни была ваша фотокамера это всего лишь автоматическое устройство не способное думать, а тем более знатьзамысел фотографа. Поэтому, фотограф должен всегда быть на чеку и вносить корректировки в работу автоматики своего фотоаппарата. А для этого фотографу необходимо знать, каким образом фотоаппарат регулирует экспозицию.

Выдержка и диафрагма

Правильно экспонированный фотоснимок  получается тогда, когда на светочувствительную матрицу попадает необходимое количество света - ни больше, ни меньше.

Вот два основных способа, которыми фотоаппарат может обеспечить это количество света:

1. рассчитать время освещения матрицы. Это время регулируется специальной светонепроницаемой шторкой – затворм. А время, когда шторка затвора удерживается открытой называется выдержкой.

Таблица стандартных значений выдержки:

Некоторые фотоаппараты позволяют установить очень длинную выдержку – более 30 секунд, при этом свет от объекта съёмки  поступает на матрицу в течении этого длительного времени. Такой режим обычно называетсяBULB или просто B и иногда требует удерживать кнопку затвора нажатой в течении всего времени экспонирования.

2. открыть или закрыть диафрагму, то есть увеличить или уменьшить отверстие  в непроницаемой для света перегородке, расположенной между линзами объектива:

Таблица стандартных значений диафрагмы:

Когда вы или ваш фотоаппарат устанавливаете меньшее значение диафрагмы (f/2.8), отверстие в прегородке большое и бóльшее количество света падает на матрицу (или фотоплёнку). И наоборот, при большом значении диафрагмы  (f/16), отверстие в перегородке маленькое, значит, меньше света падает на матрицу.

При выборе значения диафрагмы следует помнить второе правило ГРИП - размер отверстия диафрагмы влияет на Глубину Резкости. Управление Глубиной резкости - это основное назначение диафрагмы, а экспозицией - "побочный эффект" :о). Поэтому всегда помните, что диафрагма - это глубина резкости, а уж потом -экспозиция! При такой логике, легко запомнить взаимосвязь цифр и размера диафрагмы- чем больше цифра в знаменателе обозначающем отверстие диафрагмы - тем больше ГРИП!

f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16

Предположим, электроника вашего фотоаппарата рассчитала, что в данных условиях освещения необходимо установить выдержку 1/60сек. при диафрагме f/8. Можете быть уверены, что когда вы нажмёте кнопку спуска затвора, свет от объекта съёмки будет освещать матрицу через отверстие диафрагмы размером f/8 в течении 1/60 секунды. Вот эти экспозиционные параметры:

Не следует думать, что в реальности нужно устанавливать именно эти значения диафрагмы и выдержки :о) 
Всё зависит от реальных условий съёмки, которые определяются в основном яркостью света, освещающего объект съёмки. В нашем примере эта яркость взята «с потолка», так как для понимания сути вопроса конкретные значения выдержки и диафрагмы не важны.

Итак, теперь вы знаете, что установить правильную экспозицию это значит подобрать выдержку и диафрагму в соответствии с конкретными условиями освещения.

А вы знаете, что в зависимости от характеристик конкретного фотоаппарата и объектива изменяются доступные значения выдержки и диафрагмы, и может случиться так, что вы не сможете подобрать подходящую экспозиционную пару. Если у вас нет возможности выставить правильную экспозиционную пару, вы не сможете получить правильно экспонированный кадр :о(  Что же делать? Неужели кадр будет испорчен неправильной экспозицией?

Вот теперь мы будем "просить о помощи" ISO - International Standardization Organization (Международная Организация по Стандартизации). Нет, мы не будем писать в эту организацию письмо с просьбой нам помочь! :о) Она нам уже помогла, придумав соответствующий стандарт.

ISO в цифровой фотографии - это уровень чувствительности пикселей фотоматрицы. Чувствительность матрицы обозначают так же как и чувствительностьобычной фотоплёнки.

Таблица стандартных значений чувствительности фотопленки (матрицы):

Более высокие цифры ISO соответствуют большей чувствительности матрицы. Если вы снимаете с высокими значениями чувствительности матрицы, то даже фотографируя в помещении вы можете обойтись без фотовспышки. Но, что же такое чувствительность матрицы?

Другими словами, при большей чувствительности матрицы нам нужно меньше света, чтобы получить фотографию с правильной экспозицией. Вы наверно обратили внимание, что каждое значение ISO в два раза отличается от соседнего. Поэтому, закон экспозиционной пары действует и здесь. В предыдущем уроке вы уже установили выдержку 1/500 вместо 1/60. Потом на столько же ступеней вы увеличили отверстие диафрагмы, установив f/2.8. Пока всё хорошо, но вы приблизили объект съёмки зумом. Упс…

Надеюсь, вы ещё помните, что при увеличении кратности зума уменьшается угол зрения объектива, а вместе с ним ухудшается светосила объектива? Кто не помнит, вернитесь к опыту с трубoчкaми разной длины.

Упс - ваш фотоаппарат уперся на значении f/4 и больше никак. Чтобы выставить правильные параметры экспозиции нам не хватило одной ступени диафрагмы! Это как раз тот случай, когда надо настроить ISO – мы заменяем недостающую ступень выдержки увеличением чувствительности матрицы на одну ступень, а если и этого недостаточно, то придётся увеличить чувствительность матрицы ещё больше.

Например в таблице, приведённой ниже, мы увеличили чувствительность матрицы на 3 ступени, при этом диафрагма осталась прежней. Обратите внимаение, что выдержка менялась вместе с увеличениемчувствительности матрицы (ISO), только в противоположную сторону, поэтому в этой таблице мы опять имеем дело с эквивалентными экспозиционными парами, только уже с учётом чувствительности матрицы ISO:

Чтобы наглядно изучить все тонкости взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO предлагаю вам потренироваться на виртуальном тренажёре начинающего фотографа

Инструменты Adobe Photoshop

Рисование и ретушь

Лечащая губка (кисть)

Очень полезные для фотографа инструменты применяемые для ретуши фотографии. Часто лечащая губка (кисть) применяется, чтобы скрыть некоторые дефекты лица модели - прыщики, родинки, шрамы и т.п. Думаю, вам теперь понятно почему она так называется. Два верхних инструмента работают практически одинаково. Разница лишь в том, что первый выбирает маскирующий тон самостоятельно, а второму нужно указать, каким тоном "лечить" дефект. Третий инструмент - заплатка - немного отличается отличается от второго - он тоже использует выбранный вами образец. Четвёртый инструмент - удаляет красноту глаз, появляющуюся при съёмке с фотовспышкой.

Кисти и карандаши

Обычные кисти и карандаши. Главные инструменты художника. Если вы умеете рисовать, возможно они вам пригодятся. Остальные могут использовать эти инструменты чтобы подрисовывать рожки или усы на своих фотографиях - будет очень забавно! Третий инструмент в этом наборе - кисть замены цвета - поможет перекрасить ваш автомобиль. Естественно только на фотографии.

Штампы

Штамп клонирования применяют, когда нужно замаскировать дефект на фотографии, который состоит из большого числа цветов или имеет какой-то рисунок. Второй инструмент в этом наборе позволяет размножить выбранный объект.

Кисти истории

Кисть истории можно использовать для восстановления того, что вы случайно стёрли. Однако основное назначение этих инструментов - добавление различных эффектов на рисунок вроде тиснения или имитации акварели.

Стирательные резинки

Стирательная резинка имеет три вида. Обычная стёрка просто стирает где потрёшь.Стёрка фона удаляет тот цвет, который вы указали перед стиранием. Волшебная стёрка стирает заливку до прозрачного цвета, при этом достаточно только выбрать цвет. Этот тип стёрки больше подходит художникам, так как на фотографии практически не бывает равномерной заливки - даже однотонный лист бумаги на фотографии будет состоят из нескольких цветов.

Заливки

Для фотографа градиентная и сплошная заливки вобщем-то ни к чему. Это инструменты художников и дизайнеров - они применяются для раскрашивания больших поверхностей в один цвет или с переходом (градиентом) одного цвета в другой.

Размытие и резкость

Вроде бы нужные для фотографа инструменты. Однако работать ими не совсем удобно. Первый инструмент - размывка иногда применяется в фотографии для смягчения контрастности и чрезмерной резкости на небольшой площади снимка. Однако для размытия фона на портрете лучше применять одноимённый фильтр. Инструмент резкости - второй инструмент в этом наборе - мало эффективен, так как на фотографии сразу появляется сильная зернистость. Здесь важно заметить, что расфокусированный снимок никакими средствами фотошопа исправить нельзя! Поэтому следите за фокусировкой во время фотосъёмки. Третий инструмент - размазывалка. Если вы видели как художники растирают пальцами пастель, то прекрасно представляете как этим инструментом работать, хотя в фотографии он практически не применяется.

Затемнитель и осветлитель

Осветлитель (первый инструмент) и затемнитель (второй инструмент) иногда применяется в цифровой фотографии для смягчения бликов и резких теней. Третий инструмент-губка, позволяет изменить насыщенность цвета на фотографии.

Слои в Adobe Photoshop

Представьте себе стопку листов из прозрачной целлулоидной плёнки. Через незакрашенные участки верхнего слоя вы легко можете видеть все последующие слои. В Adobe  Photoshop вы можете копировать и переименовывать слои, менять их местами, смещать и перетаскивать, раскрашивать и стирать, подкладывать новые, склеивать вместе, разделять один слой на несколько новых и объединять несколько слоёв в один. Кроме того, вы можете накладывать на слои различные эффекты и фильтры, копировать эти эффекты на другие слои, изменять прозрачность слоёв, создавать текстовые слои и многое другое. Полагаю, что именно послойная структура образования картинки в фотошоп и стала причиной его столь широкой популярности.

Панель Слоев Adobe Photoshop

Панель слоев в фотошопе открывается нажатием клавиши F7 или же в верхнем меню Windows ставим галочку перед строкой Layers (Окна > Слои) - кому как удобно.

Итак, вы открыли панель Слоев, у вас она пока пустая.

Открытая в фотошопе фотография всегда имеет единственный слой - Background layer (Фоновый слой). Количество дополнительных слоёв созданных вами, эффектов, фильтров и прочих настроек ограничивается лишь объёмом памяти вашего компьютера. Вы не можете изменить порядок расположение слоя фона (Background), цветовую модель или прозрачность. Однако, вы можете конвертировать этот слой в обычный, а затем изменить любой из его атрибутов. Для этого выберите в верхнем меню командLayer > New > Layer From Background (Слой > Новый > Слой из фона) или просто два раза кликните мышкой по фоновому слою на панели слоёв и каналов. Если вы создаёте новый файл с прозрачным фоном, изображение не будет содержать фонового слоя. С ним можно работать как с обычным слоем фотошопа.

Чтобы объяснить вам содержание панели слоев фотошопа я подготовил картинку, где уже создано несколько разных слоев с эффектами. На этом рисунке вы можете нажать на любую интересующую вас зону и перейти к её объяснению:

А	Выбор метода смешивания цветов слоя
	Эта настройка слоя определяет как смешивается цвет слоя с нижними слоями. Для работы с фотографиями практически в 99% случаев достаточно режима Normal, установленного по умолчанию.
B	Lock (Замóк) - частичная блокировка слоя
	Когда вы проделали определённую работу со слоем и не хотите её случайно испортить рекомендуется частично заблокировать слой, например, если вы настроили прозрачность слоя или его стиль, но вам нужно будет его перемещать. Кнопочки (справа налево) позволяют ограничить редактирование только прозрачных пикселей или только окрашенных пикселей, блокировать перемещение слоя или любые действия над слоем. Если слой заблокирован частично, то справа от названия слоя появляется изображение навесного замочка. Когда слой заблокирован полностью, замочек становится тёмным. Стрелка K как раз, указывает на значок частичной блокировки слоя.
C	Переключатель отображения слоя
	Здесь всё просто: если глаз есть, то слой видимый. Визуально вы его можете и не увидеть, если его слой сверху не имеет прозрачных или полупрозрачных участков. Для отключения видимости слоя кликаем на глаз, для включения - кликаем на квадратик, где должен быть глаз.
D	Link (Связка цепью) - объединение слоев в группу
	Связку слоев в одну группу удобно применять, когда вы уже правильно совместили несколько слоёв и вам нужно их перенести или сдвинуть, не нарушая их взаимного положения. Для включения кнопки в виде цепочки нужно сначала выделить несколько слоёв. Выделяем как обычно в Windows: кликаем по нужным слоям удерживая при этом клавишу Ctr. Если слои расположены один на другом, то выделить их можно удерживая клавишу Shift, указав первый и последний слои из этой стопочки. Если слои связаны, то справа от имени слоя появится изображение цепи.
E	Добавить стили слоя
	Очень полезная кнопочка для web-дизайнеров и художников оформителей. Позволяет добавлять различные эффекты (стили) к слоям и их элементам. Можно добавить тени, блеск, фактуру, контур и т.п. С помощью таких эффектов делают объёмные блестящие буквы и фигуры, логотипы и прочую рекламную продукцию. Для фотографа полезна когда хочется сделать стильную рамочку вокруг фотографии.
F	Добавить векторную маску
	Если у вас есть навыки художник-декоратора, то вы можете сделать из фотографии цветную картинку, похожую на аппликацию используя эту кнопочку. Перед добавлением маски необходимо выделить на фотографии зону, которую следует залить цветом, а потом нажать на эту кнопочку и выбрать цвет заливки. Вобщем, эта кнопочка опять полезна в основном web-дизайнерам и художникам-декораторам.
G	Создать новую заливку или регулируемый слой
	Если нажать на неё, предварительно выбрав часть фотографии, то можно изменить параметры выделения. Ели предварительно ничего не выделять, то регулировке подвергается вся фотография. Для фотографа полезны следующие варианты использования этой кнопки: Levels (Уровни) - для корректировки баланса белого, цветопередачи, полутонов и теней; Curves (Кривые) - то же сто и регулировка уровней, только в виде графика. Этот способ для начинающего пользователя достаточно сложен. Color balance - просто корректировка баланса белого; Brightness ⁄ Contrast - настройка яркости и контраста фотографии; Black & White - превращает цветную фотографию или её часть в монохромную, в простейшем случае - в чёрно-белую; Hue ⁄ Saturation- регулировка насыщенности и тональности фотографии или её части; Selective colors - регулировка насыщенности по цветовым каналам, полезный инструмент, если вы хотите изменить тональность вашей фотографии в цветовой модели CYMK (подробнее о цветах и цветовых моделях фотошопа в следующем уроке); Channel Mixer - регулировка насыщенности по цветовым каналам, в цветовой модели RGВ и монохромномном цвете (подробнее о RGB модели в следующем уроке); Photo Filter - фотофильтры, позволяют изменить соотношение яркости различных цветов, в основном на чёрно-белой или монохромной фотографии. Exposure - коррекция экспозиции. Сильно не радуйтесь, потому что вам не удастся с помощью этой функции корректно исправить передержанные или недодержанные снимки. Диапазон приемлемых регулировок этого инструмента очень невелик, поэтому, всегда старайтесь фотографировать с правильной экспозицией или применяйте эксповилку.
H	Создать новую группу
	В отличие от кнопки объединения слоёв (стрелка D) просто создаёт папку, куда можно сбросить любое количество слоёв. Объединив их таким образом, вы можете их перетаскивать все вместе и редактировать по отдельности. Очень полезная кнопка, когда вы работаете с десятками слоёв, можно просто закрыть папочку и ненужные в данный момент слои скроются в этой папке.
I	Создать новый слой
	просто создаёт новый пустой слой.
J	Удалить слой (корзина)
	просто удаляет выделенный или выделенные слои.
K	Слой фона (Background Layer)
	это слой фона, с частично заблокированными функциями редактирования, о том как разблокировать фоновый слой написано выше.
L	Слой заливки
	так выглядит слой созданный кнопкой G - создать новую заливку или регулируемый слой. Справа от цепочки маска слоя, которая создается автоматически. Её можно отключить или удалить оставив заливку. Используйте для этого контекстное меню, нажав правую кнопку мышки указывающей на маску: Disable Layer Mask - отключить маску слоя; Delete Layer Mask - удалить маску слоя .
M	Текстовый слой
	так выглядит выделенный или активный слой (тёмный фон). Это текстовый слой, который создается автоматически, когда вы выбираете соответствующий инструмент. Его можно перетаскивать, а так же добавлять разные эффекты (кнопка E). На рисунке значок в виде букв fх указывает на то, что к этому слою применены какие-то эффекты. Если нажать на этот значок, то можно увидеть эти эффекты.
N	Слой векторной фигуры
	так выглядит слой фигуры, получаемый автоматически при использовании соответствующего инструмента. Кроме того, здесь показаны добавленные эффекты в развёрнутом виде. В фотошопе эти эффекты называются стилем слоя.  Стили слоя можно копировать и применять к другим слоям, используя контекстное меню: выделите исходный слой со стилями, нажмите правую кнопку и выберите Copy Layer Style, затем выделите слой к которому надо применить скопированные стили и в контекстном меню выберите Paste Layer Style. Если нужно удалить стили слоя, выбирайтеDelete Layer Style.  Значок глаза указывает, что в данный момент соответствующий эффект отображается в основном рабочем поле фотошопа. Двойной щелчок по названию эффекта открывает окно настройки и добавления эффектов. Чтобы добавить эффект в этом окне, достаточно просто поставить галочку в списке эффектов в левой части окна. Если в этом же списке нажать на название эффекта, то в правой части отобразяться возможные настройки. Во время настройки эффекта поставьте галочку Preview (Предварительный просмотр), тогда все изменения в этой панели будут сразу же отображаться в основном рабочем поле фотошопа, т.е. прямо на фотоснимке.
O	Прозрачность заливки
	Эта настройка слоя позволяет изменять прозрачность выбранного слоя не затрагивая добавленных эффектов.
P	Прозрачность слоя
	Эта настройка изменяет прозрачность выбранного слоя вместе с добавленными эффектами.

Инструменты Adobe Photoshop

Выделение и обрезка

Прямоугольное или геометрическое выделение

Геометрическое выделение применяется когда надо выделить определённую часть фотографии для дальнейшей работы с ним. Возможно выделение прямоугольной области, эллиптической (овал и круг), а так же строки или колонки пикселей. Чёрный квадратик слева от инструмента говорит нам, что этот вариант инструмента установлен в фотошопе по умолчанию. Буква в конце названия инструмента - это подсказка клавиши вызова, она работает только в английской раскладке клавиатуры поэтому для русскоязычных пользователей вызов инструмента клавишей не очень удобен.

Выделение петлёй или лассо

Этот набор инструментов фотошопа предназначен для выделения сложных объектов на фотографии. Лассо удобно использовать когда объект выделения контрастирует с фоном.Полигональное лассо удобно когда объект не сильно контрастирует с фоном - вы вручную должны его обвести по контуру, после чего подвести к исходной точке и когда появится специальный значок просто ткнуть в начало линии обводки (полилиния), тогда линия замкнётся. Однако следует учитывать, что пользуясь полигональным лассо мы строим цепочку прямых линий. Поэтому, чем меньше радиус скруглений выделяемого объекта, тем больше и короче нужно отрезков (полигонов). Магнитное лассо очень похоже на полигональное, только само притягивается к краю выделяемого объекта, хотя не всегда корректно.

Быстрое выделение или волшебная палочка

Самый удобный для фотографа инструмент выделения. Инструмент быстрого выделенияочень удобен, когда надо выделить очень сложный не контрастный объект на фотографии. Он имеет множество настроек, главные из которых размер зоны выделения и чувствительность. Второй вариант быстрого выделения - волшебная палочка. Она очень полезна когда вам необходимо выделить большое количество пикселей близких по цвету, но разбросанных по всему полю фотографии. Здесь тоже можно задавать размер зоны выделения, чувствительность и подобие цвета.

Разрезка(слайсер) или скальпель

Фотографы практически никогда не пользуются слайсером (скальпелем). Этот инструмент очень любят web-дизайнеры, когда нарисованную интернет страницу нужно порезать на кусочки для дальнейшей вёрстки web-страницы. Здесь же находиться инструмент для выбора порезанных кусочков для их дальнейшего редактирования.

Серия сообщений "Учебник фотографии": 

Учебник фотографии, Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.
Часть 1 - Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.
Часть 2 - Теория и практика фотографии
Часть 3 - Объективы
Часть 4 - Видео - Обработка фотографии. Усиление объема в портерной фот
Часть 5 - Обработка детской фотографии
Часть 6 - Обработка детской фотографии в Photoshop
Часть 7 - Формат RAW и его отличия от JPG
Часть 8 - ВСЕ Уроки ФОТОГРАФИИ в YouTube 1
Часть 9 - ВСЕ Уроки ФОТОГРАФИИ в YouTube 2
Часть 10 - Баланс белого
Часть 11 - Как сделать размытый фон на фотографии
Часть 12 - Быстрая ретушь фотографий в фотошопе
Часть 13 - 5 приёмов для работы с композицией
Часть 14 - Тренажёр начинающего ФоТоГрАфА
Часть 15 - Краткий конспект начинающего фотографа
Часть 16 - Подборка фотосайтов для фотографов
Часть 17 - Съемка в творческом автоматическом режиме (EOS 100D)
Часть 18 - Переключение режимов съемки и режимов специальных сцен (SCN) 
Часть 19 - Ретушь глаз в Photoshop
Часть 20 - Эффективное повышение резкости при обработке портрета в Photoshop
Часть 21 - Фокус и глубина резкости
Часть 22 - Диафрагменное число и выразительность фотографии
Часть 23 - Скорость действия затвора и выразительность фотографии

Часть 24 - ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости)
Часть 25 - Программа расчета глубины резкости
Часть 26 - Эффект боке. Видеоурок
Часть 27 - Фокусное расстояние, Снимаем портрет. Как фокусное расстояние меняет форму
Часть 28 - Что Такое Диафрагма
Часть 29 - ВЫДЕРЖКА
Часть 30 - Светочуствительность ISO
Часть 31 - Баланс белого (температура света, авторежимы)
Часть 32 - Экспозиция
Часть 33 - Понятие EV или на сленге фотографов «стоп»

Часть 34 - Как все же выбрать экспопару или съемка портрета против солнца

Часть 35 - Динамический диапазон (или ДД 8-)
Часть 36 - Каналы изображения, RGB, GrayScale, Глубина Цветопередачи
Часть 37 - HDRI-High Dynamic Range Imaging  или Высоко динамичное изображение с расширенным диапазоном
Часть 38 - М – MANUAL (ручной режим) 1

Часть 38 - М – MANUAL (ручной режим) 2
Часть 39 - Объективы в разрезе
Часть 40 - Режимы съемки P/A/S/M

Часть 41 - что такое выдержка и диафрагма
Часть 42 - Маркировка объективов NIKON
Часть 43 - Фокусное расстояние и диафрагма 
Часть 44 - портретная ретушь в фотошопе
Часть 45 - как правильно загружать большие фотографии вконтакте
Часть 46 - Режимы фотоапаратов ‘P, A, S, M’  1

Часть 47 - Режимы фотоапаратов ‘P, A, S, M’  2

Часть 48 - Режимы фотоапаратов ‘P, A, S, M’  3

Часть 49- Режимы экспозамера

Часть 50 - Понимание ISO

Часть 51 - Расчет глубины резкости

Часть 52 - Буквенные обозначения на объективах

Часть 53 - Экспозамеры в чем разница?
Часть 54 - Что такое КРОП фактор

Часть 55 - Правильная настройка Фотоаппарата
Часть 56 - Настройка фотоаппарата на Практике
Часть 57 - Что такое экспозиция в фотоаппарате
Часть 58 - Диафрагма и выдержка в фототехнике

Часть 59 - ФОТОСЪЕМКА. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ ДМИТРИЙ КОРАБЛЕВ
Часть 60 - Настройка фокусировки на камерах Nikon
Часть 61 - Как фотографировать с размытым фоном

Часть 62 - Что такое композиция,  Золотое сечение в фотографии, Правила композиции

ПРАВИЛО ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ В ФОТОГРАФИИ

• Золотое сечение
• композиция
• Основы композиции
• Правило третей
• Советы по композиции
• Теория
• Теория фотографии
•  

Часть 63 - эффект движения на фотографии при съемке движущихся объектов
Часть 64 - Основы фотографии. Настройки фотокамеры, фотосъёмка

Часть 65 -Использование Photoshop при обработке фотографии. Реконструкция создания работы.

Часть 66 - Сокращения в фотоаппаратах и фототермины
Часть 67 - Какие режимы съемки должны быть на фотоаппарате
Часть 68 - Таблица значений экспозиции при разном освещении
Часть 69 - Значения экспозиции, рекомендуемые для фотосъемки при естественном освещении
Часть 70 - Что такое TFP (TFCD) — подробно.
Часть 71 - СЪЕМКА  КАПЕЛЬ
Часть 72 - 
Часть 73 - 

 © МОНИЧКА@ ,  mirela-MONI4KA

Режимы экспозамера.

Очень часто фотограф сталкивается с ситуацией, когда в кадре имеется ряд объектов имеющих очень разную освещенность. Проблема заключается в том, что любой фотоматериал имеет ограниченную широту передачи градаций яркостей, как правило не больше 6-7 EV (ступеней экспозиции), причем негативная пленка имеет несколько большую широту, чем слайдовая.

Все экспонометрические приборы калибруются из расчета отражения 18% падающего на объект света. Это означает, что если весь кадр занимает чисто белый или черный объект, то камера будет предлагать такую экспозицию, чтобы в результате получился серый объект. Поэтому, если светоотражение объекта съемки сильно отличается от стандартного, то необходимо вводить экспокоррекцию либо производить замеры не в отраженном, а падающем свете.

Применяемые в настоящее время способы экспозамера условно можно разделить на четыре группы:

- интегральный замер - простейший способ, когда освещенность измеряется в среднем по всему кадру датчиком не разбитым на какие-либо зоны. В этом случае фотографу самому приходится принимать решение о необходимости и величине требуемых поправок.

- точечный замер

- центрально-взвешенный замер

- матричный или многозонный замер

Точечный замер.

В режиме точечного замера область измерения ограничена небольшой частью видоискателя, как правило от 1% до 3% площади кадра. В некоторых случаях используется частичный замер - до 10% площади кадра.

Точечный замер используется в случаях, когда яркости основного объекта и фона значительно отличаются или когда небходимо точно проэкспонировать отдельные участки. Точечный замер также может помочь при принятии решения об экспозиции кадра путем замера в нескольких точках и сравнения их значений. Необходимо помнить, что точечный замер охватывает некоторую площадь и замеряет для нее среднее значение, т.е. невозможно замерить отдельную очень яркую или темную точку и показания будут усредняться взависимости от яркости прилегающего фона.

Центральновзвешенный замер.

При центральновзвешенном замере измеряется средняя освещенность всего кадра с преобладанием центральной области. Как правило центральной части придается значимость -75%, а остальным частям -25%.

Центральновзвешенный замер используется в случаях, когда сюжетно важная часть изображения занимает центральную часть кадра, при этом уменьшается влияние объектов попадающих на края кадра, напимер куска светлого неба вверху кадра.

Матричный или многозонный замер.

Данный вид замера построен на том, что для измерения используется фотоэлемент разбитый на ряд участков. Данные с каждого элемента поступают в вычислительный блок камеры, сравниваются с базой данных, занесенной туда производителем и на основе этого камерой принимается решение о величине необходимой экспозиции. При расчете экспозиции учитываются многие факторы, такие как например расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива, прямое или контровое освещение. Внизу приведен пример разбивки фотоэлемента на зоны.

Данный вид замера может быть использован во многих ситуациях и как правило дает хорошие результаты. Основным недостатком данного способа является невозможность анализировать принимаемые камерой решения и вводить соответствующую экспокоррекцию, так как внутрення логика определения экспозиции производителями не раскрывается. Каждый из рассмотренных способов имеет свои преимущества и недостатки. Одним из способов устранения грубых ошибок при экспозиции может быть принятие самостоятельного решения на основе точечного или центральновзвешенного замера и сравнение выбранной экспозиции с предлагаемой  камерой, переключив ее временно в матричный режим замера. статьи о фотографии

Расчет глубины резкости.

Для того, чтобы найти диапазон глубины резкости для какого-либо объектива, введите фокусное расстояние (мм), диафрагму (f/N) и расстояние до объекта(м). Затем нажмите на кнопку "Расчет". 
При измерении в метрах - отметьте галочкой соответствующее окошко. Результат также получится в метрах. 
Если галочку не поставить, то расчет будет происходить в футах.
Например для объектив с F=50 мм, диафрагмы 1/4 и расстояния 2 метра следует ввести цифры 50;4;2, не забыв поставить галочку в окошке.

                          Квадрат фокусного расстояния объектива
Гиперфокальное расстояние = ----------------------------------------
                                  Диафрагма*Диаметр круга резкости

Диаметр круга резкости = Фокусное расстояние / 1720

Ближнее расстояние = (Гиперфокал.расстояние*Расстояние до объекта) 
/(Гиперфокал.расстояние +( Расстояние до объекта-Фокусное расстояние))

Дальнее расстояние =(Гиперфокал.расстояние*Расстояние до объекта) 
/(Гиперфокал.расстояние - (Расстояние до объекта-Фокусное расстояние))

Canon:

Пример - Canon EF 70-200/2.8L IS USM
EF - тип байонета
L - принадлежность объектива к проф. серии
IS - наличие стабилизатора
USM - ультразвуковой мотор

Полный список аббревиатур:

Nikon:

Пример - Nikkor AF-S 105/2.8G ED-IF VR

Полный список аббревиатур:

Sony(Minolta):

Olympus E-series:

Sigma:

Специальные обозначения оптики Canon

EF - история этой серии тянется от пленочных камер. Объективы серии EF могут использоваться на всех камерах серии EOS. Имеют красную метку на креплении.

EF-S - объективы с коротким задним рабочим отрезком. Имеют белую метку на креплении. Несовместимы с пленочными и полнокадровыми камерами.

USM (Ultra Sonic Motor) - ультразвуковой кольцевой мотор, способствующий быстрой и бесшумной фокусировке. Данной системой оснащены некоторые модели и EF, и EF-S серий.

L (Luxury) - буквой L обозначаются объективы Canon наивысшего качества, отличающиеся более высокой светосилой, прочностью и пыле- влагозащищенностью корпуса, а также линзами, сделанными из высококачественного стекла со сверхнизкой дисперсией или выточенными из флюорита. L-объективы можно узнать по красной полоске вокруг.

DO - объективы малого размера и веса с дифракционными элементами. Маркируются зеленой полоской вокруг.

IS - оптическая стабилизация изображения.

I/R - объективы с внутренней фокусировкой или с фокусировкой задней группой линз при неподвижной передней.

Float - объективы с системой плавающих линз в объективе.

AL1 - объективы с асферическими линзами.

CA - круговая диафрагма.

Специальные обозначения оптики Nikon

AF - фокусировка происходит с помощью встроенного в камеру мотора («отвертки»), при этом собственного мотора фокусировки объектив не имеет.

AF-S - фокусировка происходит с помощью собственного мотора фокусировки, которым оснащен объектив.

DX - объективы специально разработаны для работы с цифровыми зеркальными фотокамерами серии Nikon D2, D1, Nikon D100, D200, D80, D70s, D70, D50, D40.

ED - объективы, в которых использованы элементы из ED-стекла, обеспечивающие резкость и контрастность при максимально открытой диафрагме.

SIC - суперинтегрированное покрытие - многослойное покрытие линз, обеспечивающее качественную цветопередачу и сводящее к минимуму побочные изображения и блики.

ASP - объективы с асферическими элементами (асферические линзы, гибридные линзы, асферические линзы из прессованного стекла).

IF - внутренняя фокусировка.

RF - фокусировка задней группой линз при неподвижной передней.

SWM - бесшумный волновой мотор - мотор автофокусировки, используемый в объективах серии AF-S.

VR - оптический стабилизатор.

Специальные обозначения оптики Sigma

HSM (Hyper Sonic Motor) - ультразвуковой мотор, аналогичный USM (Canon) и SWM (Nikon).

DC - объективы для цифровых камер с матрицей стандарта APS-C.

DG - объективы, оптимизированные для зеркальных цифровых камер. Отличаются от DC тем, что могут использоваться с пленочными фотоаппаратами и камерами с полнокадровой матрицей.

EX - аналог L-серии Canon (за исключением использования флюоритовых линз).

IF - объективы с внутренней фокусировкой.

APO - объективы с апохроматическими линзами, исправляющими хроматические аберрации.

ASP - объективы с асферическими линзами.

OS - оптический стабилизатор (аналогия Canon IS и Nikon VR).

RF - фокусировка задней группой линз при неподвижной передней.

Как только в руки мне попал зеркальный фотоаппарат, я разобрался почти во всех его функциях. Однако назначение вот этих значков я долго не понимал:

Данные пиктограммы позволяют нам настроить так называемые экспозамеры нашей камеры.

Когда мы снимаем на автомате или полуавтомате (режимы приоритета выдержки или диафрагмы), то процессор камеры пытается на основе освещенности подставить такое значение выдержка/диафрагма, чтобы изображение не смазалось. При этом существует несколько способов, как это сделать:

1. Можно взять значения освещенности со всего кадра, а потом придать им «вес» — насколько общая освещенности будет зависеть от освещенности в определенном месте. Обычно, такой замер называется центрально-взвешенный, и вес его центральной освещенности 75%, а остальных частей 25%. 
   
2. Можно взять значения освещенности из определенной точки, например посередине или в точке автофокуса. Такой замер называется точечный, и для определения экспозиции используется от 1 до 3% площади кадра. 
3. Можно взять значения освещенности как и в прошлый раз из определенной точки, только взять не 1-3%, а 6-10%. Тогда это будет частичный замер.
   
4. Можно взять значения освещенности со всего кадра, разделить кадр на зоны, посчитать среднее значение для этих зон и на их основании выдать значение экспозиции. Такой замер называетсяоценочным. 

Чтобы наглядно увидеть различия между этими замерами, я сфотографировал белую баночку на черном фоне с разными замерами. Сейчас увидите, почему:

Центрально-взвешенный замер:

Видно, что крышка баночки немного пересвечена, а черная материя отражает много света и совсем не черная.

Точечный замер:

Фокусировка была выставлена на середину крышки и там было темное место, поэтому фотография недосвечена.

Частичный замер:

Более-менее правильная экспозиция. Крышка баночки как-раз составляет около 6-10% кадра.

Оценочный замер:

Лучше, чем центрально-взвешенный замер, но все равно на крышке пересвет.

Чтобы добиться еще лучших результатов, стоит использовать экспонометры. Их фишка состоит в том, что они высчитывают настоящее количество света, а не количество света, отраженного от объекта съемки и попавшее в объектив.

Ведь мы знаем, что отражающие способности разных предметов различны. Например, синий цвет отражает 18% света, а желтый — 75%. Поэтому встроенный в фотоаппарат экспонометр иногда может и «промазать».

Где использовать разные экспозамеры?

Центрально-взвешенный лучше использовать в портретной съемке, когда фокус и экспозиция выставляется по модели, которая находится посередине кадра.

Точечный и частичный подходит для статичных снимков, в которых есть несколько источников света.

Оценочный подходит для съемки спорта или динамичных сюжетов, а также для съемки пейзажей, где нет основного источника освещения.

А какими режимами экспозамера пользуетесь вы?