Оригинальные способы обвязки спицами края изделия. Схемы, описания и МК

Оригинальные способы обвязки спицами края изделия. Схемы, описания и МК

Далее>>>

Альбом «Эпштейн Ники. 350 способов обвязки края»

Фотографии в альбоме «Эпштейн Ники. 350 способов обвязки края» bedofdeadleaves на Яндекс.Фотках



Читать далее...

Знахарка Лолита из Краснодарского края

Читать далее

ПОДКОМКА ЦВЕТОВ

Когда и чем подкормить цветы Часто от дачников можно услышать, что многолетние цветы с каждым годом цветут все хуже и хуже. Вырождаются, наверное, вздыхают любители прекрасного. Но зачастую проблема в другом – растениям попросту не хватает питания.

Ирисы

Вообще, ирисы – цветы неприхотливые, поэтому многие дачники считают, что они вовсе не нуждаются в дополнительном питании. На черноземах это справедливо. Но на бедных почвах их все же надо удобрять. За лето проводят три подкормки. Первый раз весной, в фазе отрастания листьев. В это время их поливают раствором азотных удобрений. Причем дозу лучше уменьшить вдвое от той, что указана в инструкции, иначе корневища могут загнить. Вторую подкормку дают, когда появятся бутоны. Лучший вариант удобрений – кемира люкс с микроэлементами. А в первых числах августа ирисам полезно дать фосфорно-¬калийных удобрений – это повысит зимостойкость растений.

Георгины

В принципе георгины, как и ирисы, достаточно неприхотливы и при желании (особенно если почва плодородная) их можно вообще не подкармливать. Однако, если вы хотите добиться обильного и продолжительного цветения, проводить подкормки надо. Удобряют георгины с интервалом в 10–14 дней. Первую подкормку проводят вскоре после того как георгины начнут активно расти – в это время их поливают раствором азотных удобрений. Во время цветения дают калий и фосфор. Норма внесения любого минерального удобрения – спичечный коробок (40 г) на квадратный метр.

Гладиолусы

Удобрять гладиолусы начинают с весны – при весенней перекопке в почву вносят фосфорные удобрения (например, суперфосфат) 50–70 г на квадратный метр. Через три-четыре недели после посадки растения подкармливают азотом – 20–30 г удобрения на квадратный метр. А еще через три-четыре недели эту же подкормку повторяют, но к азоту надо добавить фосфор с калием: 25 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 кв. м. Третью подкормку проводят в начале бутонизации: 25–30 г суперфосфата и 10–15 г сернокислого калия на 1 кв. м. Осенью под гладиолусы рекомендуется внести любое органическое удобрение: компост (2 кг на кв.м), перегной или навоз (3–5 кг на кв.м), или птичий помет (0,5¬1 кг на кв.м). Секрет: Хорошему цветению гладиолусов способствуют дополнительные внекорне¬вые подкормки – опрыскивание листьев раствором минеральных удобрений (особенно микроудобрений).

Лилии

Первую подкормку лилий проводят еще до того, как из почвы появились побеги. В это время вносят аммиачную селитру – 1 ст. ложка на 1 кв. м. А после того как стебли начнут расти, раз в две недели подкармливают раствором сброженного коровяка. Готовят его так: коровяк заливают водой в соотношении 1:1 и ставят в теплое место на неделю, чтобы он перебродил. А затем его разводят: на одну часть раствора 10 частей воды. Когда у лилий появятся первые бутоны, необходимо вновь повторить подкормку аммиачной селитрой. В июле нужно внести в почву двойной суперфосфат и калимагнезию, которые укрепляют стебли растения. Секрет. Опытные садоводы часто подкармливают лилии древесной золой, которую нужно вносить четыре–пять раз за лето. После этого растения пышно цветут, а сами цветки становятся гораздо крупнее.

Пионы

Пионы удобряют четыре раза за лето. Первый раз – в начале роста стеблей. Второй – когда появятся первые бутоны. Третий – в начале цветения. Четвертый – в конце лета. Первые три раза пионы подпитывают удобрениями, содержащими большую дозу азота: это необходимо для их роста. В последнюю дают фосфорно¬-калийную подкормку. Вместо минеральных азотных удобрений можно применять органику, например, коровяк, разведённый в соотношении 1:20. Но дозу надо соблюдать четко! Если внести удобрений больше положенного, на пионах может появиться серая гниль.

Розы

Это одни из самых требовательных цветов – удобрения они любят, как никто другой. При посадке роз в почву желательно вносить перепревшую органику – перегной или компост. Первую подкормку производят сразу после первой весенней обрезки и прищипки кустов, в марте-апреле. Розы очень любят азотные удобрения в виде нитратов, а также кальций и железо. Из минеральных удобрений предпочтительны кальциевая или калийная селитра, но и аммиачная селитра или мочевина тоже подойдут. В комплексе с азотными в первую подкормку вносят также простой суперфосфат и сернокислый калий. Рекомендованные дозы внесения удобрений для первых трех¬-четырех подкормок на 1 кв. м выглядят так: - аммиачная (калийная) селитра – 10–15 г (или мочевина – 8–12 г), - простой суперфосфат – 35–40 г, - сернокислый калий – 12–15 г. Вносят этот «коктейль» удобрений раз в неделю до наступления цветения. А дальше дозы удобрений меняют. К середине лета концентрацию азота снижают до 5 г, а во второй половине лета, начиная с 4¬й подкормки, азотные удобрения исключают совсем. До наступления цветения особенно важно обеспечить фосфорное питание, так как при закладке бутонов розы потребляют фосфор очень активно. Его вносят в виде простого суперфосфата, для того чтобы сформировались высокие и крепкие цветоносы, от недостатка фосфора цветочные побеги растут очень медленно, плохо развивается корневая система. Если роза по мере выпускания новых листьев имеет красно-¬лиловую окраску, особенно нижних молодых листочков, а стебли ее стали красно¬-фиолетовыми, это признак недостатка фосфорного питания. От недостатка калийного удобрения цветок розы заметно уменьшается в размерах, рост куста замедляется, листочки мельчают и усыхают по краям. Чувствительны розы и к нехватке железа и кальция – в этом случае на листьях сначала появляются желтые пятна, а затем они желтеют полностью. Поэтому за сезон необходимо внести одну-¬две подкормки сернокислым железом в концентрации 3–4 г (его растворяют в воде) на 1 кв. м. В случае резкого пожелтения листьев делают внекорневую подкормку раствором сернокислого железа: 5 г на 1 л воды. Все подкормки важно делать после полива, чтобы не обжечь растения.

Тюльпаны

Тюльпаны растут очень быстро и активно реагируют на внесение удобрений. Но усваивают они лишь те питательные вещества, которые находятся в непосредственной близости от корней, поэтому лучше использовать легкорастворимые удобрения. Их можно разболтать в воде, а можно рассыпать между тюльпанами. Но при этом важно соблюсти два правила. Первое – листья тюльпанов должны быть сухими, иначе, если на них попадут удобрения, могут появиться ожоги. Второе – после такой «сухой» подкормки нужно обязательно провести обильный полив, чтобы питательные вещества попали в корне¬обитаемый слой почвы. Подкармливать тюльпаны нужно три раза за сезон. Первую подкормку проводят во время таяния снега, при появлении ростков – в этот период можно разбросать удобрения по снегу. Удобрение должно содержать азот, фосфор и калий в соотношении 2:2:1. Вносят эту смесь из расчета 40–50 г на кв. м. Вторую подкормку проводят во время бутонизации. В этот период, а также во время цветения тюльпаны наиболее эффективно усваивают питательные вещества и испытывают большую потребность в фосфорно-калийном питании. Фосфор и калий оказывают благотворное влияние на формирование цветочного стебля и сам цветок. При второй подкормке уменьшают дозу азота и увеличивают содержание фосфора и калия в соотношении 1:2:2. Третью подкормку делают в период массового цветения или сразу же после него. При этом азот уже не вносят, а фосфор и калий берут в соотношении 1:1. Примерная доза внесения удобрений при второй и третьей подкормках составляет 30–35 г на кв. м. Секрет. Хорошие результаты дают подкормки минеральными удобрениями, в состав которых входят микроэлементы: марганец, цинк, бор и другие. Особенно чувствительны тюльпаны к внесению бора и цинка. Они улучшают состояние растений в целом и развитие дочерних луковиц.

Вербена ТЕПЛИЧНАЯ

Дозы внесения минеральных удобрений для однолетников составляют: азота 12—15 г/мг, фосфора 20—30, калия 10—20 г/м кв. цветника. У многолетников цветочные почки закладываются в разные сроки: у луковичных (нарциссы, тюльпаны) — летом предшествующего цветению года; у пионов, ирисов, примул — осенью для цветения следующей весной; у аквилегии, дельфиниума, люпина — весной в год цветения; у цветущих осенью (солидаго, гелениум, флокс метельчатый) — летом в год цветения. Перезимовавшие многолетники первоначально растут за счет запасов питательных веществ, накопленных в луковицах, корневищах и корнях. Но уже на первых этапах роста они нуждаются в азоте. Поэтому в период таяния снега необходимо вносить азотные удобрения из расчета 20—30 г/м кв. под луковичные и 10—15 г/м5 под прочие многолетники. Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить осенью или весной, при первом рыхлении почвы, по 50—60 г/м кв фосфорных и 20—30 г/м кв. калийных. Вторую подкормку азотом проводят через 3 недели после первой по 20—30 г/м кв. Третью подкормку лают в период бутонизации или цветения полным минеральным удобрением в виде раствора, содержащего 10 г азотных, 30 фосфорных и 20 калийных удобрений на 1 м кв. цветника. Осенью для всех многолетников подкормки обязательны; на 1 м кв. цветника должно приходиться 10 г азотных, 50—60 г фосфорных и 30 г калийных удобрений.

Такова общая схема внесения минеральных удобрений при уходе за цветниками. Однако дозы удобрений целесообразно дифференцировать в зависимости от биологических особенностей растений.

ак, луковичные (гиацинты, тюльпаны, нарциссы) — это растения азотнокатийного короткого периода питания, поглощающие питательные вещества еще осенью, с момента образования новых корешков и внутрилуковичного развития. Подготовка почвы под луковичные производится за 1,5—2 месяца до посадки с внесением органических удобрений (8—10 кг/м кв.) , полной дозы фосфора и калия (по 6—9 г/м кв. каждого вида) и половинной дозы азота (4,5— 6 г) . Весной, при появлении ростков, под тюльпаны, нарциссы вносят азотные подкормки 10—15 г/мг аммиачной селитры, под гиацинты — азот и калий по 6 г/м кв. цветника. Под лилии ежегодно рекомендуется вносить 8—10 кг/м кв. органических удобрений (листовой земли) , а в возрасте 3—4 лет — минеральные подкормки при общей годовой дозе: азота 9, фосфора 9 и калия 12 г/м кв. цветника. Первая подкормка проводится в начале весеннего роста азотом (3 г/м кв.) , 2-я — в период сильного вегетативного роста азотом (3 г/м кв. ) и калием (6 г/м кв.) ; 3-я — в период бутонизации смесью удобрений — азота и фосфора по 3 г и калия 6 г/м кв. . Осенью вносят добавочно недоиспользованные в подкормках 6 г/м кв. фосфора.

При уходе за пионами вносить подкормки минеральными удобрениями следует по следующей схеме: первая — в период появления ростков (азотная) ; вторая — в период бутонизации (азот, фосфор, калий) ; третья —в начале цветения (азот, фосфор, калий) ; четвертая — через месяц после начала цветения (фосфор, калий) . Нормы удобрений, вносимых под пионы, зависят от возраста растений: для 2—3-летних доза общего удобрения составляет 12 г, а с 4 лет — по 16—18 г д. в. каждого элемента на 1 и1.

Нуждаются в минеральных подкормках и хризантемы корейские: в начале роста — азотные, перед бутонизацией — фосфор и калий. Рекомендуется вносить в жидком виде по 1,5 г смеси удобрений на 10 л воды. Ирисы требуют трех подкормок: первая — в период появления ростков, вторая — через месяц после первой (азот, фосфор, калий) ; третья —после цветения (азот, фосфор, калий) . Общая доза 6— 9 г/м кв. . Подкормки следует вносить в жидком виде, так как корневище очень поверхностное.

Ирисы не переносят извести. Вносить удобрения под флоксы рекомендуется по следующей схеме: первый раз — через 14 дней после весенней посадки (азот) ; второй — в период интенсивного роста побегов, для раноцветущих сортов — азот и калий, для поздноцветущих — азот и фосфор; в фазе бутонизаци Воистину титанический труд, весьма полезная вещь для каждого садовода, увлекающегося выращиванием цветов. Составлен Ниной Кишкиной

Схема подкомок флоксов

Первая подкормка Проводят во время отрастания стеблей. На 2-3 куста 1 ведро компоста или перегноя с добавлением 2ст.ложек мочевины, тщательно размешать и рассыпать (сухая подкормка). Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Вторая подкормка Проводят во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски, по 1ст. ложке "Агриколы для цветущих растений" и органического удобрения "Цветочек". Третья подкормка Проводят после цветения: на 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой: на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Осень" или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Розы от Пакратовой

Весна. После обрезки, с началом набухания почек вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта. Лето. После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. Конец августа- начало сентября. После второго цветения дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30-40г на кв.м) и калийную соль(15-20г на кв.м).

Лилии

( рекомендации Чучина) Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но т.к. на одном месте лилии растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. начиная с того момента. как лилии отрастут на 10- 15см. Т.к. это признак того, что почва прогрелась достаточно, для того, чтобы растюхи усваивали удобрения ( в холодной почве( ниже 6-8 гр) подкормки бесполезны). 1вид подкормки - раствор кальциевой селитры ( ростки 10-15 см) повторить 2 раза с интервалом 10 дней( всего три раза) 2 вид подкормки кемира , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. Кемира люкс хорошо растворяется, но она дорогая.Кормить тоже раз в 10 -14 дней до начала массового цветения 3 вид подкормки перед самым началом цветения, во время бутонизации - подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения растворенным в горячей воде суперфосфатом. сыпать суперфосфат - бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа кемира - осень.

Гладиолусы ( рекомендации Светланы Шишкиной) Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25-30г на 1 кв.м. вторая подкормка в фазе 3-4 листьев – 15-20г мочевины и 20-25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5-10г мочевины, 40г суперфосфата, 30-35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка в разгар цветения или сразу после него – 40-45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30-40г на 1 кв. м или 15-20гмочевины и 35-40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5-10г мочевины, 40г суперфосфата, 20-25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40-45г суперфосфата, 20-25г сернокислого калия, За 15-20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30-40гсуперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной вносить под рыхление Кемиру-универсал. Не перекармливать-плохо зимует. Клематисы рекомендации Ирины Борисовой (Львовны) Кормлю 2-3 раза за сезон. Первое,что делаю весной - это проливаю все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5 на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используем - известь гашеную или доломитку . Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов - вилт. Недели через две - азотными удобрениями. Азотные - горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой - все ведро, если маленьткий - половину.Так же и известковое молоко. В фазе бутонизации - полн.компл.удобрением. Осенью - калийными и фосфорными. Все! Сирень Внесение большого кол-ва азота (перекорм) плохо сказвается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного,после цветения-фосфор и калий.Хорошо отзывается на внесение золы(в любое время) и доломитовой муки(осенью).

Рододендроны

П О Д К О Р М К И Весной по снегу разбросать - 20-30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония + 20 гр сернокислого калия + 20 гр суперфосфата - перемешать 1 подкормка- рано весной 2 ----------------- перед цветением 3------------------ через 2-3 недели после цветения ( но не позднее серед.августа) Весной------- разведёным коровяком Лето----------- коровяк+калий+фосфор Позд.осень- фосфор+калий Мочевину не применять! марганцовку не лить! Хлор не приемлем! КАЛИЙНО - ФОСФОРНЫЙ БУФЕР удерживает кислотность на 10 литров воды - 8 гр азотнокислого калия - 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки) Полив - одно ведро на 2 взрослых растения (5-6 лет) или на 3 молодых Подкисляющее питание: СЕРНОКИСЛЫЙ АММОНИЙ СУПЕРФОСФАТ СЕРНОКИСЛЫЙ МАГНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ

Пионы

если посадочная яма заправлена грамотно - подкомку можно проводить , начиная с третьего года. внекорневые подкормки: первая - 40-50г мочевины развести в 10 литрах воды и сразу после начала отрастания опрыскать растение; вторая - 40-50 г мочевины и одну таблетку микроэлементов развести в 10 литрах воды и опрыскать растение; третья, последняя, подкормка - 2 таблетки микроэлементов развести в 10 л воды и опрыскать растения. Для лучшего смачивания поверхности листьев в приготовленные растворы можно добавить 1 столовую ложку стирального порошка или жидкого мыла . Во время второй и третьей подкормок полезно полить растения раствором гумата натрия ( 5г на 10 л воды) или гетероауксина ( 2 таблетки на 10 л воды). Не пожалейте весной стаканчик пива.Разбавьте его в ведре воды и полейте пион.Он вас отблагодарит пионы очень требовательны к органическим удобрениям 1 подкормка С весны делают каждый год мульчирование, подсыпая под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Из минеральных удобрений весной до бутонизации на 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины или 2 столовые ложки «Идеала» или 2 столовые ложки гранулированного удобрения «Агрикола Роза». вторая подкомка Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят 2 столовые ложки нитрофоски, 1 л кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора 6-7 л на 1 куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1-2 стакана. третью подкормка: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и микроудобрения «Агрикола для цветущих растений», расходуя 5-6 л раствора на 1 куст или 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. - это стимулирует развитие почек возобновления Пион - обжора - его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой" Тюльпаны если посадили в хорошо подготовленную почву - то с подкормками можно не усердствовать Ели же нет - то обязаельно кормим! первая подкормка По весне почву надо взрыхлить и подкормить тюльпаны полным минеральным удобрением из расчета 30 - 40 г в сухом виде на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания 2 - 3-го листа. Третью дают уже во время появления бутонов - по 20 г суперфосфата на 1 кв. м. В четвертый раз растения подкармливают в начале цветения - по 15 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 кв. м. пятая подкормка когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. В качестве весенних подкормок можно применять и органические удобрения— настои коровяка, птичьего помета и т.д. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы.

Нарциссы

опять же в первый год после посадки, если почва грамото заправлена - можно не подкармливать. нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г/м2, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив 1 столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса до 50гна кв. м третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить четвертую — фосфором и калием во время цветения. двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. пятая подкомка В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка Гиацинт Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков На 1 кв. м разбрасывают по 1 столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7" Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

любят богатую листовым перегоем почву Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г/м2, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя. мелколуковичные подкормка по снегу карбамид (15 г /м2) и полным комплексным удобрнием в период вегетации можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста. В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (NPK) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. вторая подкормка Через 2—3 недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (NPK) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов и будущих цветков. третья подкормка через три недели после окончания цветения.По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (РК) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г/м2) и калийную соль (20—30 г/м2) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на 1 м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища. Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний. Безвременник Сажаем в богатую перегноем почву в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник

1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой. вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира. третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями . так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум

1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преобладанием азота 2 подкормка перед цветением - полным комплексным инеральным удобрением 3 подкормка проводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления. Гейхера как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах. Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить. 1 подкормка весной в период активного роста комплексным. 2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения, летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно. Хоста т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба

Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы. Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении. 1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения) 2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгина из ЭДСР

Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают. 1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды). 2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее. Подкормки проводят в июне и первой половине июля, 3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст"). Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

6 самых распространенных ошибок при проектировании цветников.

Чудесный сад Игоря Успенского(Москва)

Чудесный сад Игоря Успенского(Москва)

И снова хочу поговорить о саде, о саде своей мечты. Предлагаю посмотреть удивительный, изумительный, просто фантастической красоты сад. Сад Игоря Успенского. Игорь врач, ему 62 года. Его увлечение - коллекционирование и выращивание редких сортов хвойных растений. Свой сад сам садовод называет "дизайнерско-коллекционным", и, действительно, здесь имеются редкие сорта хвойников. Посмотрите, как тщательно продуманы все композиции! Еще его увлечение - хосты, о которых он написал книгу "Хоста - от весны к весне". Давайте прогуляемся по этому чудесному саду, полюбуемся рукотворной красотой! А чтобы прогулка была еще интереснее и приятнее,  включите плеер!

Читать далее...

ВСЁ о ХОСТАХ.

Королева тени - хоста

В садоводстве наравне с красивоцветущими видами достаточно широко используются лиственно- декоративные растения.

Эффектно создавая цветущие растения тень, усиливая или смягчая их расцветку, лиственно-декоративные растения вносят гармонию в цветочные композиции. Среди этих растений самыми популярными являются многолетники — хосты.

Изысканность, элегантность, сказочные расцветки листьев — все это ассоциируется с хостами. Сизые, голубые, золотистые, зеленые листья хост с контрастными полосами и каемками образуют долговечные пышные кусты, вносят в палитру сада удивительные краски, расцвечивая его тенистые уголки.

Осенью сказка продолжается — хосты меняют свою окраску листьев на желтые тона, сохраняющиеся до заморозков. Не просто так хосту называют «королевой тени».

Популярность хост говорит не только об их высокой декоративности, а также и долговечности. Хосты являются долгожителями среди многолетних растений.

Их кусты, в отличие от других многолетников, с возрастом становятся все пышнее и красивее и сохраняют свою декоративность на протяжении 20—25 лет.

Еще одной причиной широкого распространения хост является их неприхотливость.

Даже начинающий садовод может с хорошим успехом выращивать хосту. Взрослый куст хосты образует заросли, в которых очень трудно пробиться сорнякам.

Также важно, что отдельные виды и сорта хост прекрасно растут не только на тенистых участках, а также и на солнечных, что значительно расширяет возможности использования их в ландшафте.

Читать далее...

Петуния. Посадка и выращивание.

Семена высевают в конце февраля – начале марта в рассадные ящички во влажную почву. Если у вас есть возможность обеспечить хорошую подсветку, то посев можно производить и в феврале, в случае отсутствия данной возможности лучше отложить посев до марта, так как наличие солнечного света особенно в первое время благоприятно влияет на развитие ростков в здоровое растение.
Посеянные растения в феврале без должного освещения отстают в развитии и часто мартовские посадки догоняют и перегоняют их в развити.
Для посева семян лучше использовать специальные пластмассовые емкости высотой не менее 10 см, или пищевые контейнеры с крышками для хранения еды, которые вполне подходят как теплички. Емкость заполняют субстратом на 8 см, оставшиеся 2 см оставляют свободными, чтобы при проветривании защитить молодые всходы от изменений температуры и движения холодного воздуха. Субстрат утрамбовывают. Я сажаю в снег, т.е. насыпаю снег поверх грунта, он при таянии утягивает семена в землю и грунт остается влажным и семена, особенно покрытые оболочкой, не пересыхают.

Читать далее...

Размножение петунии черенками.

С удовольствием прочитала предыдущий пост про посев петуний. Я уже много лет занимаюсь разведением петуний,в основном махровых . Как известно семена гибридов недешевы ,их невозможно получить со своих растений , а у покупных не всегда всхожесть радует . Выход я нашла такой - у нас петуния культивируется,как однолетник,но на самом деле - у себя на родине - это многолетнее растение . Каждую осень я выкапываю по одному кустику каждого сорта,обрезаю побеги и сажаю в ящики . Если вы хотите,чтобы петуния цвела всю зиму - необходима подсветка . Я использую лампы fluora ,примерно 3 штуки на окно .В грунт всегда добавляю биогель для растений,набухший в растворе комплексного удобрения . Причем грунты всегда составляю сама .
Полив регулярный,земля не пересыхает . Цветение начнется сразу как отрастут побеги и будет продолжаться до весны . Отцветшие цветки - надо сразу удалять,чтобы продлить цветение. Примерно в середине февраля - начинаю черенкование для новых растений петунии. Черенки беру примерно около 6 см и сразу сажаю в небольшие стаканчики с обычным грунтом. Гормоном роста можно не пользоваться - особой разницы я не заметила . Самое основное - обязательно должна быть подсветка . Тогда укоренение практически 100% .Если выращиваю новый сорт из семян - то сею семена уже в январе и начинаю черенковать где-то в апреле,беру черенки с новых растений . Вот такой способ .Всю зиму у меня цветут на окнах роскошные петунии ,а на семена и рассаду тратиться не надо .Помимо петуний уже несколько лет заношу на зиму в дом карликовый львиный зев . За зиму он превращается в роскошное ампельное растение . Без всякой подсветки начинает цвести на окне уже к февралю.Летом все цветы высаживаю в вазоны или в открытый грунт. Осенью вся операция повторяется.
Прошу прощения за качество фотографий,сделаны с телефона.

Оптимальные сроки посева семян

Когда зацветает подснежник, сеем на рассаду томат.

Когда зацветут нарциссы, сеют раннюю редьку, высаживают в открытый грунт рассаду кольраби и савойской капусты. Через несколько дней можно высевать горох, а также высаживать белокочанную и цветную капусту.

После цветения вишни высевают чабер, при зацветании каштана — фасоль и летние сорта редиса и редьки.

Массовое цветение мать-и-мачехи — сигнал к посеву в открытый грунт всех холодостойких культур (редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушка, петрушка, сельдерей, щавель, ревень, морковь, репа, кочанная капуста);

Во время цветения черемухи или на березе лист с копеечку сажаем картофель;

После цветения сирени можно высаживать в грунт под пленочное укрытие тыквенные культуры (огурцы, кабачки, тыквы) и в открытый грунт рассаду капусты, в том числе цветной, сеют летний кочанный салат.

Как только расцветет красная рябина, заморозков на почве больше не будет, можно высаживать в открытый грунт рассаду свеклы и томатов, а перцы пересадить в парник, пора сеять огурцы.

Когда на пионе распустились бутоны, в открытый грунт можно сеять огурцы, тыкву и кабачки.
 

Скачать журналы,книги и программы

Сроки посева и высадки рассады овощей

При посеве семян растений необходимо учитывать такие факторы как длительность вегетационного периода развития растения, его холодостойкость. Холодостойкие растения можно высевать в грунт, как только оттает почва в конце апреля – начале мая. Возможен также подзимний посев семян таких растений. Чтобы определить сроки посева семян необходимо знать: какое время требуется растению на развитие от первых всходов до первых плодов.
 

Читать далее

Выращивание сеянцев цветов в пластиковой бутылке.


автор Струлева Е., фото Зиборова Е.Ю.




Однажды при покупке семян цветов я посетовала, что петуния у меня обычно очень плохо всходит. Да и ухаживать за её маленькими сеянцами проблематично...

Тогда продавец рассказала, как лучше выращивать рассаду петунии (да и других видов растений с мелкими семенами) при поверхностном посеве.
А теперь я хочу поделиться этим проверенным мною способом с читателями Gardenia.ru

Итак, 5-литровую пластиковую прямоугольную бутыль из-под воды с закрытой пробкой нужно положить на бок.
Потом сверху разрезать ёмкость с трёх сторон - сделать таким образом открывающуюся крышку контейнера.


В полученный контейнер положить субстрат (больше половины объёма бутылки), выровнять и слегка утрамбовать его.
Поместить сверху на грунт снег, слоем 2-3 см. Снег тоже нужно выровнять и аккуратно уплотнить.

Прямо на снег посеять семена.
Затем закрыть крышку контейнера и заклеить её скотчем.
Поместить бутыль-тепличку с посевами в тёплое и светлое место, но без доступа прямых солнечных лучей.

Заклеенную крышку теплички я открываю только тогда, когда наступает время рассаживать сеянцы.

Теперь именно таким образом я успешно сею петунию и мелкие семена растений других видов, требующих поверхностного посева.
Так же я сеяла землянику - и хоть её семена были в оболочке, но и они прекрасно взошли. Из сеянцев потом выросли хорошие саженцы. Уже осенью эта земляника порадовала нас первыми ягодами :)

Желаю вам успешных посевов и выращивания хорошей рассады!


Всё о петунии на сайте Gardenia.ru

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_petunia.htm

Пионы: размножение, выращивание и уход

Пионы: размножение, выращивание и уход

Читать далее...

Подготавливаем семена

К сожалению, несмотря на красочные картинки на пакетиках, посадочный материал не всегда хорошего качества.Какие операции необходимо сделать с семенами, чтобы повысить их всхожесть?

1. Сортирование семян Советы от Павла Траннуа

Семена подчиняются правилу 80 на 20, что означает, что только каждое пятое даст нам продуктивное растение, обеспечивающее 80% урожая. И их нужно узнать. Либо сеять все сразу и по мере роста отбраковывать слабые и оставлять сильные.При покупке семян (в любом магазине, от любой агрофирмы) действует то же правило: если в пакетике 10 семян, то это значит, что В РЕАЛЬНОСТИ здесь только 2 (от силы 3) будущих растения, которые дадут 80% урожая, ещё 2- средних, которые дадут остальные 19%, а остальные можно просто выкинуть. То есть по сути, кто понимает законы статистики, тот в своих расчётах из 10 покупных семян делает ставку только на два (потому что на малой площади обычного садового участка лучше иметь дело только с «первой двадцаткой»). Это в лучшем случае, если не будет болезней и поможет хорошая погоды.Как узнать из 10 семян самые сильные и продуктивные.Прежде всего, величина семян пропорциональны их будущим размерам: мелкие семена дадут только мелкие кусты - никаким образом вам не удастся из них сделать нормальные растения, так что мелочь можно сразу выкидывать. Мир биологии суров! Кто это заранее знает, тот выруливает. Потому что сажает щедро и с излишками, чтобы было из чего выбирать. И не переживает из-за потерь - они должны быть согласно статистике. И никогда не сажает впритык.Считается, что количество семян, необходимых для посева, должно быть в три раза больше того количества растений, которое Вы хотите иметь на грядке. Например. вы хотите вырастить 30 перцев, значит сеять надо 90 семян.
Предпосевная сортировка семян томатов . Внимание! Семена могут находиться в соленом растворе не более 3 минут, иначе потеряют всхожесть.

Читать далее...

ПОСЕВ СЕМЯН НА РАССАДУ

Если ...

Если вовремя семена посеете,
вырастить зрелыми плоды сумеете.

В последнее время у некоторых огородников принято стало сеять семена, в надежде на их быструю и дружную всхожесть, в дни, обозначенные в лунных календарях, выпускаемых различными издательствами.Однако прежде чем сеять семена, надо подумать над тем: «А разве Луна способна прорастить семена, если они посеяны, к примеру, в тяжёлую глинистую почву или пусть даже в плодородную посевную землю, но постоянно поддерживаемую огородником в переувлажненном состоянии?» Не стремитесь высевать семена согласно лунному календарю. Дело в том, что тогда не только посев семян, но и посадка рассады, пересадка, подкормка, прополка, полив, борьба с болезнями и вредителями и даже уборка урожая должны соблюдаться Вами на протяжении всей жизни растений, руководствуясь не только видом Луны, но и расположением её по отношению к звездам. Поэтому, во-первых, Вам для этого надо быть астрологом, а во-вторых, постоянно находиться на приусадебном участке. Соблюдая же эти фазы Луны, единственно, чего Вы можете добиться, это лишь незначительного ускорения роста растения.

Читать далее...

важная тема-стратификация

 и так что это :

Стратификация- Это процесс выведения семян из состояния покоя.явление непростое и интересное. В переводе с латинского означает создание слоя (от лат. stratum - слой, facio – делаю).

Вот некоторые способ её проведения:

• Сначала семена на несколько суток замачивают в воде, периодически ее меняя, затем дезинфицируют в растворе марганцовки темно-розового цвета и пересыпают каким-либо субстратом. Раньше для этого использовали только песок. Сейчас рекомендуют кроме песка еще торф и мох – сфагнум, которые обладают бактерицидными свойствами и подавляют развитие плесеней и гнилей. Семена и субстрат берут в соотношении 1:3, насыпают все в продезинфицированные ящики, матерчатые мешки или прокаленные глиняные горшки, ставят в подвал или в холодильник и выдерживают там 1-3 месяца в зависимости от вида растения.Оптимальная температура для большинства культур от +5 до 0°C.
• Лучше всего просто посадить семена под зиму, что бы они прошли естественную стратификацию.

Стратификация нужна для того, что бы вывести семена из состояния покоя, в котором они находятся, только после этого они начнут прорастать. В таком состояния семена легко переносят зимние морозы.

Для каких растений необходима стратификация

Стратификация нужна не для всех. Особенно в ней нуждаются семена деревьев и кустарников: яблони (2-3 мес.), груши (2,5-3 мес), грецкого ореха (1,5-2 мес), вишни (2-4 мес), облепихи (1 мес), ирги (3мес), смородины (5-6мес) и др. Большинство овощных и цветочных культуры в этом мало  нуждаются (на непродолжительный период) или не нуждаются вовсе

особенно внимательно читайте упаковку с инструкцией на семенах.

 

 

Перчик на подоконнике


Месяц назад ради интереса посадили с дочкой несколько семян болгарского импортного перчика (с крупными сочными стенками) в свободный горшочек с землёй - через неделю семечки проклюнулись, а уже через пару дней каждый перчик достигал в высоту около двух сантиметров... ну и на этом наш коротенький опыт выращивания перчиков плачевно закончился - как вы думаете, что же случилось? всё очень просто - прежде, чем что-либо начинать выращивать (по крайней мере в некотором количестве) нужно продегустировать это на своих домашних питомцах, и в случае неординарных))) вкусов стоит прятать растения на недосягаемую для них высоту...

Дубль два: семена, горшочек, земля, обильная поливка, тепло и вот... всё тот же результат - чудесные маленькие перчики))) убираем подальше горшочек от пушистых гурманов... но тут я замечаю, что перчики становятся какими-то вялыми...
Что же теперь делать... конечно же скорее бежать и просматривать статьи по выращиванию перчиков на подоконнике... ну и конечно же я нашла много нового и интересного и спешу сделать очередную шпаргалку, надеюсь она и вам пригодится)))

На различных сайтах пишут, что перчики - это неприхотливые растения, комнатные условия им очень подходят, а емкости горшка вполне хватает для него, как для домашнего растения.
Сорт сладкого перца, который вы хотели бы вырастить, как комнатное растение выбираете сами, на свой вкус. Семена обычно берут от импортных перцев, которые продаются в супермаркетах (красные, ярко-оранжевые, желтые) - в общем мы сделали правильный выбор...
Посев семян производят в конце февраля – начале марта (ну с этим мы слегка припозднились), дату посева выбирать так, чтобы следующие 5-7 дней после посева установилась солнечная погода хотя бы на неделю, тогда рассада не вытянется.

Семена высевают в землю для томатов и перцев (обязательно содержание торфа, навозного перегноя)
Когда рассада выпустит третий настоящий лист, пикируют ( глубина до семядольных листочков) в небольшие стаканчики, в которых рассада растет до размера семи листиков. Затем перчики пересаживают в постоянные горшочки диаметром 18-22 см.
Необходимо опрыскивать каждый день, полив по мере необходимости. Вообще перец - это теплолюбивая культура, требующая теплого места и полива теплой водой. В других условиях он останавливается в росте.
Когда перец зацветает, для лучшего завязывания плодов необходимо немного встряхивать ветки с цветами. На одном растении рекомендуется оставлять не более 4-х плодов.
Подкармливать теми же удобрениями, что и комнатные растения, но очень умеренно, некоторые советуют удабривать каждые 10 дней.
В конце октября оставляйте только один плод, остальные завязи безжалостно убивайте до конца декабря. С января месяца день начинает прибывать, солнечных дней становиться больше, поэтому можно оставить вызревать сначала два, а затем три плода.

И ещё несколько полезных советов:

- первую пикировку производите по два растения в стаканчик, потом наиболее слабое ликвидируете

- ставьте сладкий и острый перец на разные подоконники, они могут переопылиться

- не заливайте и не засушивайте растение, иначе оно сбросит цветы и завязи, а плоды получаться безвкусными

- следует помнить, что растворы подкормок и вода для полива должны иметь повышенную температуру – до 30° С. Это способствует очень быстрому развитию, цветению и плодоношению перца.

Основные источники: http://nature-home.ru/statyi/st108.html
http://www.websadovod.ru/veg/pepper_9.asp

Плантация вешенок на даче

Как вырастить хурму из семечка

Выращиваем грибы

 Какой настоящий грибник никогда не задумывался над мыслью, вырастить грибы у себя дома? Ведь именно благодаря такой оригинальной идее «ходить по грибы» можно в любое время года, не дожидаясь сезона, когда грибы начнут произрастать в лесах. Казалось бы, это трудоёмкое сложное дело и подвластно оно далеко не многим. Но это заблуждение. Вырастить некоторые виды грибов гораздо проще, нежели другие овощи на своём дачном огороде.

смотреть далее