ВСЕ СЕКРЕТЫ СИДЕРАТОВ + 2 полезные таблицы!

#Огород@home_garden

Название этого растущего удобрения происходит от латинского слова sidera — звезды. Они обогащают почву органическими веществами и азотом. Но плюс еще и в том, что выращивают их в то время, когда грядки пустуют, — весной до высадки рассады или сева теплолюбивых растений или летом и осенью, после уборки.

В качестве сидератов используют растения с мощной корневой системой, обильной зеленой массой и, как правило, коротким сроком вегетации.

Кладовая минералов

Бобовые (горох, нут, бобы, фасоль, соя, чечевица, вика, люпин, эспарцет, люцерна, клевер) как никто обогащают почву азотом. А все потому, что на их корешках живут целые колонии бактерий–азотофиксаторов. Три урожая бобовых приравнивают к полной дозе навоза. Если почва тяжелая, можно соединить кормовые бобы вместе с викой и горохом. Их корни отлично рыхлят землю. Вику можно кинуть в землю и ранней весной, если готовить грядку, к примеру, под позднюю капусту.

Подпитывают почву органикой, азотом и фосфором однолетние люпины (синий, желтый, белый). Их заделывают в почву, пока бутоны не окрасились. На участках, где «прописался» картофель, эффективен подзимний (во второй половине августа) сев ржи с озимой викой. Здесь есть маленькая хитрость: сначала высевают вику, а через несколько дней — рожь. К середине мая можно будет собрать до 100 кг зелени с 1 сотки.

Злаки (пшеница, рожь, ячмень, овес) — быстро всходят, да и семена их не дефицит. В числе доступных сидератов — подсолнух. И растет быстрее всех, и много сидеральной массы дает. Главное, чтобы не перерастал: не выше коленки.

Крестоцветные (рапс, сурепица, редька масличная, горчица) — самые лучшие ранние удобрения, дающие земле фосфор и серу. Их можно сеять в любое время, как только участок освободился. Рапс не любит бедные и кислые почвы, но великолепно (как ни одно растение!) рыхлит почву. Неплохо справляется с рыхлением и редька масличная, давая при этом много корней и листьев.

Сорное чудо

Сидерация — дело творческое. Можно смело использовать любые однолетние культуры (даже корнеплодные), семян которых не жалко. Не надо забывать, что сорняки — тоже сидераты, только выросшие сами по себе.

Англичане любят окопник, который на одном месте растет до 20 лет, давая несколько укосов за лето. Его зеленая масса по содержанию калия втрое (!) превосходит навоз. И он хорош для грядок с овощами и картофелем.

Кладезь питательных элементов и у крапивы, которую причисляют к злостным сорнякам. Мульчирование ею грядок не только помогает росту овощей, но и отпугивает слизней и улиток. Вот только горох, бобы, лук и чеснок ее не жалуют.

Сезонные секреты

Под ранние культуры (лук, салат, картофель) грядку «удобрить» лучше летом или осенью, оставив на зиму. До мая сидераты не только подрастут, но и поработают. Во время высадки рассады их можно не убирать, а лишь очистить луночку: будет защита и от холода, и от солнца.

В конце июля — начале августа хорошо посеять рапс, горчицу белую, редьку масличную или бобы, горох, которые до наступления заморозков успеют накопить весомую биомассу. Так, с 1 кв. м можно получить до 700 г зелени бобов и почти 1 кг горчицы.

Запахивать или срезать?

Традиционно сидераты запахивают. Но у этого способа есть два минуса: перечеркивается работа корней и не образуется мульчи из биомассы растений. В этих целях лучше подрезать их на глубине 2 — 3 см тяпкой или плоскорезом и оставлять на грядке. Выбор, как всегда, есть.

Поскольку молодая свежая зелень разлагается в почве быстро, выделяя при этом много азота, уже через 2 — 4 недели после ее заделки можно приступать к основным посадкам. Но если зелени много, не стоит всю ее закапывать: она может закиснуть, так и не разложившись. Зеленое удобрение лучше срезать до начала цветения, когда растение еще не загрубело. Переростки в почве будут лежать дольше, давая при этом меньше азота и больше углерода. И не пугайтесь некрасивого вида участка после заделки зеленой массы — через месяц все перегниет.

Легче пуха

Сидераты не только удобряют почву, но рыхлят ее, своими вездесущими корешками улучшая ее водный и воздушный режим. Разветвленные и мочковатые корни злаков разбивают на мелкие кусочки даже тяжелые уплотненные почвы.

На легких же почвах листовой ковер зеленого удобрения играет роль живой мульчи. На песке высевать сидераты лучше осенью, оставляя на зиму нескошенными, чтобы весной заделать в почву и живые, и отмершие растения.

Зеленые санитары

Некоторые из зеленых удобрений играют роль санитаров почвы, защищая культурные растения от болезней и вредителей. Если посеять горчицу белую на том месте, где в следующем году предполагаете выращивать картофель, то вы не только обеспечите растения питательными элементами, но и оздоровите почву от возбудителей болезней, нарушив «уют» даже проволочника. Люпин, масличная редька проявляют противонематодный эффект. Если зеленую горчичную массу заделать в октябре на грядку под лук, то урожай и его качество заметно возрастут.

Бессменное выращивание овощей и картофеля истощает почву и способствует накоплению возбудителей болезней. Потому так важен грамотный севооборот. Но на 6 сотках не особо–то и развернешься. Тут на помощь и приходят сидераты в роли промежуточной культуры.

Компост или мульча?

Излишек зеленой массы полезно пустить на мульчу, разложив ее на грядках слоем не менее 5 — 8 см. Это не только сохранит влагу в почве и защитит ее от образования корки, подавит развитие сорняков и обогатит почву гумусом, но и послужит хорошей питательной средой для размножения дождевых червей.

Если же зелени очень много, то отправьте ее в компост, который считается хорошим, если в нем соотношение углерода и азота 11:1. Углерод дают стебли томата и картофеля, листья кукурузы, солома, опилки, ветки кустарников, азот — свежий навоз, костная мука, свежая крапива, скошенная трава, стебли гороха и бобов. Для обогащения компоста полезными веществами в кучу можно добавить зеленую массу окопника и табака (калий), гречихи и дыни (кальций), крапивы (железо), горчицы и рапса (фосфор), а также подсолнечник и люцерну.

Если у вас новый необработанный участок, не спешите с грядками и посвятите первый год сидератам. Почва станет лучше и здоровее, а будущий урожай — обильнее. И не бойтесь экспериментировать с зелеными удобрениями. Ведь они, как и вы, заботятся о почве и урожае.

1.


2.

Серия сообщений "сидераты":
Часть 1 - Сидераты на дачном участке
Часть 2 - Фацелия - почву удобряет, сорняки уничтожает
...
Часть 4 - Горчица - отличное удобрение
Часть 5 - Растения, улучшающие почву
Часть 6 - ВСЕ СЕКРЕТЫ СИДЕРАТОВ
Часть 7 - Какие СИДЕРАТЫ сеять после уборки картофеля?
Часть 8 - ЗАЧЕМ НУЖНА ГРЕЧКА В САДУ
Часть 9 - Зачем сеять горчицу на даче

Как ухаживать за ВИНОГРАДОМ с весны до поздней осени!!!

Это не азбука виноградаря и не календарь работ, а "виноградные" приемы и хитрости, взятые из собственного опыта, опыта коллег-виноградарей и толковых старинных книг

ВЕСЕННЯЯ ПОСАДКА
Когда минует опасность заморозков, можно высаживать в открытый грунт саженцы с закрытой корневой системой. За 2–3 дня до этого перестаем их поливать, чтобы ком земли не разрушался. Заранее готовим в пределах общей траншеи посадочные ямы глубиной 30 см и таким же диаметром. На дно каждой ямы кладем бой красного кирпича или комья глины, сверху холмиком насыпаем песок, смешанный с плодородной землей. Осторожно устанавливаем растение с комом земли на холмик. В область корней помещаем горсть золы и горсть ячменя. Затем яму засыпаем по второй глазок саженца, окаймляем приствольный круг бортиками в виде "тарелки", вдоволь поливаем и затеняем растение.

КАК ПЕРЕСАДИТЬ ВЗРОСЛЫЙ КУСТ
Если пересадку необходимо провести весной, в подготовленную посадочную яму заливаем 10 л горячей воды. Когда вода впитается, подсыпаем на дно землю с песком и гравием. Готовим куст: оставляем на нем два рукава с одно-двухлетними лозами на каждом, остальное удаляем. Обкапывать куст надо на расстоянии не меньше 50 см от центра, стараясь максимально сохранить корни. Если почва в саду суглинистая, можно пересадить куст вместе с комом, но у меня – песок, и мне это не удается. Поэтому после выкопки обновляю срезы корней, развожу глиняную болтушку на бледно-розовом растворе марганцовки и макаю в нее корни.

Такой куст при пересадке легче приживется, особенно если в область корней вы также добавите горсть ячменя. Ячмень издавна применялся земледельцами Руси для стимуляции приживаемости саженцев, в том числе винограда. Ученые объясняют это тем, что проростки ячменя занимают первое место среди злаков по концентрации антиоксидантов и содержат натуральный антибиотик гордецин. В процессе прорастания ячмень выделяет летучие фитонциды, обеззараживающие среду. Проростки ячменя содержат много жизненно важных аминокислот и фосфора, которые ускоряют развитие корней.

Если в вашей местности почвы бедны железом, то не пожалейте нескольких ржавых гвоздей или банок, обожженных на костре (форма железа, которая образуется при обжиге, лучше усваивается растением). Укладываем куст наклонно вместе с рукавами и основаниями однолетних побегов, выводя их чуть выше уровня ямы. Верхушки лоз обрезаем на три глазка, замазав срезы садовым варом или воском. Куст поливаем и прикрываем сверху нетканым материалом. Пересадку можно провести и поздней осенью, укрыв затем куст традиционным воздушно-сухим укрытием.
Остановка плача лозы

Если весной лоза на одном из кустов винограда надломилась или вам пришлось провести обрезку, покройте срез суриковой краской на натуральной олифе, добавив в нее мел и борную кислоту, и "плач" прекратится. Сорта на севере имеют менее интенсивный "плач", чем в южных районах, но эта мера в любом случае сбережет вам урожай, а винограду – силы. Современное решение этой проблемы – бальзам "Живая кора".

ЗАЩИТА
Болезней и вредителей винограда на севере мало, но это пока. Желающим иметь экологически чистые ягоды советую использовать не "химию", а биопрепараты. Прекрасно лечит оидиум у винограда опрыскивание 10%-ным настоем коровяка, а также раствором молока или молочной сыворотки 1:10 (разработка виноградарей США). В начале шпалеры советую посадить розу. Она болеет теми же болезнями, что и виноград, и в случае опасности первой сигнализирует о необходимости лечения.

От птиц используйте старые СD-диски, защитные сетки. Развешивайте их только после начала созревания ягод, а сразу после уборки снимите, иначе птички привыкнут.

ПОЛИВ
Поздней весной, когда заморозков уже не предвидится, окончательно открываем кусты, подвязываем лозы к нижней проволоке шпалеры и проводим первый полив. Винные (технические) сорта в возрасте до трех лет и все столовые сорта лучше поливать не поверхностно, а в трубы, вкопанные между кустами, – по 4 ведра теплой воды с добавлением 0,5 л сухой золы на куст. Второй полив делаем за неделю до цветения. Третий полив – после цветения. После начала окрашивания ягод поливать виноград уже нельзя. И только поздней осенью, за неделю до укрытия, надо сделать влагозарядковый полив (четвертый для всех столовых и молодых растений технических сортов и единственный – для взрослых растений технических сортов).

Для поливов и подкормок я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у "технарей" (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

ЦВЕТЕНИЕ
Чтобы цветение задерживалось и не подпадало под заморозки, в Дании при посадке винограда на дно ямы кладут камни, аккумулирующие холод и тормозящие пробуждение растения. Никогда не поливайте виноград непосредственно во время цветения: это провоцирует осыпание цвета и горошение ягод. Если июнь дождливый, холодный, и цветение затягивается, устройте над лозой козырек из прозрачного материала, например, поликарбоната. Или хотя бы проведите обработку слабым раствором борной кислоты (0,03% – неполная чайная ложка на 10 л воды).

УСКОРЕНИЕ СОЗРЕВАНИЯ ЯГОД
Существуют операции и приемы, которые ускоряют вызревание ягод и лозы, повышают качество урожая.

КОЛЬЦЕВАНИЕ
В июне под нижней кистью на плодоносном побеге удалите кольцо коры и камбий шириной 3–5 мм до древесины. Виноград на этом побеге поспеет минимум на 10 дней раньше.

СВОРАЧИВАНИЕ ПОБЕГА КОЛЬЦОМ
Длинный плодоносящий побег заверните наклонным или горизонтальным кольцом, тогда на этом побеге и ягоды, и сама лоза вызреют раньше.

ЧЕКАНКА
Для ускорения вызревания лозы и ягод в момент замедления роста, когда верхушки побегов – коронки – выпрямляются, их удаляют, это называется чеканкой. Нередко она вызывает рост боковых побегов, и отток к ним питательных веществ. У сортов с плохо вызревающей лозой верхушки побегов в августе я не отламываю, а надламываю, оставляя их на кусте. Это останавливает рост боковых побегов и направляет все питание лозы на вызревание урожая и древесины. Эффект значительный: срок вызревания сокращается на 15–20%. после полного усыхания верхушки ее можно удалить.

ПЕРЕКРУТ ЛОЗЫ
Когда ягоды почти созрели, лозу над гроздью винограда перекручивают, от этого грозди чуть заизюмливаются, а вызревание лозы убыстряется. Сок из таких ягод получается более концентрированным и сладким, а вино – более крепким и гармоничным.

ХРАНЕНИЕ И ДОЗРЕВАНИЕ ЯГОД
Для сохранения свежести винограда и дозревания ягод срезайте кисти вместе с кусочком лозы. Если не хотите потери сахара, не надо ставить лозу в воду. Подвесьте грозди в прохладном помещении, например на чердаке.

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА
Проводите ее не раньше начала октября, когда жизненные процессы в растениях замедляются. После посадки нежную виноградную «молодежь», особенно однолетки, нужно защитить от морозов. Воткните рядом с саженцем палочку чуть подлиннее его самого и закройте саженец пластиковой
бутылкой с отрезанным горлышком так, чтобы она наклонно опиралась на колышек, а не на саженец. В бутылке предварительно сделайте несколько отверстий и окучьте ее хвойным опадом или землей.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРОЗКОВ
В Подмосковье и севернее борьбы с весенними заморозками, повреждающими проснувшиеся почки, не избежать. Выручит временное (до последнего заморозка) укрытие винограда нетканым материалом, что в случае траншейного выращивания сделать легко. Поместите под укрытие в качестве теплонакопителей емкости с водой или камни. Некоторые амурские сорта зимуют у нас на беседке. Хотя их побеги тоже боятся заморозков, наверху они повреждаются меньше.

www.supersadovnik.ru

1.


2.


3.

Серия сообщений "виноград":
Часть 1 - Можно ли вырастить виноград в средней полосе России?
Часть 2 - Чем определяется зимостойкость винограда?
Часть 3 - Как ухаживать за ВИНОГРАДОМ с весны до поздней осени
Часть 4 - 9 СОВЕТОВ ПО ПОСАДКЕ ВИНОГРАДА ЧЕРЕНКАМИ В ГРУНТ ВЕСНОЙ
Часть 5 - Уход за виноградом
...
Часть 11 - Маленькие подсказки дачникам в огороде
Часть 12 - Как правильно формировать виноград
Часть 13 - 16 СОВЕТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ВИНОГРАДА

ЕСЛИ ЛИСТЬЯ НА ПОМИДОРАХ НАЧАЛИ СКРУЧИВАТЬСЯ
Сохраните к себе на стену, чтобы не потерять!

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

Крутятся кверху «лодочкой»

Тут всего два виновника:

1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной.

2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов.

Крутятся вниз

Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять.

Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.).

Не хватило мела или перебрали с марганцем

Кверху крутит листья и нехватка кальция. Ее несложно выявить: одновременно отмирают точки роста, и на плодах появляется вершинная гниль. Недуг легко исправить, подкормив посадки кальциевой селитрой.

Другое дело – марганец. Садоводы наводят «лошадиные растворы» по 1 ч. ложке на ведро воды. В результате листья крутит от избытка марганца. Хотя «крутит» – громко сказано. Молодая листва морщится, становится «пожеванной». Оптимальный вариант – добавить марганца на кончике ножа в ведро воды.

Завивка калием

Нехватка калия на многих культурах выражается в виде усыхания краев у листвы. На помидорах края листьев «завиваются». Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют.

Зато «картофельные листья» на помидорах только приветствуют. Сорта с такой особенностью более урожайны (если, конечно, не давать волю сорнякам).