Шикарные интерьеры [101 фото] |
|
|
Интерьеры, в которых хочется жить! |
|
|
Интерьер гостиной. |
Я не буду вас грузить особенно навороченными хоромами. Ну разве что совсем малость. Ну хоть посмотреть, пооблизваться. Вообще-то гостиная предполагается для приёма гостей. У нас же скорее всего это просто столовая. Во всяком случая свои парадные хоромы, даже, если эта комната единственная))) мы обычно обставляем с особым шиком для своего же удовольствия. Конечно очень хотелось бы, что бы место, где мы проводим досуг в кругу семьи и близких, было светлым и просторным, а современный и оригинальный дизайн навевал мысли о тепле и уюте.
|
|
Красивые гостиные и столовые. |
|
|
для себя Кухни |
|
|
Интерьер коттеджа |
Очень уютный коттедж - светлые стены, романтическая спальня, милые домашние штучки, музыкальные инструменты, тарелки, яркая мебель на кухне, контрастное цветовое решение ванной. Все дышит домашним теплом и любовью хозяйки к своему дому.
|
|
Современный дизайн квартир от компании "Спектр" |
|
|
Идеи для оформления закрытых балконов и лоджий |
|
|
Кухня в стиле прованс |
|
|
Красивые балконы |
|
|
101 идея для ремонта |
|
|
Кролиководство. |
|
|
Сделай сам – кормушка для кур |
|
|
домашний бизнес(перепелиная ферма) |
|
|
Коптильня для дачи своими руками |
А здесь можно прочитать, как сделать коптильню своими руками. Дорогие женщины! Если у вас есть рукодельные мужчины дома, покажите им этот пост, и возможно они сделают вам коптильню своими руками.
|
|
Красивые дачные домики |
подборка интересных и необычных домиков. которые могли бы служить прототипом и вашему дачному дому. Если вы хотите, что ваш домик на даче, даже пусть совсем небольшой, был оригинальным – внимательно посмотрите эту подборку.
|
|
Проект небольшого дома с мансардой из кирпича |
Если вы собрались построить дом на даче, то рассмотрите проект небольшого дома с мансардой из кирпича. Дом имеет высокую двускатную крышу, за счет чего становится возможным устроить в мансарде жилое помещение площадью аж 15 м2. И это при том, что сам дом имеет совсем небольшие габариты – 6 х 6 м.
|
|
МИЛЫЕ ДАЧНЫЕ МОТИВЫ. |
Уже писал об отдыхе в вагончиках, только цыганских. А можно еще вот так организовать:
|
|
Летний душ своими руками. Идеи и рекомендации |
Доброго времени суток!
Водные процедуры летом - самое оно:), особенно если вы любите на даче не только отдыхать в гамаке, но и поковыряться в земле. Конечно, искупаться бы в бассейне, но не у всех позволяет территория для установки бассейна, да и ухаживать за ним весьма хлопотное дело. А вот установить летний душ - это и удобно, и весьма экономно. Предлагаю вашему вниманию отличную статью о том, как сделать летний душ для дачи своими руками, как подобрать место для установки, как организовать отвод воды, варианты конструкций, примеры, полезные советы и рекомендации от строительного портала Ibud.ua. Приятного просмотра!
В жаркий летний период, находясь на даче отлично иметь летний душ, чтобы там освежиться. Немногие имеют на своих загородных дачах бассейны или небольшие водоемы. Для постройки бани требуется приличная сумма, и, кстати, не все люди любят париться. Даже при наличии баньки летний душ для дачи будет отличным средством для освежения в жаркие деньки.
Каждому человеку хотелось бы сэкономить на постройке и летний душ для дачи не исключение. В принципе, чтобы построить летний душ Вам понадобиться не так уж и много материалов — каркас и бак для воды. Бак следует обернуть в клеенку или ПВХ-пленку. Конечно, это самый простой способ, но нам необходимо купаться в нем весь сезон с мая по сентябрь включительно. В этом случае конструкция должна быть добротной.
|
|
Mаленький оазис...уютный внутренний дворик (Рatio) | Идеи дизайна |
Каждому из нас необходим отдых. Иногда нам хочется спрятаться в тихом, укромном месте, побыть наедине с природой, и насладиться покоем. Как же создать такое прибежище в собственном саду? Вариантов для создания уютного уголка есть много, что Вы выберете, безусловно, зависит от особенностей самого сада, его местонахождения, расположения построек и, конечно же, Вашего вкуса.
Патио (исп. patio на основе лат. pat через прованс. «pàtu») — открытый внутренний двор(ик) жилого помещения, с разных сторон окруженный стенами, галереями, воротами, решёткой и т. д.
Так как я в постоянном поиске новых идей садового дизайна, выкладываю наиболее понравившиеся мне уютные внутренние дворики,интересные идеи для создания уюта на дачном участке.
|
|
Отдыхаем в саду. |
|
|
Бесплатный проект двухэтажного дома с гаражом |
|
|
Красивая отделка дома |
|
|
Дизайнерские решения облицовки камнем и кирпичом |
|
|
Печки для загородного дома |
|
|
Как изготовить декоративный камень в домашних условиях. |
Эта инструкция для тех, кто делает ремонт, кто сделал ремонт, кто будет делать ремонт. Простой способ, для изготовления облицовочных панелей из декоративного камня.
|
|
Оригинальная веранда |
|
|
Русские наличники. Кружевная красота! |
Какая же красота все эти русские наличники, какие разные старинные и новые, кружевные узоры, сделанные золотыми руками мастеров. Не смогла пройти мимо и сделала большую подборку фоток. Все ссылки на источник и другие виды смотрите вконце, так же много интересного по теме, а пока полюбуемся на красоту наличников муромских, суздальских, Марий-Эл и многих других городов России.
|
|
Полезная табличка |
Эта очень полезная схема поможет вам определить с какими органами что-то не в порядке
Все достаточно просто,если где то возникло высыпание,выскочил прыщик или что покраснело,смотрим и делаем выводы)
|
|
ЗАБОТА О САДЕ ЗИМОЙ |
Снег скоро начнет таять, вода может собраться у коры, от чего она будет преть. Для того, чтобы этого не произошло, можно просто выкопать небольшую канавку, по которой талая вода будет уходить от стволов.
Еще одна проблема со стволами возникает из-за интенсивного весеннего света. Солнце уже в феврале начинает светить ярче, из-за чего темный ствол дерева сильно нагревается. Чем ярче солнце, тем больше вероятность, что дерево получит ожог. Это приводит к гибели деревьев, особенно молодых. Ситуацию усугубляет то, что днем снег тает и солнце печет, а ночью снова может ударить сильный мороз. Вот почему важно внимательно осматривать стволы деревьев, восстановить побелку, которая могла стереться за зиму, можно дополнительно укрыть южную часть дерева от солнца материалами, отражающими свет — камышом, побеленным рубероидом и т.д.
Не нужно забывать, что, несмотря на солнце, в феврале земля сильнее всего промерзает. Проконтролируйте, хорошо ли укрыты корни растений.
Осмотрите кору на деревьях. В ней часто находят себе убежище яйца и личинки садовых вредителей: яблоневая медяница, красный клещ, тля и другие. Внимательно осмотрите также молодые веточки и побеги — они наиболее уязвимы.
Хотя бы пару раз тщательно отопчите землю вокруг деревьев. Ближе к весне на плодовые деревья могут напасть мыши, а подобная процедура поможет это предотвратить.
Не меньше вреда, чем мышки, саду могут принести зайцы, но если вы следите за обвязкой деревьев, думаю, вам эта проблема не грозит.
А вот таких гостей участка, как птиц, стоит не прогонять, а наоборот прикармливать! Тем более, что кормушки для птиц могут стать украшением зимнего унылого сада и оживить его. Сегодня можно купить кормушки для птиц необычных форм и расцветок, в виде маленьких домиков и других композиций — это настоящие произведения искусства. А можно сделать кормушки самим: из пакетов от йогуртов, пластмассовых бутылок. Если у вас есть маленькие дети, они с удовольствием помогут создать такой подарок для птичек.
В феврале уже можно заготавливать однолетние черенки слив, яблонь и груш для прививки. Брать их лучше будет с южной стороны дерева. В это же время начинают заготовку веток черной и красной смородины для весенней посадки. Хранят их либо под снегом, либо просто в холодильнике, предварительно обмакнув срез ветки в растопленный воск для лучшей сохранности.
|
|
Зимние заботы в саду: снегозадержание |
Сосна под снегом
Российская зима капризна. То засыплет снегом, то его не выпросишь. А как зимовать саду без теплого снежного одеяла?
Зимняя забота садовников и огородников – удержать на посадках снег. Чем больше снега в саду, тем легче плодовым и декоративным деревьям, кустарникам, многолетним цветам, подзимним огородным культурам, газонам. В России всегда ставили заграждения, не позволяющие ветру сметать снег с угодий. В малоснежные зимы дачникам тоже не мешает вспомнить этот старый агроприем. Иначе после суровой зимы можно остаться в лучшем случае без урожая, в худшем – без сада вообще.
В ясную морозную ночь, когда термометр показывает минус 15–20°C, у поверхности снега в приземном слое воздуха температура, как правило, на 2–3°С ниже. Это плохо для не укрытых снегом деревьев и кустарников. Характерный "подарок" во второй половине нашей зимы – резкое похолодание после длительной оттепели: обманутые потеплением, освободившиеся от снега деревья и кустарники могут сильно пострадать. Но прежде чем придумать, как задержать снег, надо понять, где именно нужно его задерживать.
Опытные садовники окучивают снегом стволы плодовых и декоративных деревьев, ягодные и декоративные кустарники. Снегом (поверх лапника) укрывают плантации садовой земляники, осенние посадки луковичных, многолетние цветы (пионы, розы, флоксы и т.д.), овощи, посаженные под зиму, газоны.
У свежевыпавшего рыхлого снега есть два врага – ветер и испарение с поверхности (в ясный и умеренно морозный ветреный день с 1 кв. м поверхности снега испаряется до 5% его объема). Поэтому следует всячески препятствовать ветру, чтобы он не сдувал и не "выпаривал" снег с посадок.
Самый простой способ задержания снега – расположить с подветренной стороны преграды для ветра. Они выполнят сразу две задачи – защитят выпавший снег от выдувания и послужат накопителями для вновь выпадающего снега, который всегда собирается возле препятствий. Нужно лишь определить направление господствующих ветров (для Подмосковья это запад и северо-запад).
Еще совсем недавно для снегозадержания использовали любые подручные материалы – щиты из старых досок, куски фанеры и плотного картона, листы шифера, связанные в пучки сухие стебли прошлогодней травы. Работали эти "баррикады" неплохо, но облик сада получался соответственный… Поэтому тем, кому не безразличен вид из окна, стоит всерьез подумать, как сохранить снег и не испортить пейзаж.
Естественный способ задержания снега – валки из него же. Сделать их несложно – если есть чем. Владельцы обширных участков часто обзаводятся специальной техникой – мотоблоками, газонными тракторами или райдерами. К ним нужно докупить навесное оборудование – снегоуборщик и снегоотвал. Снегоотвал как раз и предназначен для формирования валков. Для работы надо выбрать не слишком морозный или оттепельный день, когда снег мокрый и липкий – он не будет рассыпаться и уляжется в плотные валки. А снегоуборщик с дальним выбросом быстро закидает снегом даже обширный газон; в этом случае лучше работать в морозную погоду, когда снег легкий и пушистый.
Тот, кто специальной техникой не обзавелся или кому на небольшом участке она просто не нужна, может размяться на свежем воздухе – сделать ту же работу с помощью снеговой лопаты и ручного движка для снега. Не испортят зимний пейзаж и специальные щиты для задержания снега, имеющие "приятную наружность". Очень эффектно будут выглядеть на фоне заснеженного сада сельские плетни из ивовой лозы или их пластиковые (но обязательно морозостойкие!) заменители. Невысокие плотные заборчики из металлопластика холодов не боятся. Поэтому летние ограждения, не убранные на зиму, смогут задержать снег на клумбе. Если клумба большая, надо просто добавить параллельные загородки. Такими же заборчиками нетрудно огородить и поделить на секторы газон.
Если осенью освободились переносные легкие перголы, по которым вились однолетние лианы, их тоже можно пустить в дело – установить в нужном месте и уплотнить нижнюю ажурную часть пленкой или сеткой. Прекрасно задерживает снег специальная пластиковая сетка, применяющаяся для защиты автодорог. На дачном участке эту сетку можно установить прямо или дугообразно, что еще лучше удержит снег.
Работу по снегозадержанию отлично выполнят и живые изгороди. Их главная задача – декоративная, но в условиях российской зимы ничего лучше живой изгороди для удержания снега не придумаешь. Плотные, двух- или трехрядные "зеленые стены" – естественное препятствие, у которого зима наметет высокие сугробы. Прикрытые снизу снежными валками, живые изгороди не менее хорошо защитят сад от зимнего ветрового иссушения, а в малоснежную зиму предохранят почву от выдувания.
|
|
Как уберечь сад от грызунов |
Мыши-полевки и зайцы - заклятые враги плодовых деревьев. Зимой они едят их сочную кору. Сильно поврежденные деревья, как правило, погибают.
Поэтому начинающим садовникам даже не стоит выяснять, водятся ли в их районе грызуны-вредители, нужно сразу принять профилактические меры. Тем более что зайцы в поисках корма могут явиться издалека, а полевок везде хватает.
Традиционное и непревзойденное средство борьбы с грызунами - еловый или сосновый лапник, прикрепленный к штамбу иголками вниз. Хорошо помогает и обвязка сухими стеблями камыша, малины, подсолнечника. Но со сбором и заготовкой этих материалов могут возникнуть проблемы, поэтому чаще используют толь, рубероид, металлические или полимерные мелкоячеистые сетки, пергамин. Ими обертывают штамбы до основания скелетных ветвей, а снизу заглубляют в землю на 4-5 см.
Все это допустимо только при одном условии: материалы не должны соприкасаться с корой. Поэтому при обертке вплотную стволы сначала обматывают рогожей, тряпками (только не синтетическими!) или газетами в несколько слоев. Что, кстати, также защитит от холодов.
Окучивать нижнюю часть ствола землей на высоту до 35 см, как иногда делается для защиты от полевок, возможно не всегда. Ведь при долгих оттепелях с устойчивой плюсовой температурой деревья могут выпревать. Так можно поступать только в том случае, если зимой вы часто бываете в саду и у вас есть время окучивать-"разокучивать".
|
|
ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ |
Подготовка посадочного места и растения, не выносящие корневой конкуренции
Прикорневой ком Правильная подготовка посадочного места – важнейшее условие выживания и роста корневой системы любого растения, тем более - древесного саженца. Главное правило такое: посадочная яма должна быть значительно больше прикорневого кома, горшка или контейнера. Для саженцев, выращенных в контейнерах, размер посадочной ямы определяется так: высоту кома надо умножить еа 3 - это будет глубина ямы. Диаметр - на 2, это будет диаметр ямы. Яму заполняют плодородным субстратом с добавкой стимуляторов корнеобразования ("Корневин", "Гетероауксин" и другие). Названного объема как раз хватит, чтобы корни начали рост, растение окрепло и прижилось. Позже, когда окрепшие корни разрастутся и дойдут до стенок посадочной ямы (то есть до "дикой" земли), они без особых трудностей проникнут в нее и продолжат рост. Если же яма сделана по размеру горшка (контейнера), то растение после посадки так в этом "горшке" и останется. Корни, наткнувшись на плотные стенки, предпочтут вернуться в рыхлый плодородный субстрат. Начнется так называемая спирализация (спутывание, закручивание) корневой системы с множеством неприятных последствий. Корневая масса станет слишком большой, ей не хватит влаги и воздуха, рост замедлится, отдельные участки отомрут. Итог – угнетение растения и его слабая устойчивость против ветра. При контейнерном выращивании растений в питомниках эту проблему решают либо ежегодной перевалкой растений в горшки большего диаметра, либо специальной обработкой корней. Для садовода-любителя эти трудоемкие профессиональные методы не подходят. Гораздо проще и надежнее сразу сажать правильно. Все вышесказанное касается посадки только одного растения. Когда же сажают группу, то неизбежно начинается корневая конкуренция. В яму, подготовленную для одного дерева, могут прорасти корни другого, посаженного рядом. Могут даже полностью занять ее и не давать развиваться тому, кому она была предназначена. К примеру, "разбегающиеся" древесные растения с поверхностной корневой системой практически исключают возможность подбивки их травянистыми многолетниками. Корни дерева и травы залегают в одном слое, конкурируют, и более сильное дерево в конце концов побеждает. Этому горю можно помочь, если сдержать рост корней и поросли вкопанными полосами пластика или металла. Под растениями со стержневой корневой системой вполне можно устроить подбивку из кустарников как со стержневыми, так и с мочковатыми корнями.
Растений, которые легко переносят корневую конкуренцию и без особых последствий сплетают свои корни с другими, довольно много.
Разумнее будет привести здесь список растений, которые такой конкуренции категорически не выносят:
Береза повислая
Бересклет европейский
Бирючина обыкновенная
Вяз гладкий
Дуб красный
Ель (многие виды и сорта)
Ива (древовидные виды и их сорта)
Клен ложноплатановый и его сорта
Клен остролистный и его сорта
Клен серебристый и его сорта
Клен ясенелистный и его сорта
Конский каштан обыкновенный и его сорта
Липа (многие виды и сорта)
Самшит вечнозеленый
Сирень обыкновенная
Тополь (многие виды и сорта)
Черемуха обыкновенная
Чубушник венечный
|
|
Чтобы малины было много |
Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.
Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые. Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи.
Забота о корнях
|
|
Обрезка декоративных растений. |
Практически все растения для поддержания своих декоративных качеств нуждаются в обрезке. Правильная обрезка позволяет растению раскрыть все свои наилучшие качества - обильное и долгое цветение, яркую окраску листьев и аккуратную форму. Производя обрезку, мы стимулируем растение на закладывание цветочных почек для цветения, отрастания более сильных, молодых, ярко окрашенных побегов, на которых в свою очередь появляются более крупные и ярко окрашенные листья (по сравнению, чем на старых ветках). Обрезкой задается необходимый размер и форма растений - даже самые высокорослые растения, регулярной обрезкой, можно сдерживать в небольших и аккуратных размерах.
В Молдове обрезку декоративных растений проводят весной, как установится теплая и сухая погода, до начала роста почек. Обычно эти сроки наступают с конца февраля и до конца марта. Весенняя обрезка самая главная т.к. позволяет наряду с формирующей обрезкой провести и санитарную обрезку - удаление всех старых, обмерзших и погибших ветвей. Для обрезки используют основные инструменты - секатор, садовую ножовку, ножницы с длинным лезвием для живой изгороди. Для облегчения процесса советую использовать хорошо заточенные инструменты.
В течение сезона проводят корректирующею обрезку растений, прищипку, и удаление отцветших соцветий (Если они не образуют декоративных плодов). Следует усвоить самый главный принцип обрезки - растения цветущие во второй половине лета обрезают весной, а растения цветущие весной обрезают летом сразу после цветения.
Рис. 1- способ, при котором обрезаются все ветви на уровне 20-30см от уровня почвы. Способствует отрастанию новых побегов. Применим для Дерна Сибирского, Дерна Отпрыскового, Дерна Кроваво-красного, Будлея Давида, Бузина, Ива белая и Ива Пурпурная, Розы чайно-гибридные и Розы Флорибунда, Клематис группы Жакмана. Таким же методом можно омолаживать переросшие растения, например - Скумпию, Бирючину, Кизильники, Барбарисы и многое другое.
Рис. 2- способ при котором обрезают лишь концы побегов после зимы, с целью удаления отцветших соцветий, сдерживания роста, стимулирования нового цветения, загущения побегов. Такой метод обрезки применим для Лаванды, Эрики, Вереска, Сантолины, Лапчатка, Сирень.
Рис. 3- Способ обрезки, при котором удаляют все ветви на одну треть. Способствует формированию кустарника, отрастанию большого количества молодых и более густых побегов, обильному цветению. Применим для Гортензии, Спиреи японской, Бирючины, Пираканты, Гибискуса, Калина, Жимолость, Кизильник, Ракитники, Бересклеты, Барбарисы, Пузыреплодники и др.
Рис. 4- Канделябровая обрезка - цель обрезки - формирование густой и пышной кроны у растений, привитых на штамбе с плакучими ветвями. Заключается она в том, что каждую весну прирост прошлого года укорачивают, срезая на верхнюю внешнюю почку. Таким образом, крона увеличивается в горизонтальном направлении, принимая форму зонтика. Применим для Ивы Козьей, Яблони Пурпурной (плакучая форма), Шелковица Пендула, Лиственницы плакучая форма, Вяз Кампердауни, и т.д.
Обрезку проводят после цветения у красивоцветущих растений и до появления листьев у декоративно-лиственных растений.
Особенности обрезки - растения цветущие на прошлогодних побегах следует обрезать сразу после цветения, обрезают отцветшие ветви на одну треть, к ним относятся - Форзиция, Вейгела, Розы плетистые, Гортензия крупнолистная, Экзохорда, Керрия японская, Миндаль Трехлопостной, и др.
При обрезке работайте уверенно, не бойтесь нанести растению вред, правильная обрезка идет только на пользу вашим любимым растениям. Ухаживайте за вашим садом регулярно с момента посадки.
|
|
КАК ВЫКОРЧЕВАТЬ СТАРЫЙ ПЕНЬ |
"Зацепилась за пень, простояла целый день", - шутит народ. Впрочем, не выкорчеванный пень, а уж тем более старый, может причинить немало хлопот, а если таких пней много, то и подавно. Наверное, не зря и сравнения кого-то с пнем преимущественно ироничные: "глухой как пень", "стоит, как пень", "старый пень". Способов выкорчевать старый пень не так уж и много. Но не беспокойтесь, главное, что они есть!
Разрушим старый пень калийной селитрой.
Один из распространённых способов – срезать как можно ниже, а затем осенью или зимой во время оттепели просверлить в нем отверстия диаметром 4-7 см и глубиной 10-40 см и засыпать в пень калийную селитру. Обычно на 10-12 см диаметра пня делают одно отверстие. Отверстия залить водой, утрамбовать селитру, а сверху укрыть пень полиэтиленом и оставить на зиму. Весной такие пни можно легко сжечь или выкорчевать. Для этого отверстие в пне заливают бензином, поджигают, а после того как древесина выгорит, землю перекапывают. Правда, этот способ не подходит для использования на торфяных землях. Ведь так вызывается подземное горение торфа.
Разрушим старый пень солью!
Можно также щедро присыпать пень крупной солью. Древесина постепенно ней пропитается и начнет разрушаться.
Превратим старый пень в труху грибами!
Еще один способ: заселить пень грибами - вешенки или опятами. Грибницы вешенок можно приобрести там, где их выращивают. За 5 - 6 лет грибы превратят пень в труху. Его, кстати, потом можно будет использовать как разрыхлитель на тяжелых глинистых почвах.
Рядом со старым пнем можно посадить молодое дерево. Корни старого дерева будут разлагаться и обогащать питательными веществами молодое. Постепенно они перегниет полностью.
Выкорчевка старого пня.
Наиболее эффективным механическим способом борьбы с пнями и одновременно самым тяжелым является корчёвка. Если диаметр пня до 10 см., его надо обкопать, а корни по мере окапывания перерубить или перепилить ножовкой. После этого с помощью лома или иного рычага выдернуть. Пни большего диаметра корчуют с помощью трактора. Если диаметр пня более 35 см., то диаметр троса должен составлять 16 - 20 мм., если от 35 до 50 см., то диаметр троса должен составлять 25-30 мм.
Размывание почвы вокруг старого пня.
А на легких почвах можно попробовать и такой способ борьбы с пнями, как размывание земли вокруг них сильной струей воды из шланга. Предварительно рядом с пнем нужно вырыть яму, чтобы туда стекала, размытая земля.
Химические препараты и «пенькогрыз» против старого пня.
В продаже появилось и такое чудо техники, как измельчитель пней – «пенькогриз». Для работы с ним сначала пень спиливают максимально низко, на уровне земли, затем, если его диаметр большой, внутреннюю часть распиливают на несколько частей. Далее путем фрезерования пенькогриз измельчает древесину на опилки на глубину 10-20 см. Это углубление потом можно просто засыпать землей.
Кроме того, сегодня в продаже есть специальный химический препарат – «Корчеватель пней», который способствует разложению древесины.
Сядь на пенек - съешь пирожок!
Впрочем, стоит подумать, а так уж пень мешает? Можно сделать из него оригинальный садовый столик или выдолбить середину и обустроить в нем мини-цветник. А если вам все-таки удалось победить пень и вы его выкорчевали, не спешите выбрасывать. Присмотритесь: а вдруг он имеет оригинальный вид и его можно использовать для украшения приусадебного участка или даже интерьера? Например, перевернуть корнями вверх, подпилить их все на одном уровне и сделать ножку для журнального столика. Будет еще интереснее, если поверхность столика сделать прозрачной.
|
|
Обрезка декоративных растений. |
В Молдове обрезку декоративных растений проводят весной, как установится теплая и сухая погода, до начала роста почек. Обычно эти сроки наступают с конца февраля и до конца марта. Весенняя обрезка самая главная т.к. позволяет наряду с формирующей обрезкой провести и санитарную обрезку - удаление всех старых, обмерзших и погибших ветвей. Для обрезки используют основные инструменты - секатор, садовую ножовку, ножницы с длинным лезвием для живой изгороди. Для облегчения процесса советую использовать хорошо заточенные инструменты.
В течение сезона проводят корректирующею обрезку растений, прищипку, и удаление отцветших соцветий (Если они не образуют декоративных плодов). Следует усвоить самый главный принцип обрезки - растения цветущие во второй половине лета обрезают весной, а растения цветущие весной обрезают летом сразу после цветения.
Рис. 1- способ, при котором обрезаются все ветви на уровне 20-30см от уровня почвы. Способствует отрастанию новых побегов. Применим для Дерна Сибирского, Дерна Отпрыскового, Дерна Кроваво-красного, Будлея Давида, Бузина, Ива белая и Ива Пурпурная, Розы чайно-гибридные и Розы Флорибунда, Клематис группы Жакмана. Таким же методом можно омолаживать переросшие растения, например - Скумпию, Бирючину, Кизильники, Барбарисы и многое другое.
Рис. 2- способ при котором обрезают лишь концы побегов после зимы, с целью удаления отцветших соцветий, сдерживания роста, стимулирования нового цветения, загущения побегов. Такой метод обрезки применим для Лаванды, Эрики, Вереска, Сантолины, Лапчатка, Сирень.
Рис. 3- Способ обрезки, при котором удаляют все ветви на одну треть. Способствует формированию кустарника, отрастанию большого количества молодых и более густых побегов, обильному цветению. Применим для Гортензии, Спиреи японской, Бирючины, Пираканты, Гибискуса, Калина, Жимолость, Кизильник, Ракитники, Бересклеты, Барбарисы, Пузыреплодники и др.
Рис. 4- Канделябровая обрезка - цель обрезки - формирование густой и пышной кроны у растений, привитых на штамбе с плакучими ветвями. Заключается она в том, что каждую весну прирост прошлого года укорачивают, срезая на верхнюю внешнюю почку. Таким образом, крона увеличивается в горизонтальном направлении, принимая форму зонтика. Применим для Ивы Козьей, Яблони Пурпурной (плакучая форма), Шелковица Пендула, Лиственницы плакучая форма, Вяз Кампердауни, и т.д.
Обрезку проводят после цветения у красивоцветущих растений и до появления листьев у декоративно-лиственных растений.
Особенности обрезки - растения цветущие на прошлогодних побегах следует обрезать сразу после цветения, обрезают отцветшие ветви на одну треть, к ним относятся - Форзиция, Вейгела, Розы плетистые, Гортензия крупнолистная, Экзохорда, Керрия японская, Миндаль Трехлопостной, и др.
При обрезке работайте уверенно, не бойтесь нанести растению вред, правильная обрезка идет только на пользу вашим любимым растениям. Ухаживайте за вашим садом регулярно с момента посадки.
|
|
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ:ПОСАДКА И ВЫРАЩИВАНИЕ |
В Беларуси различают несколько форм ореха грецкого: обыкновенная, крупноплодная и скороплодная формы.
Орех грецкий обыкновенной формы — это самое крупное культурное плодовое растение в условиях Беларуси. В возрасте 6-10 лет высота этого растения колеблется от 3 до 6 м, диаметр кроны может составлять до 20 м. Наиболее крупные экземпляры в Беларуси в возрасте 26-50 лет достигают в высоту 12 м, с диаметром кроны до 14 м и окружностью ствола на высоте 1 м — до 260 см.
Грецкий орех по праву называют долгожителем. Деревья в возрасте 20-50 лет являются еще молодыми деревьями, т.к. они находятся еще в ювенильном («девственном») периоде своей жизни. Возраст некоторых орехов исчисляется сотнями лет.
Так, к примеру, на Пинском опорном пункте РУП «Институт плодоводства» растет орех, возраст которого составляет не менее 115 лет (точно известно, что в 1! году он уже рос на этом месте!), имеется множество и других подобных примеров. В южной части страны есть деревья ореха грецкого, под которыми тайно встречались наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки в свои 18-20 лет.
Известны деревья грецкого ореха, возраст которых превышает 400-600 лет и которые могли бы прояснить многочисленные тайны и загадки человеческой истории.
Особенностью этой культуры является то, что с годами (десятилетиями) урожайность плодов постепенно повышается, а качество — улучшается. Так, в том же Пинском районе деревья в возрасте 6-10 лет давали до 10 кг плодов, а в возрасте старше 40-50 лет уже около 100 кг. В Дагестане и в высокогорных районах Северного Кавказа деревья 250-300-летнего возраста дают средний урожай 250-350 кг сухих плодов с дерева, а лучшие особи — до 500-1000 кг с дерева.
Идея получить хотя бы 50 кг плодов очень заманчива, но для этого необходимо растить дерево 50 лет, а то и все 100. Таким образом, получается, что мы сажаем орех грецкий для внуков, правнуков и праправнуков. Масса ореха обыкновенной формы, как правило, не превышает 10-12 г.
Крупноплодные формы ореха грецкого не отличаются своими размерами ствола от деревьев обыкновенной формы, но масса их плодов превышает 12 г. Деревья этой группы мало распространены в Беларуси, известно достаточно ограниченное их число, поэтому они представляют, несомненно, большой интерес и размножаются в первую очередь.
Скороплодные формы ореха грецкого обладают коротким периодом вступления в плодоношение (на 3-4 год жизни). Немного забегу вперед, что не стоит путать эти формы с сортом «Идеал».
Эта группа орехов была найдена сравнительно недавно, и о ней практически ничего не было известно. И только в 1948-1963 годах появились сведения о скороплодных формах, найденных сотрудниками Бостандыкского опытного поля Ташкентской области. Наибольшую популярность среди них и приобрел сорт «Идеал», выделенный С. С. Калмыковым.
Скороплодные формы ореха грецкого отличаются рядом весьма ценных признаков. Прежде всего, они рано вступают в плодоношение. Отдельные сеянцы цветут уже в первый год жизни, а в 4-5-летнем возрасте дают весьма ощутимый урожай. Цветки у таких деревьев собраны в соцветия по несколько штук, которые образуют кисть, состоящую из нескольких орехов.
Другой отличительной особенностью скороплодных форм является наличие вторичного цветения, которое начинается примерно через 8-12 дней после весеннего и продолжается до конца лета. Таким образом, на одном дереве можно одновременно увидеть все фазы цветения и плоды различной величины и степени зрелости. Если в соплодии при весеннем цветении обычно бывает от одного до четырех плодов, то плоды вторичного цветения собраны в кистевидные грозди по 10-17 в каждом. У обыкновенных форм вторичное цветение встречается крайне редко.
Еще одним весьма важным положительным признаком является то, что деревья скороплодных форм низкорослые. Даже в условиях Средней Азии, где орех обыкновенной формы вырастает до 30 м и более, высота деревьев скороплодных форм обычно не превышает 8 м.
В то же время, нельзя не отметить и ряд негативных моментов, присущих этой форме. Во-первых, цветки деревьев скороплодной формы легко переопыляются с другими формами и сортами ореха грецкого, в результате чего происходит расщепление признаков. Известно, что при переопылении орехов различных форм только одно растение из двух, а то и трех, выращенных из переопыленных плодов, сохраняет признак скороплодности. Во-вторых, эти деревья менее долговечны, обычно их долголетие не превышает 30-40 лет. Этому во многом способствует их невысокая зимостойкость, а также частое повреждение цветков поздними весенними заморозками.
Сорт «Идеал» — это один из сортов скороплодной формы грецкого ореха. Он получил широкую известность, к сожалению, практически на всей территории Беларуси.
Почему «к сожалению»? Как показали исследования доктора сельскохозяйственных наук Лойко Р.Э., в условиях Беларуси невозможно вырастить орех грецкий сорта «Идеал». И саженцы, и черенки этого сорта, полученные непосредственно от Калмыкова, погибали в первые же годы или ежегодно подмерзали на уровне снежного покрова. Не прижился «Идеал» и в Прибалтике: сказывалась его низкая зимо- и морозостойкость. А деревья, выращенные из плодов «Идеала», нельзя уже относить к этому сорту. Они, скорее всего, будут похожи на то растение, от которого взяты семена (возможно, у них сохранится скороплодность, размеры, вкус орехов и др.), но в то же время, как и у любого другого плодового дерева, полученного из семян, происходит расщепление полезных признаков и свойств. Поэтому такое потомство не несет всего комплекса признаков, присущего конкретному сорту, это будут уже совершенно другие сорта. Хотя есть шанс, что полученные вами сорта будут значительно превосходить ныне известные. Шанс этот достаточно высок, и тому есть много подтверждений. Почему бы Вам не увековечить свое имя таким способом?
Поэтому можно с высокой степень уверенности утверждать, что сорта «Идеал» на территории Беларуси нет и быть не может.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: что же продается под маркой «Идеала»?
А продаются зимостойкие образцы скороплодных форм ореха грецкого, которые могли быть получены отдельными садоводами-любителями, а также завезены из научных центров Беларуси, России и Украины, где идет работа по созданию морозостойких скороплодных форм ореха грецкого.
Давайте сначала выясним, как относит орех грецкий к различным факторам внешней среды.
Как показывают многолетние наблюдения, основными ограничивающими факторами роста и развития ореха грецкого являются зимние морозы и возвратные весенние заморозки. Для большинства деревьев ореха кратковременное понижение температуры воздуха до -20…-25°С не наносит значительных повреждений, а при температуре воздуха ниже -30°С, даже в течение нескольких часов, у значительной части деревьев отмечается подмерзание однолетних побегов и появляются морозобоины на скелетной части дерева. Лишь единичные деревья способны переносить температуры ниже критических без видимых повреждений. Такие формы, в первую очередь, размножаются и используются для выведения новых сортов и гибридов ореха грецкого.
Возвратные весенние заморозки практически ежегодно повреждают зеленые части ореха. Молодые, выросшие текущей весной побеги очень нежные, они не переносят кратковременного понижения температуры даже до -0,5…-1,0°С. При таких температурах молодые побеги чернеют и отмирают, а вместе с ними погибает и завязь, которая находится на верхушке побега. В дальнейшем побеги отрастают вновь из запасных или зимующих почек, но урожайность при этом резко снижается.
Орех грецкий — очень светолюбивое растение, а при сильном затенении, особенно в молодом возрасте, дерево может даже погибнуть. Он совершенно не переносит затенения от других растений. Кроме того, замечено, что у деревьев, растущих в тени, увеличивается количество мужских почек, а число женских уменьшается, а отдельные из них даже опадают, внутри же дерева закладывается значительно меньшее число генеративных образований. Отдельно стоящие деревья, незатененные соседними деревьями, обладают самой высокой продуктивностью.
Деревья ореха являются сравнительно влаголюбивыми. По мнению многих исследователей, степень обеспеченности растения водой является одним из главных факторов, сдерживающих распространение ореха грецкого в другие регионы мира. Некоторые деревья ореха растут прямо в воде и при этом не испытывают дискомфорта. Интересный факт? Территория Беларуси относится к зоне избыточного увлажнения, и говорить о большом недостатке влаги для этой породы, как правило, не приходится.
В Беларуси лучшими для ореха являются дерновые и дерново-подзолистые легкосуглинистые и супесчаные почвы с содержанием гумуса 2,5-3,0% (обычно содержание гумуса редко превышает 2,0%), а рН почвенного раствора — 5,5…5,7, подстилаемые с глубины 0,5-1,0 м рыхлыми и, в то же время, водоудерживающими породами (моренный суглинок — проявляется в большом количестве камней).
Грецкий орех — культура ветроопыляемая. Женские цветки и мужские сережки распускаются в тот момент, когда на дереве достаточно много листьев, однако пыльца обладает хорошей летучестью и легко проникает во все уголки кроны.
Но самая большая проблема заключается в том, что цветение женских и мужских цветков происходит неодновременно. Поэтому очень хорошо, когда рядом растут несколько деревьев грецкого ореха, желательно разных форм и сортов. Понятие «рядом» для ореха является весьма относительным: пыльца распространяется ветром до 200-300 м, а по некоторым наблюдениям, способна переносится ветром на расстояние до 2 км и даже более. Так что, если у соседей в радиусе 50-70 м есть несколько плодоносящих орехов, проблем с опылением ореха быть не должно.
Помимо этого, следует учитывать, что орех грецкий склонен к завязыванию плодов без оплодотворения (это явление называется апомиксисом). Доля таких орехов у разных форм колеблется по-разному: она может быть от единичных плодов до 70-80% от общего числа завязавшихся плодов. Это явление еще недостаточно изучено, и нет форм ореха, которые ежегодно стабильно завязывали бы плоды без опыления, так что надеяться на апомиксис пока еще преждевременно. Таким образом, выходит, что орехов в радиусе 50-100 м должно быть несколько, и чем больше, тем лучше.
В условиях Беларуси лучший срок посадки деревьев ореха грецкого — рано весной, как только оттает земля. Посадочную яму желательно готовить осенью.
Как уже говорилось выше, орех грецкий достаточно требователен к почвам. Для него подбирают самые лучшие почвы из тех, которые имеются у нас, в Беларуси. Считается, что основная масса корней этого растения располагается в площади проекции кроны, а в глубину (как достоверно установлено) у однолетнего сеянца они проникают до 2 м, а у взрослого дерева, предполагается, уходит на несколько десятков метров, а то и больше.
Какая бы ни была почва на вашем участке, дерево способно частично приспосабливаться к ней, компенсировав недостающие элементы почвенного питания за счет поглощения их из нижележащих горизонтов. Но в первые несколько лет жизни орех не имеет достаточно мошной корневой системы и развивается сравнительно медленно, а основным источником питания будет почва вокруг дерева диаметром до 1 м. Поэтому очень важно создать такие условия, которые максимально способствовали бы ускоренному развитию корневой системы ореха грецкого.
Размеры ямы определяются плодородием почвы. На плодородных почвах с мощностью гумусового (темноокрашенного слоя, глубиной на штык лопаты) горизонта до 30 см можно ограничиться ямой 60 см в диаметре и 60 см в глубину, на менее плодородных почвах копают ямы до 1 м в диаметре и 1 м в глубину.
При копке посадочной ямы плодородный и неплодородный слой разделяют, укладывая их в разные стороны. В последующем неплодородный слой необходимо удалить за пределы участка.
Яма заполняется смесью, состоящей из земли верхнего плодородного слоя, перегноя и торфа в соотношении 1:1:1. Если нет перегноя, то его можно заменить различными компостами, но ни в коем случае нельзя использовать для этих целей свежие органические удобрения. Плохо разложившийся навоз может привести к повреждению нежных молодых корешков и является естественным препятствием при их проникновении в более глубокие слои почвы. Кроме этого, в яму вносится также до 3 кг суперфосфата, до 0,8 кг хлористого калия, 0,5-1,0 кг доломитовой муки и 1-2 кг золы, которая является источником зольных микроэлементов. Эти удобрения равномерно смешиваются с почвенной смесью для заправки ямы и вносятся по мере ее заполнения.
Хорошо подготовленная посадочная яма обеспечит молодое дерево ореха грецкого всеми необходимыми элементами питания в течение первых 3-5 лет жизни. За это время дерево ореха сможет развить достаточно мощную корневую систему и хорошо приспособится к конкретным условиям роста.
Вторым важным моментом при этом является то, что основная масса скелетных корней будет располагаться на глубине до 60 см. Это очень важно, т.к. такая корневая система меньше страдает от засух в летний период и самое главное — не страдает от суровых зимних морозов. Если же дерево просто посадить в почву, не выкапывая такой ямы, то корневая система его будет располагаться поверхностно (на глубине до 25-30 см) и чаше будет травмироваться, а само растение уже с первых лет жизни будет испытывать серьезный недостаток элементов питания.
Подготовленной смесью заполняют яму на 2/3 объема и обильно поливают (15-20 л на яму), устанавливают опорный кол (высота его над поверхностью почвы до 2 м), после впитывания воды насыпают в центре посадочной ямы холмик.
Глубина посадки саженца должна быть такой, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Поэтому высота холмика должна быть такой, чтобы корневая шейка установленного на него саженца размешалась на уровне 3-5 см выше уровня почвы (если корневая шейка будет сразу находится на уровне почвы, то после усадки земли она опустится слишком глубоко в почву, а это плохо).
Перед посадкой саженцы тщательно осматривают, удаляя при этом сломанные, больные корни и ветви. Корни обмакивают в глиняную болтушку (разложившийся навоз и глина в соотношении 1:3, эффективно добавление стимуляторов роста — Эпин, Гумат и др.).
Автор: Сергей Соболев, научный руководитель клуба «Сад и огород», кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель декана агрономического факультета заочной формы обучения УО «Гродненский государственный аграрный университет», Беларусь.
|
|
Вишня — посадка саженцев |
|
|
Мир растений Обрезка ветвей. Омоложение кроны деревьев |
|
|
Барбарис обыкновенный |
Эта культура повсеместно распространена в нашей области. Неплохо себя чувствует и в северных, и в более южных областях России. Барбарис - морозоустойчивое, зимостойкое, жаростойкое неприхотливое растение. Выдерживает понижение температуры до минус 45°С. Плохо только переносит переувлажненные места и щелочные почвы. В пищевых целях используют зрелые плоды (добавляют в плов, готовят кисели и т. д.), молодые листья богаты витамином С, их можно добавлять в чай. Корни - для лечения болезней печени. При использовании в декоративных целях легко переносит обрезку. Цветет обильно с мая по июнь. Осенью нагружается массой красивых продолговатых ярко-красных плодов.
У обыкновенного барбариса листья зеленые, цветки желтые. Барбарис обыкновенный темно-пурпуровый отличается от предыдущего только цветом листьев и цветков (желто-оранжевые). Это придаёт ему больше декоративности. Подобная окраска листьев сохраняется в течение всего лета (особенно на солнце), к осени они слегка зеленеют. У обычного барбариса к осени листья, наоборот, краснеют и становятся пурпурными. Поэтому эти два барбариса неплохо смотрятся в сочетании друг с другом. Их можно использовать как в живой изгороди в качестве бордюрных растений, сдерживая их рост путем обрезки, так и в свободно растущем состоянии. Максимальная высота их в этом случае, без обрезки, может достигать 2 м.
Барбарис лучше размножается семенами, делением куста, отводками, хуже - черенками. На практике у меня несколько лет подряд укоренялись с небольшим процентом только одревесневшие черенки, хотя во многих справочниках метод размножения барбариса посредством черенков рекомендуется как один из перспективных. Зеленые черенки в парнике быстро загнивают, а одревесневшие долго не образуют корней. Барбарис можно сажать и в тени, только там он хуже плодоносит, на освещенных местах - лучше. Несмотря на свою неприхотливость (а, может быть, благодаря ей), он отзывчив на уход и поливы в жару.
Способ посадки растений обычный, укореняется после пересадки хорошо. Корни проникают глубоко в почву, поэтому рыхлить её можно безбоязненно. Барбарис редко поражается вредителями и болезнями. Сажать его можно и весной, и осенью. Растения, выращенные из семян, вступают в плодоношение через два-три года и плодоносят ежегодно. Для плодоношения требуется перекрестное опыление при наличии не менее двух растений.
Характерная отличительная особенность барбариса обыкновенного от других видов - жёлтые ветви, темнеющие на втором году жизни, позже они становятся серыми. поделиться
|
|
ОБЛЕПИХА |
В насаждениях облепихи на 1 мужское растение должно приходиться 3 женских.
Как ее размножают?
Облепиха размножается как вегетативным, так и семенным способами. Основной способ – вегетативный. Половое размножение бывает реже, для этого отбирают хорошо вызревшие ягоды, высушивают, а семена высевают. А через 3–4 года начинается плодоношение. В период закладки плодовых почек можно легко различить мужские и женские растения. Правда, посадочный материал, размноженный таким способом, слабо наследует сортовые особенности маточных экземпляров. Поэтому семенным способом пользуются обычно для выведения новых сортов, после тщательного отбора лучших сеянцев. Для вегетативного размножения отбирают зеленые или одревесневшие черенки.
Их можно срезать с однолетних приростов весной до набухания почек или в начале зимы, пока не наступили сильные морозы. Заготовленные зимой однолетние приросты связывают в пучки и хранят в снегу или в подвалах в песке при температуре 0–2 °C. Небольшие партии можно упаковать в полиэтиленовые мешки и успешно хранить до весны в обычных холодильниках.
В годы с суровыми зимами на черенках, срезанных весной, обнаруживается подмерзание почек и камбия – это снижает приживаемость и качество саженцев.
Независимо от срока заготовки черенков оптимальная длина их около 15 см. Перед посадкой черенки сортируют и на несколько часов помещают в слабо-розовый раствор марганцовокислого калия так, чтобы их верхушки оставались над жидкостью. Грядки перед посадкой необходимо удобрить перегноем или хорошо разложившимся торфоперегнойным компостом из расчета 6–7 кг на 1 м2.
Для усиления корнеобразования желательно прогревать пучки облепихи в ящиках или пластиковых пакетах с опилками в течение недели при температуре около 20 °C, при этом опилки слегка увлажняют теплой водой.
Посадка черенков должна быть только вертикальной. Над поверхностью почвы оставляют 1 междоузлие, его тоже можно замульчировать, покрыв слоем торфа, перегноя или песка до самой верхушки, но не выше этого уровня. Расстояние между рядами – 60–80 см, а между черенками внутри ряда – 15–20 см. За период вегетации необходимо 5–6 раз рыхлить почву, 3–4 раза поливать и пропалывать по мере появления сорняков, особенно важно уничтожать сорную траву в 1-й месяц после посадки.
Осенью выкапывают посадочный материал, отбраковывают пораженные облепиховым клещом и паршой саженцы, остальные окунают в глиняную болтушку и связывают в пучки – отдельно женские и мужские экземпляры.
Что дает зеленое черенкование?
Еще проще получить посадочный материал, применив зеленое черенкование. Оно имеет неоспоримое преимущество, так как позволяет успешно укоренять не только женские, но и мужские экземпляры. Дело в том, что на многолетних мужских маточных растениях из вызревших плодовых почек на следующий год в нижней половине прироста формируется урожай, а значит, новые вегетативные побеги не образуются. Это уменьшает коэффициент размножения одревесневшими черенками.
Агротехника размножения зелеными и одревесневшими частями имеет много общего, но зеленое черенкование требует более высокой влажности. Высаженные черенки желательно накрыть прозрачной пленкой и чаще поливать. Активизирует корнеобразование обработка аскорбиновой кислотой в течение суток и другими стимуляторами роста.
|
|
Советы садоводам |
Не ищите саженец большой. Он не самый хороший. Садоводы обычно стараются приобрести деревца крупные, трехлетки. А ведь в питомнике выкапывают растения плугом. Он оставляет у крупного саженца лишь 20-30% корней. Чтобы такое деревце прижилось, нужно практически всю его крону удалить, исходя из сказанного о вершках и корешках. После этого растение будет долго болеть. В то же время у саженцев однолеток и двухлеток крона плохо развита, или ее совсем нет, но и корни повреждаются значительно меньше. Такой саженец приживается быстрее и в дальнейшем росте обгонит трехлетку.
Не закладывайте сад порослью. Часто садоводы, не найдя саженцев в продаже, просят, к примеру, на развод поросль у соседа или покупают ее на рынках. Порослевые саженцы древесных пород – это физиологически старый, нестойкий посадочный материал. Они не имеют хорошей корневой системы и очень долго приживаются. Деревья, выросшие из поросли, низкие, плохо развитые, вскоре начинают болеть и быстро отмирают, Часто бывают хуже материнского растения. Различия между порослевыми и семенными саженцами очень большое.
Используйте сорта разных сроков созревания. Вот скажем заложили вы сад, в котором четыре яблони разных сортов. Прошло 10 лет, сад стал обильно плодоносить, но… Созрели яблоки сразу на четырех деревьях – съесть все нельзя, девать некуда – только на сок. А наступил сентябрь – и вы, имея свой сад, яблоки будете покупать – свои ведь давно отошли. Сорта-то разные, да одного срока созревания – летнего. Значит, нужно внимательно отобрать сорта, взять одну яблоню раннего, одну осеннего и две зимнего сортов. Тогда свои яблоки не переведутся и зимой. А сорта – любые, на ваш вкус.
Нарушить оптимальные сроки посадки пришлось и москвичу И. И. Климасу. Он прокладывал дорожку в своем саду, но путь преградила пятилетняя вишня. Срубить – жалко, осталось пересадить, хотя веры в успех не было. Тем не менее, садовод обрезал наполовину ветки кроны, а максимальная длина их была около метра, срезы замазал садовым варом. Выкопал дерево, как обычно, по возможности сохраняя ком земли вокруг корней, и , не обрывая листьев, посадил в подготовленную яму. Обильно полил почву до и после пересадки и продолжал поливать дерево еще в течение 10 дней. И в результате – уже на следующий год вишня стала плодоносить. Тому же садоводу пришлось летом привозить саженцы издалека. Двухлетние кустики черной и белой смородины, крыжовника, облепихи, вишни даже после пятидневного путешествия в багажнике машины не подвели садовода. Конечно, потребовалась тщательная подготовка их к перевозке. Ветки садовод предварительно наполовину укоротил, листья оборвал, оставив только пятую часть, корни обернул мокрой мешковиной и поверх полиэтиленовой пленкой, ветки – только мешковиной и мокрой газетой. Кустики сажал в солнечную жаркую погоду, обильно полил и при пересадки и после нее. Чтобы уменьшить испарение, кустики обернул старой белой простыней и несколько раз в день этот куст смачивал водой из лейки.
Приведенные примеры показывают, что посадочный материла можно приобретать даже в летнее время. Садоводу не следует отказываться и от покупки однолетних яблонь, груш или других растений в полиэтиленовых пакетах. Такая форма торговли сейчас практикуется все шире.
|
|
КАК БОРОТЬСЯ С ТЛЁЙ |
Надо развести уксусную эссенцию 1 ст.л на 10 л воды и опрыскать растения.
Повторить опрыскивание еще два раза и вредители исчезнут совсем.
Так же можно вывести колорадского жука
|
|
СПОСОБЫ БОРЬБЫ С МУРАВЬЯМИ |
Пшеном по...муравьям! 
Мне от бабушки досталась в наследство тетрадь с огородными советами. Долгое время она пылилась в шкафу, но вдруг на участке завелись муравьи. Все перепробовала: и Муравьед, и горьким перцем посыпала — результата никакого.
Решила воспользоваться бабушкиным советом: посыпать муравейник пшеном.
Крупа, как оказалось, попадая внутрь «жилища», забивала все ходы насекомых. Муравьи собирают зерна и тащат их в гнездо, подменяя кладку яиц. Сами же личинки остаются брошенными на съедение птицам.
Таким не обычным способом количество муравьев можно сократить до минимума.
ОБСУЖДЕНИЯ НА ФОРУМЕ:
Грядки можно посыпать смесью из золы, сильно измельченной древесной коры и извести. Муравьи не выносят резких запахов. На муравейник черных муравьев положите голову копченой селедки, разложите ботву томата либо листья петрушки. В журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1906 год дается такой совет: слой сажи и золы, которым посыпается почва с целью избавления от муравьев, хорошо полить крепким раствором поваренной соли. Губительно действует на муравьев отвар ботвы томатов. Чем концентрированнее раствор, тем лучше. Муравьи не переносят этого растения до такой степени, что даже не попадаются на грядках, где растут помидоры. Я, например, из зеленой ботвы томатов свиваю подобие поясов и обвязываю ими стволы яблонь и слив на высоте примерно 1,5 м. За лето ни один муравей не проникает к кроне дерева.
Если муравейник находится на некотором расстоянии от культурных растений, можно залить его кипятком.
На дорожки, по которым муравьи передвигаются (а они движутся строго по своим маршрутам), положите разрезанные на несколько частей дольки чеснока, веточки полыни, помидорные листочки.
Можно устроить муравьям сладкую ловушку: в пол-литре воды развести полчайной ложки борной кислоты и 1 ст. ложку сахара. Тщательно размешайте, разлейте в мелкую посуду и положите на край соломинку или травинку, по которым муравьи будут добираться до приманки.
Столовую ложку дрожжей залейте холодной кипячёной водой до консистенции густой сметаны, перемешайте, добавьте чайную ложку варенья и снова перемешайте. Затем на кусочек картона надо нанести эту смесь и установить в местах скопления муравьев. Они поедают смесь и через некоторое время погибают. Лучше готовить приманку в меньших количествах, но чаще, не дав ей засохнуть. Сверху от солнца и дождя прикройте пленкой, оставив внизу щель для муравьев.
Для отпугивания муравьев от продуктов края пакетов можно смазывать подсолнечным маслом.
Нижние части ножек стола слегка смажьте препаратом от комаров "Тайга" или "Комарекс", после чего 2-3 дня муравьи не посмеют подняться на поверхность стола.
Если на участке живут рыжие муравьи, берегите их, - они уничтожают вредителей сада и огорода.
о поводу того, что муравьи не уживаются с помидорами. Враки все это!!! У меня муравьи прекрасно расположились в парнике, где растут помидоры. Я купила препарат "Гром-2" и рассыпала на гнезда и муравьи все пропали. Очень рекомендую.
А мне один старый дедуля посоветовал "новый" дедовский способ:
Полит все горки с муравьями рассолом от солёной селёдки (магазинной). И все они исчезают на совсем. Незнаю не пробовала, но он сказал что помогает.
Как-то, выламывая стрелки на озимом чесноке, я заметил, что муравьи стороной обходят зеленую пахучую кучу. Не долго думая, натер пряной зеленью стволики сливы-растунца, молодой прирост которой был усыпан тлей. На муравьев стоило посмотреть. Нижние, что бежали по своей торной дорожке, наткнувшись на обработанный участок, как угорелые спешили оповестить других о неожиданной преграде. Группками карабкались по стволу, но добравшись до пахучего пояса в панике разворачивались и бежали прочь. Аналогично вели себя и те, что оставались на дереве. Однако им было проще. Пометавшись по стволу и веткам, они просто спрыгивали вниз.
Теперь, как только чеснок начинает стрелковаться, я или просто натираю им стволы, или делаю из стрелок тонкие жгутики и обвязываю ими ствол на высоте 20-30 см от земли. Для муравьев это - неодолимая преграда.
Я изобрел простой и надежный способ борьбы с муравьями. Гарантия у него стопроцентная!
Беру "лысую" покрышку от легковой машины, режу ее пополам по кругу. Получаются два кольца. Кладу их под деревья в заранее выкопанную канавку, наливаю внутрь воду, и вопрос решен. Эту преграду не преодолеет ни кто из ползающих: они не пловцы.
Если дерево или кустарник больше, кольцо разрезаю поперек, укладываю, а разрез замазываю пластилином.
Вода в кольцах служит поилкой для ос, пчел и мелких птиц, что и нужно для сада. А если добавить в нее хвойного концентрата, то его запах будет отпугивать вредных насекомых. Но одно кольцо я всегда оставляю с чистой водой - для птиц и пчел. И еще один интересный нюанс: если 35 г на 10 литров воды отпугивает насекомых, то 75 убивает их кладку.
|
|
ТОРФ |
Торф - лекарство для огорода. Обычно торф рассматривают как лечебное средство для огорода.
Главная его заслуга в том, что он обладает свойством впитывать много воды и таким образом регулировать влажность почвы. Его применяют и для улучшения структуры легких песчаных почв. Но и на сырых, глинистых почвах торф может до известной степени связывать излишки влаги. Однако торф может подкислить почву, тогда для нейтрализации надо использовать доломитовую муку или известь. Торф почти не содержит питательных веществ, поэтому его необходимо обогащать минеральными удобрениями, компостом, каменной мукой.
|
|
Растим себе дрова. |
Горючие полезные ископаемые невосполнимы и запасы их с каждым годом уменьшаются. Наступает пора, когда подземные кладовые еще не опустели, но добывать их становится все труднее. В то же время дровяному топливу истощение не грозит, мы можем потрудиться и научится возобновлять его бесконечно до тех пор, пока над нами светит солнце.
В отличие от урожая других видов древесины, урожай ивы вы можете собирать ежегодно. Лозу используют для плетения мебели, корзин, изготовления скульптуры и, таким образом, получают с нее регулярный доход.
Например, быстрорастущая ива может давать ежегодно двенадцать тонн древесины с гектара. Для отопления дома достаточно посадить и вырастить 300 штук ивы белой. Как это делается? Весной найти иву, нарезать сучья длиной 1,3 - 1,5 м и посадить на глубину 45 – 50 см ( это примерно у взрослого человека расстояние от земли по колено).
Через 3 года весной можно срезать первый урожай дров – за лето они на воздухе просохнут и будут готовы для отопления.
Можно вырастить саженцы и через укоренение в воде - смотрите фото справа.
Ива может расти на самых различных почвах. Конечно, плодородная земля с обилием влаги будет давать более высокие урожаи, но ива растет и на более бедных почвах и даже на отравленной земле, где вообще мало что может расти. Она вполне терпима к суровым условиям, таким как продуваемые ветрами возвышенности и соленый ветер с моря.
Ивы можно использовать для быстрого озеленения участка - эти деревья не только неприхотливы, но и очень декоративны. Ивы хорошо укореняются,покрываются новыми побегами и листвой и за один-два сезона получаются привлекательные, густые «копны». Вы будете также экономить свои силы при подготовке дров - ивовая древесина легко пилится.
Старые дровяные печи требовали хороших дров, лучше всего берёзу или бук, мелко наколотые и заботливо высушенные в течение 2 лет. Но у кого сегодня достаточно времени и сил для этого? Топить большей частью лёгкой и возобновляемой древесиной, такой как ива позволяют современные дровяные печи и дровяные котлы .
Иву можно вырастить в виде беседки или туннеля. Гибкость — одно из самых замечательных свойств ивовой древесины. Трудно отыскать более универсальный материал для плетения, чем ивовые прутья. В старину крестьяне заготавливали ветки ивы так называемым безвершинным способом. У ветлы, растущей недалеко от дома, они спиливали вершину, которая шла на дрова и различные поделки. К осени оставшаяся на корню часть ствола густо обрастала молодыми побегами, годными для плетения. Большую часть прутьев срезали, а к следующей осени на их месте вырастали новые. Примерно так же поступают на современных корзиночных производствах, разводя на специальных участках ивы культурных видов — прутьевидную, пурпурную и другие.
Срезанные ветви ежегодно возобновляются. Из тонких годичных веток ветлы крестьяне плели корзины, из двух-трехлетних гнули ободы для бондарной посуды, а из более толстых — дуги для конской упряжи. Если нужно было выгнуть ручку-«палец» для косы-литовки, рубили ветку ветлы толщиной примерно в два пальца, подрезали ее до сердцевины и, осторожно согнув, обжимали черенок косы. Ну а если мастерили туесок из бересты, то и тут не обходились без ивы. Два тонких прутка шли на ободки, а из более толстого кругляша вырезали, а затем гнули ручку. В тех местах, где были распространены соломенные крыши, ивовыми прутьями подвязывали жерди, прижимавшие солому к слегам.
|
|
Калина: очарование с весны до осени |
План посадок на садовом участке мы составляли всей семьей.
Свекровь настаивала на огородных грядках,
муж мечтал о сливах и вишнях, а я боролась за цветники.
Когда компромиссный вариант был воплощен в жизнь,
оказалось, что неподалеку от крыльца на повороте дорожки
осталось свободное место. Мне хотелось высадить здесь
красивый и одновременно неприхотливый кустарник.
Выручила соседка, которая принесла в подарок маленький саженец калины.
Прошло несколько лет, и разросшийся куст стал любимцем всей семьи.
|
|
Ускоренный метод выращивания растений |
К этому способу я шла долго, тщательно отрабатывая каждый элемент на довольно трудоемкой культуре – томате. Безморозный период под Москвой довольно короткий для теплолюбивых культур. Уже во второй половине августа появляются холодные туманы, и плоды томата, не успев покраснеть, сильно поражаются фитофторозом, иногда пропадает весь урожай. Наши теплички на солнечном обогреве раньше первого мая эксплуатировать невыгодно. Приходится выращивать рассаду томата в домашних условиях в течение более двух месяцев, значительно потеснив комнатные растения. Рассаде предоставляем самое освещенное окно юго-восточной ориентации.
|
|
Черная смородина |
Чёрная смородина растение довольно неприхотливое,
однако, и она,при неправильной посадке и уходе, плодоносить и расти будет плохо.
Смотрите нюансы посадки и послепосадочной обрезки смородины в видео уроке -
|
|
Впрочем, стоит подумать, а так уж пень мешает? Можно сделать из него оригинальный садовый столик или выдолбить середину и обустроить в нем мини-цветник. А если вам все-таки удалось победить пень и вы его выкорчевали, не спешите выбрасывать. Присмотритесь: а вдруг он имеет оригинальный вид и его можно использовать для украшения приусадебного участка или даже интерьера? Например, перевернуть корнями вверх, подпилить их все на одном уровне и сделать ножку для журнального столика. Будет еще интереснее, если поверхность столика сделать прозрачной.