Совместимость кустарников и деревьев |
Совместимость кустарников и деревьев
Как и овощные культуры, кустарники и деревья также обладают своими особенностями, которые не позволяют хорошо произрастать определенным видам кустарников с определенными видами деревьев.
О совместимости кустарников и деревьев поведаем в нашей статье.
|
|
Четыре совета садоводам |
Четыре совета садоводам
Каждый садовод, который желает получать качественный и крупный урожай со своего сада, должен не только знать, но и умело пользоваться всеми премудростями в процессе ухода за плодовыми деревьями. Следуя нескольким простым рекомендациям, можно добиться существенного увеличения урожайности Вашего фруктового сада. Ниже представлены четыре основных информационных совета, которые помогут Вам в достижении поставленной цели.
|
|
Побелка деревьев весной |
Побелка деревьев весной
Оказывается, не все садоводы точно осознают и понимают необходимость в побелке деревьев, не говоря уже о сроках проведения данного мероприятия. Для осуществления побелки следует использовать гашеную известь, а для того, чтобы защита была максимально эффективной, покрывать стволы деревьев нужно дважды.
|
|
Полезные сорняки на участке |
Полезные сорняки на участке
Следует знать, что не все сорняки на Вашем участке оказывают отрицательное воздействие на культивируемые растения. Так, некоторые сорняки довольно полезны, и в состоянии защитить от вредителей произрастающие на огороде растения.
|
|
Время садить косточковые деревья |
Время садить косточковые деревья
Косточковые деревья преобладают в большинстве садов и садовых участков. Оптимальным местом для высадки таких деревьев являются равнинные территории с плодородными почвами и хорошей дренированностью. Если же такой участок на Вашей территории отсутствует, косточковые деревья высаживают на относительно пологих склонах речных долин и водоразделов. Желательно, чтобы это были склоны юго-западного или южного направления. Что касается типа почвы, то для косточковых он не имеет существенного значения. Гораздо более важен химический и механический состав грунта. Следует избегать вязких, тяжелых почв, сильно увлажненных и песчаных грунтов. Практически единственным исключением из правил является алыча, которая прекрасно произрастает на глинистых и суглинистых грунтах.
|
|
Чабрец: полезные свойства и применение |
Чабрец: полезные свойства и применение
Чабрец представляет собой ползучий низкий полукустарник высотой в 15-20 сантиметров. Он отличается прямостоячими цветоносными ветками и лежащими побегами. Цветки чабреца двугубые, мелкие, собранные в головчатые соцветия. Имеют розовато-лиловый цвет. Произрастает чабрец на открытых сухих песчаных грунтах, вблизи кустов и в сухих сосновых лесах. На территории Европы и США культивируется в качестве лекарственного растения.
|
|
Умные агротехнологии по Курдюмову |
|
|
Умный виноградник для всех |
|
|
Умный сад |
|
|
Полезные советы для бюджетного сада |
Стильный и бюджетный садовый дизайн – это реально!
|
|
Навоз и его разновидности |
В процессе подготовки почвы к будущему сезону не стоит забывать об удобрениях. Перекапывая и одновременно внося навоз, Вы готовите благодатную почву для будущих урожаев. Навоз представляет собой наилучшее удобрение для различного рода культур. Тем не менее, важно понимать, что навоз навозу рознь. Существует три уровня “зрелости” навоза. Именно согласно этого следует его правильно использовать.
|
|
опять про муравейники |
Если Ваш сад существенно поражен тлей, следует внимательно искать муравейники с матками, которые находятся на территории участка. После того, как муравейники будут обнаружены, их нужно выкопать и вынести за территорию. Другим вариантом борьбы против муравьев может стать засилье рыжих муравьев. Принеся небольшое их количество в свой сад, Вы поспособствуете тому, что обычные муравьи покинут участок. Не стоит бороться против муравьев с использованием керосина или извести. Лучше накрыть обнаруженный муравейник ведром. Со временем, следуя инстинкту, муравьи выстроят новую структуру прямо в ведре. Подрезав это ведро лопатой, и вынеся его подальше от участка, Вы надолго избавитесь от муравьев.
|
|
Лимонник Китайский |
Все большую популярность среди садоводов-любителей приобретает лимонник китайский. Но не у всех, кто приобрел саженцы, есть достаточно знаний и опыта для его выращивания. Поэтому часто саженцы гибнут, ведь лимонник требует повышенного внимания на первых этапах своего развития, поэтому заинтересованность растением затухает, зато появляется недоверие. Поэтому этой публикацией хотелось бы ликвидировать дефицит знаний по выращиванию лимонника и помочь ему закрепиться на дачных участках.
Эта экзотическая малораспространенная ягодная и лекарственное растение называется лимонником потому, что его листья, стебли и корни, если их растереть, а также ягоды имеют вкус и запах лимона. Китайским его зовут из-за того, что распространенный у нас вид происходит именно из Китая. А еще лимонник называют “ягодой бодрости” и “плодом с пятью вкусами”, так как мякоть ягод очень кислая, кожица сладкая, семена горькие и жаркие, а вся ягода солоноватая.
|
|
Топинамбур |
Топинамбур или земляная груша, очень хорошо стал известен в Европе, когда его конкистадоры привезли из Америки в 1605 году. В Россию он был завезен в 18 веке, но прижился как сорняк.
Лишь со временем выявили уникальную особенность этого корнеплода. Оказывается, он содержит много углеводов, около 77%. К тому же такие углеводы содержат инулин. Когда топинамбур выкопан и хранится, то в это время, инулин превращается во фруктозу. А это отличная еда для бактерий кишечника. Таким образом, топинамбур явно подходит для нормальной работы кишечника и поддержания там баланса микрофлоры.
|
|
Как вырастить ёлочку. Часть 1. |
Как вырастить ёлочку. Часть 1.
Если Вы хотите вырастить у себя на участке какое-нибудь хвойное растение, то этот материал для Вас.
Посадка. Как и все хвойные, ели лучше всего высаживать на участке в конце апреля — начале мая. Но, если стоит нежаркая погода, возможна посадка после 20 августа и до конца сентября. Сажают ели на расстоянии 2-3 м в ямы глубиной 50—70 см. На дно насыпают дренаж из битого кирпича толщиной 15-20 см и на две трети заполняют питательным субстратом, состоящим из дерновой земли, листовой смеси, торфа и песка в соотношении 2:2:1:1. Туда же добавляют 100-150 г нитроаммофоски и тщательно перемешивают. Высаживают деревце так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. В дальнейшем следят, чтобы она не обнажалась и не проваливалась из-за оседания почвы. После посадки делают лунку, поливают и засыпают торфом слоем 6-7 см.
Саженцы плохо переносят сухость почвы и воздуха, поэтому в жаркую погоду им необходимы еженедельные поливы (10—12 л воды на растение) и дождевание крон. После каждого полива почву в приствольном круге рыхлят, пропалывают сорняки и мульчируют торфом.
Подкормки и полив. Подкармливать ели необязательно, но рано весной (до начала роста побегов) полезно внести в приствольный круг 100-120 г кемиры-универсал. Некоторые виды ели плохо переносят чрезмерную сухость почвы и в жаркую погоду нуждаются в поливе.
Обрезка. Если ели высажены в качестве живой изгороди, то им необходимо специальное формирование. Достигается эффект непроходимой зеленой стены с помощью обрезки. Во всех остальных случаях весной или осенью у елок удаляют только сухие, поломанные или больные ветви, так как формирование кроны вполне успешно происходит естественным путем. Если одновременно стали расти две верхушки, одну из них обязательно удаляют, вырезав у основания.
Подготовка к зиме. Молодые елочки, вновь посаженные и некоторые декоративные формы нуждаются в защите от солнечных ожогов, ранневесенних и позднеосенних заморозков. Под такими растениями почву мульчируют торфом, а хвою прикрывают нетканым материалом, лапником или крафт-бумагой.
Размножение. Видовые ели обычно выращивают из семян, а созданные селекционерами садовые формы – из черенков или с помощью прививки, так как при семенном размножении многие из них утрачивают декоративные качества.
Елочка из орешка. Шишки елей созревают в разное время, но обычно для размножения их заготавливают поздней осенью. Орешки (семена) из шишек, которые хранят в сухом и прохладном месте, вынимают за 2-3 месяца до посева и кладут на стратификацию, чтобы размягчить скорлупу и увеличить всхожесть. Сначала семена опускают на 30 минут в 0,5%-ный раствор марганцовки, потом промывают чистой водой и замачивают на сутки для набухания. Затем помещают в капроновые мешочки с влажным песком и хранят до посева в снежном бурте или холодильнике.
Высевают во второй декаде апреля в парник. На рыхлую супесчаную почву насыпают опилки слоем 2 см, на них кладут семена и присыпают свежими хвойными опилками слоем 1-1,5 см. Затем обильно поливают и закрывают парник пленкой или рамами. Можно семена ели также посеять весной и в открытый грунт. Тогда место посева прикрывают слоем прутьев, чтобы ветер и дождь не сдували и не размывали опилки. Для защиты от прямых солнечных лучей сверху натягивают нетканый материал или хлопчатобумажную ткань. В середине августа рамы с парников и укрывной материал снимают, ближе к зиме прикрывают растения сухими листьями.
При выращивании сеянцев почву держат в умеренно-влажном состоянии. В жару частоту и объем поливов увеличивают. Чтобы не было переувлажнения, которое может вызвать загнивание семян, парники или укрытие периодически проветривают. Летом всходы трижды подкармливают 0,1%-ным раствором гидропона или коровяком, разбавленным водой 1:5, совмещая подкормки с поливами.
Можно семена елей высевать в ящики, в. которых всходы оставляют на 2—3 года, создавая при этом сеянцам вышеописанные условия. Вне зависимости от места выращивания через 2-3 года подросшие сеянцы весной пересаживают, размещая через 30-50.см. В период пересадки обрезают поврежденные и слишком длинные корни. При этом не следует их трясти, чтобы сохранить имеющуюся на корнях микоризу, которая необходима для хорошего роста и развития хвойных пород. Перед посадкой желательно корневую систему обмакнуть в болтушку из садовой земли и перегноя в соотношении 2:1.
На новом месте сеянцы доращивают в среднем еще 4 года. Раз в неделю их поливают с последующим рыхлением почвы, пропалывают сорняки, вносят органические или минеральные удобрения. Подкармливают на второй год после пересадки весной (перед набуханием почек). На 1 м2 грядки вносят смесь из 500 г навоза, 25 г суперфосфата, 10 г калийной селитры. Удобрения равномерно рассыпают по почве, заделывают тяпкой на глубину до 10 см и поливают.
Выращенные из семян 6—7-летние елочки на постоянное место высаживают весной или ранней осенью. Благодаря неглубокому расположению корневой системы на пересадку они, как правило, реагируют хорошо.
|
|
Как вырастить ёлочку. Часть2. |
Ёлочка из веточки. Декоративные формы елей, как и многих других хвойных растений, размножают стеблевыми черенками.
Нарезают их:
Весенние и летние высаживают сразу, а одревесневшие до весенней посадки хранят в прохладном месте с температурой 1-5°С и высокой влажностью.
Лучше всего приживаются черенки с молодых 4-8-летних растений. Срезают только однолетние побеги. При-1 чем полностью, иногда даже с 2-летней древесиной в основании. Хвою снимают только в нижней части веточки на глубину посадки (2-6 см). Обычно длина черенков ели составляет 10-25 см.
Для черенкования используют побеги с верхней половины кроны, так как срезанные в середине или внизу впоследствии могут дать однобокую или неправильно ветвящуюся крону с кривым стволом, к тому же они плохо укореняются.
Высаживают черенки в парник. Лучше, если он обогреваемый и с туманообразующей установкой, но таких на дачных участках мало, поэтому остановимся на холодном парнике, который соорудить сможет каждый садовод. На дно укладывают дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см, затем насыпают дерновую землю слоем 10-12 см, а на нее промытый речной песок слоем 5—6 см. Сверху прикрывают пленкой так, чтобы расстояние до песка было не более 30 см. Для притенения поверх пленки кладут мешковину. В парнике температура почвы должна быть 21-27°С, а воздуха на 5-7° ниже. В связи с этим ранней весной нужен дополнительный подогрев почвенного субстрата.
Перед посадкой черенки на половину длины погружают на сутки в слабый раствор марганцовки или в любой разведенный стимулятор роста корней (например, корневин). Высаживают в песок наклонно под углом 30 градусов на глубину 2-6 см, размещая с интервалом 10 см, и сразу же обильно поливают.
В дальнейшем весной поливают, опрыскивая из лейки с мелкими отверстиями, один раз в день, летом -до четырех раз. В августе, когда появляются корни, полив сокращают до ежедневного и снимают притенение. После начала укоренения хорошие результаты дает опрыскивание черенков минеральной питательной смесью. Для ее приготовления в 1 л воды разводят 8 г аммиачной селитры, 20 г простого суперфосфата, 1-2 г сернокислого магния, 16 г калийной селитры, 30 г сахарозы, 60 мг индолил-уксусной кислоты (ИУК). На зиму черенки укрывают опилками или сухими листьями. Пересаживают в открытый грунт в апреле следующего года и доращивают так же, как 2-3-летние семенные растения.
Елочка с прививкой. Так размножают ели редко и только декоративные формы. Из семян растущих в округе елочек выращивают 4—5-летние саженцы, а на них черенками прививают серебристые, голубые, плакучие или любые понравившиеся другие.
Заготовленные в ноябре (зимние) черенки прививают с конца апреля до середины июня; срезанные весной (до распускания почек) – с конца апреля до середины мая. Прививают ели (и другие хвойные породы) чаще всего копулировкой, совмещая косые срезы, сделанные копулировочным ножом на стволике саженца (подвоя) и на черенке (привое). Неплохо овладеть и улучшенной копулировкой, при которой в верхней трети подвоя и в нижней трети привоя делают дополнительный надрез. Полученные шипы при сложении срезов входят друг в друга и прочнее удерживают привой на подвое.
Еще используют прививку “вприклад” древесиной на камбий. При этом способе на черенке длиной 8—10 см удаляют боковые веточки и хвою, оставляя только у верхушечной почки. Срез делают так, чтобы получился односторонний клин. На подвое, ниже верхушечной почки на 3—4 см, сначала удаляют хвою, а затем тонким слоем снимают кору на площади, равной срезу черенка. Соединяют обе части.
При прививке “вприклад” камбий на камбий на подвое (ниже верхушечной почки или в основании однолетнего побега) срезают кору по камбиальной зоне. Такой же длины делают срез коры на черенке и совмещают обе части. Прививки обязательно обвязывают стерильной полиэтиленовой лентой (сначала редкими витками, а затем сплошным слоем) и покрывают садовым варом.
После сращивания обвязку ослабляют или снимают совсем и притеняют привитый черенок.
На второй год у привитой елочки укорачивают ветки подвоя на одну треть и одновременно удаляют вершину над черенком. На 3—4-й год ветки подвоя укорачивают сильнее, а на 4—5-й – их вырезают на кольцо. В первый год у привоя образуется от 1 до 4 побегов длиной 1-5 см, а через 6 лет привитое растение можно высадить на постоянное место.
Защита красоты. Пожелтение хвои елей может быть вызвано появлением на ее ветвях вредителя — елово-пихтового хермеса. Его колонии, похожие на белую вату, обычно находятся на нижней стороне хвои. Чтобы избавиться от этого вредителя, надо в апреле провести опрыскивание веток рабочим раствором препаратов антио или рогор (20 г на 10 л воды).
Если молодые побеги выглядят словно обожженные, то наверняка на дереве поселился еловый обыкновенный пилильщик. При появлении его гусениц обработайте ветви фуфаноном (20 мл на 10 л воды). Возникновение коричневых пятнышек на хвое с последующим пожелтением или побурением – признак заболевания, которое называется «шютте обыкновенное». Чтобы остановить развитие болезни, весной и в июле — сентябре опрыскайте елочку коллоидной серой (200 г на 10 л воды), или цинебом (.50-100 г на 10 л воды),, или бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды). Этими же препаратами обрабатывают ветви от ржавчины (оранжевые пятна на хвое, вздутия на побегах). При сильном развитии болезни пораженные ветви надо обрезать или даже выкорчевать растение, чтобы остановить заражение других обитателей сада.
|
|
Как вырастить грецкий орех. Часть 1. |
Как вырастить грецкий орех.
Пока на улице зима – постараемся разобраться в том как вырастить грецкий орех у себя на участке. Надо сказать, что грецкий орех – растение долговечное. В мире известны деревья, возраст которых 300-600 лет. Они одаривали вкусными и полезными плодами многие поколения людей и продолжают давать высокие урожаи. И очень важно вырастить ореховое дерево с хорошими показателями плодов, так как его благами будут пользоваться многие грядущие поколения.
Если вы решили посадить на своем подворье орех, размещайте его так, чтобы высокое и раскидистое дерево не помешало впоследствии другим растениям и постройкам. Не следует высаживать орех возле разных строений, так как его мощные корни, разрастаясь, могут повредить фундамент. Недалеко от саженца ореха можно высадить лишь ягодные кустарники. Они могут давать полноценный урожай лет 6-9, а когда вырастет крупное дерево ореха, кустарники можно удалить.
Основной способ размножения ореха – семенами. На посев надо отбирать крупные, хорошо выполненные плоды, с тонкой скорлупой и вкусным ядром. Их очищают от зеленой оболочки, раскладывают в один слой, просушивают сначала на солнце, а затем в тени, на сквозняке. Нельзя сушить предназначенные для посадки плоды возле батарей и других отопительных устройств.
Плоды, которые вы собираетесь высадить осенью, можно не сушить. Надо высевать их сразу на постоянное место, так как сеянцы формируют глубоко идущий центральный стержневой корень, и его нежелательно травмировать при пересадке. Ямку для посева копать глубиной и в диаметре до 1 м. Выброшенную из нее почву смешивать с хорошо перепревшим перегноем. Такие глубокие ямы делают для того, чтобы создать дереву запас питательных веществ. А при посеве заделывать семенные плоды в ямки или канавки глубиной 15:20 см.
Важно! На дно посадочной ямки или канавки плоды обязательно укладывают швом в вертикальной плоскости (швом вверх). Ни в коем случае острием вверх! Из-за неправильно уложенного ореха вырастет дерево, у которого плодоношение наступит на три года позже, чем у высаженного швом вверх.
В посадочную яму укладывают по 3-4 плода квадратом или треугольником со сторонами 20-25 см. Из выросших саженцев выбирают самый крепкий.
Если выращивают саженцы, то на постоянное место их лучше пересаживать весной в двухлетнем возрасте. Выкапывать их осторожно, чтобы не повредить боковые корни. Вертикальный корень, который может достигать длины более метра, нужно перерубить, срезать острым ножом или секатором на глубине 40 см, а раны замазать глиной.
При посадке саженец устанавливают на уплотненную землю так, чтобы его корневая шейка была на 3-4 см выше уровня почвы. Корни тщательно расправляют, придавая им положение, которое они занимали до извлечения из земли. Глубоко ошибочно мнение, что при пересадке саженца ореха нужно под центр его корневой системы класть плоский камень. Он якобы способствует нарастанию мощных корней.
После засыпки в яму почву уплотняют, поливают, делают углубление и мульчируют. Сразу же после посадки на саженце удаляют лишние ветки.
Продолжение читайте по ссылкам: Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5.
|
|
Советы начинающим Дачникам. |
Любоваться цветами на даче — большое эстетическое наслаждение.
Но не меньшее наслаждение доставляет выращивание садовых цветов.
Именно поэтому так и растет с каждым годом армия садоводов-любителей.
И всех кто не жалея своих сил любит ковыряться на даче.
Чтобы вырастить свой собственный урожай.
Чуть ниже несколько мастер-классов для саловодов-любителей..
Цветы на даче.
Ещё советы про Цветы
Грядки высокие и для арбузов.
ЗДЕСЬ далее...
|
|
Полезности и украшения для ДАЧИ. |
|
|
|
|
|
|
Весенняя подкормка клубники и борьба с вредителями. |
|
|
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ |
1. Если твой участок имеет склон, то лучше не сажай кусты малины и другие ягодные кустарники в его нижней части. Так ты обеспечишь постоянный отток холодного воздуха с участка.|
|
Эффективный способ борьбы с муравьями в саду |
|
|
ЛУКОВЫЙ коктейль...для ЦВЕТОВ! |
Если мои комнатные цветы "грустнеют" на глазах, я готовлю для них "живительный коктейль" - отвар луковой шелухи. Приготовить его совсем несложно, а самое главное - "ингредиенты" всегда под рукой.
В эмалированную посуду кладу горсть шелухи, заливаю 1,5 л кипятка, кипячу 5-7 минут, даю настояться в течении двух часов, процеживаю и охлаждаю. Опрыскиваю этим отваром растения и верхний слой почвы в целях профилактического обеззараживания. Комнатные цветы воспринимают отвар, как полноценное удобрение. Я "балую" свои растения обычно один раз в два месяца, а если вдруг у них "пропадет настроение", то чаще.
*Луковый отвар содержит полный набор микроэлементов и годится как для комнатных цветов, так и для садовых.
*Но помните, что каждый раз отвар придется готовить заново - хранить его нельзя.
|
|
Тля на смородине. Как с ней бороться? Советы садоводов. |
Поливать мыльным раствором.
у меня с розами была такая история.помогло
Мне несколько лет тому назад посоветовали хороший
метод: берете стопку (100г) керосина или солярки,
разбалтываете в ведре воды. Опрыскиваете этим
любое растение (ягодные кусты, деревья, капусту,
другие овощи и декоративные растения). Через 1,5-2
часа опрыскиваете это же растение чистой водой,
чтобы смыть состав. Помогает очень хорошо и
для здоровья не вредно, не то что ядохимикаты!
Смачиваешь мешковину керосином или соляркой
(диз. топливом) отжимаешь чтобы с неё не бежало
и растилаешь под куст лутше в жаркую погоду, к
вечеру вся тля будет мёртвая на мешковине.
А я опыляю золой все верхушечки и пораженные
веточки. Тля высыхает на глазах. Никаких
химикатов, просто осматриваю кусты каждый день,
где надо использую золу. На розах тля исчезла
совсем, а смородину приходится несколько раз
обрабатывать. Тоже пенсионерка, не люблю
химию, а зола еще и удобрение.
Лечите свою смородину, урожая Вам!
Я УЖЕ МНОГО ЛЕТ БОРЮСЬ С ТЛЕЙ ТАК БЕРУ
ХВОЙНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВАНН (ПОРОШОК)
РАЗВОЖУ 2 СТОЛ. ЛОЖКИ НА ВЕДРО
МОЖНО ДОБАВИТЬ ХОЗ. МЫЛО И
ОПРЫСКИВАЮ. РЕЗУЛЬТАТ ОТЛИЧНЫЙ
|
|
Чтобы малины было много. |
Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.
Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые. Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи.
Читать далее
|
|
БОРЬБА С ХРУЩОМ |
П.П.ПАНЧЕНКО
Личинки хрущей живут в земле, подгрызая корни растений. Хрущ всеяден, и поэтому страдают от него растения всех видов.
С хрущом бороться очень сложно, т.к. его можно встретить везде, где ему место придётся по вкусу.
Я предпочитаю самые простые и действенные методы борьбы с хрущом, которые не вредят саду.
По краю посадок клубники с ранней весны сею салат, нежные корни которого хрущу предпочтительней. Поэтому личинки хрущей переходят с клубники на салат – тогда при лишении корней он начинает вянуть.
Подкопав кустик увядшего салата, одновременно выкапываю и уничтожаю личинку хруща, подгрызшую его…
Хрущ не любит йод, на этом основан другой метод борьбы с ним. Первый раз я испытал его в прошлом сезоне (2010 г.) и продолжаю практиковать в этом году.
Предварительно хорошо полив грядку с клубникой, затем поливаю её слабым раствором йода (не больше 15 капель йода на ведро воды). Количество хруща значительно уменьшается.
|
|
МОЙ МАЛИННИК |
В начале лета, когда из земли пойдут молодые побеги, следует оставить только самые сильные и у них прищипнуть верхушки, когда побеги достигнут высоты 60-80 см. Это остановит их дальнейший рост и вызовет появление 4-5 боковых веточек, которые тоже нужно прищипнуть, когда они, в свою очередь, достигнут длины 60 см. Следующей весной, как только малина тронется в рост, обрежьте все сухие концы или прищипните их, если они зеленые. Читать далее
|
|
Фотоопределитель вредителей сада |
- Жмите на картинку. Неопытные дачники при встрече с насекомыми часто не знают - друг это, или враг.Здесь вы найдете замечательный фотоопределитель садовых вредителей. Надеюсь каждому из Вас он пригодится. Замечательные цветные фото и описание.
|
|
Отвары и настои растений и трав, применяемых для защиты сада |
| Растения | Используемые части растения | Способ приготовления отваров и настоев | Применяется против вредителей и болезней |
| Бархатцы | Все растение, срезанное во время цветения | Сухие растения (полведра) заливают 10 л воды и настаивают двое суток, затем процеживают и добавляют 40 г мыла | Тлей |
| Дельфиниум | Все растение, семена, корни, выкопанные осенью | Размельчают 100 г корней, или 1 кг сухих листьев или 240 г семян и настаивают в течение 1-2 суток Настой при длительном хранении теряет эффективность | Гусениц, моли, боярышницы, личинок пилильщиков |
| Картофель | Зеленая, не пораженная болезнями ботва | Зеленую (измельченную) массу (1,2 кг) или сухую ботву (0,6-0,8 кг) настаивают 3-4 ч в 10 л воды. Опрыскивают свежеприготовленным настоем в вечернее время. | Тлей, клещей |
| Ноготки | Семена | Семена (400 г) измельчают, заливают водой (2 л), настаивают в течение 5 суток в темном месте, процеживают и доливают воду (до 4 л) | То же |
| Лук репчатый | Сухая чещуя,свежие луковицы | Сухую чешую (200 г) или мелкоизмельченные луковицы (100 г) настаивают в течение суток в 10 л воды. Опрыскивание проводят 3 раза, через каждые 5 дней | Тлей, клещей, цикадки |
| Одуванчик обыкновенный | Зеленые листья, корневища | Измельченные корни (200-300 г) или листья (400 г) заливают 10 л теплой воды, настаивают 2-3 ч, процеживают и сразу применяют. Заготовленные корни хорошо сохраняются в подвале, песке. | Тлей, клещей. |
| Пижма | то же | Сырую измельченную (2,5 кг) или сухую (700-800 г) массу настаивают сутки в 10 л воды, кипятят 30 мин, процеживают. Перед опрыскиванием разбавляют водой (1:1). Высушенные стебли, листья, цветки, семена размалывают в порошок, применяют для опыливания | Гусениц плодожорки, личинок пильщиков, листоедов |
| Полынь горькая | То же | Мелко нарубленную сырую (4 кг) или сухую траву (800 г) заливают 10 л воды, настаивают сутки, кипятят 30 мин. Перед опрыскиванием разбавляют водой (1:1) | Гусениц, плодожорки, листоедов |
| Перец стручковый (горький) | Плоды | Сырые (l кг) или сухие (0,5 кг) измельченные плоды настаивают двое суток в 10 л воды, кипятят в течение часа. Отвар хранят в темном прохладном месте. Для опрыскивания берут 100 мл отвара на 10 л воды | Тлей, пилильщиков, слизней |
| Ромашка аптечная | Листья и соцветия, срезанные во время цветения | Мелко измельченные листья и цветки (1 кг) заливают 10 л воды и настаивают в течение 12 ч, процеживают, разбавляют водой в 3 раза и опрыскивают растения | Тлей, клещей, мелких гусениц, личинок пилильщиков, долгоносика |
| Репейник (лопух) | Все пастения во время цветения | Измельченные листья (4 кг) заливают водой, настаивают в течение трех дней, процеживают и опрыскивают | Листогрызущих вредителей - боярышницы, пилильщиков |
| Табак | Отходы, табачная пыль | Семена (400 г) измельчают, заливают водой (2 л), настаивают в течение 5 суток в темном месте, процеживают и доливают воду (до 4 л) | Сухие отходы махорки (400 г) заливают водой, кипятят полчаса, охлаждают |
| Томат | Здоровые зеленые надземные части и корни (заготовляют во время пасынкования после уборки урожая) | Зеленую массу (4 кг) или сухую ботву (2 кг) заливают 10 л воды и кипятят на небольшом огне полчаса. Перед опрыскиванием больных растений разбавляют водой в 3 раза. | Тлей, клещей, плодожорки. |
| Тысячелистник | Надземная часть в начале цветения | Зеленую (2,5 кг) или сухую (800 г) массу измельчают, заливают кипятком, настаивают двое суток, процеживают, доливают воды до 10 л. Отвары готовят в том же соотношении, только смесь кипятят в течение 30 мин. Хранят настой и отвар в закупоренной посуде | Тлей, клещей, пилильщиков |
| Чеснок | Луковицы | Свежие размолотые луковицы (200 г) заливают 10 л воды. Сразу же процеживают и применяют. Луковицы (0,5 кг) растирают и заливают водой в трехлитровой банке, настаивают в течение пяти суток в темном, теплом помещении, затем процеживают. На 10 л воды берут 60 мл настоя | Почкового смородинного клеща |
| Чистотел | Все растение, срезанное во время цветения | Свежие (3-4 кг) или сухие (l кг) измельченные растения заливают 10 л воды и настаивают сутки | Тлей, гусениц, пилильщиков |
| Щавель конский | Выкопанные корни | Измельченные корни (300 г) настаивают в 10 л воды 2-3 ч, затем процеживают | Тлей, клещей |
|
|
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДАЧНИКАМ |
Советы и рекомендации дачникам. http://superiorsearch.ru/
Секреты черенков
Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен.
В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех.читать далее
|
|
Замочите семена в .... водке! |
Обычно семена моркови, петрушки, сельдерея, укропа и др культур плохо прорастают.
Я прочла такой совет. Нужно провести предпосадочную обработку семян.
Для этого семена замочить в водке. Положить в марлевый мешочек и опустить в водку на 15 минут. Не больше! За это время большая часть эфирных масел, которые "окутывают"семена,растворяется. Затем необходимо несколько раз тщательно прополоскать мешочек с семенами в проточной прохладной воде. После этого семена подсушить и высевать,как обычно.
Всходят через день!
|
|
Выделяем место под грядки или клумбы 2 |
|
|
Таблица растений, отпугивающих вредителей |
|
Вредители: насекомые или животные
|
Растения, оказывающие губительное или отпугивающее действие
|
|
Белокрылка
|
Настурция, мята перечная, чабрец, полынь горькая
|
|
Белянка капустная
|
Сельдерей, томаты, мята перечная, шалфей, полынь горькая и лечебная |
|
Гусеницы капустницы
|
Укроп, базилик
|
|
Жук колорадский
|
Иссоп, мята перечная, настурция, шалфей, пижма, чабрец, полынь лечебная |
|
Кролики
|
Котовник, кориандр, настурция, лук, пижма, хрен, фасоль овощная |
|
Кроты
|
Чеснок, бархатцы, лук |
|
Муравьи
|
Клещевина, нарциссы
|
|
Муха капустная (личинки) |
Мята перечная и колосовая, полынь горькая, лаванда, валерианица малая
|
|
Муха морковная |
Чеснок, бархатцы, редис, шалфей, полынь горькая
|
|
Мыши
|
Салат, лук-порей, лук, розмарин, шалфей, табак, полынь горькая
|
|
Плодожорка яблоневая |
Бархатцы, календула
|
|
Слизни, улитки |
Чеснок, полынь горькая
|
|
Совка
|
Фенхель, чеснок, розмарин, петрушка, кора дуба
|
|
Стеклянница персиковая |
Герань, бархатцы
|
|
Стеклянница тыквенная |
Чеснок
|
|
Тля
|
Редис
|
|
Цикада
|
Герань и петуния |
|
|
Правила посадки деревьев и кустов |
|
|
Деревья в саду |
|
|
Влияние микроклимата на выбор плодовых деревьев и кустарников |
Отношение распространенных плодовых культур к условиям произрастания широко известно, и если, вы не хотите прилагать дополнительных усилий, считайтесь с требованиями растений и экологическими факторами участка.
До выбора и посадки плодовых деревьев и кустарников обязательно изучите природные условия будущей посадки. Основные из них: климатическая зона, особенности рельефа, характеристики почвы, уровень грунтовых вод.
Пример влияния особенностей рельефа на плодоношение — участок в низине, на сильно затененном месте или открытый северным ветрам. Для посадки в таких местах потребуется тщательно подбирать сорта и породы плодовых растений.
Широко известно, что ягодники хорошо растут на склонах, где холодный воздух не задерживаясь, стекает вниз. На урожайность значительно влияют и другие факторы — ориентация склона, например. Так, влаголюбивая черная смородина любит северные склоны, а малина и крыжовник — южные или юго-западные уголки.
Близость водоема, большое строение, высокий забор и т.п. меняют микроклимат участка. Теплолюбивые плодовые деревья и кустарники, высаженные у белых стен дома и беленого ограждения , получат от них дополнительное тепло.
Участки с близким залеганием грунтовых вод не выносят яблони, груши, сливы, вишни, черешни. При посадке таких плодовых деревьев устраивают глубокий дренаж или высаживают деревья на карликовых подвоях или на насыпных холмах высотой примерно 80см.
Зато влаголюбивым клюкве, голубике и бруснике влажные торфянистые почвы не помеха.
|
|
Как вырастить грецкий орех на садовом участке |
Как вырастить грецкий орех на садовом участке
Если вы надумали посадить в своем саду грецкий орех, размещайте его так, чтобы высокое и раскидистое дерево не помешало впоследствии иным растениям и постройкам. Не следует высаживать орех возле различных строений, поскольку его мощные корни, разрастаясь, могут повредить фундамент. Недалеко от саженца ореха можно высадить лишь ягодные кустарники. О ...
|
|
Грибы в огороде. |
|
|
Суданская трава на сено |
|
|
Красива стена дома, увитая побегами |
Вьющиеся растения, особенно клематис придают саду неповторимое очарование.
Красива стена дома, увитая побегами,
сплошь покрытая сотнями крупных цветков самой разной окраски.
Прелестны одиночные кусты клематиса, посаженные на небольших газонах.
Особенно в сочетании с клубневыми бегониями, розами или пионами,
а также рядом с хвойными — туей, серебристой елью.
Очень эффектны беседки, перголы, изящные арки, решетки, перевитые побегами клематиса.
Любаша Бодя
|
|
Бархат амурский от диабета |
Бархат амурский – двудомное, многолетнее и листопадное деревце, у которого имеется необычайно прекрасная ажурная крона с перистыми листьями. Дерево бывает 25-28 метров в высоту, а в диаметре может достигать и 1 метр. Листья бархата обладают специфичным ароматом, который можно легко почувствовать, если просто растереть их в руках. Ствол дерева имеет пробковое мягкое покрытие – кору, которая на ощупь бархатистая, на цвет – светло-серая, и имеет морщинки.
У этого растения листья непарноперистые, которые имеют 3-6 пар черешчатых листочков. Эти листочки в форме ланцета, к верхушке они начинают удлиняться.
В каждом листе бархата содержится от 10 флавоноидов, различные витамины, дубильные вещества и эфирное масло. Фитонциды, содержащиеся в листьях,оказывают противомикробное действие, а эфирное масло используют в качестве не только противомикробного средства, но а также оно обладает противогнилостным и противогельминтным свойствами.
Цветки у растения маленького размера, однополые, которые собираются в соцветие. Лепестки цветков зеленоватого окраса. Плоды бархата черного цвета, похожи на шар, они немного блестят.
Цветение бархата начинается с начала лета, а созревают его плоды с конца лета до начала осени.
Бархат амурский – растение, которое требовательно к плодородию, влажности почвы. Это дерево устойчиво к ветрам, к засухе, а его корневая система очень сильная, идущая далеко вглубь почвы.
Бархат может спокойно переносить зиму и даже пересадка ему нипочем.
Размножается это растение только семенами, которые только что были собраны. Если посев запланирован на весну, то до посева нужно стратифицировать семена в течение трех месяцев. Семена будут всходить около года.
Бархат может расти до 300 лет.
Плоды бархата окрашены в черный цвет, благодаря чему китайцы и дали ему название – «дерево черного жемчуга». Если приглядеться, то плоды бархата действительно по виду напоминают черный жемчуг.
Употребление плодов бархата приводит к понижению уровня сахара в крови человека.
Плоды содержат в себе около 8 % эфирных масел. Плоды приводят в норму обмен веществ, нормализуют работу поджелудочной железы. А также плоды применяют при лечении гриппа и простуды.
Плоды применяют при сахарном диабете. Плоды бархата принимают по 3-4 штучки ежедневно с утра, натощак. Когда принимаете плоды, ни в коем случае не запивайте их водой или другой жидкостью. Плоды нужно только раскусывать и разжевывать. Ежедневный прием ягод обязателен, иначе ожидаемого эффекта не будет. Если принимать плоды ежедневно в течение полгода, то уровень крови понизится до нормы.
При гриппе и простуде плоды бархата применяют следующим образом: до сна нужно принять 1-2 плода бархата. Плоды необходимо разжевывать и даже просто подержать во рту несколько минут. Когда приняли плоды бархата на протяжении полдня (а именно 6 часов), запрещается пить воду. Такой один прием будет достаточен только в том случае, если заболевание только началось, а если заболевание уже давно длится, то такой прием нужно повторить еще несколько раз.
Плоды бархата помогут и при повышенном артериальном давлении.
До приема пищи за полчаса нужно принять 1-2 плода бархата амурского ежедневно.
Но, не смотря на столько преимуществ от применения плодов бархата амурского, все-таки имеются и противопоказания к его применению:
- в плодах растения содержатся такие вещества, которые в большом количестве могут навредить здоровью человека, поэтому больше 5 плодов принимать нельзя;
- маленьким детишкам вообще нельзя принимать эти плоды;
- от плодов бархата может быть аллергия;
- при применении плодов бархата нельзя пить спиртное, кофе, крепкий чай и курение противопоказано.
|
|
Заземление в частном доме. |
Заземление в частном доме. |
|
Сейчас заземления стало весьма актуальной темой. Раньше, когда строили дома и проводили электричество в домах, заземления никто не делал. И по большому счету в этом не было необходимости.
Со временем, когда стало у людей появляться множество электрических устройств вопрос заземления стал довольно остро. Так как стиральная машинка, компьютер, газовый котел, холодильник просто требуют заземления, и это не полный список электроприборов.
Люди начали использовать естественные заземлители. Это водопроводные трубы, тепломагистрали и т.д. Но этот метод не всем подходил, особенно для жителей частных домов. И жильцам многоэтажек это боком могло вылезти. Во первых, такое заземление не всегда является эффективным и есть опасным. Так как по этим трубам течет вода, а вода, как мы все знаем, является достаточно хорошим проводником тока.
В данной статье мы рассмотрим то, как сделать заземление в частном доме своими руками, а также ознакомимся с монтажом контура заземления.
- Исключит поражения человека электрическим током при прикосновении к корпусу электрического устройства.
- Обеспечит нормальную работу электрическим устройствам, так как они проектируются с учетом наличия заземления.
- Уменьшится электромагнитное излучение большой частоты.
- Уменьшится количество помех в электрической сети.
Контур заземления достаточно легко сделать самому, без каких либо навыков. Единственное, на мой взгляд, что будет немного сложнее, это сварить сам контур. Нужно сварочный аппарат. И нужно зайти на металло базу и купить железо, а какое именно, об этом дальше.
Вот так выглядит схема контура заземления:
Сначала вырываем на ширину лопаты яму, глубиной 50-60см. Форма ямы должна быть треугольной. И треугольник должен быть таким, чтобы от одного угла к другому было не менее 2м длины. И до этого треугольника, от дома, вырываем еще одну прямую траншею. По этой траншеи будет идти кабель в дом. Вот так это все дело выглядит :
На каждом углу этого треугольника забиваем металлический угольник (электрод) размером 50 х50 х4мм и длина его должна быть 2м. Перед тем как забить уголок его необходимо заострить болгаркой, чтобы он легко забивался кувалдой. Вот так необходимо заточить уголок :
Соединяют между собой эти электроды с помощью сварки металлической полосой 40 х4мм. Замечу, металлическая полоса, так как и электроды должны находиться на глубине не менее 50см.
На краю полосы привариваем болт М8, это для крепления провода который будет идти в квартиру или дом. К этому болту присоединяем медный провод с сечением 6 квадратов и ведем его до щитка в квартире или доме .
После этих всех операций можно засыпать ямы. Проверить исправность заземленияможно специальным оборудованием. Но если вы сделали все как написано в данной статье, то все должно быть хорошо. А то, как проверить заземление читайте в моих следующих статьях .
Есть еще другая схема заземления, чем та, которая описана выше. Их характеристики практически не отличаются друг от друга. Данный метод заземления можно использовать на узких участках земли, или когда вы живете в многоэтажном доме и вокруг только асфальт. Вот ее схема :
Смотрите следующие фотографии и вам станет понятно то, как делать данный типзаземления. Я комментировать много не буду, так как этот способ довольно сильно похож на предыдущий.
Выкапываем яму глубиной 60см и длиной не менее 4м.
Острим болгаркой электроды и забиваем их в землю на расстоянии 2м друг от друга .
Вот так должны выглядеть забитые электроды.
Соединяем электроды, с помощью сварки, металлической пластиной 40 х4мм.
До самого крайнего электрода привариваем металлическую пластину такого же размера и выводим ее на улицу .
К краю пластины привариваем болт М8 или М10. На нее мы потом будем накручивать провод, который будет вести в щитовую .
Вот таким образом крепим металлическую пластину .
После чего это все дело можно засыпать землей .
Надеюсь, данная статья стала для вас полезной .
Графика : http://www.usnt.ru
Серия сообщений "Век живи, век учись":
Часть 1 - Реглан крючком сверху + модели с описаниями
Часть 2 - ВОЛШЕБНЫЕ СВОЙСТВА пищевой СОДЫ.
...
Часть 28 - Значение знаков на лейблах одежды.
Часть 29 - Тротуарная плитка своими руками
Часть 30 - Заземление в частном доме.
Часть 31 - Средство для мытья посуды, раковины, ванны..
Часть 32 - Без заголовка
...
Часть 41 - Оплетаем бутылку. Подробный мастер-класс
Часть 42 - Привлечь деньги.
Часть 43 - Отбеливаем тюль.
Серия сообщений "приусадебное хозяйство":
Часть 1 - Разведение и содержание кроликов в ямах
Часть 2 - Заземление в частном доме.
Часть 3 - Удивительный огород Игоря Лядова
|
|
Разведение и содержание кроликов в ямах |
| Разведение и содержание кроликов в ямах |
| Написал Леонид Котвицкий | |
|
Где это можно использовать? В территориях, где грунтовые воды низко, где нету под тонким слоем почвы сплошной скалы. Подходит и в деревенских территориях, и в городских условиях.
Кому этот метод подойдёт? Тем, кто собирается разводить кроликов в первую очередь на мясо, не особо тратя деньги и силы. Кто имеет цель торговать племенными кроликами, этот метод пусть отбросит сразу. При разведении на шкурки, если шкурка - основная цель, как например кроликов-рексов, ничего не получится. С пуховыми проблем быть не должно при правильной организации, но сам не пробовал - так что не рекомендую. Также кто собирается развести для мяса, но породы кроликов-великанов, тоже столкнётся с трудностями. Лучше всего брать обычных кроликов средних размеров. Также метод особо подойдёт тем, кто уже имеет свой погреб или подвал, а в нём немного свободного места. Такое часто бывает у горожан, живущих в многоквартирных домах, при этом не имеющих своего просторного дворика. Ещё уточню, что это для содержания в количестве не меньше нескольких десятков. Для 5-10 кроликов с ямным методом заморачиваться нет смысла. Для тех, кто хочет сделать на кроликах серьёзный бизнес, начинать с ям я не советую. И обязательно учтите те предупреждения, что дальше будут даны в разделе "вопросы бизнеса". |
Серия сообщений "приусадебное хозяйство":
Часть 1 - Разведение и содержание кроликов в ямах
Часть 2 - Заземление в частном доме.
Часть 3 - Удивительный огород Игоря Лядова
|
|
Разводим кроликов |
Кролики — скороспелые и плодовитые животные. Наибольшее распространение в хозяйствах получили мясошкурковые породы: белый и серый великаны, советская шиншилла, черно-бурый, серебристый, венский голубой, советский мар-дер, калифорнийская.
При содержании кроликов в шедах и наружных клетках разведение их в северных и центральных районах России носит в основном сезонный характер: от них получают 3...4 окрола обычно в весенне-летний период года. При соблюдении определенных условий кормления и содержания (утепление клетки) и, конечно; в более теплых районах получают окролы в течение круглого года.
Разведение кроликов начинают с формирования основного стада, в которое входят самки, от которых уже получен хотя бы один окрол, и самцы не моложе 5...6 месяцев. Перед началом комплектования стада проводят оценку имеющегося поголовья, для чего ежегодно в ноябре — декабре проводят комплексную оценку кроликов по основным продуктивным показателям.
В процессе оценки учитывают породность кроликов, живую массу, телосложение, густоту меха и ее уравненность, окраску волосяного покрова. У самок подсчитывают плодовитость, молочность и численность выращенного ими молодняка. Самцов выбирают наиболее активных. Из стада, естественно, выбраковывают животных со слабым здоровьем и не удовлетворяющих основным требованиям по продуктивности.
Для основного стада подходит молодняк от самок, вырастивших к отсадке не менее 6...7 крольчат. Самцов оставляют только тех, которые покрыли и оплодотворили не менее 95% прикрепленных к ним самок. После отбора животных проводят комплектацию пар для спаривания. При этом обязательно учитывается возраст животных, так как спаривание самцов с более молодыми самками дает лучший результат. Хороший эффект дает спаривание взрослых кроликов одного возраста.
При подборе обращают внимание как на продуктивные качества сочетаемых пар, так и на их родственные отношения, применяя и однородный, и разнообразный подбор пар (последний направлен на качественное улучшение потомства).
Для регулирования сроков окролов перед началом года составляют календарный план, планируя получить от самок основного стада в течение года не менее 4...5 окролов, а от молодых самок рождения текущего года 1 ...2 окрола и вырастить в расчете на каждую самку не менее 24...25 крольчат.
При составлении календарного плана окролов учитывают качественный состав стада, наличие кормов, кролико-мест, а также сроки реализации молодняка.
Ко времени случки кролики должны быть упитанными, но не ожиревшими. Тощие и ожиревшие самцы плохо идут в случку. Ожиревшие самки часто остаются холостыми, а тощие — приносят мертвых или слабых нежизнеспособных крольчат.
Молодых самок средних по размеру пород пускают в случку в возрасте 4...5 месяцев при живой массе 2,8...3 кг, а самок крупных пород — на месяц позже, когда их живая масса достигнет 3,2...3,5 кг.
Молодых самцов-производителей, хорошо развитых и обладающих крепким здоровьем, пускают в случку в возрасте 5...6 месяцев.
В кролиководстве срок производственного использования самцов и самок в среднем 3 года, так как при интенсивном воспроизводстве у животных старше 3 лет наблюдается снижение воспроизводительных качеств. Лишь как исключение допускают в производство самцов и самок особо выдающихся качеств.
На каждые 8...10 самок прикрепляют одного самца высшего или одинакового с ними класса. В течение дня самец может покрыть 4 самки (по 2 утром и вечером) или 2 самок с двукратным покрытием. Для случки самку подсаживают в клетку к самцу. Самка считается покрытой, если самец после садки падает на бок с характерным писком. Дату случки и номер самца заносят в трафаретку самки, а номер покрытой самки — в трафаретку самца.
Через 5...6 дней проводят контрольную случку. Самка, которая при этом не допускает самца, считается оплодотворенной, но во избежание ошибки на 13...15-й день следует самку проверить, аккуратно прощупав ее в паховой области. У сукрольной самки легко обнаружить зародыши, расположенные двумя цепочками; они мягкие на ощупь, овальной формы. Каждый зародыш в это время достигает длины 2...2,5 см.
Сукрольность крольчих продолжается 30...32 дня. За 10...15 дней до окрола чистят клетки и дезинфицируют маточники и инвентарь. Маточники набивают мягкой стружкой, соломой или сеном и за 3...5 дней до окрола ставят в клетку самки. Самки выщипывают у себя пух и заранее готовят гнездо для крольчат.
Окрол обычно происходит ночью и продолжается от 10...20 минут до 1 часа. Окропившаяся самка облизывает крольчат, кормит их и укрывает пухом. Иногда самка после родов не собирает разбросанных крольчат, которых в этом случае следует уложить в гнездо и укрыть пухом. Нередко самки поедают новорожденных крольчат, что происходит по разным причинам: из-за отсутствия воды в клетке во время окрола, при неправильном кормлении самок в период сукрольности (недостаток витаминов, минеральных веществ и т. д.), вследствие индивидуальных особенностей крольчих. Самок, поедающих своих крольчат, выбраковывают из стада.
После окрола на трафаретке записывают дату окрола и число живых и мертворожденных крольчат.
Под самкой оставляют 6...8 крольчат. Если у самки родилось 10 крольчат и более, лишних крольчат подкладывают под самок, у которых их мало или они все погибли. Подсаживать чужих крольчат к самке надо осторожно и по определенным правилам: самку удаляют из клетки, крольчат очищают от пуха и соломы, оставшихся от прежнего гнезда, укладывают в середину чужого помета и накрывают пухом из нового гнезда. Подсаженные крольчата не должны сильно отличаться по возрасту и размеру от своих молочных братьев и сестер.
Самки кормят крольчат чаще всего раз в сутки в одно и то же время. В первые 2...3 дня после рождения крольчата питаются молозивом, которое содержит много питательных и минеральных веществ, витаминов и обладает защитным действием против заболеваний. Молочность крольчихи определяют по внешнему виду крольчат. У молочной самки крольчата хорошо развиваются, лежат спокойно, не расползаются, животики у них наполнены молоком.
Если у крольчат сморщенные животики и они расползаются по клетке, надо проверить, есть ли молоко у самки. Для этого ее кладут на бок и осторожно надавливают на соски. Если молоко есть, крольчат подкладывают к соскам и подкармливают. Достаточно пару раз так покормить крольчат, чтобы к самке вернулся материнский инстинкт.
Молочность крольчих довольно просто определить по приросту живой массы крольчат за 20 дней лактации. Считают, что для 1 г прироста крольчонка необходимо 2 г молока крольчихи. Высокомолочные крольчихи выделяют в сутки в среднем 150...200 г молока и способны выкармливать сразу 10...12 крольчат.
Крольчата рождаются голыми, слепыми, с 16 молочными зубами, их живая масса от 40 до 80 г. На 10... 11-й день они открывают глаза, на 16... 18-й выходят из гнезда и начинают самостоятельно поедать корм. К месячному возрасту у крольчат заканчивается смена молочных зубов, а уже в полуторамесячном возрасте молодняк может продолжать жизнь без материнской помощи. Именно в этом возрасте и отсаживают молодняк от матерей. Перед отсадкой молодняк осматривают, клеймят и разделяют по полу.
Рассаживают молодняк чаще всего группами по 4...5 голов в одну клетку, которые предварительно чистят и дезинфицируют (в зимнее время в них кладут подстилку). За ростом и развитием молодняка следят, периодически взвешивая и осматривая крольчат.
При нормальном развитии ко времени отсадки крольчата крупных пород набирают живую массу до 1000... 1100 г, а средних пород до 850...1000 г. Чаще всего молодняк на мясо реализуют через 90 дней, на шкурку — через 120...135 дней.
|
|
Уход за кроликами |
В содержании кроликов значительную роль играет правильное питание, потому что оказывает значительно воздействие на здоровье и самочувствие этих известных животных. Хотя кроликов относят к простым в уходе животным и не требовательным к питанию, нужно помнить о некоторых их особенностях.
Пищеварительный процесс у кроликов
Общеизвестный факт, что пищеварение нужно для того, чтобы животное получило требуемые для поддержания функционирования тела питательные вещества и энергию. Через пасть пища попадает сперва в пищевод, потом - в желудок. Через поджелудочную железу в желудок добавляются ферменты, расщепляющие белок и крахмал. Вместе с тем, желудок кролика постоянно заполнен кашицей корма, потому как у этих зверьков бывает каждый день от 10 до 50 маленьких приёмов пищи. Постоянное добавление пищи содействует тому, что из желудка (в котором мало мускул) пища двигается дальше в тонкую кишку.
Смеси кормов
Если у вас есть желание кролика кормить разнообразной пищей, не думайте, что в разрешении такой задачи смогут помочь разноцветные кормовые смеси! Избыток зерна (пшеницы, ячменя, овса) и семян приводит к тому, что масса сухих кормов не подходят для кроликов. В дополнение, очень низкое содержание грубых волокон. Хотя кролики с удовольствием едят зерна и зерновые хлопья, которые легко приводят к ожирению, их следуют скармливать кроликам лишь в маленьких количествах - только как лакомство, а не как главную часть базового корма!
Даже если многие готовые корма помечены как "полноценный корм", но все-таки сено остается самым полезным кормом! Такое свежее сено постоянно должно присутствовать в рационе кролика. Связано это с тем, что сено ни с кем не конкурирует по содержанию грубых волокон. Чтобы желудочный и кишечный тракт хорошо функционировали, нужны грубые волокна. Чтобы постоянно растущие зубы кролика стачивались равномерно, помогает поедание сена.
Когда покупаете сено либо покупаете готовые корма, обязательно обращайте особое внимание на качество. От чего же зависит содержание питательных веществ: от состава трав, от времени (когда было сено скошено), от погоды во время произростания трав, а также от метода высушивания. У качественного сена приятный ароматный запах и насыщенный зеленый цвет. Это смесь из разных трав, листьев, цветов. Если сено долго хранится, то теряет запах, вкус, цвет - по этим характеристикам легко распознать старое сено, которое долго хранится. Это сено неважно переваривается и при этом частично теряет свои питательные вещества. Сено ни при каких условиях не должно быть желтовато-серого цвета, а еще пыльным или влажным. У некоторых владельцев кроликов при кормлении добротным сеном появляется проблема: привередливые зверьки пренебрегают сеном (полезным для здоровья), а выбирают сухой корм. Они предпочитают готовые смеси с большим содержанием зерна или другие вкусные корма. Поэтому хотелось посоветовать сухой корм нормировать и давать животному только сено.
Про свежий корм для кроликов
Помимо хорошего сена в качестве основного корма и нормированных порций гранулированного корма, свежий или зеленый корм также является частью здорового питания. Активность у кроликов приходится на сумерки, поэтому рекомендуется свежий корм давать вечером. Главное, чтобы кролик медленно приучался к свежему корму, потому что иначе может возникнуть нарушение пищеварения и понос. Постоянно есть опасность, что травы, которые собираются возле дороги, на лугах, в лесу, на себе несут болезни диких кроликов, которые живут там (геморрагическая лихорадка кроликов). Стало быть нужно делать кроликам прививки от всяческих распространенных инфекций (как геморрагическая лихорадка и миксоматоз)! Фрукты, овощи, свежую траву нужно вымыть перед тем, как дать кролику. А чтобы не допустить поноса, зеленый корм после мытья советуем высушить.
Не считая свежего корма, в клетке кролика постоянно должна быть свежая вода. Ошибочным является такое распространенное мнение: кролики не пьют воду, она вредна для них. У кролей, как и у всех млекопитающих усвоение корма напрямую зависит от того, как в организм поступает вода. Потребность в питье зависит от температуры воздуха, соотношения кормов (сухого и сочного), жизненной фазы (рост, кормление) и конечно же болезней (к примеру, понос). Обязательно нужна дополнительно питьевая вода, даже если скармливается большое количество свежего корма. Увеличенное потребление воды приведет к образованию нужного количества мочи. Благодаря этому можно не допустить заболеваний мочевых органов (мочевой песок или мочевой камень). Внимательно наблюдайте, чтобы вода не была очень холодной или замороженной (если содержится вне дома). Поилка подбирается следующим образом: чтобы вода не становилась грязной от остатков корма, кала, мочи, наполнителя. Такие качества имеются у ниппельных поилок из стали.
Хозяева кроликов, уделяющие повышенное внимание правильному питанию, со временем учатся верно понимать, что для их питомцев будет вкуснее и полезнее. Если вы оказались перед выбором, знайте, что кусочек яблока или вкусная морковка понравятся каждому кролику и сделают его здоровее и бодрее.
|
|
Клетки для кроликов своими руками |
Тем, кто решит разводить кроликов, в первую очередь следует позаботиться о комфортном жилье для своих питомцев. Мой муж спроектировал и сделал семейный блок из 3-х отделений: по бокам для самок, между ними — крол-производитель (рис. 1).
Каркас клеток сбит из сосновых брусков 5x5 см. Задняя стенка, бока, перегородки между клетками, гнездовые отделения и их дверки сделаны из широкой вагонки, которой раньше был обшит наш дом. Окна клеток — из сетки с ячейкой 2x2 см. Стенки между «мужским» и «женскими» отделениями имеют лазы с фанерной задвижкой. Открыв ее и слегка подтолкнув самку, мы помогаем ей попасть в клетку к самцу или вернуться обратно в свое отделение. Полы в клетках выполнены из бруса 3x2 см с промежутками в 2 см. В гнездовом отделении настелен сплошной пол из плотно подогнанных досок.
В гнездах между потолком и общей крышей есть чердаки высотой 35 см, которые самки используют для отдыха — маленькие крольчата не могут туда забраться и не изматывают матерей частым сосанием. 
Кормушки для сена и травы (рис. 2) также сбиты из брусков, расстояние между которыми составляет 5 см. Кормушка приподнята над полом на 20 см, чтобы трава не загрязнялась и не затаптывалась.
Кормушки для зерна и корнеплодов закреплены в передней стенке клеток под сетчатыми окнами. Такое расположение очень удобно, поскольку кролики не могут их перевернуть или опрокинуть. По соседству расположены «полуавтоматические» поилки следующей конструкции: в лоток из фанеры вставлено донышко 5-литровой пластиковой бутылки. В центре съемной крышки лотка вырезано отверстие для горлышка перевернутой 1,5-литровой бутылки с водой, а слева она не доходит до края на 5 см (рис. 3). Этого хватает, чтобы взрослые особи могли без проблем попить, а крольчат ограждает от непроизвольного купания, которое могло бы вызвать простуду. Наружный уголок-стопор на донышке фиксирует положение поилки и позволяет снимать ее для мытья. Бутылки прижаты к передней стенке алюминиевой лентой на высоте около 15 см. В жаркие солнечные дни убираем их, чтобы вода не зацвела и кролики не отравились. 
Параметры клетки: высота передней стенки — 60 см, задней — 50 см, глубина — 65 см.
Главным достоинством описанной конструкции считаю то, что корма и вода подаются снаружи. Соответственно, внутреннее пространство не загромождается посудой и остатками еды.
Для примера: одна самка принесла 11 крольчат, и они до 1,5-месячного возраста не испытывали дискомфорта: и места хватало, и доступ к кормушкам оставался свободным.
Мария ПАВЛОВА.
Источник: http://www.umeltsi.ru/
|
|
Зимний рацион кролика |
Если заглянуть в родословную домашнего кролика, то обнаружится, что его предки, дикие кролики, родиной которых считается Южная Европа, относятся к роду животных семейства зайцевых из отряда грызунов. Скорость, с которой эти животные расплодились по всему миру, заставила многих насторожиться. Так, завезенный в Австралию домашний кролик, одичав и расплодившись с невероятной скоростью, нанес значительный ущерб сельскому хозяйству страны. Колонии диких кроликов живут и на юго-западе Украины.
Их одомашненные собратья, сохранив многие из привычек диких предков, отличаются более высокой интенсивностью роста и «скороспелостью». Так, к 4-м месяцам жизни хорошо откормленный кролик достигает веса 3-3,5 кг, что примерно в 60 раз превышает его массу при рождении. Чтобы добиться таких результатов, зверьку нужно много есть. Матушка-природа позаботилась о том, чтобы кролик мог постоянно что-нибудь жевать.
Зубы кролика (особенно резцы) имеют специфическое строение. Клыков у кролика нет. Но зато резцы и коренные зубы растут у зверька на протяжении всей жизни. Передняя часть резцов покрыта прочным слоем эмали. При поедании пищи они постоянно долотообразно затачиваются.
Пищеварительный аппарат кролика хорошо развит. Желудок у него объемный, однокамерный. Желудочный сок выделяется непрерывно, имеет повышенную кислотность и отличается большой переваривающей способностью, поэтому пищу кролик может поедать постоянно.
У кроликов нет сезонных периодов размножения. Крольчихи способны давать приплод в любое время года, правда, осенью за счет сокращения светового дня и сезонной линьки несколько реже. Учитывая лишь некоторые из физиологических особенностей кроликов, можно понять, для чего им нужна энергия и откуда происходит их «зверский» аппетит.
Кролик – растительноядное животное. Поэтому подготовку к зиме кролиководы проводят заранее, учитывая поголовье не только уже имеющихся животных, но и возможные прибавления в семействе. Ориентировочная годовая потребность в кормах для одной самки такова: грубых – 35-40 кг, сочных – 50-60 кг, зеленых – 200-250 кг, концентратов – 35-37 кг; для одного самца: грубых кормов – 23-25 кг, сочных – 40-50 кг, зеленых – 150-160 кг, концентратов – 22-25 кг.
Конечно, цифры эти будут меняться в зависимости от породы, возраста, региона содержания и других факторов. 
Поскольку кролики плодятся неимоверно быстро, организм их слишком уязвим. Так что бдительность для кроликовода – первейшее дело. Животным ни в коем случае нельзя скармливать заплесневелое сено, прокисший и затхлый корм, так как все это может вызвать массовые желудочно-кишечные заболевания и, как следствие, падеж стада. Особенно уязвим в этом отношении молодняк.
При раздаче корма нужно следить, чтобы кормушки были чистыми (корм давать 2 раза в сутки). Заготовленное на зиму сено периодически проверять. Чтобы оно не отсырело, его лучше держать в сарае или под навесом на деревянном настиле в полуметре от земли. Можно хранить сено на чердаке, пересыпав его солью. Соль предохранит недосушенное сено от порчи. Такое подсоленное сено кролики охотно поедают.
Корнеплоды перед скармливанием кроликам хорошо моют, удаляют гниющие части и разрезают на кусочки весом не более 100 г. Маленькие кусочки удобнее класть в кормушки, и во время морозов они не будут быстро промерзать.
Воду для питья можно зимой заменить чистым снегом или кусочками льда. Для приготовления льда в глубокие миски наливают чистую подсоленную воду, предварительно растворив в ней 1-2 кристаллика марганцовки. В посуду вкладывают петли из нержавеющей или алюминиевой проволоки. Когда вода замерзнет, вытряхивают лед из миски и подвешивают кусочки льда в клетке, чтобы кролики их не затоптали. Животные, чтобы утолить жажду, просто будут лизать кусочки льда.
Надо учитывать и то, что кролики не очень охотно переходят с привычного корма на новый. В новом корме они начинают рыться, разбрасывают и затаптывают его. Поэтому приучать к чему-то новому этих зверьков нужно постепенно, понемногу добавляя и со временем увеличивая долю новых кормов в привычном рационе.
В качестве добавок в корм можно использовать высушенную и растертую в пыль яичную скорлупу. Она в какой-то степени заменит мел. Можно скармливать кроликам и кости, оставшиеся после приготовления бульонов. Предварительно их надо пережечь в печке (хорошо пережженные кости приобретают белый цвет), растереть в порошок и в таком виде понемногу добавлять в корм.
В большинстве своем корма кроликам даются в сухом виде. А трудноразгрызаемые (отходы гороха, чечевицы, вики, кукурузы, жмыхи) за несколько часов до скармливания размачивают в воде. Отруби, комбикорма и мучные отходы также слегка смачиваются подсоленной водой и скармливаются в смеси с вареным картофелем и фуражным зерном. На корм годится мелкий картофель или картофельные очистки. Картофельные очистки можно заготовить и впрок. Чтобы они не заплесневели, их надо подсушить на отопительной батарее. Удобнее сушить очистки в невысокой картонной коробке с просверленными в дне дырочками (чтобы тепло от батареи лучше проходило к очисткам). Установив коробочки на батарее, их содержимое в процессе сушки изредка перемешивают.
Зимой кролики съедают все: сухую ботву картофеля, сухие стебли чеснока, укропа, петрушки, сельдерея, листья хрена, подсолнечника, высохшие стебли цветочных культур (пионов, гладиолусов, календулы, флокса), спаржи, хмеля и др.
На пустырях даже при достаточно высоком снежном покрове можно собрать сухие стебли крапивы, полыни, лебеды. И хотя их питательная ценность значительно ниже сена, заготовленного летом, кролики охотно поедают и такой корм.
Зимой идет в ход и сено с добавлением древесных веток, так называемый веточный корм. Кролики – грызуны, и им надо «потешить» зубы. Для этой цели годятся ветки (толщиной 0,5-1 см и длиной 0,5 м), оставшиеся после обрезки плодовых деревьев, от прочистки лесополос, наломанные в чащобах оврагов и балок. На корм кроликам можно запасать даже опавшие листья, которые собирают после первых заморозков. Веточный корм может заменить в их рационе треть сена. Больше всего кроликам нравятся ветки акации, липы, клена, ясеня, тополя, ивы, осины, орешника. Срезанные ветки хранят в вениках. Их сушат под навесом или на чердаке, на сквозняке, а затем складывают в скирды. Некоторые кролиководы переслаивают вениками сено в стогу.
Здоровые кролики непривередливы, едят с аппетитом все съедобное для них, быстро растут и откармливаются.
Источник: газета «Наша дача»
|
|
Содержание и уход за кроликами |
Разведение кроликов – хорошая возможность обеспечить семью нежным диетическим мясом. Как решать эту задачу с наибольшей эффективностью? Дадим несколько полезных рекомендаций по содержанию и уходу за кроликами на приусадебном хозяйстве.
Вряд ли кто будет спорить, что содержание животных и уход за ними в неприспособленных помещениях из-за плохого воздухообмена приводит к задержкам в их развитии и хроническому отравлению собственными выделениями. Эти факторы способствует возникновению заболеваний и повышенной смертности кроликов, особенно молодняка.
Для удобства содержания и ухода за кроликами их клетки на приусадебном хозяйстве лучше располагать в два яруса на улице, а не в тесном и душном сарае.
Если выступающие внутренние деревянные углы клеток не обить полосками тонкого железа, кролики быстро сгрызут фундамент своего дома.
Потолок и стены кроличьих клеток надо делать из дерева, а не ДСП, поскольку этот материал при перепаде температур быстро набирает влагу, разбухает и крошится.
Пол в клетках лучше сделать двойным с решетчатой верхней частью. Расстояния между рейками в полу должно быть такими, чтобы ноги у кроликов не проваливались. Но если сделать щели слишком узкими, то грязь – источник многих болезней, не будет уходить вниз, в приспособленных для нее поддон.
Если кормить кролика влажной мешанкой, а посуду, из которой он ест не мыть, то с весны до осени замучают мухи – разносчики всякой заразы и болезней.
Уход за кроликами и их содержание предусматривают в зимний период подогрев маточника. Если этого не делать, то до половины родившихся крольчат может погибнуть.
После зимнего окрола надо с первого дня следить за новорожденными и возвращать в гнездо «ползунов-разведчиков», иначе замерзнут.
Непременно следует пропоить домашних животных (кошек и собак) пиперозином или другим средством от глистов. Тогда обезопасите от глистов и кроликов.
Если не будете периодически добавлять в воду для питья капли йода или марганцовки, то ваше кроличье хозяйство «посетит» кокцидиоз.
Содержание сукрольных крольчих предусматривает добавление на литр воды 2-3 капли яблочного уксуса. Их плодовитость от этого нехитрого приема увеличится.
Уход за кроликами предполагает содержание их клеток в чистоте, кормление высококачественными кормами (комбикорм и сено) и свежий, не затхлый воздух в клетках.
Содержание и уход за кроликами на приусадебном хозяйстве не так уж обременителен. Пусть в клетке будет вдоволь подогретой воды. Она позволяет животным полноценно усваивать пищу. Еще очень важно дать кроликам жить спокойно без стрессов – не позволять детям трогать их лишний раз руками и не беспокоить без надобности. Тогда ваша кроличья мини-ферма будет содержаться без каких-либо серьезных проблем.
|
|
Кролики на дачном участке |
Кролики отличаются высокой плодовитостью. 35 меховых шкурок и до 100 кг мяса можно получить от одной крольчихи и ее приплода в течение года.
Породы кроликов делятся на меховые, шкурковые, мясо-шкурковые и мясные. Высокой скороспелостью и живой массой отличаются кролики мясных пород (новозеландская белая и калифорнийская).
К 3,5 – 4-х месячному возрасту у кроликов заканчивается половое созревание. Самочек покрывают первый раз, когда их вес составляет не менее 2,5 кг. Самцы покрывают крольчих в течение всего года. Одного проверенного самца оставляют на 5-8 самок. В летний период случку проводят вечером или утром, в зимний – днем. Крольчиху подсаживают к самцу после проверки у нее наличия охоты, т.е. когда ее петля становится розовой и припухает. Для надежности, через 5 дней надо провести контрольную случку. Уже через 2 недели можно определить беременность, прощупывая живот крольчихи. Беременность длится у самок около месяца.
В клетку крольчихи за неделю до окота ставят чистое гнездо с подстилкой. Чаще всего окот происходит ночью и продолжается примерно один час. Самка, после того, как съест послед, начинает кормить крольчат. Крольчата рождаются беспомощными, голыми и слепыми, массой 45-80 г. В помете бывает около 6-9 крольчат. На кормление самке подсаживают до 10 крольчат, переводя часть малышей из больших пометов в малые.
Молодняк до 2-х недельного возраста питается молоком матери, затем начинает поедать и другие корма. К месячному возрасту, когда вес крольчат достигает 700 г, их начинают отсаживать от матери, сортируя в разные клетки для самок и самцов. Если в группах молодняка возникают драки, то драчливых надо отсаживать, иначе они попортят другим шкурки. В возрасте 2-х месяцев крольчат сортируют на мясо, шкурку или племя. При правильном ведении кроличьего хозяйства, в течение года от самки можно получить 8 окролов.
Кролики на дачном участке содержатся в клетках, находящихся в помещениях или на открытом воздухе. Для взрослых кроликов необходимы индивидуальные клетки с выделенным кормовым отделением. Примерные размеры клетки 100 x 55 x 50 см.
Если кроликов содержат в закрытом помещении, то температура в нем не должна быть ниже +6°С. Продолжительность светового дня должна составлять не менее 17 часов.
Для кормления кроликов на дачном участке используют сочные корма (корнеплоды, бахчевые, картофель, овощи, трава), грубые корма (веточный корм, сухие листья, сено), концентрированные корма (зерна бобовых и злаков, отруби, пищевые отходы, комбикорма), корма животного происхождения (костная мука, рыбий жир, молоко), а также минеральные добавки и подкормки.
На дачном участке всегда есть зеленые корма, которые являются источником питательных веществ для кроликов. Однако, здесь надо проявлять осторожность и учитывать наличие трав, ядовитых для кроликов. К ним относятся дурман, лютиковые, чистотел, горчица, редька, болиголов, вех ядовитый, белена, плевел и некоторые другие.
Для одной самки с приплодом в год требуется концентрированных кормов – 340 кг, сена – 110 кг, картофеля, корнеплодов, пищевых отходов – 120 кг, травы 420 кг.
В ноябре, когда у кроликов заканчивается линька, их усиленно откармливают, готовя к убою. Перед убоем кроликов не поят и не кормят в течение 12 часов.
|
|
Мини-фермы для кролиководства в фермерских хозяйствах |
В фермерских хозяйствах любой производственной специализации можно успешно заниматься и кролиководством. Для этого можно применять все описанное выше оборудование для содержания кроликов.
Но возможности фермера шире чем у кроликовода приусадебного хозяйства. Следовательно, он может больше производить ценного мяса и шкурок кроликов, если располагает для этого кролиководческой мини-фермой. Главное, чтобы это производство не занимало много сил и времени в ущерб основному занятию, по которому фермер специализировал свое хозяйство.
«Мини-ферма: забота раз в неделю» - так назвал одну из своих статей изобретатель И. Михайлов, который предложил принципиально новую двухъярусную клетку для содержания кроликов. Такую клетку можно использовать и в приусадебном хозяйстве. Но особенно эффективна эксплуатация нескольких таких клеток, количество которых зависит от размеров создаваемой мини-фермы, например, в подсобных хозяйствах предприятий, школьных кролиководческих фермах и, конечно же, в фермерских хозяйствах.
Кроликоферма с такими клетками уже много лет эксплуатируется в подсобном хозяйстве объединения «Невская Дубрава» Ленинградской области. И если в среднем в кролиководстве России кролики достигают живой массы 4-5 кг за семь-восемь месяцев (на 1 кг прироста массы расходуется 16 кг корма), а потери молодняка достигают почти трети поголовья, то при использовании клетки Михайлова кролики достигают живой массы до 5 кг за 120 дней при затрате 3,5 кг кормов на 1 кг прироста массы. Кроме этого практически отсутствуют потери молодняка.
Благодаря оригинальному устройству клетки можно лишь раз в неделю позаботиться о кроликах. Это очень удобно для кролиководов, которые не могут выделить много времени для занятия кролиководством.
Клетка компактна и благодаря ярусному исполнению занимает всего 1,5 м2. В одной клетке можно содержать одновременно до 25 кроликов: в верхнем ярусе - отсаженный молодняк, в нижнем - крольчиху с новым окролом.
Нижний и верхний ярусы клетки опираются на подставку 1 (рис. 98, а). В нижнем ярусе содержится крольчиха с крольчатами в подсосный период. Он состоит из гнездового и выгульного отделений. Пол горизонтальный из реек, которые во избежание повреждения лапок кроликов размещают под углом 45° в виде решетки. .jpg)
98. Двухъярусная клетка для кроликов (конструкции И. Михайлова):
а - общий вид; 1 - поддон; 2 - нижний ярус; 3 - верхний ярус; б - маточник; в - кормуо для корнеплодов; г, д - кормушка для комбикормов; е, ж - верхний н нижний ярусы; з - под-'^j дон: 1 - крыша; 2 - рама верхнего яруса; 3- Кормушка для корнеплодов; 4 - поилка; 5 - двер- -I цы отсадочного отделения; 6 - дверцы корнеплодной кормушки; 7, 17 - скатной лоток; 8, 13 - кормушка для комбикормов; 9 - ясли; 10 - заслонка гнездового отделения; 11 - рама нижнегв 1 яруса; 12 - решетка яслей; 14 - бачок для сбора навоза; 15 - маточник; 16 - дверца маточника; | 18 - рама подставки; 19 - откидная лавка; 20 - ящик
При устройстве гнездового отделения учтен инстинкт самки искать нору и селиться только в низком месте. Поэтому маточник (рис. 98, б) устанавливается на сменном полу ниже, чем пол в этом ярусе. Маточник - это ящик, на дно которого из оцинкованного железа уложена электрогрелка ЭГ-1, а на нее - лист из пятислойной фанеры. Сверху на фанеру насыпают немного сена. Гнездо перед окролом крольчиха еще утепляет пухом. В таком утепленном сеном и пухом гнезде с электроподогревом ни один из новорожденных крольчат не погибает даже во время морозов до -47°. Маточник ставят в гнездовое отделение за 10-15 дней до окрола, за два дня до окрола включают грелку на пониженный режим через трансформатор. Такой режим поддерживают в зависимости от температуры окружающей среды 5-8 дней. Дверца гнездового отделения закреплена петлями снизу, при ее открывании (откидывании) образуется площадка. Между гнездовым и выгульным отделениями есть лаз, который при необходимости перекрывают заслонкой. 
99. Фрагмент в сборе (а) и каркас (б) юдцона клетки И. Михайлова:
1 - каркас; 2 - передняя стенка; 3 - шахта; 4 - шпингалет для люка шахты; 5 - полка; 6 - на-возный бункер; 7 - задвижка бункера
В выгульном отделении размещены откидная кормушка для корнеплодов (рис. 98, в), такая же, как и в верхнем ярусе, и бункерная кормушка для комбикормов (рис. 98, г), а также канистровая поилка, которую, наполнив водой, ставят в отделение через дверцу.
Для поения крольчат теплой водой применяется подо-гревающее устройство, состоящее из кипятильника и понижающего трансформатора. Перевернутую в чашку шейкой вниз канистру с водой фиксируют двумя дощечками. С внешней стороны выгула на его стенку навешивают ясли, которые могут открываться как дверца.
Чтобы удобно было засыпать корм в кормушки, они сделаны откидными или выступающими снаружи клетки. Например, кормушка для корнеплодов открывается поворотом на себя. Кормушка для комбикормов выступает снаружи клетки и состоит из корпуса, внизу которого есть отверстия для доступа кроликов к корму, а поддон бункера изготовлен из металлической сетки с мелкими ячейками, сквозь которые пылевидные частицы комбикорма попадают на подставленную снизу выдвижную емкость.
В верхнем ярусе клетки содержат крольчат после под-сосного периода. Для отдельного содержания самок и самцов ярус разделен на две части кормушкой для комбикормов и канистровой поилкой, которые доступны крольчатам обоих отделений. Для каждой части яруса снаружи навешены клетки-ясли для сена и травы, в каждой части есть также откидные кормушки для корнеплодов. Эти кормушки в зависимости от исполнения верхнего яруса могут откидываться на себя со стороны боковой или передней стенки.
Под полом верхнего яруса для удаления навоза закреплен скатной лоток, коническая часть которого' соединяется с отверстием в полу нижнего яруса. Под этим ярусом установлен еще один скатной лоток, соединенный с бункером со съемными дверцами, и емкостью для сбора навоза. Лоток периодически очищают через специальные дверцы. 
100. Фрагмент в сборе (а), вид сзади (б) и каркас (в) нижнего яруса клетки
И. Михайлова: 1 - перегородка между понлкой и кормушкой; 2 - каркас; 3 - скатиан шахта; 4 - сетчатая стенка выгульного отделения; 5 - кормушка для корнеплодов; 6 - шпингалет; 7 - люк шахты; о - заслонка лаза; 9 - маточник; 10 - дверь (откидная) гнездового отделения; 11 - задняя стенка гнездового отделения; 12 - дверь перед поилкой; 13 - кормушка для комбикормов; 14 - дверь-ясли (откидная вниз); 15 - фиксатор буикера откидной двери-яслей
Стенки обоих ярусов затянуты металлической сеткой с небольшим размером ячеек. Емкость кормушек и поилок в каждом ярусе рассчитана так, что их можно заполнять раз в неделю.
Для изготовления клетки требуются следующие материалы: два листа трехслойной фанеры, два листа древесноволокнистых плит, 4 м2 рубероида для поддонов, 50 планок штакетника, четыре бруска сечением 60X100 мм, гвозди, краска, а также материал для изготовления бачка-навозосборника высотой 300 мм. Для клетки следует также подобрать канистры (пяти литровые из полиэтилена), две глубокие эмалированные -чашки диаметром до 220 мм, понижающий трансформатор 220X127 В и два электрокипятильника ВПИ-0,3 заглубленного типа (бытовые). 
101. Фрагмент в сборе (а), вид сзади (б) и каркас (в) верхнего яруса клетки
И. Михайлова: 1 - кормушка для корнеплодов; 2 - стенка в месте установки поилки; 3 - вентиляционная труба; 4 - стенка в месте установки кормушки для комбикормов; 5 - крышка клетки; 6 - дверца; 7 - люк шахты; 8, 10 - откидные двери-ясли; 9 - бункер кормушки для комбикормов; 11 - сетчатая стенка; 12 - каркас
Чтобы самому сделать такую клетку, достаточно руководствоваться приведенным выше описанием и рисунками 98, 99, 100, 101. Для получения комплекта рабочих чертежей по изготовлению клетки необходимо обратиться в Санкт-Петербургский областной совет Всероссийского товарищества кролиководов по адресу 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 10-я линия, 23.
Кроликофермы вне помещения. В южных районах Украины издавна практикуется содержание кроликов вне помещения, так называемое наружное содержание. Фермеры этих районов, у которых кролиководство не является специализацией их хозяйства, могут обустроить небольшие фермы для содержания кроликов в клетках прямо под небом или под узким навесом надворного хозяйственного блока.
В первом случае можно, например, установить в спаренный ряд клетки для молодняка кроликов на откорме (рис. 102, а). Количество таких клеток в ряду или количество самих ряДов определяется тем, какое поголовье кроликов планируется откармливать в фермерском хозяйстве. Устройство таких клеток, их параметры и основные особенности эксплуатации были описаны выше.
102. Мини-фермы вне помещений:
Для второго случая на рис. 102, б приведен пример одной из проектных разработок по размещению небольшой кроли-кофермы в надворном хозяйственном блоке. На твердом покрытия из строительных элементов 6 под узким навесом устанавливаются двухъярусные клетки 4 для размещения маточного поголовья с приплодом и два. ряда (1 и 5) клеток для размещения отнятых крольчат и откармливаемого молодняка.
Специализированную кроликоферму строят по типовому или индивидуальному проекту.
|
|
