krugozormagazine.com/show/S...g.992.html
Июль. Жара. Душно. Никуда не укрыться, разве что под кондиционером. Однако лучше взобраться на горы, да повыше, где в самые жаркие месяцы можно отдышаться и набрать в ладони хоть немного снега. Правда, ныне в горах его все меньше и меньше. Глобальное потепление. Вон в Альпах ледники тают, и чтоб это остановить, там даже камни, что на вершине, в белый цвет окрашивают. Бесполезно. И в Дагестане есть ледники, и они тают, но сейчас не о них. Шалбуздаг - наш пункт назначения.
Сказать легче, чем сделать. Забраться на гору высотой более чем 4100 метров вовсе не шутка, но можно. Для этого надо всего ничего, чтобы она тянула тебя к себе. Иначе никак. Нет, конечно, можно к подножию вершины и на машине подъехать, здесь дорога тянется, наверное, до высоты в 3500 метров над уровнем моря. Но это совсем не то. Ничто не сравнится с радостью преодоления, когда шаг за шагом ты, несмотря на усталость, идешь к вершине и, поднимая глаза время от времени от тропы, отдышавшись, озираясь вокруг, созерцаешь пространство. Неописуемое чувство охватывает тебя от величественной панорамы. Ты окунаешься в аромат горных лугов и в пронзительную тишину...
Шалбуздаг красив неописуемо и красотой этой манит к себе. А мы и не сопротивляемся. Несмотря на усталость, шаг за шагом преодолевая ее, идем на удачу, чтобы добраться до вершины до вечера.
Маршрутов к вершине множество, один из них, пожалуй, самый короткий, пролегает через высокогорный Куруш, однако мы пошли через Мискинджи. Жители села были удивлены нашему пешему подвигу, и не случайно, ведь от села до расположившегося у самой вершины горы "гостиницы" по серпантину автомобильной дороги более 30 километров - а мы напрямик, в гору.
Уже на склоне, довольно крутом и нескончаемом, вспоминая удивленные лица мискинджинцев, разъясняющих нам наиболее короткий путь к вершине, понимаем, почему, провожая нас как на бой, сельчане читали нам вслед дуа. За подъемом подъем, солнце неуклонно катится к закату, и мы понемногу осознаем, что нам, возможно, не добраться до вечера до ночлега, а это значит, придется спать под прохладой открытого неба, на склоне горы, где нет ни деревца, ни дощечки.
Но все же адреналин и тихий восторг придают нам силы. Короткие перевалы с легкой трапезой бодрят и с легкостью снимают усталость в ногах и в плечах от несущей поклажи. Все выше и выше.
Абсолютно неземной, лунный пейзаж предстает перед каждым, кто поднимается к подножию пика этой горы. Шалбуздаг красив неописуемо и красотой этой манит к себе. А мы и не сопротивляемся. Несмотря на усталость, шаг за шагом преодолевая ее, идем на удачу
Чем выше, тем тише. Давно не слышно всего, чем наполнено человеческое существование. Здесь свой мир, и он пронизывающе чист. Поражает гармония контрастов, где на фоне громады горных вершин отчетливо слышны шелест травы, мнущейся под ногами, бьющиеся о камни струйки родника на привале и треск крыльев богомола, назойливо пытающегося устроиться на твоем плече. Наверное, услышав стук своего сердца в этой тихой, но полнозвучной мелодии творения, и возможно понять смысл самой жизни. Впрочем, в часы подъема вовсе не до размышлений. Мысли забирают много энергии, и потому лишь смотришь и чувствуешь, и это говорит тебе куда больше. Но вот и вершина ближе, уже различим рельеф ее пика, разбитого, вернее, расколотого, оттого и столь необычного.
О Шалбуздаге бытует множество легенд. Похоже, гора еще в доисламскую и дохристианскую эпохи была местом исполнения различных мистических культов. Возможно, что древние адепты зороастризма здесь поклонялись солнцу. А может, они верили религии шумеров? В этой связи интересна одна из легенд, не связанная непосредственно с горой, но навязчиво напоминающая о себе, когда рассматриваешь расколотые скалы Шалбуздага.
Сказка эта о соперничестве Зевса и Эн-лиля, почитаемого шумерами. Суть ее в том, что, демонстрируя свою мощь и силу, дабы показать свое превосходство, Зевс, устрашая Эн-лиля, метнул свою огненную стрелу на одну из гор Кавказа. Эн-лиль же на это лишь улыбнулся, и все вновь расцвело и наполнилось жизнью.
Конечно же, это всего лишь миф, но вполне вероятно, что он возник где-то в окрестностях древнего Шалбуздага. Мысль, что пик горы раскололся под внешним воздействием, появляется уже на его склонах, где повсюду беспорядочно разбросаны огромные скальные валуны, очевидно, составляющие некогда часть ее вершины.
Чем выше к пику, тем их больше, но есть они и у самого его основания. Один, расколотый надвое, что в отдалении села Мискинджи, по всей видимости, скатился сюда еще пару тысяч лет тому назад. От него по направлению к вершине тянутся несколько линий каменных россыпей, вероятно, составляющих некогда некую конструкцию, которую можно разглядеть лишь с высоты птичьего полета. Уж очень похоже, что это дело рук человека. Правда, когда доподлинно и чему это служило, неизвестно.
Без сомнений одно, землю эту люди заселили давно. Это видно даже невооруженным взглядом человека, не имеющего какую-либо ученую степень. А археологам бы тут было что поискать. Обломки керамики, буквально валяющиеся здесь под ногами, и признаки террасного земледелия на его склонах- этому явные свидетельства.
Абсолютно неземной, лунный пейзаж, который предстает перед каждым, кто поднимается к подножию пика этой горы, с лихвой перебьет массу впечатлений от подъема к нему. Тут забудешь обо всем и вспомнишь, что ты существуешь... Нам повезло. Уже ночью при свете луны еще не успевших замерзнуть, нас с горной дороги подбирает проезжающая машина. На "буханке" везли провизию для чабанов, пасущих здесь овец. Но поднимались вверх мы еще час-полтора. Ночь. Недолгий ночлег, и утро, которое трудно будет забыть.
1.
2.
Ray Bulson is a professional freelance photographer who turned pro in late 2006 after a 25-year career in chemical engineering. In fact, Ray and his family moved to Alaska from Delaware in September of that year to pursue his passion. He has been photographing for 20 years starting with 35 mm and medium format film, and for the last few years, with 35 mm digital.
