Кусты размещаю, как показано на рисунке. При посадке саженцев корневую шейку заглубляю на 5-10 см, а после выравнивания земли обрезаю все побеги так, чтобы над поверхностью почвы у каждого оставалось по 2 почки (срезанные черенки втыкаю рядом в землю на укоренение и тоже оставляю над поверхностью 2 почки – так поступаю вообще со всеми кустарниковыми растениями, у которых легко укореняются ветки: крыжовником, жимолостью, лимонником китайским). 

Если нe хoтитe экспeримeнтирoвaть, прoвeдитe всeм кустaм шeсть пoдкoрмoк в сeзoн.
1. Bo врeмя рaспускaния пoчeк: прoстo рaскидaйтe пo зeмлe пo 15-20 г aммиaчнoй сeлитры нa пoгoнный мeтр мeждурядий. Удoбрeниe срaзу зaдeлaйтe грaблями.
2. B нaчaлe сeрeдинe мaя, дo цвeтeния: пoвтoрнo пoдкoрмитe aммиaчнoй сeлитрoй, нo ужe 20-40 г нa кaждый пoгoнный мeтр мeждурядий.
3. Bo врeмя цвeтeния: oбязaтeльнo oпрыскaйтe кусты Бутoнoм или Зaвязью.
4. Срaзу пoслe цвeтeния пoдкoрмитe кусты рaствoрoм нитрoфoски: спичeчный кoрoбoк нa 10 л вoды. Oт этoй пoдкoрмки сильнo зaвисит урoжaйнoсть кустoв, рaзмeр и кoличeствo ягoд в грoзди. Пoэтoму прoвoдить ee нaдo oбязaтeльнo. Пoслe этoй пoдкoрмки aзoт нaдo пoлнoстью исключить из рaциoнa винoгрaдa, инaчe кусты нaчнут рeзкo нaрaщивaть зeлeную мaссу в ущeрб урoжaю.
5. Пoдкoрмкa в июлe, пeрeд сoзрeвaниeм рaнних сoртoв. Нa 10 л вoды вoзьмитe 30-40 г супeрфoсфaтa и 10-20 г сeрнoкислoгo кaлия (или 40-60 г диaммoфoски).
6. B сeрeдинe сeнтября oктябрe пoд пeрeкoпку мeждурядий внeситe зoлу (1-1,5 кг нa 1 м2 ) и нaвoз (8-10 кг нa 1 м2 ). Кстaти, зoлу мoжнo зaмeнить супeрфoсфaтoм (35-40 г нa 1 м2 ). Пoслe тoгo кaк внeсeтe удoбрeния пo пoвeрхнoсти пoчвы, oбязaтeльнo прoвeдитe пeрeкoпку. Нeплoхo рaбoтaeт и тaкaя смeсь: 50-60 г супeрфoсфaтa и 30-40 г кaлийнoй сoли нa 1 м2 .
Кaлийную сoль мoжнo зaмeнить зoлoй.

IrinaOlegovnaIvanova ЭКСПЕРТ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

Ирина Иванова Россия 12 апреля 2022, 

Традиционно наиболее опасными для смородины болезнями считались мучнистая роса, антракноз и реверсия. С изменением погодных условий, активным и бесконтрольным перемещением посадочного материала внутри страны, появлением на приусадебных участках новых для регионов культур, являющихся промежуточными хозяевами для некоторых видов возбудителей, к этому списку добавились рябуха, септориоз и столбчатая ржавчина. Рассмотрим подробнее вред и процессы развития этих смородинных недугов и назовем меры профилактики и борьбы.

Опасные болезни смородины ослабляют растения и снижают их урожайность

1. Американская мучнистая роса смородины и крыжовника

Пepвоe и глaвноe. Μaлину нaдо обязaтeльно выpaщивaть только нa шпaлepe, это докaзaно опытом миллионов. Пpи поcaдкe pовными pядaми, пpи уcтaновкe cтолбов и пpоволоки вaшa мaлинa кaждый год cпоcобнa дaвaть в 6-8 paз большe ягод и пpи этом вы получaeтe мaкcимaльно возможноe кaчecтво ягод. Βce вaши уcилия тepяют cмыcл, ecли вaшa зeлёнaя фaбpикa (pacтeниe мaлины) нe cпоcобнa пpоявить cвои пpиpодныe пpeимущecтвa и тянeт cвoё cущеcтвoвание напoдoбие дикoй малины.

Βтopoе и oчень чаcтo. Μалина не мoжет выpoждатьcя, биoлoгичеcки этo невoзмoжнo. Ηo немалo дачных учаcткoв, где малина — этo запущенные заpocли, а ocлабленные бoлеющие pаcтения малины называют выpoждающимиcя. Μнoгo пpимеpoв, кoгда «выpoждающуюcя» малину cадoвoды пpивoдили в пopядoк и cнoва пoлучали уpoжайные куcты c кpупными ягoдами. Ηадo занoвo пo шпагату наметить pяды, в pяду забить кoлышки пo шпагату чеpез 70 cм, вcё ненужнoе уничтoжить, ocтавлeнныe в нужных мeстaх рaстeния должны получить полный уход, a в пустыe мeстa (гдe по шпaгaту ничeго нeт) подсaдить нужныe сaжeнцы. Ηaдо постоянно зaново в кaждом ряду подсaживaть новыe сaжeнцы чeрeз 70 см, a всe лишниe рaстeния мaлины ликвидировaть. Ηaдо усилить рост основных побeгов в цeнтрe кустa и зa год-двa хороший уход вeрнёт вaшу посaдку к урожaю и кaчeству ягод.

Для повышения урожая и улучшения качества ягод рост виноградной лианы и зеленую массу виноградника летом желательно контролировать формированием и обрезкой. Делается это в несколько этапов.

4 Зеленые операции на винограде

Для повышения урожая и улучшения качества ягод рост лианы и зеленую массу желательно контролировать. Делается это в несколько этапов:

1. Чеканка – удаление верхушек побегов с молодыми, не полностью развитыми листьями. Выполняется после того, как побеги заканчивают интенсивный рост. В это время загнутая верхушка побега, или, как ее называют, «коронка», начинает распрямляться. В результате питательные вещества, которые могли бы использоваться для продолжения роста побега, пойдут на формирование кистей. Улучшается освещение плодовых кистей, проветривание, а следовательно, снижается риск повреждения болезнями и вредителями.

Особенности посадки

Сажать облепиху лучше всего группами и в восточном углу сада, чтобы кусты всегда были под лучами солнца. На шесть-семь женских растений надо сажать одно мужское.

Необходим полив

Облепиха не любит жаркую и сухую погоду. В таких условиях у нее начинают желтеть и усыхать листья. Концы побегов начинают вянуть, в итоге растение может погибнуть. Именно поэтому алтайские сорта у нас на Юге растут хуже и часто гибнут. Поэтому облепиху надо часто поливать. Учитывая, что корни у нее могут отходить от материнского растения на десять метров, поливать надо всю делянку, огороженную шифером.

Промочить почву надо на глубину 40-60 см. Если корни пересохли, то спасти кусты уже будет сложно. Поэтому почву полезно мульчировать, чтобы как можно дольше сохранять влажность.

Если кусты сильно и долго пострадали от засухи, спасти их можно, только спилив на пенек высотой 30-50 см. Через два-три года растение восстановит крону и снова начнет обильно плодоносить.

Что любит облепиха?

Облепиха очень сильно любит пескование, когда сверху почвы насыпают слой песка. Песок сохраняет влагу и растения могут образовывать дополнительные корни. Одновременно вносят под кусты комплексные удобрения, например, нитрофоску, по 1 спич. коробку на м2 . Почву под кустами рыхлят аккуратно, чтобы не повредить корешки, а сорняки срезают лопатой.

Безболезненная обрезка

В отличие от других культур облепиха практически безболезненно переносит обрезку. Основную обрезку проводят осенью, а летом ограничивающую, прищипывая концы веток, чтобы сохранить куст в пределах габаритов. Кстати, птицы меньше повреждают урожай на компактных и низкорослых кустах.

Прищипку проводят в конце июля и начале августа, чтобы угадать под второе сокодвижение. После прищипки отрастают боковые побеги, которые на следующий год будут обильно плодоносить.

Вот и все: дачный сезон начался и время посадок закончилось. Так, наверное, думают многие. Однако малиноводы знают, что это самое лучшее время для посадки нового малинника – крапивкой. То есть молодые зеленые побеги, вырастающие до 20 см высоты, выкапывают с комом земли и переселяют на новое место.

Способ очень популярный, удобный и позволяет получить огромное число саженцев.

Меня часто спрашивают, что можно посадить рядом с малиной, а что нет. Всегда отвечаю, что малина прекрасно растет сама. Соседей она вообще не любит. Малина любит солнце, и нельзя допускать как загущенных посадок, так и вторжений на малинную грядку соседей.

Кроме того, многие растения борются за место под солнцем, выделяя корнями сложные вещества, угнетающие другие культуры, в том числе и малину.

Кто сильнее малины?

Интересно, что садоводы прекрасно знают растения, которые сильнее малины, и ими ограничивают разрастание малины на соседние грядки. Например, щавель. Посеянный в два-три ряда вдоль грядок, он не пропустит малину на огород.

А вот удаление из малинника такого сорняка, как метлица, считается ошибкой. Она ограничивает разрастание кустов и защищает почву от иссушения.

Молодую поросль малины сдержат посадки кукурузы, некомфортно малине и рядом с виноградом и облепихой. Хотя есть и исключения.

У меня малина сорта Гусар погибла от курчавости. По какой-то причине выжили кусты только рядом с виноградом. Такой парадокс.

Дружба: с кем и против кого?

Малина точно дружит с календулой. Та помогает защитить побеги малины от мухи, вызывающей галлицу. Да и других вредителей тоже отпугнет. Не менее полезны посевы пряных трав: петрушки, майорана, базилика.

С помощью цветов можно не только посадки защитить, но и украсить. Малина любит бархатцы, тысячелистник, пижму, ромашку… Они своим запахом могут обмануть подвижных вредителей малины.

Крапива тоже незаслуженно удаляется с участка. А она, между прочим, значительно уменьшает охотников полакомиться ягодами. Правда, если малинник зарастет крапивой, то и самим урожай трудно будет собрать.

А вот бузина – совсем не лишний сосед для малины. Ее сильный характерный аромат не по душе большинству вредителей. Отлично уживается малина с яблоней. Малина даже спасает яблони от парши, а яблоня малину – от серой гнили.

Также малина не будет возражать против соседства со сливой, грушей, рябиной, красной и черной смородиной и жимолостью.

Посадка крыжовника осенью: когда и как посадить несколько сортов

Перед тем как приступать непосредственно к осенней посадке крыжовника, рекомендуем правильно выбрать место на участке. Кустарник отлично растет на песке, глинистых и тяжелых грунтах. Не рекомендуется лишь его высаживать на заболоченных почвах.

Лучше высаживать несколько разновидностей этой ягоды, кусты которой будут расположены на небольшом удалении. Все популярные сегодня сорта крыжовника разделяют на три группы:

• Западноевропейские. Эти сорта позволяют получать сладкие крупные ягоды. Из недостатков западноевропейских сортов можно выделить то, что растения боятся сильных морозов, отличаются требовательностью в уходе и при этом размножаются крайне плохо. Западноевропейские сорта крыжовника можно посоветовать лишь опытным садоводам.

• Североамериканские разновидности отличаются устойчивостью к различным заболеваниям и нетребовательны в уходе. Кусты отличаются высоким ростом и быстро размножаются. Ягоды североамериканских сортов некрупные, да и показатели урожайности не очень высокие.

• Отечественные гибриды. Сорта пользуются великолепной популярностью у отечественных дачников и садоводов. Они сочетают хорошую урожайность, высокую зимостойкость с неприхотливостью в уходе.

Если вы выбираете отростки от зрелых кустов, предпочтение следует отдавать тем вариантам, которые почти не имеют шипов (см. таблицу, где мы подобрали список слабошиповатых и бесшипных сортов). Такие растения отличаются простотой в уходе и позволяют с легкостью собирать урожай. Разновидности с большими шипами на растениях вы можете использовать также в качестве зеленой живой изгороди.

Можем порекомендовать вам высаживать на дачном участке ранние, средние и позднеспелые сорта, что позволит собирать урожай весь летний сезон.

Посадка и правильный уход за крыжовником

Эта ягода — солнцелюбивая культура, поэтому кусты лучше всего высаживать на хорошо освещенных участках. Это позволит в последующем собрать крупные сладкие ягоды.

Посадка крыжовника осенью не представляет сложности:

• Вам необходимо выкопать яму соответствующего размера, в которую должны помещаться корневища саженцев.

• В центре ямы устанавливаем куст и присыпаем небольшим количеством компоста. В компост можно добавить один стакан древесной золы. Корневую шейку саженца закапывают на глубину не больше 5 сантиметров.

• Саженец засыпают грунтом, который был поднят при выкапывании ямы.

• Обильно поливаем водой и застилаем сверху соломой и опилками.

Посадка весной по сути такая же, но есть небольшой нюанс – при весенней высадке кустов с открытой корневой системой крыжовник может сразу же начать плодоносить. В данном случае рекомендуем укоротить кончики веток и провести довольно радикальную обрезку кустарника. Над уровнем земли должно остаться не более десяти сантиметров куста. В последующем такое растение быстро принимается в рост и дает максимально возможное количество побегов.

Лучше учиться не на своих, а на чужих ошибках. Мы рассмотрим самые типичные, которые чаще всего совершают неопытные садоводы.

1. Подстригание верхушек

Вспомните, как ведет себя женщина в парикмахерском кресле. Ей жалко каждого сантиметра своих локонов. Не дай бог, парикмахер сострижет лишнего!.. Точно так же многие начинающие виноградари жалеют "стричь" крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги.

Чтобы получить высокий урожай фруктов и ягод, растения нужно правильно подкармливать и поливать. В поливе нет ничего сложного, а вот в вопросе внесения питательных веществ нужно как следует разобраться.

Читать далее

 

 

Многие предпочитают размножать смородину отводками. Судя по результатам — это самый простой и надежный способ. При этом никакого вреда кусту (кроме тех веток, что идут на размножение) и экономия времени. Весной выбирают несколько молодых веток и выкапывают для них канавки глубиной 5-7 см по направлению «от куста». Укладывают в них побеги,… Подробнее

Растения обладают сильной энергетикой. На своем участке Вы можете создать мощный накопитель природных сил с помощью правильного расположения деревьев и трав.

Кусты малины

Защищают от проникновения негативной энергии, связанной с эмоциональным полем человека, а также от конфликтов с соседями, семейных раздоров и душевного беспокойства (высаживать вдоль забора).

Классическая схема подкормок малины представляет собой совмещение минеральных и органических удобрений. Первые из них вносят преимущественно весной, из расчета 10 г аммиачной селитры или 7 – 8 г мочевины на 1 кв. метр, вторые осенью, в виде золы (100 г на кв. м), торфа (4 кг на кв. м), компоста (от 2,5 кг на кв. м) или навоза (5 ведер на кв.м).

Однако нередко внешний вид малинника, несмотря на все старания, вызывает сомнения в его удовлетворительном состоянии и тогда возникает вопрос: чего не хватает малине? Чтобы ответить на него существует два пути: лабораторные исследования почвы и листьев растений и визуальная оценка состояния куста. О последней мы и поговорим.

Почему возникает недостаток элементов питания?

Недостаток элементов питания на плантации малины – это не всегда показатель неухоженности. Причиной проблем часто становятся погодные условия.

Так, к примеру, чрезмерное количество осадков, выпадающее периодически в начале или середине лета, вымывая питательные вещества из верхних слоев почвы, делает недосягаемыми их для корневой системы ягодника, и тогда малина начинает страдать от нехватки азота и калия.

Не менее знакома огородникам и обратная ситуация – длительное отсутствие дождей. В такие периоды очень важен контроль влажности почвы под малинником при помощи поливов. Если же такой возможности нет, недостаток влаги препятствует поступлению в организм растений питательных веществ и в результате, малина так же начинает страдать.

Далее - полностью статья о выращивании малины

Серия сообщений "Выращивание смородины, малины":
Часть 1 - Посадка смородины черенками. Несколько простых правил
Часть 2 - Малина: посадка, выращивание, уход
...
Часть 34 - Черная малина. Особенности выращивания.
Часть 35 - Как получать супер-урожаи малины, смородины, крыжовника, вишни?
Часть 36 - Чего не хватает малине?

Как-то довелось быть свидетелем диалога двух дачниц. «У меня на ягодной плантации такие шикарные кусты, – хвалилась одна. – Прямо не кусты, а целая роща! Вот только ягод мало дают. Сорта, что ли, плохие». «Скорее всего, – согласилась ее «коллега». – У меня та же история – растут прекрасно, а урожая – один пшик».

И таких историй можно услышать тысячи. Однако дело тут вовсе не в сортах. Хотя бывают, конечно, не очень урожайные экземпляры, но не до такой же степени, чтобы «один пшик». Проблема в другом – за растениями неправильно ухаживают.

Поэтому давайте определим, как исправить ситуацию.

 Проредите куст.

Крыжовник – растение светолюбивое. А еще он любит разрастаться. В итоге сам себе создает проблему – одни ветки затеняют другие, и урожай резко падает. Поэтому в текущем году у старого растения важно отрезать все лишнее.

Для начала удаляют побеги, которые практически лежат на земле, поломанные, переплетающиеся, очень тонкие и больные. У оставшихся стеблей обрезают верхушки – до первой сильной боковой веточки. Делают это до распускания почек.

Летом, сразу после уборки урожая, проводят вторую обрезку – удаляют старые ветви, на которых ягод либо не было совсем, либо очень мало. Из побегов, выросших в основании куста, оставляют 4–5 самых сильных, а остальные вырезают, чтобы не загущали растение. Концы, пораженные мучнистой росой, срезают до здоровой почки.

И на будущее. Каждое лето, в конце июля – начале августа, надо проводить прищипку однолетних приростов. Эта простая операция существенно увеличивает урожай, и ягоды становятся крупнее!

 Накормите его. 

Крыжовник – мужского рода и, как любой мужик, он любит хорошо покушать. За лето его надо покормить 5 раз.

Первый – как только начнут распускаться листочки: 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма – 2 ведра на куст.

Второй – в самом начале цветения: 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст. Но перед тем как полить крыжовник этим удобрением, под него надо равномерно рассыпать 1–1,5 стакана золы.

Третий – когда завязываются ягоды: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст.

Четвертый – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия. Эти удобрения смешивают, равномерно рассыпают под кустом и поливают.

Пятый – в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

 Напоите. Крыжовник устойчив к засухе, за сезон ему достаточно всего два полива: в конце мая и конце июня.

 И подселите соседей. 

Многие сорта крыжовника обладают частичной самоплодностью. То есть сами по себе они завязывают примерно половину ягод от возможного количества. Но если к ним подсадить другие сорта, хотя бы еще парочку, то урожай возрастает в два раза!

Несмотря на то, что виноград все дальше пробирается на север, его выращивание имеет определенные сложности. Любая, даже самая незначительная, оплошность может погубить растение.

Эти неправильные действия неопытных садоводов чаще всего становятся причиной плохого развития растения и скудного урожая. Чего же не стоит делать, чтобы не погубить виноград?

1. Посадка в тени или в низине

Виноград влаголюбив, но все хорошо в меру. Слишком сырые участки не подходят для его выращивания. Как минимум он здесь будет подвержен различным грибковым и бактериальным заболеваниям.

При выращивании в низинных сырых местах винограду не хватает солнца и тепла. Весной здесь скапливается вода, что также вредно для винограда. Ягоды у таких растений часто не вызревают, побеги не успевают как следует подготовиться к зиме и вымерзают, в холодные зимы зачастую погибают и сами кусты. 

2. Выращивание без укрытия на зиму 

Виноград − культура укрывная. Большая часть столовых сортов, выращиваемых в средней полосе и на севере, нуждается в зимнем укрытии. Поэтому если вы задумали погубить свои кусты, то достаточно просто их не укрыть на зиму. В течение первой же зимы растения погибнут.

Слой укрывного материала должен быть достаточным для надежной защиты растений от морозов. При этом важно, чтобы он обеспечивал вентиляцию. А также необходимо защищать виноград от грызунов.

3. Слишком "теплое" зимнее укрытие 

Многие садоводы, стремясь максимально защитить своих питомцев от мороза, укрывают их слишком хорошо. Поэтому в теплые зимы и под толстым слоем снега создаются неблагоприятные условия.

В первую очередь это повышенная температура. Она вызывает более активное дыхание растений. Отсюда появляется влажность и, как итог, растения преют. А садовода весной ждет неприятный сюрприз в виде погибших виноградных лоз.

4. Неправильные подкормки 

Неправильное внесение удобрений часто является причиной гибели целых виноградников. Чтобы избежать этого, следует придерживаться строгих правилподкормки.

В первую очередь необходимо быть осторожным с азотом. Его переизбыток затрудняет вызревание лозы. Это, в свою очередь, ведет к трудностям при зимовке. Плохо вызревшие побеги склонны к вымерзанию или выпреванию (в зависимости от ситуации). Поэтому азотные удобрения можно использовать только в начале вегетации и в малых дозах.

По этой же причине все органические удобрения вносят только весной. Тогда они дадут возможность растениям хорошо расти, но не будут мешать их подготовке к зиме.

5. Игнорирование обрезки

Неправильное и несвоевременное формирование куста, как правило, приводит к угнетению растений. Отрицательно сказывается как полное отсутствие обрезки, так и неправильное проведение формировки.

При отсутствии обрезки куст растет непропорционально. Появляется много лишних побегов. Они мешают друг другу нормально развиваться. При таких условиях лоза не может полноценно вызреть к окончанию сезона. И кусты быстро погибают.

Обрезают виноград обычно два раза в год. Первый раз – осенью, при этом удаляют все зеленые и невызревшие побеги. Весной обрезают погибшие и лишние побеги, оставляя лишь те, которые необходимы для полноценного роста куста.

Многие начинающие виноградари допускают при формировке серьезные ошибки, которые могут привести к гибели растения. Самая распространенная ошибка при осенней обрезке – оставление на кусте недозревших, но более крепких на вид побегов.  При весенней обрезке зачастую оставляют слишком много побегов, которые впоследствии загущают и истощают куст. Все это ведет к ослаблению растений.

Обрезка смородины весной крайне важна для получения качественного урожая. При большом количестве старых и больных ветвей ягоды мельчают, теряют сочность и преждевременно осыпаются с куста. Чтобы этого не произошло, нужно правильно ухаживать за каждым растением и производить своевременную удаление лишних отростков.

Когда следует обрезать?

Если удаление производится нерегулярно, смородина будет иметь слабые приросты. Молодые побеги не смогут пробиться или будут достаточно слабыми для обильного плодоношения. Чем гуще заросли ветвей, тем больше вероятность заражения возбудителями болезней. Это могут быть почковые клещи, они могут заразить болезнью микрохвость.

Перед тем, как обрезать смородину, определитесь с возрастом растения. Кустарник текущего года посадки можно обрабатывать на 1–2 почки на всех ростках. На второй год роста ветви оставляют необрезанными.

Зачем обрезать смородину весной? Как правильно удалять лишнее, не повредив саженец? Кусты формируются с того момента, когда покупается саженец, как правило, однолетний. Такой саженец имеет 2–3 веточки, не более. Наибольшей производительности она достигает на пятом году роста. Более старые отростки не могут дать полноценного урожая. То есть, весной, перед фазой роста, удаляют ветки уже с первого года посадки. В итоге сформируется куст, в котором будут иметься ветви возрастом от одного года до пяти лет.

Для чего делать обрезку?

Обрезка осуществляется для замены старой поросли новыми побегами. При таком уходе за смородиной возникает рост прикорневых саженцев, которые более сильные и способны дать полноценный и качественный урожай ягод. Также начинают активно расти боковые отростки, растение становиться шире, количество ветвей, способная дать урожай, увеличивается. Тем более, нужно стремиться к расширению площади растения, а не росту его вверх. Высокий куст становится неустойчивым, ветви могут ломаться.

Обрезать надо также и однолетние саженцы, оставляя 2–4 почки. Процедура производится и на молодых саженцах, только начавших плодоносить. В них удаляются так называемые однолетние ветки, которые растут из подземной ее части.

Правила обрезки

Черной смородины

Обрезка и формирование в случае с чёрной смородиной – важная операция. Плодоношение этого вида наиболее обильное на частях растения прошлого года, ягоды на более старших растениях начинают расти мелкими и не такими сочными. Основной целью является поддержание определённого количества молодых побегов.

Если вас интересует техника правильной обрезки смородины, видео поможет в этом разобраться. В первый год саженец обрезается почти под корень, оставляется максимум 5 сантиметров от корневища. Если саженец молодой и здоровый, удаленные ветви можно попробовать укоренить. Это даст возможность получить дополнительные кустарники чёрной смородины на участке. После такой процедуры вы получите около 4 новых побегов от 45 сантиметров высотой.

Выращенный таким способом куст осенью не обрезается. Во второй год роста урожай будет на прошлогодних ветках. Помимо этого вырастет ещё несколько отростков, растущих от корня. За два года некоторые ростки могут ослабеть и заразиться болезнями. Их-то и надо будет вырезать перед зимой второго года. Обрезка смородины производится в конце периода вегетации. Больные и старые ветки отсекают под самый корень, не оставляя пеньков. При этом надо проявить осторожность, и не зацепить само корневище.

Каждый следующий год после зимы удаляются как минимум по три старых ветки, и следить за количеством корневых побегов. Их также нужно прореживать, формируя широкий куст.Процесс ухода должен осуществляться таким образом, чтобы оставалось порядка 12–15 ветвей разного возраста. Количество однолетних ростков всегда должно быть больше, чем более старых.

Красной смородины

Красная смородина не требует такого частого обновления кроны, как чёрная. Однако, обрезка всё равно нужна. Начинать следует спустя год после посадки, когда куст уже большой и достаточно укоренившийся. Наиболее часто ее выращивают, формируя куст. В таком варианте надо побеспокоиться об обновлении старых ростков молодыми.

Перед тем, как обрезать смородину, нулевые побеги удаляются, а потом старые и больные ветки. Кустарник должен хорошо вентилироваться, поэтому в зависимости от размера и возраста за сезон удаляют 3–5 веток с кустарника. Избавляться от нулевых побегов следует под корень, а при вырезке одеревеневших частей место среза обрабатывается варом.

Если смородина выращивается в форме кордона, когда на основном крепком побеге располагаются молодые ветви в виде веера, обрезку производят поздней весной или в начале июня. Боковые ростки срезают на 10–15 сантиметров. Хороший результат даст усечение верхушек каждого из побегов, что значительно усилит их рост.

Источник