Как получать урожаи пекинской капусты в течение всего сезона?


Как получать урожаи пекинской капусты в течение всего сезона?

Пекинская капуста - "палочка-выручалочка" для любого фермера и дачника (А. Дубинина, архив автора)
Существуют некоторые заблуждения, связанные с пекинской капустой. Во-первых, многие считают её исключительно салатной, пригодной только для свежего потребления. Однако это не совсем так. Её употребляют в свежем, варёном, тушёном, солёном, квашеном и даже сушёном виде. На её основе получаются самые вкусные щи, а кимчи (традиционный острый корейский деликатес из квашеной пекинской капусты, который, по мнению учёных, способствует похудению) не оставит никого равнодушным.

По питательной ценности культура нисколько не уступает белокочанной капусте, а по пользе и лечебным свойствам даже превосходит её. Например, в «пекинке» в 2 раза больше витамина С, чем в белокочанной капусте. Кроме того, в ней присутствует целый набор незаменимых витаминов, минеральных веществ, которые имеют свойство сохраняться в продукте в течение всего года!

Особенно полезна капуста пекинская при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, для укрепления иммунной системы, повышения сопротивляемости организма человека к различным инфекциям и для предупреждения и профилактики раковых заболеваний.

Другое заблуждение связано с выращиванием этой культуры.

Изначально своеобразными «монополистами» в воспроизводстве пекинской капусты были Китай, Корея и Япония. В последние десятилетия её производство стало активно развиваться и в других странах, в том числе и в России. Но многие дачники, заинтересовавшись выращиванием пекинской капусты, сталкиваются с некоторыми нюансами и тонкостями этого процесса, неправильно их толкуют и отказываются от дальнейших попыток выращивания
А зря, потому что это одна из самых скороспелых и высокопродуктивных овощных культур, своего рода палочка-выручалочка как для фермера, так и для дачника. Стабильная цена на неё, практически не изменяющаяся в течение всего года, показывает, что производство этой капусты находится на довольно низком уровне, и рынок не насыщен ею даже в сезон наибольшего поступления овощей.

Пекинская капуста отличается настолько высокой продуктивностью, что её выгодно выращивать даже в зимних отапливаемых теплицах, и настолько коротким периодом выращивания, что позволяет получать несколько урожаев за сезон! Так, весной она обеспечивает более раннее и более высокое поступление овощной продукции, чем раннеспелая белокочанная капуста.

Второй срок посева (конец июля) позволяет вторично использовать площади после уборки ранних овощей, и тем самым дополнительно получить прекрасную овощную продукцию.
Пекинскую капусту можно выращивать как в открытом, так и в защищённом грунте.

Наиболее высокая урожайность пекинской капусты – 8-10 кг/кв.м – достигается при выращивании:

• В зимних отапливаемых теплицах при посеве в начале марта. Полностью сформировавшиеся кочаны начинают срезать уже в конце мая. Наиболее пригодные для этого гибриды – F1 Весенний нефрит и F1 Весенняя красавица.

• В плёночных теплицах при посеве в начале августа. Полностью сформировавшиеся кочаны начинают срезать в начале октября. Лучшие гибриды – F1 Осенний нефрит, F1 Осенняя красавица, F1 Сентябрина.

Схема посева 50-70 х 30-40 см. Нужно помнить о том, что важно осенние сорта сажать осенью, а весенние – весной, чтобы избежать стрелкования. Особенно это касается осенних сортов, не любящих жару.
Но есть и универсальные гибриды – F1 Мисс Китая и F1 Китайская отборная. Масса каждого кочана может превышать 4 кг, а длина – 50 см (в случае с гибридом F1 Китайская отборная).

Все вышеперечисленные гибриды отлично проявляют себя и в открытом грунте.

В открытом грунте пекинскую капусту также выращивают в два срока: весенне-летний и летне-осенний периоды.

Весенне-летний период: рассадный метод. На рассаду семена высевают в начале апреля, в кассеты, с размерами ячеек 2х2 или 3х3 см, а рассаду высаживают в грунт в начале мая.

Схема посадки на производственных полях – 70х30 см, на дачных участках – 50х30-40 см. Рассаду при посадке ни в коем случае нельзя заглублять, а растения в период выращивания нельзя окучивать.

При этом методе кочан успевает полностью сформироваться, что позволяет получить более высокий урожай, чем при посевном методе.

Весенне-летний период: посевной метод. Непосредственно в грунт высевают в конце апреля – начале мая. При выращивании пекинской капусты на дачных участках посевы можно несколько загустить в ряду, с расстоянием между растениями 10 см.

А вот одна из важнейших особенностей агротехники пекинской капусты: по мере подрастания и смыкания листьев в ряду срезают каждое второе растение для ежедневного употребления, приготовления летних салатов и зелёных щей, оставляя 20 см между растениями. При повторном смыкании листьев в ряду, опять срезают каждое второе растение в ряду, оставляя в конечном итоге 40 см между растениями в ряду. Это даёт возможность пользоваться урожаем в течение всего сезона.

Этот способ обеспечивает урожайность на уровне раннеспелой белокочанной капусты.

Какой бы способ вы ни выбрали – посевной или рассадный, не надо дожидаться полного формирования кочана, начала стрелкования растений и появления цветоносов, а необходимо срезать кочаны 25-30 июня.

Летне-осенний период. При летне-осеннем сроке выращивания достигается наибольшая урожайность, и вы получаете кочаны наиболее высокого качества. При этом сроке применяется только посевной метод. Прямой посев непосредственно в грунт производится после 20 июля, а кочаны убирают в конце сентября, не дожидаясь первых осенних морозов.
Обязательным условием выращивания пекинской капусты как в защищённом, так и в открытом грунте, является гребневой способ возделывания. Семена высевают на гребнях, на глубину 1-2 см. Необходимо исключить не только окучивание, но и малейшее подгребание почвы к растениям при прополках и междурядной обработке посевов.

Не забывайте также и о других видах капусты, которые ещё не так распространены в России, как хотелось бы и как они того заслуживают. К примеру, китайская капуста пак-чой, которая на вид внушительная, мясистая, а вкус имеет приятный и нежный. По агротехнике она схожа с обычной пекинской капустой и является очень скороспелой культурой. Её также можно подсевать в течение всего лета.

Но помните, что оба вида капусты очень вкусны и для вредителей. Особенно важно уберечь их в начале вегетации от крестоцветной блошки. Вот перечень культур, которые «отпугивают» насекомых-вредителей от нашей ценной культуры: чабрец, сельдерей, шалфей, полынь горькая и лечебная, пижма, мята перечная и колосовая, рута, салат кочанный и листовой, лук на перо, чеснок.

Сейчас середина лета, и вы можете воспользоваться этими рекомендациями прямо сейчас, попробовав вырастить эту ценную культуру на своём участке. Или можете сохранить эту инструкцию на другой период. Действуйте так, как вам позволяет ваш огород. Главное, помните: не бойтесь выращивать пекинскую капусту на своих участках!

1.

Накормите капусту...пастой!

      Если бы не испытала этот метод , никогда бы в такое не поверила. Еще в прошлом году соседка посоветовала обработать кочаны от гусениц капустной белянки...обыкновенной зубной пастой. Я недоверчиво посмеялась, бороться решила химикатами и проиграла "сражение" - почти вся моя капуста пропала. В этом году я все-таки рискнула "накормить" овощ пастой.

     Для этого, следуя рекомендациям все той же соседки, остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков заливала водой, настаивала 2 часа, а потом опрыскивала капусту получившимся раствором. Каково было мое удивление: капустнице такое "угощение" не понравилось и она больше не появлялась на кочанах.

Зачем делить клубнекорни георгин? Четыре веские причины.



Близится весна, а значит, цветоводов (садоводов и огородников) ожидает новый сезон. Новые планы и надежды. От правильности проведения весенних работ по подготовке посадочного материала во многом зависят результаты всей дальнейшей работы. Не являются исключением и цветы. Как правильно подготовить клубни или луковицы цветов к посадке? В данной статье хочу рассказать о целесообразности деления клубней георгин.

Есть несколько причин, почему нужно делить клубни георгин перед посадкой. Расскажу о четырех самых веских причинах.

Я знаю многих цветоводов, которые сажают георгины целым кустом в том виде, в каком осенью они извлекли их из почвы. И так они поступают из года в год. В лучшем случае разделят куст лопатой на 2 или 4 части – и это уже хорошо.

Что же дает деление клубнекорней георгин, и зачем нужно этим заниматься?

Мой лебедь+МК.

Читать далее...

идеи по оформлению садовых участков!

"Роспись" садовой бочки

 

Украшаем дачу летом

http://ideidetsploshad.info

Декоративные грибы со шляпкой из мозаики своими руками

Божьи коровки - мозаика мастер-класс

Садовая скульптура  "Декоративный шар".

Шар, диаметром, например около 30 см получится довольно увесистым.

Когда раствор высохнет, обе половинки надо освободите от мячика и склейте их цементным раствором.

 

Мозаичные вазоны из диска (обода) колеса

 

 

БРЕВНО БРЕВНОМ, А ЦВЕТЕТ!

Малые архитектурные формы в цветочном оформлении нравятся всем. И, между прочим, для их создания не обязательно прибегать к услугам скульптора, покупать дорогие каменные вазоны или бетонные лотки. Делу оригинального оформления вашего сада отлично послужит обыкновенный кусок бревна.

Материалы 

кусок бревна длиной 2 м, диаметром 40-50 см мелкий гравий или керамзит  

полиэтиленовая пленка 

грунтовая смесь 

рассада цветов

Инструменты 

бензопила 

стамеска или долото  

киянка (деревянный молоток) 

ножницы

1 С помощью долота и киянки ошкурьте бревно.

 

Необычные садовые кашпо –

Сгодится и трухлявый пень! 

 

Кувшинки из пластиковых бутылок (мастер-класс)

Пальма из пластиковых бутылок мастер-класс

 

Ослик из монтажной пены, отделанный мозаикой

Скульптурка из монтажной пены "КОЛОБОК" 

Кружевной асфальт (имитация уличной плитки)

Я только один трафарет использовала. Его же потом разрезала на две части, чтобы узкую полоску вдоль стены было легче доделывать. С 2-мя трафаретами, конечно, быстрее управляться. Пока один сохнет, другим пользоваться, с противоположного края узор наносить. Оттиск тоже должен просохнуть, иначе края размажутся. Но современные краски очень быстро сохнут, особенно, если день теплый и с ветерком.

 

Декоративные грибы  для украшения участка своими руками (из цемента, бетона)

 

Напольные вазы из старых ведер и битых бутылок

 

Эффективный способ борьбы с сорняками

Алкоголь, разбрызганный по почве примерно за месяц до посева, заставляет прорастать миллионы семян сорняков, после чего они легко удаляется механическим путем, и к посеву почва остается совершенно чистой. Подсчитано, что на гектаре пашни лежит примерно 500 млн. семян сорняков. Прорастая одновременно с сельскохозяйственными культурами, они отбирает у них питательные вещества, и бороться с ними трудно. Алкогольная же обработка обеспечивает защиту на несколько лет вперед. В экспериментах использовался 6%-ный раствор этилового спирта. Крепость примерно также, что и у пива. Впервые метод применялся в 30-х годах в Америке для стимуляции роста цветов к весенним ярмаркам и дал блестящие результаты.

Как дать заслон малине и всем "шустрым" растениям с ползучим корнем.

В сообществе "моя дача" малышкой_венерой дан совет, цитирую:

"Полезный совет для дачников от моей бабушки!
Чтобы малина не разрасталась - посадите по её периметру чеснок!
МАЛИНА НЕ ПЕРЕЙДЁТ ЭТУ ЧЕРТУ!"

(я в своем комменте позволила несколько расширить данную информацию, исходя из своего 30-летнего садоводческого опыта).
вот мое дополнение:

советы наших бабушек всегда бесценны, и их надо сохранять на практике.
думаю, эта идея хороша, когда малины совсем немного, т.к. полновесный чеснок там вряд ли вырастет. и сажать его надо просто как защитную полосу, не выкапывая, пусть он там множится, хоть и будет более мелкий. зато весной эту зелень можно копать сколько угодно на витаминчики. если же рассчитывать на урожай и летом его выкапывать, то до новой посадки осенью малина все равно бутет помаленьку разрастаться. у меня чеснок у малины посажен не сплошной линией, поэтому прекрасно соседствует с малиной, а она вокруг него прорастает.
если же надо строго ограничить продвижение малинника по территории, то учитывая строение ее неглубокого ползучего корня (корневище располагается на глубине 20—30 см), по периметру его посадки вкапывают низенький (3-10см высоты), но заглубленный где-то на 40-50 см "заборчик" из старого шифера или того, что может его заменить. и лучше пометить его чем-то ярким, чтобы не спотыкаться))

кстати, этот же метод ограждения подойдет и к вездесущим ландышам и ко всем "шустрым" растениям с неглубоким ползучим корнем. на ограждение хрена углубление должно быть больше, на глубину залегания его корней.

Серия сообщений "Сорняки.":

Борьба и полезное использование.

выращиваем сладкий перец

Выращивание перца по "ленивой" технологии.

Чем отличается выращивание сладкого перца от выращивания его популярного родственника - томата? Во-первых, перец более требователен к влажности и плодородию почвы. Во-вторых, плоды перца можно есть и заготовлять даже зелеными. Требования перца к теплу и свету примерно такие же, как и томата.

Как и многие сорта томата, перец можно вырастить без больших затрат труда и времени, без применения сложных удобрений и ядохимикатов, без особых агротехнических приемов, отнимающих у "ленивого" огородника вечно дефицитные время и силы . Однако для получения неплохого урожая полезно знать несколько рекомендаций.

Посев семян. Сеять лучше всего в начале марта либо (при ориентации на ранний урожай) во второй половине февраля. Рассада перцев вытягивается не так, сильно, как томатов. Почву для рассады надо брать более плодородную, чем для томатов, добавить в нее до 1/3 ведра старого перегнившего навоза или компоста и кружку древесной золы на ведро земли. Сеять можно так же, как томаты, но перед посевом желательно замочить семена во влажной марле (не в воде!) дня на 2-3 в теплом месте. После посева наберитесь терпения: даже при самой благоприятной температуре (+22 +28° С) всходы некоторых сортов перца могут появиться только через 7-10 дней. Далее уход за сеянцами такой же, как в случае томатов; правда, рассада перца больше любит тепло - ей не обязательно устраивать прохладные ночи. Кроме того, пикировочные горшочки могут быт поменьше - 6 см в высоту и ширину. Рассада перцев не столь требовательна к свету, как томатов, и может нормально развиваться на западных и восточных окнах.

Уход за рассадой перца и томатов также сходен. Подкармливать рассаду перца "ленивым" огородникам даже не обязательно, если она не бледнеет и растет нормально. К концу апреля у части рассады скороспелых и среднеспелых сортов можно прищипнуть верхушку над 5-6-м листом. Прищипнутые сеянцы недели на 2-3 прекратят рост, что очень удобно - рассада буде маленькой, удобно транспортируемой, легче приживаемой в грунте. А главное, можно ждать более высокого урожая, так как кусты начнут ветвиться раньше, плоды в основном формируются именно на боковых побегах. Правда, первые плоды с прищипнутой рассадой будут готовы к употреблению дней на 10 позже Поэтому и рекомендуем прищипывать часть рассады - с неприщипнутой снимете первые ранние плоды, прищипнутые дадут позже обильный урожай.

Уход после посадки в грунт. Время высадки перца в грунт то же, что и для томатов. Места для посадки аналогичные. Правда, если возвышенные и солнечные места у вас в дефиците, скороспелые сорта можно высадить и на участке с небольшим (не более 2-4 ч в день) затенением. Перцы в отличие от томатов можно смело сажать на одной возвышенной грядке в два ряда. Расстояния между кустами в ряду от 20 см для малорослых сортов и до 35 см для рослых, между рядами - 1,5 м. Бороздку для полива глубиной до 10 см надо делать более основательную, чем в случае томатов -перцы нуждаются в поливе все лето. Если не было хорошего дождя, поливать следует не реже раза в неделю.

Одна существенная рекомендация. Как только плод вырос до нормального для данного сорта размера, сразу же снимите его - если плоды оставить на созревание, новые завязи прекратят рост. Так и останутся до конца лета 2-3 плода на кусте, зато уж они созреют. При регулярном снятии нарастающих плодов с куста сорта Сибиряк, например, можно получить более 10 плодов за сезон. В конце лета не спешите снимать все мелкие зеленые плоды - перец не так подвержен заболеваниям, как томат, и плоды большинства сортов растут до тех пор, пока кусты не погибнут от заморозков. Даже если куст частично подмерзает при слабых заморозках, возможных у нас в конце августа - начале сентября, плоды остаются неповрежденными (листья защищают их). Как правило, перец может расти в открытом грунте до начала сентября.

Перец в парниках и теплицах. Честно говоря, парники и теплицы для выращивания перцев "ленивому" огороднику не нужны. Если хотите иметь ранний урожай - посейте рассаду пораньше. Как уже говорилось, рассада перцев вытягивается меньше, чем у томатов, поэтому сеять можно со второй половины февраля. Подсветка сеянцам также не обязательна. Теплица же не намного продляет вегетационный период перца. До начала сентября, как правило, он может расти и в открытом грунте, а в сентябре прирост урожая и в теплице будет невелик - день уже. короткий, солнца маловато, а во второй половине сентября возможны сильные заморозки, от которых неотапливаемая теплица не спасет. Кроме того, перец в парнике надо поливать не реже чем через день, велика вероятность нападения тли. Так что выращивание перца в парнике вряд ли убавит хлопот.

Итак, вырастить сладкий перец, как видите, пожалуй, легче, чем томаты. Плодородная почва, хорошие сорта и семена, разумные сроки посева и высадки в грунт, полив и солнечный свет гарантируют урожай в любой год. В отличие от томатов, даже деликатесные сорта перца (Калифорнийское чудо, Гогошары и др.) могут быть выращены "ленивыми" земледельцами без большого риска. Опрыскивания, специальные удобрения и агротехнические приемы, могут, конечно, увеличить урожай, но основа его закладывается выполнением нескольких несложных приведенных выше правил выращивания.
Интенсивные методы выращивания.

В отличие от томатов интенсивные методы выращивания перца незначительно отличаются от упрощенных - добавляются лишь некоторые приемы по предпосевной обработке семян и подкормке растений. Эти приемы заключаются в следующем.

Перед посевом семена обработайте 1%-м раствором марганцовки в течении 20 минут, замочите (2-3 суток) или пробарботируйте (18-24 ч) в настое золы на снеговой воде из расчета 2 спичечных коробка на 1 л воды (можно добавить сок алоэ). Сеять надо в небольшие деревянные ящики, заполненные питательной смесью, такой же, как для томатов. Посев производить на глубину 1-1,5 см, расстояние между зернами 1,5-2 см, между рядками 3-4 см. Температура земли должна быть +22 - +25° С. Рядки перед посевом полить теплой, лучше снеговой, водой. Закрыть стеклом или пленкой, поставить в теплое место. Всходы появляются на 6-10 день, при предварительном барботировании раньше. Наилучшая температура для прорастания семян +25 -+28° С, ниже +15° С перцы могут вообще не взойти. После появления всходов выставьте ящики на свет.

В первую неделю после всходов температуру воздуха следует поддерживать в пределах +16 - +18° С. В это время идет интенсивный рост корней, и прохлада сдерживает рост сеянцев (их вытягивание). Поливать надо только теплой водой. Пикировку проводят через 2-3 недели при появлении двух настоящих листочков. Корневая система перцев после пикировки отрастает хуже, чем у томатов. Поэтому, проводя эту операцию, избегайте повреждений корешков (удаляется только 1/3 часть основного корня снизу). Питательная смесь в горшочках должна состоять из земли, перегноя и песка в соотношении 6:3:1. Начиная с прорастания семян, перцы и баклажаны очень нуждаются в фосфоре, поэтому совершенно необходимо внести в нее суперфосфат. При пикировке растения, как и в случае томатов, заглубляют до семядольных листочков. Несколько дней после пикировки перцы не следует выставлять на прямой солнечный свет. При наступлении теплой погоды, минимум за 10 дней до высадки в грунт, рассаду нужно закаливать на свежем воздухе, но при этом берегите ее от холодных северных ветров.

Высадка в грунт или в теплицу проводится, когда земля прогреется хотя бы до +15° С на глубине 10 см. В теплицу перец можно высаживать со второй половины мая, в грунт - вместе с томатами - с первой декады июня. Землю, предназначенную для перца, после таяния снега рекомендуем закрыть пленкой. Это способствует лучшему прогреванию почвы и сохранению в ней влаги. При высадке рассада должна иметь не менее 7-9 развитых листочков и сформированные бутоны (скороспелые сорта можно высаживать даже с завязью).

Одна из рекомендуемых схем посадки перца - сдвоенными рядами-лентами. Между лентами 60 см, между рядами 40 см, между растениями в ряду 20 см. Корневая система перца залегает на глубине всего около 10 см, поэтому рыхление производите неглубоко и осторожно. Для получения хороших урожаев, кроме предварительной подготовке почвы, необходимы регулярные поливы и подкормки. При недостатке влаги стебли быстро деревенеют, плоды мельчают и урожай снижается. Однако избыток влаги также нежелателен, так как способствует распространению в почве и воздухе болезней. Поэтому после полива очень полезно рыхление, кроме того, теплицы необходимо регулярно проветривать. Ни в коем случае не поливайте холодной (ниже +18°С) водой! В течение лета рекомендуется подсыпка растений перегноем или дерновой землей, смешанными с золой.

Подкормки в начале роста - птичьим пометом (1:15) или коровяком (1:10) с добавлением 10 г мочевины, 30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия на ведро воды. В фазе цветения последние три компонента добавляются в соотношении 7:40:30 , а в фазе плодоношения 15:30:40. В фазе плодоношения можно использовать также раствор нитрофоски (3 столовых ложки на ведро воды, 1 л на куст). Перцы любят подкормки древесной золой в любое время, вносить - по 1 столовой ложке под растение. Полезна внекорневая подкормка мочевиной с марганцовкой (1 спичечный коробок мочевины на ведро) в период роста.

При массовом цветении и завязывании плодов можно дать внекорневую подкормку настоем золы (1-2 стакана на ведро) по цвету и листьям. Такую подкормку можно заменить микроудобрениями, применяемыми по инструкции.

При выращивании перца в теплице или под пленкой следите, чтобы температура воздуха не поднималась выше +35° С, в противном случае начинается опадение цветков и завязей, поливайте не реже раза в 2 дня при солнечной погоде. Предохранить корни от перегрева можно мульчированием торфом, опилками, сеном и т.д., засыпая ими почву слоем 5-10 см. Это снижает также пересыхание почвы ( поливы можно делать в 2-3 раза реже), рост сорняков, перепад дневной и ночной температур. В течение всего лета теплицы рекомендуется на ночь закрывать, а днем - открывать (с торцов). Во избежание излишнего перегревания в теплице полезно ставить емкости с водой.

К уборке приступают, когда плоды первого яруса достигнут технической спелости, признаками которой являются максимальный размер и окраска, свойственные данному сорту. Побеги перца хрупкие, поэтому плоды снимайте очень осторожно, пользуясь ножницами или острым ножом. Срезать плоды надо с плодоножкой. В теплом помещении в течении 20-25 дней плоды достигнут биологической зрелости. Сбор плодов рекомендуется проводить через 4-5 дней.

Для получения семян выделите наиболее урожайный и характерный для данного сорта куст. Плоды для получения семян (не более двух-трех штук) надо оставлять в третьем снизу ярусе, держать их на растении для возможно более полного вызревания; не снимайте эти плоды до конца лета. При этом остальные плоды и растущие завязи обязательно удаляйте каждую неделю, иначе семянники могут не дозреть. После того как семенные плоды на корню достигнут биологической зрелости (на что укажут их размер и окраска), срежьте их и держите в бумажных пакетах до полного высыхания (в совершенно сухом месте!), признак которого звучание семян при потряхивании плода. Затем разрежьте плод, соберите семена в бумажный пакетик, укажите на нем название сорта, характеристики и время съема семянника. Хранить полученные семена следует в сухом месте при комнатной температуре. Нормальная всхожесть сохраняется в течении трех лет.

Перец - самоопыляемое растение, но если вы хотите, чтобы семена полностью сохранили признаки сорта и не произошло переопыления - не сажайте перцы другого сорта ближе, чем за 2 м от семенного куста.

Как победить пять самых живучих сорняков

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Вот советы, которые помогут избавиться от них на дачном участке.

Борщевик Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги. Способы борьбы Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой «операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и перчатках! Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых ложек. С процедурой важно успеть до созревания семян. Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук, разве что засохнет часть листьев. Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней.

Читать далее

Как применять химикаты: комментарий специалиста

Ветряной рукав Идеи

Источник http://ideidetsploshad.info/publ/detskaja_ploshhad...etrjanoj_rukav_idei/67-1-0-507

 

Маттиола ... спасла картофель!

       Может быть, вас заинтересует маленькое открытие, которое я случайно сделала для себя несколько лет назад. Весной в ведро с семенным картофелем как-то просыпала семена маттиолы (левкой двурогий). Так что посадки картофеля в тот год были украшены сиренево-розовыми душистыми цветами. Но они дали не только эстетический эффект. На моем картофеле не было ни личинок, ни взрослых особей колорадского жука.
     С тех пор я обязательно высеваю маттиолу на посадках картофеля, обычно сею один рядок на 4 ряда картофеля. И уже несколько лет как мы избавлены от вредителя на своем огороде, хотя на соседних их может быть очень много.

боремся с болезнями растений

Боремся с болезнями

Парша. Возбудителями заболевания являются два гриба, весьма близких по своему развитию и характеру повреждений. На листьях появляются округлые темно-коричневые, маслянисто-зеленые, даже черные пятна и налеты. На плодах образуются пятна различной величины, круглые или продолговатые, ржаво-черного цвета с серовато-белесыми очертаниями. Сильно зараженные листы, цветки и завязи опадают, а плоды остаются мелкими, часто растрескиваются. Желательно высаживать устойчивые к этой болезни сорта, такие как Английский зеленый ранет, Прима, Йорк империал, Джонатан, Старк и другие сорта яблонь, а из сортов груш - Деканка комиссии, Бере Жиффар, Любимица Клаппа, Юбилейный дар, Вильямс, Бон Луиз Авранш, Пасс Крассан. Против парши производится опрыскивание во время вегетации следующими препаратами: 1-процентным раствором бордосской жидкости, 0,4-процентным раствором купроцина или 0,25-процентным раствором пероцина.

Ранняя плодовая гниль, поздняя плодовая гниль и черная гниль. Возбудителями являются грибы. Все три болезни причиняют гниение зараженных плодов. Первая - поражает цветки, листья, плоды, побеги и ветки, вторая - только налившиеся плоды, а третья - листья, плоды, ветки и ветви. Более сильно развиваются во влажную и прохладную погоду.

Часто, особенно у яблони, встречаются грибные болезни мучнистая роса, серебрянка (млечный блеск), а так же вирусные болезни - пролиферация, мозаика, резинообразная древесина.

При заражении мучнистой росой поражаются все надземные части растений, которые покрываются легким белым налетом. Вначале заболевание проявляется на листьях. Листья становятся грубыми, кожистыми, края завертываются вовнутрь. Меры борьбы - во время вегетации растений нужно провести два-три опрыскивания (перед цветением и после сбора урожая) одним из следующих химикатов: кальцинированной содой (50 г на 10 л воды), медно-мыльной эмульсией (150-200 г мыла и 5-10 г медного купороса на 10 л воды) или коллоидной серой (100 г). Так же пользуются 0,2-процентным раствором карана, 0,8-процентным раствором тиозола, 0,04-процентным раствором рубигана или 0,1 процентным раствором метилтопсина. Если один из вышеназванных препаратов скомбинировать с 0,2-процентным раствором агрии-1060 (золона), то полученный препарат можно использовать так же против парши и плодовой гнили.

Серая гниль земляники. Если весна влажная, эта болезнь причиняет массовое загнивание завязей и плодов. Поражает и цветки, которые темнеют и высыхают. Возбудителем болезни является гриб, зимующий в зараженных частях растения. Другими грибными и бактериальными болезнями земляники являются белая пятнистость листьев, бурая пятнистость листьев, мучнистая роса и т.д. Борются с этими заболеваниями сменой мест посадки (на старом месте можно снова сажать не ранее чем через 3-4 года), чередованием с подходящими предшественниками, использованием здоровой рассады. Если в текущем и в предыдущем году наблюдалось массовое поражение белой и бурой пятнистостью листьев, то следует 0,3-процентный раствор пероцина смешать с 0,12-процентным расвором диптерекса (вотексита), 0,2-процентным раствором агрии-1060 или 0,1-процентным раствором вофатокса.

Болезни малины - дидимела и кониотириум. Дидимела - грибная болезнь. Поражает молодые побеги. Проявляется в появлении сине-бурых (фиолетово-бурых) пятен длиной от 1-2 до 3-4 см, которые охватывают почки, но они обычно отмирают. Возбудитель болезни зимует в зараженных побегах. Кониотириум также грибная болезнь. Обычно встречается вместе с дидимелой, но преимущественно в основании побегов. Обе болезни вызывают мельчание и преждевременное созревание плодов, а сильно пораженные побеги погибают следующей весной. Возбудитель болезни зимует в зараженных побегах. Борются с болезнями так: пораженные побеги вырезают и сжигают. Производят зимнее опрыскивание 2-процентным раствором бордосской жидкости. Весной с интервалом в 12-14 дней производят еще 3 опрыскивания (два до цветения и один к концу цветения) 1-процентным раствором бордосской жидкости.

Болезни смородины:

- Американская мучнистая роса - поражает молодые листья и побеги, на которых образуется мучнистый налет. Возбудитель болезни зимует в почках и опавших листьях.

- Европейская мучнистая роса. Поражает только молодые листья. Возбудитель болезни зимует в опавших листьях.

- Антракноз и септориоз (серая пятнистость) листьев. Массово проявляется а годы, когда выпадает много осадков. Сильно поражает листья и причиняет их массовое отпадание уже в середине лета. Возбудители обеих болезней зимуют в опавшей листве. Борются со всеми заболеваниями одинаково - после опадания листьев их закапывают или собирают и сжигают. Производится зимнее опрыскивание 1,5-процентным раствором динозола.

- Махровость черной смородины. Вирусная болезнь. Переносится больными черенками и смородинным пучковым клещом. Проявляется во время цветения. Если среди нормальных цветков заметите сильно деформированные, с многочисленными узкими лепестками фиолетового цвета (у черной смородины), значит растение повреждено махровостью. Пораженные ветви срезают и уничтожают. При сильном поражении такие кусты лучше своевременно выкорчевать.

Болезни вишни и черешни:

- цилиндроспороз (белая ржавчина). Возбудителями болезни является гриб, вызывающий опадение листьев деревьев уже к середине июля, они сильно слабеют и при более холодной зиме вымерзают.

- дырчатая пятнистость, плодовая гниль (грибные болезни) и некротические и хлоротические кольцевые пятна (вирусные болезни) - очень опасные заболевания. В целях борьбы опавшие листья собирают и сжигают, сухие и больные ветки вырезают, гусеничные гнезда и мумифицированные плоды сибирают и уничтожают. Вскоре после набухания почек опрыскивают 2-процентным раствором бордосской жидкости.

Фитофтороз. Возбудителем является гриб, поражающий плоды, листья и стебли. Иногда за 1-2 дня плоды полностью чернеют. Первоначально болезнь проявляется на картофеле. При этом на листьях и стеблях выступают темно-коричневые пятна, а на нижней стороне листа во влажную погоду появляется беловатый налет. Развитие фитофтороза провоцирует излишняя влажность воздуха, обильные росы, туман, резкие колебания температуры, загущенные посадки. Передается возбудитель болезни с дождем, поливом, ветром. Источник инфекции - растительные остатки. Для профилактики заболевания растения опрыскивают медьсодержащими препаратами. Желательна посадка сортов, устойчивых к возбудителю. Посадка картофеля должна быть в оптимальные сроки здоровыми клубнями. Из народных средств борьбы - опрыскивание настоем чеснока в начале бутонизации (до 5 раз через 15-18 дней).

Шейковая гниль лука. Заболевание проявляется в конце вегетации и при хранении в виде вдавленных серых пятен, возникающих чаще всего около шейки лука. Меры борьбы: ранние сроки посева и посадки (конец апреля-начало мая); уборка луковиц в период их полного созревания, просушка в солнечную погоду, обрезка с оставлением шейки 3-6 см.

Фомоз. На черешках, жилках листьев, стеблях появляются удлиненные серовато-коричневые пятна. На срезе пораженная ткань темно-коричневая, сухая. Благоприятствует развитию болезни влажная погода с умеренными температурами. В период хранения количество больных корнеплодов увеличивается. Меры борьбы: чередование культур, опрыскивание посевов моркови 1-процентной бордосской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) с момента появления пятен на листьях. Своевременное уничтожение сорняков.

Бактериоз. Поражает листья, стебли, черешки. На листьях появляются мелкие желтые пятна, которые быстро становятся темно-бурыми или коричневыми. Листья скручиваются и засыхают. Меры борьбы: чередование культур, удаление пораженных растений. Прогревание семян в течение 15-20 мин в горячей воде с последующим охлаждением (2-3 мин) в холодной. Это предупреждает развитие не только бактериоза, но и других болезней (фомоза, гнилей).

Белая гниль. Поражает морковь, петрушку, капусту, огурцы, томаты. Пострадавшие корнеплоды размягчаются, покрываются густой белой грибницей. Гниль обычно появляется очагами. При хранении грибница с больного корнеплода переходит на здоровые. Подсушивание корнеплодов перед закладкой на хранение повышает их устойчивость к болезни. Меры борьбы: те же, что и с фомозом.


При защите растений с использованием ядохимикатов необходимо строго выполнять следующие правила:

- обработку начинать, когда вредитель или болезнь находятся в наиболее уязвимой стадии развития. Для этого следует строго руководствоваться фенологическим календарем работ в саду и огороде и указаниями специалистов.

- препарат наносить на деревья и кустарники равномерно и так, чтобы на нижнюю сторону листьев тоже попадало его достаточное количество. Опрыскиватель надо держать на таком расстоянии от ветвей, чтобы листья покрывались очень мелкими каплями.

- лучшее время для обработки - вечерние часы. Нецелесообразно проводить ее перед дождем или сразу после него, а также при сильном ветре.

- использовать можно только свежеприготовленные растворы и эмульсии.

- следует строго соблюдать концентрации и совместимости ядохимикатов, указанных в инструкциях.


Во время сбора урожая, а так же цветения обработка ядохимикатами плодовых растений недопустима!


Обеззараживание почвы в парниках и теплицах.

Биологический способ. Зараженную почву выбирают из парника или теплицы и аккуратно складывают в штабель высотой до 1-1,5 м. При этом ее переслаивают свежим навозом или поливают навозной жижей. Если почва кислая, в нее добавляют известь (4 кг на 1 кубометр). Удаляют растительные остатки, строго соблюдают санитарные правила в сочетании с чередованием выращивания томатов и огурца (эффективная мера, сдерживающая развитие возбудителей бактериоза огурца, гнили цветной капусты и паутинных клещей).

Термический способ. Небольшое количество почвы для выращивания рассады в посевных ящиках и горшках обеззараживают путем прогревания на железном листе или противне. Почву предварительно обильно увлажняют, а в процессе прогревания перемешивают с тем, чтобы не допустить сильного ее перегрева (не выше 100° С).

Химический способ. Дезинфекция хлорной известью эффективна практически против всех возбудителей заболеваний (100-200 г на 1 кв.м при слое 20 см.).

Нормы внесения удобрений

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
Характеристика удобрения

Применение

Норма внесения
Навоз подстилочный
Больше азота, фосфора и калия содержится в конском и овечьем навозе. Свежий навоз (особенно коровий) как удобрение лучше не вносить, так как он содержит большое количество семян сорняков. Чем лучше разложился навоз, тем больше прибавка урожая. Удобрительные свойства навоза сохраняются в почве несколько лет. Коровий навоз водянист, хуже согревается, тяжеловеснее. Действие его на рост овощных культур медленное, но равномерное и продолжительное. Овечий навоз для улучшения его качества лучше поливать навозной жижей. Свиной навоз — жидкий, кислый, медленно разлагается, беден кальцием. В него целесообразно добавлять известь (по 0,5 кг на 1 ц навоза) или до внесения в почву в течение 3—4 месяцев выдерживать в плотных кучах с добавлением 1 кг фосфоритной муки на 1 ц Под ранние сорта картофеля и капусты навоз вносят при осенней перекопке почвы. Под поздние сорта картофеля и капусты допустимо внесение навоза при весенней перекопке (вспашке) почвы. По свежему, хорошо разложившемуся навозу, внесенному под весеннюю перекопку, лучше выращивать огурцы, кабачки, тыкву. На 2-й год после внесения навоза хорошо растут морковь, лук, зеленые культуры 4-6 кг/кв.м
Навоз безподстилочный
Характеризуется высоким содержанием элементов питания. При осеннем и зимнем внесении возможны потери азота вследствие вымывания. Действие навоза, внесенного в больших дозах, продолжается на тяжелых глинистых почвах 8—10 лет, на легких песчаных — 3—4 года. Наиболее эффективный способ хранения — в хорошо уплотненном штабеле, переслоенном фосфоритной мукой или низинным проветренным торфом (торф и навоз — одинаковыми слоями) Наиболее эффективен в том случае, когда он внесен весной и сразу же заделан в почву. Из не заделанного в почву навоза улетучивается часть аммиачного азота. Фосфор и калий растения хорошо усваивают из навоза в 1-й год его внесения. Азот из навоза растения усваивают главным образом в аммиачной форме. 4-6 кг/кв.м
Перегной
Это ценное удобрение, особенно когда перегной свежий. В результате полного разложения навоза получают навозный перегной; при разложении листьев, ботвы и других растительных остатков — растительный перегной. Наиболее питательный — навозный перегной. Он представляет собой рыхлую землистую массу, при разложении до этого состояния навоз теряет до 70% первоначальной массы Перегной целесообразнее использовать для земельных смесей при выращивании рассады, изготовления питательных горшков и кубиков 2-3 кг/кв.м
Птичий помет
Содержит больше питательных веществ (особенно голубиный и куриный), чем навоз крупного рогатого скота. Для лучшего сохранения азота в помете применяют торфяную подстилку или переслаивают его торфом, который впитывает влагу и поглощает аммиак. Сохранению азота в помете способствует также высушивание его на воздухе, при этом в помет добавляют торф или перегной, что сохраняет аммиак. Использование птичьего помета в больших дозах (больше 4 кг на 10 кв. м) увеличивает содержание нитратов в овощных культурах, особенно в столовой свекле. При небольшом количестве помета его лучше использовать для подкормок овощных культур. Помет хорошо измельчают и в виде порошка рассыпают в междурядьях. При рыхлении помет тщательно смешивают с почвой, в противном случае он может вызвать ожоги растений. Доза для подкормок овощных культур — 30—50 г/кв.м. Лучше применять помет в разведенном виде, но нельзя настаивать его в воде несколько дней во избежание потерь азота. Оптимальная концентрация раствора — 12—20 частей воды на 1 часть помета. Для удобрения в сыром виде — 0,4— 0,5 кг/кв.м; в сухом виде — 0,2— 0,3 кг/кв. м.
Торф
Содержит много азота, но мало фосфора и калия. Однако азот в торфе находится в малодоступной для растений форме. Торф отличается высокой влагоемкостью, незначительной водонепроницаемостью и малой теплопроводностью. В зависимости от залегания различают низинный торф, верховой и переходный. Первый содержит больше азота, извести и золы, а потому менее кислый. По питательности он так же выше. Азота в нем содержится 23-33%, фосфора до 0,5%, калия 0,15%. Его также широко используют на удобрение, мульчирование посевов. В переходном торфе извести и золы меньше, а потому он кислый. Верховой торф самый кислый, поэтому его главным образом используют на подстилку. Для повышения качества торфа его нужно обязательно компостировать. При правильном приготовлении компосты из торфа не только не уступают навозу, но и значительно превосходят его. Перед компостированием торф нужно просушить и проветрить (2-3 раза перелопатить за лето). Проветренный торф можно использовать и для мульчирования посевов, особенно на тяжелых, холодных почвах. Низинный торф 4-8 кг/кв.м.
Сапропель (озерный или прудовый ил)
Многие огородники не знают, что это ценное удобрение. В нем содержатся не только органическое удобрение, известь, азот, фосфор, калий, но и микроэлементы, витамины, биостимуляторы. Заготовленный во время очистки или обмеления прудов, ил перед использованием проветривают (перелопачивают) для снижения влажности и удаления вредных для растений соединений. Вносят в кислые дерново-подзолистые и в песчаные почвы. Хорош он и для приготовления компоста. 3-4 кг/кв.м.
Торфонавозный компост
Получают в результате послойной укладки торфа (20 см) и 1 навоза (не менее 10 см). Начинают и кончают укладку штабеля торфом. Каждый слой навоза и торфа пересыпают фосфоритной мукой из расчета 12—20 кг на 1 т компостируемой массы. В сухую погоду штабель 1 раз в 10 дней смачивают водой. По мере разложения компоста его перелопачивают. Для снижения кислотности при перелопачивании вносят известь или доломитовую муку (по 15—20 кг на 1 т компоста). В компост добавляют 5—7 кг/т калийных удобрений Применяется как удобрение при перекопке почвы. 3—4 кг (0,5 ведра) на 1 м2
Сборный компост
На приусадебном участке ботву, растительные остатки (если они не поражены килой или фитофторой), сухие листья, очистки, сорные растения (до обсеменения), опилки, стружки, дворовый и домовый мусор, золу, сажу и прочие отходы используют для приготовления сборного компоста. Площадку под компост утрамбовывают, устилают сухим торфом, измельченной соломой, сухими листьями, затем укладывают все имеющиеся отходы, переслаивая их торфом или землей. Для ускорения разложения и улучшения качества компоста в него добавляют навоз, навозную жижу, фекальный компост, фосфоритную муку (до 20 кг на 1 т компоста). Компост постоянно должен быть влажным, в сухую погоду его поливают водой, осенью или весной перелопачивают. Перед заморозками штабель укрывают землей, а затем сухими листьями, лапником (на 35—40 см) для предохранения от подмерзания, зимой на него набрасывают снег. Хороший компост отвечает следующим требованиям: в зрелом компосте невозможно различить составляющие его компоненты; он имеет темный цвет; у него нет разнородных слоев; хорошо крошится; составляющие его частицы не крупнее 2 см, твердые частицы встречаются редко, как исключение; масса зрелого компоста имеет запах огородной земли, гнилостный, кислый и аммиачный запах свидетельствует о плохом качестве; компостная масса должна быть сухой; при плохом качестве компост мажется. Компост вносят под овощные культуры и картофель. При весенней перекопке компост разбрасывают по всему огороду. При посеве и посадке растений его вносят в борозды, грядки, лунки Тоже
Компост из травяной земли
Делают компосты и из листьев и травяной массы: их перекладывают навозом и поливают навозной жижей, потом добавляют 4 кг суперфосфата и 2 кг калийной соли на 1 м3. К травяной массе с кислых почв нужно добавить 3 г молотого известняка. Такой компост готов для применения через 6 мес. после закладки. Удобрение ранних овощных культур 0,5 ведра на 1 м2 при перекопке почвы
Листовая земля
Для приготовления такого компоста используют листья, которые за 2—3 года при периодическом перелопачивании превращаются в слегка сыпучую, при увлажнении темную массу. Любой хорошо приготовленный компост — полноценное удобрение с большим количеством органических и других элементов питания, а также микроэлементов тоже тоже
Древесные опилки
Опилки можно вносить в почву в качестве удобрения, но они полезны лишь в случае хорошего их увлажнения раствором минеральных удобрений (перед внесением их в почву). Для этого в 10 л воды разводят 500 г огородной удобрительной смеси и 150 г мочевины или 220 г только мочевины. Можно использовать и мочу животных, разбавленную в 10 раз водой, а также свежий коровяк (3 л на 10 л воды). Ведро любого раствора достаточно для увлажнения трех ведер опилок. Для приготовления компоста. Как рыхлящий материал к питательным смесям в теплицах, парниках, открытом грунте на тяжелых бесструктурных почвах для улучшения их физических свойств. Для мульчирования посевов и посадок овощных культур Внесение с осени в произвест-кованную почву не более 5 ведер на 10 м2
Дерновая земля
Весной, как только поспевает почва, нарезают дерн толщиной 8—12 см и укладывают в штабеля. Нижний ряд кладут травой вверх, на него насыпают слой навоза, а при высокой кислотности добавляют 3—4 кг извести на 1 м3. Второй слой укладывают травой вниз. Сухую почву увлажняют навозной жижей. При завершении формирования штабеля его края несколько приподнимают для создания углубления с целью задержки атмосферной влаги В овощеводстве для парников, теплиц и изготовления торфоперегнойных горшочков
Домашние отходы
Кухонные отходы, помои, бумага, тряпье, пыль, зола по содержанию элементов питания и удобрительным свойствам близки к навозу. Хорошо разлагаются домашние отходы с содержанием 30—40% бумаги и тряпья Как биотопливо в парнике, где они хорошо рассыпаются и разлагаются. Перепревшие отходы применяют под любую культуру. Плохо разложившееся вносят в почву с осени под основную перекопку.
Солома
Ржаная, пшеничная, овсяная солома и солома бобовых культур содержит 15% воды и около 85% очень ценного органического вещества для повышения плодородия почвы. В его составе: азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт Лучше всего использовать в компостах или в виде соломенной резки с обязательной добавкой 4,5 кг аммиачной селитры или 7,5 кг сульфата аммония на 100 кг соломы, а также как биотопливо в теплицах
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Характеристика удобрения

Применение

Норма внесения
Азотные удобрения
Мочевина
Мочевина (карбамид) — одно из лучших азотных удобрений, содержащее 46% азота. Хорошо растворяется в воде, при хранении слеживается Под все культуры, преимущественно в нейтральные и произвесткованные почвы. Используется в качестве основного удобрения с заделкой в почву под лопату, а также для сухих, жидких и внекорневых подкормок Как основное удобрение — 10—20 г/ м2. В виде подкормки — 50 г на 10 л воды
Кальциевая селитра
Кальциевая селитра (нитрат кальция, азотнокислый кальций) — щелочное удобрение с 17,5% азота. Хорошо растворяется в воде и легко усваивается растениями. Кальциевую селитру нельзя смешивать с простым суперфосфатом Под все культуры, преимущественно в кислые почвы. В почву вносят в виде жидких подкормок. Особенно эффективны на кислых почвах В сухом виде — 30 г/ м2
Фосфорные удобрения
Суперфосфат
Растворяется в воде. Выпускается в виде порошка светлосерого цвета и гранул. Не повышает кислотности почвы. Гранулированный суперфосфат наиболее ценен, он хорошо рассеивается, обдает меньшей кислотностью и полнее усваивается растениями Под все культуры и во все почвы, особенно нейтральные и щелочные. Внесение под основную обработку почвы осенью и при посеве в борозды, рядки, лунки, а также в виде жидких подкормок В сухом виде — 40-60 г/ м2
Фосфоритная мука
Твердорастворимый порошок темно-серого или бурого цвета с 19—30% растворимой фосфорной кислотой. Используется в качестве основного удобрения. Разлагается постепенно, поэтому фосфор усваивается растениями в течение нескольких лет, повышая урожай. Нельзя вносить одновременно с известью. Известь лучше использовать на следующий год или при перелопачивании компоста. Фосфорные удобрения, нерастворимые в воде, в почве медленно переходят в усвояемые для растений формы, поэтому их нужно заделывать глубоко Лучше использовать на кислых подзолистых почвах и выщелоченных черноземах с осени под глубокую перекопку (применяют редко). Целесообразно применять для приготовления различных компостов, особенно из торфа В сухом виде 30—40 г/ м2
Калийные удобрения
Хлористый калий
Кристаллический порошок, белый с сероватым оттенком или розовый; содержит около 60% окиси калия. Хорошо растворяется в воде, но сильно слеживается, поэтому хранить его нужно в сухих помещениях Применяют во все почвы и почти под все основные культуры, ограниченно под картофель, томаты и огурцы, которые чувствительны к хлору. Лучше вносить в почву с осени В сухом виде 15—20 г/м2
Калийная соль
Смесь хлористого калия с сильвинитом и каинитом, которые образуют включения в виде крупинок красного цвета, отличающих это удобрение от хлористого калия. Содержит 30— 40% окиси калия. Хорошо растворяется в воде. Смешивать калийную соль можно со всеми удобрениями, но незадолго до внесения в почву Во все почвы и под малочувствительные к хлору культуры. Лучше вносить в почву осенью: хлор вымывается водой, калий хорошо поглощается почвой. На достаточно увлажненных почвах можно вносить рано весной при перекопке участка, а также в виде подкормок. Особенно эффективна подкормка свеклы В сухом виде 30—40 г/м2
Сульфат калия
Белый, иногда серый кристаллический порошок с содержанием 48%о окиси калия. Хорошо растворяется в воде. Можно смешивать со всеми минеральными удобрениями, но с азотными незадолго до внесения в почву Во все почвы, но прежде всего в почвы, склонные к засолению. Лучше бесхлорное удобрение под все овощные культуры, чувствительные к хлору, в том числе и под картофель. Оно не только повышает урожай, но и улучшает качество продукции В сухом виде — 20—25 г/м2
Калийная селитра
Кристаллический порошок темно-серого цвета, содержит 44% окиси калия и 14% азота. Хорошо растворяется в воде Применяют под все культуры, на всех типах почв. Вносят обязательно весной, чтобы не потерять легкорастворимый азот. Незаменима для сухих и жидких подкормок в момент завязывания и формирования плодов (огурцы, томаты и др. В сухом виде 25-30 г/м2
Калимагнезия
Калимагнезия (сульфат калия — магния) — шенит. Кристаллический порошок с содержанием 28% калия и 9% магния. Растворяется в воде, не слеживается Наиболее эффективна на всех легких песчаных и супесчаных почвах, бедных магнием. Как бесхлорное удобрение ее лучше использовать в основном под картофель, она повышает в нем содержание крахмала и витамина С В сухом виде 30-35 г/м2
Зола
Зола — это минеральный остаток от сгорания органических веществ. Зола — хорошее фосфорно-калийное и известковое удобрение. Наибольшее количество элементов питания содержится в золе гречихи и подсолнечника, наименьшее — в золе торфа и каменного угля. Любую золу можно вносить в почву, за исключением карбонатных и других почв, имеющих щелочную реакцию. Наиболее богата элементами питания золы ботва картофеля, поэтому целесообразно после уборки картофеля сжигать ботву тут же на участке Золу вносят под основную перекопку: дозы зависят от типа почвы, а также от потребности овощных культур в элементах питания. Зола эффективна при удобрении капусты, картофеля из-за отсутствия в ней хлора. Наибольшую пользу при внесении золы можно ожидать на подзолистых и тяжелых почвах, она снижает кислотность почвы. Особенно отзывчивы на золу картофель и корнеплоды. Золу используют и при приготовлении компостов Под картофель и корнеплоды осенью и весной под перекопку вносят растительной золы 3 кг на 10 м2, древесной — 7 кг, торфяной — 10 кг
КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Характеристика удобрения

Применение

Норма внесения
Аммофос
Фосфорно-азотное удобрение. Содержит 44—52% усвояемой фосфорной кислоты и 10—11% азота. Выпускается в виде гранул и порошка, не слеживается, хорошо растворяется в воде Вносят под все культуры на всех типах почв. Его лучше вносить весной при посеве и посадках, когда нужно дать больше фосфора, чем азота, а также в виде подкормок в период вегетации 20-30 г/м2
Диаммофос
Фосфорно-азотное удобрение с содержанием 46% усвояемой фосфорной кислоты и 18% азота. Не слеживается, легко растворяется в воде Рекомендуется для внесения в нейтральную почву как основное удобрение до посева, при посеве и подкормках То же
Нитроаммофоска
Содержит все три основные элемента питания: азот, фосфор, калий (по 17% каждого). Безбалластное удобрение Рекомендуется под все овощные культуры до посева, при посеве и для подкормок, независимо от вида почвы 50—60 г/м2
Кристаллин (растворин)
Быстрорастворимое минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий соответственно: 10—20%; 2,2—17,5%; 17,5%; 8,3; 8,3—16,6%. Выпускается четырех марок Лучше применять для подкормки растений 50—60 г/м2
МИКРОУДОБРЕНИЯ
Характеристика удобрения

Применение

Норма внесения
Микроудобрения
Действующим веществом этих удобрений являются микроэлементы: бор, железо, марганец, цинк, медь и др., которые находятся в почве в незначительном количестве. Они активизируют биохимические процессы, протекающие в растениях Микроудобрения используют при предпосевной обработке семян и в подкормках. Применять микроудобрения можно лишь в том случае, если есть твердое убеждение в недостатке микроэлементов в почве
Борная кислота
Содержит 17,1% основного элемента, водорастворима Под все культуры и на всех почвах (особенно сильно известкованных). При недостатке бора в растениях — в виде некорневых подкормок 0,02%-ный раствор борной кислоты
Сернокислый марганец
Водорастворим Применяют под все культуры на всех почвах, особенно на карбонатных и избыточно известкованных почвах. Семена перед посевом обрабатывают марганцем. Если обработка семян не дала должных результатов, то проводят некорневую подкормку растений Раствор сернокислого марганца - 2,5 г на 10 л воды
Сульфат цинка
Водорастворим. Семена растений замачивают в растворе сульфата цинка. При отсутствии результата обработки семян проводят внекорневую подкормку Применяют под все культуры и на всех почвах, особенно на выщелоченных черноземах и засоленных сероземах Раствор сульфата цинка — 2,5 г на 10 л воды
Медные удобрения
Размолотые пиритные огарки и медный купорос. Медный купорос (сульфат меди) хорошо растворяется в воде, поэтому его с успехом применяют и для некоторых подкормок (1 г на 10 л воды) Рекомендуется применять на осушенных торфяных, а также песчаных почвах под все культуры. Один раз в 5—6 лет осенью или весной вносят эти удобрения в почву Пиритный огарок (темный порошок) -500-600 г на 10 м2. Медный купорос — 10 г на 10 м2
Железный купорос
53%-ный порошок, хорошо растворимый в воде. Малотоксичен для человека и домашних животных Опрыскивание заболевших растений раствором железного купороса Раствор — 5 г на 10 л воды

Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку

Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью…



читаем далее

Как за 10 дней подготовить землю, если у вас сплошная дернина

Приближается "Золотая Неделя Посева", - с 26 мая по 4 июня, когда самое время в открытый грунт сажать ВСЁ: и рассаду, и семена, и холодостойкие культуры, и теплолюбивые.
На грядках и в действующих цветниках всё просто, а можно ли подготовить к этому времени дернину? Ведь, наверно, у каждого найдётся место в саду, заросшее травой, на месте которого хотелось бы что-то посадить и вырастить во всей красе.


читаем далее

Замените гербицид...КЕРОСИНОМ!

      Мне этот совет дала продавец одного магазина, чему я почти не поверила. Все же решила проверить на маленькой грядочке и очень осталась довольна результатом.

    Когда морковь начинает всходить, поднимается сорняк, нужно опрыскать грядку...керосином. Он действует, как гербицид,- сорняк погибает и почти не появляется. А морковь себя чувствует отлично!

   Применяется керосин в дозе 100 граммов на 1 квадратный метр участка. Распылять его по площади нужно мелкой пеленой. Через две недели процедуру следует повторить.Поверьте, керосин прополет грядку отлично.

Хоромы для ............. кур

 

Побродив по просторам интернета была приятно удивлена. Теперь курятник можно превратить в самостоятельный элемент дачного дизайна

Читать далее...

Расчеты (калькуляторы) строительных материалов