Слово споттинг произошло от английского слова "spot" что означает увидеть, опознать. Мы сегодня поговорим о плейнспоттинге, или съемке самолетов. Это увлечение пришло совсем недавно, но число поклонников споттинга постоянно растет. Местом съемки служит аэродром или небольшой аэропорт, где споттер должен определить и записать что за самолет, его серийный и бортовой номера, ну и конечно сфотографивать.

Самый удачный снимок для плейнспоттера это тот, на котором самолет запечатлен на взлете или посадке, когда задние шасси еще не оторвались от земли, а передние уже в воздухе.Для того чтобы получать действительно впечатляющие снимки (а взлетающие самолеты другого эффекта и не производят) нужно иметь большой опыт и навыки, ведь самолеты движутся с очень большой скоростью - до 300 км/ч. Самым удачным местом для съемки считается место под глиссадой взлетно-посадочной полосы. Глиссада (фр. glissade — «скольжение») — траектория полёта летательного аппарата, по которой он снижается непосредственно перед посадкой. В результате полёта по глиссаде летательный аппарат попадает в зону приземления на взлётно-посадочной полосе (Из Википедии). Задача споттера заключается не только в том чтобы сфотографировать самолет, не менее важно записать параметры самолета, где и когда его наблюдали.

В Россию, как я уже говорила, плейн споттинг пришел не так давно. Дело в том, во времена Советского Союза, было запрещено фотографировать самолеты, за это можно было прослыть шпионом и иметь кучу неприятностей. Поэтому на Западе считалось огромной удачей снять советский самолет. Сейчас для плейн споттера таких запретов нет, в некоторых международных аэропортах им выделяют специальную площадку для съемки, поэтому, кучка людей с фотоаппаратами уже никого не удивляет. В таких аэропортах можно увидеть любые виды самолетов. И боинги и аэробусы, и советские летательные машины. В общем поле для деятельности очень и очень велико.

Плейн споттеры бывают разные ) Некоторые из них любят фотографировать все взлетающие и приземляющиеся самолеты, как говорится чем больше, тем лучше. Другие же выбирают только определенные типы самолетов или авиакомпаний. Можно даже собрать коллекцию из фотографий, одна из таких интересных коллекций - Боинг-737 раскрашенные как «кит-убийца» или «касатка Шаму», логотип океанариев системы Seaworld.

Плейн споттинг - это новое, но очень интересное увлечение для фотографов, как профессиональных, так и начинающих.

САЙТ

Вы наверняка видели фотографии, на которых запечатлено движение. Выглядят такие фотографии захватывающе! Сегодня мы попробуем научиться делать съемку движущихся объектов.

При движении снимаемого объекта или фотографа, картинка получится нерезкой. Для того чтобы добиться четкого изображения нужно уменьшить время выдержки. Выдержка играет главную роль при съемке движущихся объектов.

Если вы хотите добиться движения на фото, нужно размыть движущийся объект, а объект на переднем фоне оставить в фокусе. Таким образом на фото будет присутствовать эффект движения. Чтобы его добиться нужно использовать медленную выдержку и штатив, для того чтобы камера не дрожала.

При съемке в движении используются две основные техники - проводка и смазывание. Съемка техникой смазывания производится когда фотограф и объектив статичны и происходит когда объект появляется в рамках кадра. Например, когда мимо фотографа проезжает автомобиль. Таким образом сам объект получается четким, а края снимка немного смазанными. Степень этого эффекта зависит напрямую от выдержки, чем она больше, тем более смазанным будет снимок. Главное, при съемке движущихся объектов, определиться со значением выдержки. Также можно воспользоваться режимом "Спорт", который есть почти в каждом фотоаппарате.


Использование проводки означает, что объектив фотокамеры следует за снимаемым объектом. Это компенсирует движение объекта и делает его четким. Однако смазанными получатся и окружающие предметы, но это тоже создает эффект движения. В этом случае фотограф должен увидеть объект в видоискателе и плавно передвигать объектив вслед за ним, пытаясь достичь синхронности движения. Как только это будет сделано, можно нажимать на кнопку спуска.

Выдержка при съемке в движении зависит от скорости снимаемого объекта. Так, например при скорости до 50км/ч выдержка должна быть 1/250 с., до 100 км/ч 1/500 с. Если еще быстрее, то 1/1000. Но решать, какую выставить выдержку при съемке движущихся объектов, вам, так как универсального рецепта не бывает. Выдержка может зависеть от расстояния от объектива, до объекта съемки, от освещенности. При тренировках такой опыт обязательно придет.

Очень часто кадр не получается из за того, что опаздывает затвор. В некоторых фотоаппаратах, он срабатывает спустя некоторое время. Если вы знаете что ваша камера "грешит" этим, нажимайте кнопку спуска чуть раньше появления движущегося объекта в кадре.


Снимок может быть размытым - это происходит от того, что объект съемки находится не в фокусе. Это и понятно, ведь невозможно навести резкость на быстро движущийся объект. Чтобы этого избежать, нужно фокусироваться на статичном предмете который тоже должен попасть в кадр. Кнопку спуска затвора нажимайте когда движущийся объект появится в кадре.

Для получения более качественного снимка все объекты в кадре должны иметь пространство в направлении движения. Проще говоря, в вашем воображении машина, велосипед могли бы проехать дальше.

Источник

Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами разберем основные правила съемки портрета.

Портрет - это изображение человека или группы людей, это самый популярный жанр фотографии. Для достижения наилучшего результата, портрет не стоит снимать с очень близкого расстояния, это может привести к искажениям. Если снимаете лицо, то объектив фотоаппарата должен находиться на уровне глаз, в полный рост - на уровне пояса. В момент съемки человек должен быть расслаблен, не должно быть напряженного выражения лица или натянутой улыбки.

Интервал яркостей может меняться в зависимости от внешности и одежды. У блондинов в светлой одежде интервал яркостей будет наименьшим, у брюнетов в такой же светлой одежде наибольшим. Интервал яркостей имеет свойство увеличиваться при контрастном освещении и уменьшаться при мягком

Фоном для съемки портрета может быть ткань, желательно однотонная, ни в коем случае не пестрая, чтобы не отвлекать внимание от портретируемого. Фон должен быть на некотором расстоянии от человека. Лучший цвет для фона - бежевый, голубой, серый.

Обратите внимание на освещении при съемке портрета. Если съемка происходит в помещении, нужно учесть несколько факторов. Пользоваться верхне-боковым светом, нижнюю часть окна прикрыть куском картона. В солнечный день, окно нужно приглушить белой тканью, чтобы прямые солнечные лучи не падали на лицо портретируемого. Это одно из важных правил съемки портрета.

Выбирая объектив для съемки портрета, выбирайте тот, который имеет светосилу f/2-2.8 и фокусное расстояние от 85 до 200 мм. Также подойдут объективы с управляемой сферической аберрацией

При съемке портрета улице возможно применение экрана. Это нужно для того, чтобы смягчить контраст и выровнять освещенность сторон. Если экрана нет, то съемку портрета нужно производить в утреннее или вечернее время, когда свет рассеян. Хорошее время для съемки портретов на улице тогда, когда солнце скрыто за облаками. Также съемку портретов хорошо проводить в тени деревьев, тентов, которые смягчают контраст освещения.

При съемке нескольких участников, ее необходимо хорошо высветить, иначе некоторые детали могут не проработаться. Участников располагают в несколько рядов, обеспечив некоторое расстояние между ними, но не прислоняя их слишком близко друг к другу. Выдержку нужно выставить самую минимальную, ведь некоторые участники съемки могут двигаться и тогда не обойтись без смазывания.

Источник

 

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

 

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

 

Светочувствительность (ISO)

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

 

 фотоматериал - это, как правило, означает фотопленку или фотобумагу. А в нынешнем веке светочувствительный фотоматериал - это МАТРИЦА, и для того, чтобы матрица выдала нам картинку, на неё через объектив в течение некоторого времени должен попадать свет. Ни много, ни мало, а столько, сколько нужно, ибо в другом случае фотография будет либо слишком темная или вообще черная, либо слишком светлая или вообще белая. ВСЁ ВОТ ЭТО называется экспозицией, которая может быть правильной или неправильной. И регулируем мы экспозицию, либо изменяя яркость света с помощью диафрагмы, либо изменяя его количество с помощью выдержки. В любом случае оба параметра присутствуют - и диафрагма, и выдержка.
Фотоаппарат-автомат любой, пленочный или цифровой, настроен так, что мы как будто бы снимаем лицо человека. И при любом свете - ярком солнце или далекой свечке идеальный фотоаппарат должен выдать нам фотографию такой яркости, чтобы лицо на ней было освещено, как на документы.
И вот мы с вами приходим на ночной праздник с костром, салютом и песнями и хотим, чтобы фотоаппарат нам показал этот праздник именно как НОЧНОЙ, а он, этот неприкаянный автомат, выдает нам картинку, как днем.
Что делать?
Вводить коррекцию или ставить программу ночной съемки, если таковая в камере имеется. Это значит, что наша с вами картинка должна быть темнее, чем нам навязывает фотоаппарат. И мы уменьшаем экспозицию на -1,5 или -2 стопа - то-есть закрываем диафрагму на 1,5-2 деления или укорачиваем выдержку (что предпочтительнее темными вечерами) в полтора-два раза. В камерах практически любого уровня есть экспокоррекция. Это и есть циферки от -2 до +2, а у профессионалов даже от -3 до +3 или вообще сколько захочешь, хотя это уже лишнее.
Если мы задумали сделать фотографию более яркую, чем нам предлагает фотоаппарат (например, если получаются темные лица при съемке в яркий солнечный день), то мы вводим положительную экспокоррекцию на сколько там надо стопов - открываем диафрагму или удлиняем выдержку.
Вот в принципе небольшая сноска к первому абзацу вышеизложенной статьи.
 

Источник

http://prophotos.ru/lessons/3114-ekspozitsiya-dlya-nachinayuschih 

 

Великие фотографы

Я не фотограф. Я только учусь.