Альбом "Работы сутажем"

Приложение к журналу "Вестник Моды" (старинное издание)

Для Вдохновения!!!

" Вот и вышла моя книга, посвященная сутажной технике! "
- это цитата автора умопомрачительных работ и книги- Аннеты Валюс

В книге представлены 17 подробных мастер-классов с пошаговыми иллюстрациями. Особое внимание уделено описанию различных приемов и технических тонкостей сутажной вышивки. Также вы найдете рекомендации по подбору цветовой гаммы.

ISBN 978-5-462-01296-9

Автор: Екатерина Муравьева

Материалы:

1. Оборудуем уютное логово для дракона.
В качестве основы для вышивки на сей раз жесткий и тонкий фетр Reiher - замечательная штука, не требует дополнительной проклейки бумагой. Довольна им чрезвычайно, найти его легко, явки-пароли могу сдать. Если у вас под рукой такого чуда не завалялось, терзайте бабушкино пальто, оно не менее прекрасно.

Режу щедро с запасом, традиционно без эскиза, не знаю, куда творческую мысль в полете вынесет. Пренебрегать эскизами не стоит, я просто вижу будущую вещь целиком, потому и отлыниваю преступно от их рисования.
На отрезанный кусок приклеиваю "Моментом" яшму. Камень предварительно обезжирен *шепотом* водкой. Самый лучший клей - "Момент" цвета соплей. Не надо разоряться на новомодные составы, этот товарищ держит намертво. А еще мне стоит содрать с них денег за рекламу. Да еще и в стихах. Слоган практически сложился!

Вышивать буду японцем. Способ обшивки, который покажу, как ни странно, вызывает больше всего панического "ААААА!!!" в рядах сопричастных. Уж не знаю, почему. Итак, для первого ряда берем бисер покрупнее. У меня восьмерка.

Начали. Иголка выходит с лицевой стороны примерно на миллиметр от камня.

4 бисерины на иголку, пододвигаем плотно и там, где заканчивается 4-я бисерина, шагаем на изнанку.

Получилось так:

Возвращаемся с изнанки на лицевую сторону. Иголка выходит максимально близко к камню перед 4-й бисериной (последняя нанизанная - вот она и есть 4-я).

Ныряем в 4-ю бисерину.

Следующие четыре. Укладываем очень плотно, ряд не должен болтаться, не должен уходить в сторону от камня. Уложили, ныряем на изнанку сразу после последней бисерины.

Снова выныриваем на лицевой стороне перед последней уложенной бисериной (возле камня, возле камня!), протягиваем иголку через нее, нанизываем следующие четыре. И так до конца ряда. ПЛОТНОСТЬ!

Вот он, конец ряда. У меня рад закончился четырьмя бисеринами, у вас может закончиться двумя, тремя, пятью... Главное - не переборщить. Не пытайтесь впихнуть то, что не лезет. Если одна бисерина выпирает из ровного ряда - долой ее! Это уже не плотность, а брак получается. Если вам кажется, что ряд будет болтаться, таки он не будет, он просто выпихнул лишнее и ненужное. А вопрос мизерного свободного пространства между бисеринами легко решается стяжкой.

Вот такое колечко вокруг камня получилось. Снова выныриваем с лицевой стороны возле камня.

Стяжка. Она решает кучу мелких проблем, возникших в процессе работы. Как то:
- "скачущие" бисерины
- кривизна ряда
- отсутствие плотности в принципе
А еще она выравнивает ряд и дает ему дополнительное уплотнение. Оно требуется для того, чтобы следующий ряд не "уплыл" и не проваливался в зазоры между бисеринами предыдущего. Чтобы стянуть рад, нужно просто 1-3 раза (в зависимости от получившегося и наличия проблем) протянуть нитку через весь этот ряд. Мне в данном случае хватает одного оборота. В процессе стяжки нить тянем сильно, придерживаем работу основательно. Если у вас простая армированная нить, сделайте ее в два сложения. У меня шелк для машинной вышивки, по крепости ничем не уступающий файерлайну, а местами даже превосходящий, поэтому хватает одинарной нити.

Подтянули. Вплотную к камню ныряем на изнанку.

Закрепляем нитку. Я обычную закрепку ставлю, как при шитье. Можно что-то альтернативное придумать, но это удобно, честное слово.

Не обрезая нитку, снова выходим с лицевой стороны возле камня.

Мой второй (он же последний) ряд будет из светлого матового бисера с легким опаловым блеском. Второй ряд проще выполнить из более мелкого бисера, нежели первый. К слову о размерах, чем больше цифра, тем меньше бисер. На фотографии: светлый - №11, зеленый - №8.

4 бисерины на иголку. 4 - это у меня, я уже знаю свою плотность и знаю, что дыр не наделаю. Не гонитесь за количеством и скоростью, тут качество важно. Посмотрите по первому ряду: если у вас хромает плотность укладки, нанизывайте 2-3 бисерины, в зависимости от размера. Ниже будет видно, почему так.

И снова ныряем вниз, в подложку близко к камню сразу после 4 бисерины. По сути, повторяем то же самое, что было в первом ряду, но уже НАД ним. Ряд держится ЗА ПОДЛОЖКУ, а не за предыдущий ряд. А вот если предыдущий был уложен и стянут слабо, текущий получится кривым и шатающимся, камень не закрепится. Это, собственно, и есть корень зла и причина упорного неполучания у многих такого способа оплетения. Слабо! А должно быть сильно.))

Нырнули вниз, вынырнули обратно возле камня перед 4-й бисериной.

Шагаем в 4-ю.

Следующие 4, впритык к предыдущим.

Повторяем, повторяем, повторяем до конца ряда.

Если все нормально, плотность не охромела, бисер не разъехался, то можно будет увидеть ровный второй ряд, лежащий аккурат на первом. Если плотность слетела, бисер уполз, то будут видны высокохудожественные дыры не только между бисеринами, но и между рядами. Камень не закрепится, либо после стяжки дыры станут еще больше, шов будет виден снаружи, а второй ряд уедет к центру камня и откажется лежать на первом. В таком случае либо радикальная хирургия, либо можно попытаться впихнуть между двумя разошедшимися рядами третий из подходящего под размер дыр бисера, но это есть контрпродуктивно и значительно утяжеляет конструкцию внешне.
Вот так должно быть:

Закончили ряд, вышли с лицевой стороны возле камня.

Обязательно стянуть! И покрепче!)
У меня: это не ряд слабый, это иголка кривая. Они у меня все кривыми становятся. Те, кто был на прошлом МК, видели, почему. По поводу иголок: покупайте нормальные, а не индийские или китайские. Нормальные погнутся, можно выпрямить. Индийская дрянь поломается. При особом везении слегка подпортит работу или полетит в глаз и прочие ценные органы. Пусть уж лучше кривые будут, чем откровенно фиговые.

После стяжки. У меня кончилась нитка, поставила узелок с изнанки.

Те же ряды, только в профиль. У меня камень не высокий, больше рядов не требуется. При высоком подъеме можно добавить и еще рядок, и даже два при должной сноровке. И даже три! Но все же при слишком высоком камне лучше выбрать другой способ обработки.

В моем камне имеется не функциональная и глупая дыра. Мне она не нужна, сейчас из нее вырастет брусника.) Прямо в драконьем логове.

Продеваем иголку в дыру.

Нанизываем на нее энное количество бисера (зеленый - стебельки, красный - ягоды). Количество бисера на иголке определяется желаемой высотой брусничных кустов и глубиной дыры. Моя брусника будет невысокая.

Продеваем иголку в обратном направлении (к дыре). А вот эта маленькая_красненькая_свободная - она у меня будет закреплять конструкцию и придавать блеск. Через нее ничего не продеваем, соответственно.

Вот такая штука получилась. Мне таких штук нужно несколько, после каждой собранной я буду нырять в дыру иголкой и снова выныривать на поверхность камня. Вот так:

И еще брусничина.

Куст!

Куст без листьев - это неправильный, вражеский куст! Наш правильный.) Все, драконья жилплощадь осквернена брусникой. Камень обработан, никуда не денется.

2. Травы Драконам!
Ведь бывает же "Воды слонам!", так почему бы не "Травы драконам!"? "Выращиваем" ряд травки вокруг драконьей обители. Ровный, красивый. Почти газон. После того, как последняя брусничина выращена, закрепляем нитку с изнанки и выходим рядом с первым рядом обшивки камня.

4 бисерины на иголку, на изнанку после последней, на поверхность перед ней и далее по тексту.

Не забываем плотно придвигать бисерные четверки друг к другу!

И стянуть тоже не забываем. И закрепить с изнанки.

Выросла травка. Она же - вышивка бисером по фетру.

3. Здесь будет лес.
Дракон лесной, живет в лесу. Вот его-то и вырастим вокруг логова.
Так пришивают листочек. По тому же принципу, что и брусника, только листок "захватывается" мелким бисером, а не голой ниткой.

И на изнанку через первую бисерину.

Готов!

Далее в произвольном порядке, соответствующем вкусу и предпочтениям, пришиваем весь остальной лес. Цветы вот в чаще расцвели. Темные, как положено.

А рядом - брусничная поросль...

Круглый каменюка какой-то валяется... Лес! Дикость сплошная!

Росло-росло, и вот такое выросло:

4. Стежки-дорожки.
А дальше у меня пошла тропинка. Драконы вегетарианскими наклонностями никогда не отличались, надо же как-то всякому вкусному забредать в чащу. Тропинка! Вышиваем так же, как предыдущий ряд.

Моя тропинка здесь снова переходит в лес, а потом продолжится.

Опушка посветлее. Черничник, багульник...

Вот такая опушка. А дальше снова тропка пойдет.

Пошла. Тот же принцип вышивки. Держимся как можно плотнее к предыдущему ряду. Особенно, если у вас подложка сильно контрастирует с бисером.

И еще несколько рядов тропинки. Если вышивка плотная, то можно не проходить их от конца к началу и не подтягивать. Но я предпочитаю все равно подтянуть. Выравниваются они от этого.

То же самое с другой стороны. Мне захотелось симметричного расположения бисерных оттенков, можно все переиначить.

Вот такая получилась штука в итоге. Комфортабельное логово с палисадником практически.

Загадочная ТА сторона...

Один из самых страшных моментов работы: вырезать вышивку так, чтобы ничего лишнего не отрезалось. Отступаем от края примерно миллиметр и режем. Хорошими острыми ножницами. Стараемся следить за обеими сторонами работы сразу: с изнанки можно распороть шов, с лица отрезать листик...

Отрезалось. Выдыхаем, подравниваем края при необходимости.

Смазываем тыльную сторону работы "Моментом". Основательно смазываем, чтобы непроклеенных участков не оставалось.

Приклеиваем к коже. Плотно прижимаем, оставляем в покое на несколько минут. Вообще, если у вас получается крупная вещь, как, например, вот эта, можно и даже нужно вклеить между кожей и фетром слой бумаги. Это уберет излишнюю мягкость конструкции. Но у меня жесткий фетр позволяет этого не делать, сохраняя нордическую стойкость и несгибаемость.

Вырезаем, оставляя миллиметр-другой кожаного зазора. Я делаю почти вплотную, мне позволяет опыт.

5. Крайне тяжко.
Еще один камень преткновения - крайний ряд. Рассказываю, как сэкономить время, нервы и пальцы. Иголку продеваем только через кожу, не трогая фетр. Таким образом спрячется узелок на нитке. Между фетром и кожей.

Одеваем на иголку ДВЕ бисерины адекватного для края размера, шагаем с изнанки на лицевую сторону, прокалывая теперь уже и фетр. Иголка должна выйти вплотную к последнему бисерному ряду и быть вдета в кожу строго рядом со второй бисериной. Под адекватным размером бисера подразумевается не самый мелкий и не громадный. С первым мучительно, второй пришивается несколько иначе обычно, чтобы смотреться хорошо, а не как попало. Средний бисер.

Вот так получается.

Вспоминаем петельный шов. По сути, все то же самое, только с участием бисера. Поддеваем нитку иголкой, направленной острием в сторону изнанки.

Сильно подтягиваем, тянем бисерины на лицевую сторону.

Следующие две вплотную к предыдущим, прокалываем иголкой и кожу, и фетр рядом с последней бисериной. Ряд должен получаться если не плотным, то крепким. Я в данном случае делаю слегка "зубастый" ряд, оставляя небольшие зазоры между парами бисерин. Очень небольшие и аккуратные.

Снова подцепляем нить, идущую перед работой. Игла направлена в сторону изнанки. Сильно подтягиваем.

Мне нужно прикрепить бусины, на которых будет держаться кулон. Делаю это точно так же, как с бисеринами крайнего ряда, но прохожу через бусину дважды. У меня очень прочная нить, но страховка не помешает.

Дохожу до места крепления второй бусины.

Изготовление сутажного колье "Эвридика". Часть 2. Здесь:

http://www.livemaster.ru/topic/877289-izgotovlenie...o-kole-evridika-chast-2?msec=1

" Вот и вышла моя книга, посвященная сутажной технике! "
- это цитата автора умопомрачительных работ и книги- Аннеты Валюс

В книге представлены 17 подробных мастер-классов с пошаговыми иллюстрациями. Особое внимание уделено описанию различных приемов и технических тонкостей сутажной вышивки. Также вы найдете рекомендации по подбору цветовой гаммы.

ISBN 978-5-462-01296-9