|
то есть, если вы хотите сфотографировать какой-то предмет, например дерево, равномерно резким по всей глубине, надо наводиться на ветки, расположенные на одной трети его глубины и диафрагму закрывать.
А если вы хотите выделить какой-то объект, диафрагму надо открывать, чтобы фон был нерезким.
В современных зеркальных фотоаппаратах картинка в видоискателе создается максимально открытой диафрагмой, а при срабатывании затвора диафрагма "поджимается" до установленного значения, характер картинки при этом меняется. Поэтому влияние диафрагмы на изображение надо представлять себе "в уме".
Максимально возможная диафрагма каждого конкретного объектива называется его светосилой и написана на объективе.
Открыть диафрагму больше этого значения нельзя, а закрыть, конечно, можно.
2. Выдержка - это время, на которое затвор фотоаппарата открывает пленку (или матрицу на цифровых).
Изменяется в долях секунды, например - 1/125, но иногда пишут просто 125.
Целыми (исторически) считают выдержки:
…1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 … (секунды)
При изменении выдержки от одного целого значения до следующего целого значения количество света, попадающего на пленку, изменяется в два раза, т.е. на одну фотографическую ступень. Большинство современных аппаратов позволяет устанавливать промежуточные значения выдержки (половины или трети ступени).
- средними считаются выдержки - 1/60, 1/125
- выдержки -1/15, 1/8, 1/4 и т.д. называют длинными,
- а выдержки - 1/500, 1/1000 и т.д. - короткими.
Выдержка важна при съемке движущихся объектов. На коротких выдержках движение будет "заморожено", на длинных - "размазано".
Но важнее, что при съемке "с рук" (без штатива) изображение может быть смазано из-за дрожания аппарата в руках при срабатывании затвора. Это называется "шевеленка".
Чтобы изображение было не смазанное (четкое) выдержка при съемке дожна быть короче, чем 1/фокусное расстояние объектива. (например, объективом 50мм можно спокойно снимать на 1/60, а объективом 200мм лучше снимать с выдержкой короче 1/200сек).
3. Правильная экспозиция.
Для того, чтобы на пленке (матрице) получилось качественное изображение, количество попавшего на нее света должно быть не слишком большим и не слишком малым. Для этого во все современные фотоаппараты встроен экспонометр (устройство, которое измеряет количество света).
Все экспонометры откалиброваны по серому цвету, т.е. цвету, имеющему среднюю отражающую способность между белым и черным. Поэтому правильные значения экспозиции будут, если фотографировать предметы средние по плотности. Причем важен только тон предметов, а не цвет: трава, листья, красные флаги, синие джинсы, сухой асфальт - все это средне-серый тон.
Если нужно сфотографировать что-то очень черное или очень белое, в большой степени заполняющее кадр, фотоаппарат в может опредилить экспозицию неправильно. Тогда надо вводить значение экспокоррекции, т.е. подсказать аппарату, что фотографируется объект сильно отличающийся от серого; или выставлять значения экспозиции вручную, предварительно замерив ее по серому.
Более подробно об этом см. в Приложении 2
4. Съемка в приоритете диафрагмы (A, Av).
Современные аппараты очень хорошо измеряют экспозицию, так что можно установить на камере желаемое значение диафрагмы, например 5.6 (на цифровых аппаратах также есть возможность установить ISO) и аппарат сам установит значение выдержки на которой надо снимать.
Нужно только следить, чтобы выдержка не была слишком длинная, если съемка ведется с рук (без штатива), чтобы не получить смазанный кадр.
Регулируя значение диафрагмы можно получить снимки с различной глубиной резкости, выдержка при этом будет автоматически изменяться, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
А что бы кадр получался более светлым или более темным нужно менять значение экпокоррекции.
5. Съемка со вспышкой.
Вспышка, особенно встроенная в аппарат, полностью изменяет характер светового рисунка сюжета. Поэтому, если вы хотите сфотографировать то, что вы видите, я рекомендую не использовать вспышку до тех пор, пока это возможно. Можно снимать с длинными выдержками со штатива, использовать открытые диафрагмы, чувствительную пленку или высокую чувствительность на "цифре".
Но если вы все таки решили снимать со вспышкой, лучше приобрести внешнюю дополннительную вспышку по следующим причинам:
Снимая со внешней вспышкой в помещениях, ее обычно направляют не прямо на объект "в лоб", а в верх в потолок или в бок в стену. Встроенная в аппарат вспышка такой возможности не дает.
На фотоаппарате устанавливают режим М (ручной) и в нем устанавливают значения выдержки, дифрагмы и ISO. После чего вспышка в режиме TTL досвечивает необходимую часть света. Использование вспышки таким образом дает хороший результат, но получаемое изображение не передает того светового рисунка, которое было в данном помещении.
Вспышка может потребоваться также в яркие солнечные дни для подсветки теней. Для этого на внешних вспышках предусмотрен режим высокоскоростной синхронизации. Обычная встроеная вспышка не может работать с аппаратом на очень коротких выдаржках.
(В то же время, можно отказаться от вспышки и снимать используя для подсветки теней отражатели - специальные лайт-диски или любые большие белые поверхности.) В любом случае, снимая со вспышкой на улице, нужно сочетать ее свет и естественное освещение (например в режиме приоритета диафрагмы).
6. Фокусное расстояние объектива определяет масштаб изображения или, по-другому, угол зрения объектива.
- Нормальным считается объектив 50мм (для обычной 35мм пленки). Он называется штатным и соответствует нормальному восприятию человеческого глаза. (более точное значение штатного фокусного расстояния - 45 мм)
- Объективы с боле коротким фокусным расстоянием (например 28мм) называются широкоугольными и позволяют охватить больший угол зрения.
- Объективы с боле длинным фокусным расстоянием (например 105мм) называются длиннофокусными или телеобъективами и позволяют увеличить, приблизить снимаемый сюжет.
Существуют объективы с переменным фокусным расстоянием, так называемые Zoom-объективы (например от 28 до 105 мм). Качество изображения, создаваемого ими, несколько хуже, чем у объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Но главная проблема их использования состоит в том, что объективы с разным фокусным расстоянием принципиально по-разному передают пространство, и пользуясь Zoom-ом трудно научиться это чувствовать:
Широкоугольник позволяет передать глубину пространства, при съемке широкоугольником предметы расположенные ближе к камере выглядят значительно больше таких же предметов, расположеных вдали. Широкоугольник дает большую глубину резкости даже на средних диафрагмах, но часто применяются закрытые диафрагмы для того, чтобы все планы сюжета были одинаково резкими.
Имеет смысл обязательно показывать несколько планов: передний план (т.е. то, что находится перед снимаемым предметом) и задние планы. Широкоугольник часто используют для съемки пейзажа.
Длиннофокусный объектив выделяет предмет из пространства, снимает его "портрет", недаром умеренные длиннофокусные объективы называют портретниками. Длиннофокусные объективы показывают предметы в геометрически правильном соотношении и дают малую глубину резкости. При съемке такими объективами часто используют открытые диафрагмы, чтобы получить сильно размытый фон.
Не стоит сразу стремиться к очень длиннофокусным объективам и очень широкоугольным, так как для работы с ними требуется определенный опыт и они имеют специфичные области применения. Существуют также специальные макро-объетивы, soft-объективы (с "мягким" рисунком) теле-объективы и т.д. Такие объективы нужны людям, регулярно занимающимся какими-то определенными видами съемок.
Для обучения лучше начинать фотографировать, используя штатный объектив 50мм (для обычных 35мм пленочных камер).
Стандартный набор объективов для съемки практически в любой ситуации составляют: штатник (50мм), широкоугольник (24-28мм) и длиннофокусник (80-105мм); или Zoom-объектив, работающий в этом диапазоне.
Особенно ценятся объективы, имеющие большую максимальную диафрагму (1:2,8 и больше), так называемые "светлые" объективы.
Они позволяют снимать при меньшем количестве света и лучше управлять глубиной резкости.
На цифровых аппаратах размер матрицы часто не совпадает с размерам кадра на пленке, кроме так называемых полнокадровых. Обычно матрица цифрового фотоаппарата меньше в 1.6 раза, и это соотношение называется кроп фактор. Из-за этого все объективы будут давать на таком фотоаппарате более узкий угол зрения. Что бы понять, какому обективу на пленке соответствует объектив на цифре, его фокусное расстояние надо умножить на кроп фактор.
Например: 28мм х 1.6 = 45 (классический пленочный штатник) т.е. 28мм - штатное фокусное расстояние для цифры с кроп-фактором 1.6
Используя умеренный широкоугольник (35-28мм для пленки) и диафрагмируя его до 8, можно получить достаточно большую глубину резкости чтобы снимать, не наводя на резкость в пределах от 2 до 5 метров, в так называемом "жанровом" стиле фотографии.Часто аппарат даже не подносят к глазам, а снимают от груди или от живота. Это позволяет снимать незаметно и достигать живости сюжета.
|
* Хрен употребляют в качестве приправы к пище и используют для растираний (в виде кашицы) при радикулитах, миозитах, посттравматических болях.
Глава 6. О
Ну может быть — это громко сказано, ничего не делая, но на самом деле, эта гимнастика, может помочь вам, держать себя в форме и даже похудеть, если вы действительно будете ее выполнять.
Читайте по теме: 
