Черный налет и слизь на межплиточных швах в ванной комнате, черные углы в квартире, а иногда и стены целиком. Кто не видел поверхности, пораженные грибком и плесенью? Большинство из нас сталкивались с этой проблемой хотя бы раз.

Споры всевозможных грибков и плесеней присутствуют в воздухе всегда. Поэтому, как только для их развития создаются благоприятные температурно-влажностные условия, споры прорастают и начинают развиваться. Поверхности, пораженные грибком и плесенью, выглядят некрасиво, портят внешний вид, разрушаются. Но это не самая главная проблема. Прорастающие грибки выделяют в воздух квартиры миллионы спор, которые мы вдыхаем. Это вредно для здоровья, особенно для ослабленных людей и детей. Поэтому с грибком и плесенью необходимо бороться.

Причина появления грибков

Причиной появления грибков и плесени является повышенная влажность в помещении. Как только температура какой-либо поверхности в помещении становится равной или ниже температуры «точки росы», то на этой поверхности сразу же начинает конденсироваться влага из воздуха. Повышенная влажность, комнатная температура — это самые благоприятные условия для жизнедеятельности грибков и плесени.

Понятно, что в первую очередь от грибка страдают такие помещения как ванные комнаты и кухни. Потоки горячей воды в ванной комнате, приготовление пищи и выделение влаги при сгорании газа на кухне, сушка белья способствуют созданию условий с повышенной температурой и влажностью.

Не редко грибок и плесень появляются в жилых комнатах в углах, в так называемых «геометрических мостиках холода». Еще одно излюбленное место грибков и плесени это стены (особенно северной ориентации), закрытые шкафами, коврами и т.п. подобными предметами домашнего обихода. Некоторые пытаются специально «утеплить» стену ковром, чтобы она не промерзала. И делают только хуже, т.к. закрывают эти поверхности для омывания теплым воздухом.

Надо помнить, что система вентиляции в квартирах советской постройки и большинстве новостроек спроектирована по принципу естественного притока воздуха через неплотности в окнах и входных дверях и его оттоку через вентканалы в кухнях, ванных и туалетных комнатах. Поэтому установка входных дверей с герметичным притвором, пластиковых окон, более герметичных, чем старые деревянные окна, нарушает и приток, и отток воздуха из квартиры. В этих условиях кратность воздухообмена в квартире резко снижается, а вероятность повышения влажности увеличивается. Естественно, что появление грибка в таких условиях вопрос только времени.

Как бороться с грибком и плесенью?

Многие скажут — надо использовать фунгициды или антисептики, чтобы убить грибок. И будут не совсем правы. Поскольку грибок, конечно же, убить надо, но, если только этим ограничиться, а причину его появления не устранить, то через какое-то время грибок появится опять. Поэтому необходимо позаботиться о нормализации влажности в помещении.

В первую очередь необходимо проверить работу вытяжной вентиляции. При гарантированном притоке воздуха, используя струйку дыма, пламя свечи или кусок газеты, необходимо удостовериться в том, что вытяжная вентиляция работает. При отрицательном результате надо обратиться за помощью в обслуживающую контору ЖКХ.

Если же вентиляция слабо работает, то ее можно усилить установкой вытяжного вентилятора. Бывает, что и при наличии вытяжного вентилятора высокая влажность в ванной комнате сохраняется долгое время. В этом случае необходимо обратить внимание на дверь, которая должна обеспечивать приток сухого воздуха в помещение. Если дверь имеет плотный притвор по всему периметру, да еще и с уплотнительной прокладкой, то она не будет пропускать воздух через себя, и воздухообмена не будет. В идеале дверь для ванной комнаты должна иметь внизу ряд отверстий для притока воздуха. В принципе можно обойтись и зазором между низом двери и полом, которая образуется при отсутствии нижней части коробки двери. Обычно его достаточно, чтобы обеспечить приток сухого воздуха из квартиры в ванную комнату.

При установке пластиковых окон необходимо выбирать окна, имеющие системы, обеспечивающие обмен с уличным воздухом. Существуют разные конструкции таких систем: приточные вентиляционные оконные клапаны, системы климат-контроля, климатические клапаны и др.

 Лучшим решением среди подобных систем являются автоматические приточные клапаны, которые при увеличении влажности в помещении сами открываются, пропуская уличный воздух, и автоматически закрываются, когда влажность в помещении достигает нормальных значений. Многие из этих систем позволяют монтировать их в уже установленные пластиковые и деревянные окна.

После устранения причины можно бороться непосредственно с грибком. Работа проводится в два этапа.

В первую очередь металлической щеткой максимально возможно удаляются следы грибков, плесени и т.п. При этом необходимо обязательно защитить органы дыхания. Смачивать водой пораженные участки или промывать их после механического удаления плесени не надо. В случаях сильного поражения (сильной биокоррозии) может оказаться необходимым и удаление слабо держащихся слоев шпаклевки или штукатурки. То есть поверхность необходимо очистить до твердого тела, удалив все следы биокоррозии. Влажные участки необходимо высушить с помощью тепловой пушки, строительного фена и т.п.

На втором этапе обрабатывают очищенные поверхности специальными средствами. Среди современных средств есть антисептики, фунгициды и препараты фунгистатического действия. Предпочтение надо отдать последним, поскольку эти препараты действуют не только на момент нанесения как два первых, но и препятствует развитию новых организмов из оставшихся в основании спор еще в течение нескольких месяцев. Выдерживают фунгициды в течение нескольких часов (до 10 часов у некоторых марок), для того чтобы препарат подействовал. Способ нанесения необходимо применять только тот, который указывается производителем. Например, некоторые средства нельзя наносить методом распыления, а только кистью. 

После выдержки на обработанную поверхность можно наносить грунтовку, шпатлевку или штукатурку в соответствии с порядком выполнения отделочных работ по восстановлению пораженной поверхности.

Источник информации:     Ремонт квартир на remontyes.ru

Без чего не обходиться ни одни дачный участок? Конечно без беседки. Сразу после окончания основного строительства, а иногда и в то время, когда оно еще в самом разгаре, многие домовладельцы начинают задумываться над тем, как построить беседку на своем участке.

Есть два пути, по которым можно пойти. Первый — пригласить профессионалов, которые способны не только проконсультировать вас, как построить беседку, но и за определенную плату соорудить ее на вашем участке. Второй — сделать все самостоятельно. Какой из путей для вас более предпочтителен, решать только вам. Мы же остановимся на втором варианте и попробуем показать, что ничего особенно сложного в нем нет.

Однако прежде чем отвечать на вопрос как построить беседку, нужно определиться с тем, где ее построить. Общие рекомендации тут могут быть следующие. Во-первых, место, на котором будет располагаться ваша беседка, не должно находиться на солнцепеке. В противном случае у вас вместо беседки получиться печь-гриль и находиться в ней в дневные часы будет невозможно. Во-вторых, постарайтесь расположить ее как можно дальше от различных источников шума. В-четвертых, если есть возможность, постарайтесь расположить ее на сухом участке почвы. Последнее необходимо для того чтобы было меньше головных болей с фундаментом.

Когда с местом вы определились, можно приступать к ответу на основной вопрос — как построить беседку. Начнем с фундамента. Чаще всего им служат столбы из профилированного бруса дуба или лиственницы, размером сто на сто миллиметров. Высота столбов должна составлять порядка трех метров. В землю они углубляются приблизительно на пятьдесят сантиметров, и их основание цементируется с помощью слоев щебня, залитых цементным раствором.

Нижняя обвязка беседки изготавливается из похожего бруса, но уже размерами пятьдесят на сто миллиметров. Скреплять их нужно оцинкованными саморезами. На пол и боковые стены пойдет обрезная доска размером сто на тридцать миллиметров.

Крыша у беседки может быть либо двускатная, либо четырехскатная. В том и другом случае для основания ее покрытия подойдет фанера, а для верхнего слоя можно использовать гибкую черепицу.

Как построить беседку, как видим, совсем не сложный вопрос. При наличии желания и свободного времени, это вполне реализуемо каждым, кто обладает хоть бы минимальными навыками работы с деревом.





Полезные советы:

Совет 1

Как построить беседку на заводненных почвах — этот вопрос можно слышать достаточно часто. Ответ прост — точно также, как и любое другое сооружение. Трудно, но вполне возможно. Весь секрет заключается в фундаменте. На заводненных почвах и плывуна нельзя использовать сплошной заливной фундамент. Он должен состоять из забетонированных опор, нижняя часть которых пропитывается битумом или гудроном, в случае использовании опор из дерева, и оборачивается несколькими слоями рубероида. При бетонировании столбов по периметру ямы, в которые они устанавливаются, выкладывается пленка ПВХ.

Совет 2

Отвечая на вопрос, как построить беседку и какой она должна быть, желательно предусмотреть форму конструкции, при которой одна стена беседку будет глухой. Как правило, это должна быть стена, расположенная со стороны, с которой чаще всего дуют сильные ветра. Это позволит значительно повысить комфортность отдыха в такой беседке.

Беседки для дачи (фото).

Вопрос: «строить ли на дачном участке беседку?», как правило, перед домовладельцем не стоит. Однозначно строить. Без этого замечательного места отдыха дачный участок даже не мысли. А вот какую беседку построить — над этим стоить поразмыслить.

Беседки для дачи фото, которых вы можете видеть в этом материале, представляют самые распространенные на сегодня типы беседок. Внимательно проанализировав сильные и слабые стороны каждого проекта, вы можете выбрать для себя наиболее оптимальный вариант.

Временные беседки для дачи, фото представителя которых идет первым, представляет собой легкую конструкцию, которая устанавливается только на время летнего сезона, а, с приходом холодов, демонтируется. Ее главный плюс — легкость установки и возможность оперативно передвинуть ее на любое место дачного участка. Минус — довольно аскетичный вид, довольно условная защита от капризов погоды и необходимость установки в начале каждого сезона.

Мобильная беседка для дачи

Второй тип беседки для дачи фото представителя, которого, вы так же можете видеть на этой странице, — легкие деревянные беседки. В отличие от первого это сооружение носит капитальный характер, и возводить его придется только один раз. Это плюс. К минусам относится все та же слабая защита от непогоды.

Легкая беседка для дачи

Следующий тип беседки для дачи, фото которой идет на третьем месте, это капитальные сооружения с одной или несколькими глухими стенами из дерева. Они значительно лучше защищают от непогоды, но одновременно, требуют профессионального возведения.

Капитальная беседка для дачи

Четвертый тип беседки для дачи, фото которой вы можете видеть — кирпичные беседки. Они могут быть, как застекленные, так и не застекленные. В последнем случае они, по сути, уже представляют из себя маленький домик. Именно в кирпичных беседках чаще всего оборудуются мангалы и это способно сделать их самым популярным местом на участке.

Кирпичная беседка для дачи

Дельного внимания заслуживает пятый тип беседки для дачи, фото которой размещено на этой страницы. Это кованные металлические беседки. Во многом они сочетают в себе все плюсы и минусы легкой деревянной беседки, но, одновременно, являются более долговечными.

Кроме того, кованые беседки, зачастую, укрощаются различными декоративными элементами ковки, которые способны превратить ее в настоящее произведение искусства.

Кованая беседка для дачи





Полезные советы:

Совет 1

Беседка для дачи, фото которой приведено последним, декорированные вьющимися растениями, очень неплохо смотрятся. В данном случае использовался дикий виноград. Хотя это может быть и любая другая зелень.

Совет 2

Беседки очень неплохо смотрятся в сочетании пусть даже с небольшими искусственными водоемами. Именно такой вариант беседки для дачи фото которой идет под вторым номером, вы можете видеть на этой странице.

 Как построить беседку своими рукам (чертежи).

Садовая беседка уже давно завоевала любовь всех владельцев садовых участков и загородных домов. Это великолепное место отдыха, в котором так приятно собраться всей семьей, отметить на свежем воздухе день рождение одного из ее членов, просто посидеть в кругу близких людей. Кроме того, садовая беседка уже стала своеобразной формой самовыражения хозяев дома. Сегодня можно заказать беседки по индивидуальным проектам, а можно и построить ее состоятельно.

С чего начинается создание садовой беседки? Конечно с чертежа. Его можно, как начертить самостоятельно, так и скачать в интернете. Садовая беседка своими руками чертеж которой скачен из общедоступных источников, конечно, рискует оказаться не в единственном экземпляре, но вы всегда можете дополнить проект какими-то своими идеями.

Ниже мы рассмотри три проекта садовых беседок, которые вы можете самостоятельно возмести на приусадебном участке. Пойдем от простого к сложному.

Садовая беседка, кованная своими руками, чертеж 

Садовая беседка, кованная своими руками чертеж которой, вы можете видеть на первом рисунке, наиболее проста в установке. Собственно весь процесс ее создания будет выполнен компанией, которая занимается изготовлением данного вида беседок. Вам только нужно представить в нее свой проект беседки, подготовить под него фундамент и установить на него уже готовое изделие.

Легкая деревянная беседка, чертеж

Вторая садовая беседка своими руками, чертеж которой вы можете видеть ниже, потребует от вас чуть больше усилий. Она принадлежит к типу легких деревянных беседок и ее для ее возведения необходимы хотя бы минимальные навыки в обращении со столярными инструментами.

Садовая беседка своими руками, чертеж

И, наконец, третья садовая беседка своими руками, чертеж которой присутствует на этой странице, представляет собой уже достаточно сложное сооружение. Для его самостоятельного возведения от вас потребуется значительный опыт столяра. Отсутствие последнего может компенсировать большое количество времени, терпение и скрупулезность в работе. Однако если вы рискнете на эксперимент, то садовая беседка своими руками чертеж которой идет последним на этой странице будет настоящим украшением вашего участка.





Полезные советы:

Совет 1

Садовая беседка своими руками, чертеж которой был предоставлен вам выше, может быть доработана за счет различных декоративных элементов. В случае кованой беседки это могут быть дополнительные металлические плетения. В случае деревянной — различные резные фигурки.

Совет 2

Если вы остановились на садовой беседки своими руками, чертеж которой идет в этой статье последним, вам будет изготовить некоторых элементов конструкции довольно сложной формы. Сделать это проще всего используя набор лекал.

Источник 

Сегодня с Вами опять я, Кутрынин Александр. Настала пора поведать Вам оставшуюся часть материала об изготовлении цепочек. В прошлом МК мы с Вами делали простую цепочку, состоящую из круглых звеньев. Да что я, собственно. Вы и сами всё помните. Это меня иногда посещает этот, как его, вот опять забыл. А, вспомнил, склероз. Сегодня мы несколько усложним задачу. Мы будем конструировать более витиеватую цепочку, которую мы кулуарно называем "змейкой". МК не будет продолжительным, но Вы как всегда всё поймёте. Выглядит примерно так... Прошу прощения, пришлось откромсать от нормальной фотографии кусок изображения. А затем, то есть после змейки мы с Вами перейдём к другим конфигурациям цепочек, и я всё-таки надеюсь, что Вам со мной будет не занудно, хотя особой веселухи не обещаю.

Итак, с Вашего позволения, я начну...

1. Нам потребуются для изготовления такой цепочки элементы, которые мы называем "бабочками" ("змейки", "бабочки", прямо не работа с берестой, а мир животных, какой-то). Элемент такой... Смею надеяться, что всё видно, пришлось в Фотошопе  контрастности и резкости дать. Не для красоты, а для наглядности.

2. А вот и сама цепочка, привязанная к ситуации.

3. Как обычно, берём кусочек бересты, уже очищенный с изнаночной стороны. У меня он тёмный, прсто какой был под рукой. (Уже выпустил МК, и тут вспомнил, что  забыл кое-что. Толщина бересты в данном случае не менее 1,5 мм).

4. Теперь нам потребуется вот такой пробойник, сделанный из нержавеющей трубки, где-то сплющил, где-то надфилем поддточил, вот и получился такой пробойник (это в моём случае). Вы можете сделать по-другому, заказать у когого-нибудь слесаря-умельца. Я все инструменты делаю сам. Как говорится, я и лошадь, я и бык, и так далее.

5. Ну, и понятное дело, вырубаем этих самых "бабочек", прикладывая небольшие усилия ( усилие уменьшается, пропорционально остроте заточки). Вырубаем именно в тех местах где нет окон. Это принципиально. В пробойнике обязательно должен присутствовать выталкиватель, такая деревянная палочка, чтобы выпускать на свет Божий готовых к полёту "бабочек".

6. Теперь лезвием (ну, не могу работать ножом, хоть убейте) подравниваем внутренние уголки. Как бы не был удачно выполнен пробойник, а внутренние уголки (на фото между двумя лепестками) получаются заваленными, то есть недостаточно чёткими. Поэтому и требуется доводка элемента лезвием. (не порежьтесь, ради Бога и соблюдайте правила ТБ).

7. После этой трудоёмкой операции, нам потребуется пробойник диаметром 3 мм. Для него я приспособил медицинскую иглу (используется для каких-то там тайных и хитрых медицинских манипуляций, типа проколов... Бр-р-р). У кого есть медики знакомые, тот без проблем раздобудет. Отрезаем у иглы острую часть, и затачиваем по окружности надфилем. Ну, естественно, эта штука вставляется в деревянную ручку, в которой высверливается или выжигается (кому как удобное) сквозное отверстие для выталкивателя, который делается из электрода диаметром 2 мм.

8. Вырубаем в элементе 5 отверстий. Одно в центре, и по одному в каждом из лепестков этой пресловутой "бабочки". И получаем следующее. Да, чуть не забыл, вырубаем на куске линолеума, чтобы не затупить пробойник.

 Я упускаю момент сборки этой цепочки, потому что принцип сборки везде одинаков. Вспомним ещё раз предыдущий МК и круглые звенья. Соединяем наши "бабочки" этими звеньями, вкручивая их в проделанные боковые отверстия (не в центральное). Между "бабочками" по по три звена, на концах по пять звеньев это там, где цепочка присоединяется к изделию. (Смотрим тему "Мои работы", колье "Срез агата"). В готовой цепочке, одевающейся через голову без замка 32 этих, с таким трудом давшихся нам элементов. При этом надо полагать. что каждый элемент сечением 10мм на 10 мм. Вот такой у меня пробойник. 

Ну и. наконец, наплевав на предыдущие россказни старого, покрытого плесенью и голубиным помётом Мастера мы рассмотрим изготовление круглых элементов (там есть свои секреты) и частично овальных. И на этом, тему "цепочек" мы закончим, и приступим к теме "Натяжка берестяных лент на шаблоны" для того чтобы сделать элементы изделий, то есть полуфабрикаты.

Сразу же без всякого промедления, выкладываю на Ваш бескомпромисный суд продолжение этой эпопеи.

 Урок, или как мы его, выспаренно называем, Мастер-класс на сей раз будет продолжительным, поскольку хотелось бы довести до Вас все нюансы этой нудной технологии. А куда же без них, без нюансов. Цепочка сегодня у нас будет состоять из элементов, которые вся цивилизованная Европа именует "пуговичками", а мы претендуя на оригинальность, называем их "таблетками". Вот о чём речь...

1. Прежде всего меняем наш пробойник из прошлого МК, на другой, которым можно вырубать необходимые нам фиговинки. Он изготовлен так же из нержавеющей трубки диаметром 10мм, которая для образования режущей кромки, рассверливается изнутри сверлом большего диаметра, чтобы при вырубании края у заготовки были покатыми, а не ровными. Я понимаю, что это всё тяжело для восприятия, но это только сначала, потом поймёте о чём речь идёт, да и увидете.

2. Вся наша будущая цепочка будет состоять из таких вот круглых элемнтов, которые называются... ну Вы сами знаете как.

3. И что вполне естественно, вырубаем эти элементы из подготовленного заранее (очищенного) куска бересты.

4. Как Вы, надеюсь, поняли, каждая "пуговка-таблетка" состоит из двух половинок, и на каждую штучку уходит две половинки (очень ценное замечание). И вот наконец-то после тяжёлого изнурительного труда у нас получились такие половинки.

5. Вот тут есть маленький нюанс. Если сделать выталкиватель у пробойника из обычной палочки, то ничего не произойдёт. А если в качестве выталкивателя взять трубку меньшего диаметра, и после вырубания (до выталкивания) придавить таким выталкивателем наш берестяной кругляшёк к какой-нибудь поверхности, получиться у нас  на нём некое подобие бортика, который выпорлняет декоративную функцию. А если торцевую кромку выталкивателя-трубки обработать надфилем в виде волны, Да впрочем, что это я...

6. И тут возникает законный у Вас вопрос, мои дорогие: " А как это так, уважаемый мастер, половинки-то у Вас плоские, а "пуговки" сферической формы. Уж если Вы нам хотите дать максимум знаний, то давайте, не жмотьтесь". Прошу прощения, я не жмотюсь. Сейчас всё расскажу безо всяких пыток, то есть добровольно. Для того, чтобы придать этим половинкам сферическую форму, нам будет необходим кусок резины, желательно не особо жёсткой и предпочтительно не чёрной, чтобы береста не мазалась. Моя резина первоначально была жёлтой, потемнела за столько лет.

7. И ещё нам потребуется металлический пруток диаметром  также 10 мм, с заточенным до округлой формы, торцом.

8. Теперь кладём наши половинки лицевой поверхностью (надеюсь, что это есть такое, все помнят) на резину и вдавливаем эти кругляшки достаточно сильно этим самым металлическим приспособлением.

9. И у нас получатся, таким образом, полусферические заготовки для будущих "таблеток-пуговок". Кто-то, возможно, сомневается, что получатся. А я говорю, что стопудово будет так, потому что береста очень хорошо держит форму (техника тиснения бересты основана как раз на этом её свойстве). Теперь будем собирать наши элементы. Берём клей ПВА и иглу с рукояткой, чтобы удобнее держать было в руке. С помощью иглы будем наносить клей, чтобы сильно не пачкать наши кругленькие штучки. Берём между большим и указательным пальцами  заготовку, то есть половинку и промазываем по торцу клеем с внутренней стороны.

10. Соединяем две половинки вот так.

11.  И теперь держим так часа два, пока клей не высохнет. Сейчас я вижу как все, кто пришёл ко мне на МК, уходят стройными рядами с моей странички. А я заламываю руки и кричу: "Стойте, стойте, я же не виноват, что процесс такой сложный".  Если бы всё было так, я бы здесь наверно и не появился. Есть таки выход. Существует  в природе такая штука, которая называется полихлорвиниловая (ПВХ) трубка, которая продаётся в любом магазине электротоваров, она применяется, по моему, для защиты проводов и имеет разное сечение. Режем трубку на кольца и с помощью этих колец, а они имеют свойство тянуться, фиксируем наши половинки и отправляем на просушку.

12. Вот на этом фото видно как выглядят эти самые пресловутые колечки из трубки ПВХ. И как мы фиксируем крест-накрест с их помощь наши половинки в одно целое.

13. Даем просохнуть в тёплом месте дня два-три, и это уже не шутка (хорошо, что руками держать не надо). После этого обрабатываем кромку наждачной бумагой, с целью удаления заусениц. 

14. Промазываем с торца клеем и даём высохнуть.

15. Потом берём пробойник диаметром 1 мм и пробиваем отверстие в наших "пуговках". Во время пробивания держите половинки плотно подушечками пальцев, чтобы не допустить расслаивания нашего элемента (как бы крепко склеено не было, не будем испытывать судьбу).

16. Теперь займёмся изготовление петель (здесь я лишь вскользь коснусь этой темы, будет специальный МК от А до Я как их сделать. Петли из бересты, не смотря на их малый размер, элемент в нашем ремесле весьма важный. В начале нашего творчества мы пользовались нитками для соединения элементов изделий. Но я всё время пребывал в творческих муках и пытался изобрести  замену этим ниткам. И вот когда уже мучиться надоело, приснилась мне петля из бересты и способ её изготовления). Режем бересту на полоски сечением 1х1мм и длиной 2-2,5 мм  и формируем петли на металлическом стержне диаметром 3 мм с помощью плоскогубцев. Вот так пошагово...

17. Обжимаем концы петли через стержень, как показано на предыдущем фото, чтобы она держала форму. А потом каждый кончик петли отдельно обжимаем, чтобы сделать более плоским. И ещё один момент, губки плоскогубцев имеют рифлёную поверхность, и эта насечка сохраняется на кончиках петли, тем самым петля очень плотно встаёт в отверстие и цепляется за его края этой насечкой. А если петлю ставить на клею, то это свойство (насечка) препятствует вытаскиванию кончиков петли из отверстия. Но это так, лирическое отступление.

18. Подрезаем кончики петли на конус, чтобы удобнее вставлять в отверстие.

19. Наносим в отверстие "таблетки-пуговки" иглой клей и вставляем в него петлю, предварительно обернув её вокруг стержня ( чтобы во время вставки не помялась) и сжимая кончиками пальцев. То есть сводим вместе кончики, и естественно помогаем стержнем, проталкивая петлю в отверстие. Уверяю Вас не такой и великий труд.

20. Проклеиваем петли клеем в местах сопряжения с "пуговками".

21. Вот что у нас получилось.

22. Вкручиваем звенья в петли, таким образом соединяя наши "таблетки" в цепочку.

23. Ну, вот слава Богу, и получилось.

24. А как сделать такую цепочку, я смею надеяться, Вы поймёте и без моих заунывных повествований. Единственное, что хочу сказать, всё дело здесь в пробойнике. А процесс-то одинаков. Можно в конце концов при сборке чередовать округлые и овальные звенья. Вот и ещё одна разновидность цепочки получится.

Фу, слава Богу, отстрелялся. В этих двух МК (можно было бы растянуть, Бог знает, насколько) об изготовлении цепочек, я рассказал Вам, всё что мог, и очень подробно. Теперь Вы, с этими знаниями наперевес, сможете замастерить такую цепочку, что у всех непосвящённых отвиснут от удивления челюсти. А если ещё, подключив свою буйную фантазию, привнесёте в этот процесс что-то своё, мне будет, как мастеру и Вашему учителю, отрадно и вольготно (нравится слово) на душе. Желаю Вам, дорогие мои, успехов во всех ваших начинаниях.

С планетарским уважением к Вам, народный мастер Ивановской области Кутрынин А.В.

Все гениальные творения на поверку оказываются самыми простыми в свое задумке и реализации. Так вышло и с новой моделью обуви Гаспара Тине-Берэ (Gaspard Tiné-Berès). В простоте и натуральности можно не сомневаться.

Выпускник Королевского колледжа искусств, что в славном Лондоне, Гаспар, видимо, задумал создать обувь максимально минималистическую. И ему это удалось: уникальный проект Lasso Slippers позволит любому человеку почувствовать себя обувных дел мастером. Эти тапочки настолько просты, что приложить руку к их изготовлению сможет каждый.

Lasso Slippers отдаленно напоминают старые русские лапти, зато изготовить гораздо проще.

Источник

Ирина Ковалева — автор мастер-класса

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Елена Лысенко — автор мастер-класса

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Ольга Исаченко — автор мастер-класса

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Людмила Пыхова — автор мастер-класса

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Людмила Пыхова — автор мастер-класса

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Наталья Часнык — автор мастер-класса

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28

Фото 29

Фото 30

Фото 31

Оксана Юринец — автор мастер-класса

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Светлана Коткина — автор мастер-класса

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Ольга Дудоркина — автор мастер-класса.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Очень часто при работе с файлами случается так, что Windows не распознает какой-либо файл и поэтому не может его открыть.

Происходит это по причине того, что тип открываемого файла системе неизвестен. Другими словами, файл «не привязан» ни к одной из установленных в системе программ, и система попросту не знает какой именно программой ей открывать данный файл.

Выражается это в виде окошка с сообщением «Не удалось окрыть файл», которое появляется при щелчке на файле:

Таким образом, если у нас появляется такое окно, нам надо просто зарегистрировать в системе данный тип файла и «привязать» этот тип к определенной программе.

Но прежде чем приступать к привязке, нам надо понять, что за файл мы пытаемся открыть, и какой программой он вообще может быть открыт. А сделать это можно посмотрев на расширение открываемого файла (в моем примере это fb2):

Если расширение файла для вас незнакомо, и вы не знаете, какой именно программой можно открыть файл данного типа, то можете попросту поискать в Интернете ответ на этот вопрос:

Таким образом, мы узнаем, с помощью каких программ можно открыть документ данного типа, и если ни одна из подходящих программ не установлена в нашем компьютере, то надо такую программу скачать и установить.

Возможно сразу после установки программы программа автоматически «привяжет» к себе наш ранее неизвестный файл и при его открытии окошко больше появляться не будет. Однако этого может и не случиться, поэтому если окно с сообщением о неудачном открытии файла опять появляется, нам надо выбрать в нём пункт Выбор программы из списка установленных программ и нажать Ok:

Далее щелкаем кнопку Обзор… и находим ту программу, которая должна открывать наш тип файла (в том месте, куда мы её устанавливали) и выбираем её (в моем примере это программа CoolReader3).

Обратите внимание, что прикладные программы всегда имеют расширение EXE:

После этого программа появится в окне Выбор программы и наша задача выбрать её и при желании поставить галочку Использовать выбранную программу… (если мы хотим, чтобы файлы с данным расширением всегда открывались только этой программой):

Далее нажимаем кнопку Ok.

Если мы сделали всё правильно, то следующее что мы увидим это открытие нашего файла указанной программой:

Вот так, всего за несколько несложных действий мы с вами научились регистрировать в системе новые типы файлов и «связывать» эти файлы с программами.

Однако имейте в виду, что «связывать» файл с программой можно только будучи уверенным, что выбранная программа действительно подходит для данного типа файла. Если это окажется не так, то открытие такого файла может привести к зависанию программы или выдаст ошибку.

На этом всё!

http://chaynikam.net

Автор: Андрей Курганов

Ну, что ж, начнём, благословясь.

1. Для сбора бересты нам потребуется небольшой нож, именуемый в простонародье косячком. Это очень острый инструмент, так что при работе с ним постарайтесь не порезаться.

2. Во время сбора материала, а это в нашей средней полосе конец мая - конец июня, плюс минус полмесяца (всё зависит от активности солнца), в лесах наблюдается разгул кровососущих насекомых, отвратительных на вид, клещей. Поэтому выходя в лес, экипируйте себя должным образом. Резиновая обувь, желательно сапожки, штаны, обязательно заправляем в носки. Куртка плотная, с глухим воротом, на пуговицах или на молнии с застёгивающимися рукавами. Головной убор обязателен. После похода в лес, осмотрите себя  внимательно на предмет обнаружения этих паразитов. Если, не дай Бог, присосались, выкручиваем аккуратно против часовой стрелки. Стараемся чтобы не осталось головки. Прижигаем это место спиртом или спиртосодержащей жидкостью. Если нет уверенности в своих силах, целесообразнее  обратится к специалисту. И вообще, мой Вам совет, идёте в лес, постарайтесь об этой мерзости не думать, так спокойнее.

3. Ну, а теперь, собственно по теме. Бересту снимаем в основном в местах предназначенных для заготовки дров. Об этом можно узнать у лесничего. Если нет таких мест, что ж, на нет и суда нет. Нам в работе на год необходимо 50-70 листов, если делать работы на продажу. Если для себя, и десятка листов хватит за глаза. Конечно, найдутся люди, которые скажут, что природу необходимо беречь, а мы своими заготовками только губим её и т.д и т.п. Спешу сразу возразить: тысячелетиями наш человек заготавливал для своих нужд этот материал. И ничего. А вот когда начинаются несанкционированные вырубки где только можно... Так что наш вред минимален. В смешанном лесу береста самая классная, имею ввиду качество. Старайтесь, чтобы на бересте было меньше наплывов и наростов. Итак делаем на дереве неглубокий (только чтобы прорезать кору) продольный разрез, как показано маркером.

Прошу не обращать внимания на нашу экипировку. Материал (фрагменты из видео курса) писался в августе. Специально выезжали в лес, чтобы снять как заготавливать, как сматывать и т.д.  Естественно бересту брали с собой из дома. А клещам к тому времени пришёл полный кердык, поэтому мы себя лишней одеждой не обременяли.

4. После этого делаем два небольших поперечных надреза.

5. В результате должно получится следующее.

6. Теперь пласт берём двумя руками и снимаем. В благоприятный для заготовки период, береза хорошо отдаёт бересту и пласт отходит с хрустом. Если берёза не отдаёт бересту, не надо над ней измываться, то есть драть насильно. Возьмите с собой в лес моток узкого скотча и вертите бересту на место примотав её к дереву сверху и снизу надреза. Это в идеале. Старайтесь при надрезе не повредить камбий, слой находящийся под основной корой. Сохраним камбий - сохраним дерево.

Вот я писал, что берём бересту без наплывов и наростов. Ну куда же без них-то. Идеального материала нет наверно нигде. Если есть на бересте и наплывы и наросты, да и Бог бы с ними. Потом уйдут во вставки. Бывают очень даже ничего, симпатичные. Как их обрабатывать и использовать расскажу позднее. Вот на фото как раз то о чём речь.

7. Берём первый пласт и сворачиваем его в рулон лицевой поверхностью наружу, то есть белой. Рабочая поверхность, жёлтая, кремовая, коричневая и т.д. и т.п. внутри.

8. Затем под него подкладываем следующий пласт и операцию повторяем.

9. Таким образом скатываем в рулон все оставшиеся (до 20 штук, зависит от толщины) пласты.

10. По окончании этой трудоёмкой операции, накидываем на рулон петлю из шпагата (уже сделанную заранее, а то пока будем связывать её, рулон наш и распустится).

11. Теперь петельку затягиваем, как можно плотнее.

12. Наконец, ставим рулон на попа, и обматываем его очень плотно шпагатом, поворачивая вокруг своей оси, по ходу скручивания пластов.

13. Завязываем узлом конец шпагата. Всё рулон готов.

14. Предпоследняя операция. Закладываем рулон в мешок. Желательно чтобы в мешке была прослойка из целлофана (мешки из-под сахарного песка). А так как мы будем хранить бересту прямо в мешках, то целлофан предохранит наш материал от ненужного высыхания.

15. Завязываем горловину мешка. Всё.

16. И в конце этого вводного занятия, хотелось бы сказать, что бересту в мешках необходимо хранить в прохладном, недоступном для солнечных лучей месте. Поверьте, годами лежит и хоть бы хны. Достаёшь и работаешь. Многие протирают растительным маслом. На вкус на цвет товарищей нет. Мы не придерживаемся этих правил. Но если достали пласт, старайтесь его использовать полностью. Если осталось что-то сверните обратно и в мешок на потом.

Ещё мы снимаем бересту со старых, поваленных и гнилых деревьев. Береста, сами знаете (новгородские грамоты) очень долго храниться хоть и в земле, хоть и на воздухе. Опять же, всё из-за содержащегося в ней дёгтя. Такая полежалая береста имеет богатую цветовую палитру (на фото лишь немногое из того, что есть на самом деле), и используется в наших работах, а как, об этом в своё время.

Размеры: 36-40 (42-46) (48-52).

Материал: Gloria (53% шерсть, 47% полиакрил, стирать руками на 30*) бежевого и черного цвета, количество на размер 36-40: 700 г бежевого и 100 г черного; на размер 40-46: 800 г бежевого и 100 г черного; на размер 48-52: 900 г бежевого и 100 г черного; для размера 36-40 и 48-52 крючок номер 6; для размера 42-46 крючок номер 7.

Узор: вязать по схеме. В конце все края обвязать 4-мя рядами по схеме рюшек.

Плотность вязания: Размеры 36-40 и 48-52: 1 узор на 14 возд п. = 12 см в ширину и 8 р = 12 см в высоту. Размеры 42-46: 1 узор на 14 воэд п = 13 см в ширину и 8 р = 13 см в высоту.

Сборка: Закрыть швы плеча. Вшить рукава, закрыть остальные швы. все края обвязать 4-мя рядами узором рюшки, при этом в первом ряду на 1-м узоре набрать 28 двойных столбиков. Связать 2 полоски, для этого набрать бежевым цветом примерно 40 см возд п и 1 р столбиками без накида черным цветом. Полоски пришить за рюшками полочек.

 http://nitochka09.ru/blog/43465027716/Kardigan--kryuchkom

Давно засматривалась на рукодельные кофейные деревья, а тут как раз по случаю понадобился необычный подарок. Предстояло торжество по празднованию 34-й годовщины свадьбы; мне подумалось, что деревце с одним кофейным шариком будет слишком скромным подарком, и я решила сделать целый кофейный бонсайчик. В итоге у меня получился не совсем бонсай, а скорее баобаб

Конечно, этим небольшим МК я не открою Америки, но, возможно, он кому-то пригодится 
Для создания сего кофейного чуда мне понадобились: 
- пенопласт; 
- пряжа для вязания; 
- кофейные зерна (около 100 гр.); 
- проволока для каркаса; 
- льняной шпагат; 
- клей «Момент» «Кристалл»; 
- нож, плоскогубцы; 
- малярный скотч; 
- посудина для выращивания; 
- и гипс (он же алебастр). 

Поскольку готовых заготовок для шариков у меня нет, основы для кофейных шариков пришлось делать из небольших кусочков пенопласта, обмотанных до ровных шариков мягкими нитками из старого распущенного свитера. И вот мои готовые 6 шариков:

Обклеиваем каждый шарик первым слоем кофейных зерен, оставляя небольшое место незаполненным – для насаживания на будущий ствол

 


Далее начинаем придумывать ствол для баобаба бонсайного типа. У меня в роли проволочного каркаса – электрический трехжильный алюминиевый провод в оплетке. (Очень люблю этот провод в работе – низ ветвей или ствола можно оставить из трех жил, а выше к кроне разрезать в нужных местах и сформировать ветви и сучки). Отрезаем нужные кусочки, изгибаем по желанию, отдельные ветви крепим к основному стволу малярным скотчем, постоянно примеряя конструкцию к выбранному горшочку.

 


Подрезаем ветви на предполагаемой высоте плоскогубцами и снимаем оплетку на глубину посадки кофейных шариков. И затем весь каркас маскируется путем обмотки небольшими кусочками малярного скотча для придания ровности стволу и веточкам

Когда ствол готов, начинаем обматывать его льняным шнуром, для пущей прочности можно фиксировать обмотку несколькими капельками суперклея.

Ствол уже имеет полностью льняной вид – можем насаживать на каркас кофейные шарики и доклеивать зернышки в нижней части.

Усаживаем наш баобаб в приготовленную посудину и заливаем гипсовой смесью. После высыхания поверхность «грунта» декорируем всем, чем Вашей творческой душе угодно

И далее следует окончательная отделка кофейных шариков – приклеиваем второй слой зерен. Признаюсь, процесс требует усидчивости и некоторой ювелирной точности посадки зернышек на неровный первый слой

 И – ура – наш кофейный баобаб готов! Выглядит как ручная работа в настоящем эко-стиле (ведь об алюминиевом проводе мы же никому не расскажем, правда?

Автор темы  Ольга (Oreana)

Источник