ЦИГУН... видеоупражнения при различных видах заболеваний...

Цигун,упражнения для глаз(видео)

 

 

=======================================================================================

Коробка для чая превращается в восточную шкатулку, мастер-класс.

 

Коробка для чая превращается в восточную шкатулку, мастер-класс.

Читать далее...

Красивые цветочки из лент. Идеи и мастер-классы

Предлагаю вам несколько вариантов изготовления цветов из ленточек.

Легко сможете украсить ими одежду, заколочки с ободками, сумки и все, что угодно.

Читать далее...

РЕЦЕПТ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС... очень...

Светильник-коллаж из веток и новогодней гирлянды

Еще одна идея о том, как можно использовать новогодние гирлянды

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Как украсить изголовье кровати

Необычный, но симпатичный способ украсить изголовье кровати тканными узорами, в смысле рисунком из ткани... Процесс, как я понимаю, достаточно трудоемкий, но зато полный эксклюзив!!!

Читать далее...

Подборка демотиваторов [47]



+ 46 >>>


Читайте этот блог, каждый день не менее 5 новых, интересных постов!

Получать новые посты дневника на почту:

 

Яичная скорлупа с пользой для растений

Яичная скорлупа с пользой для растений

Половинки яичной скорлупы считаются удобными как рассадочные емкости. Их можно заполнить посадочным грунтом и расставить в картонную решетку, в которой продаются яйца. Приготовленные семена помидоров, перца, баклажанов, цветов можно высаживать в скорлупные стаканчики. При пересадке растений не придется затрагивать их корни, что нередко при традиционной пикировке. Достаточно лишь слегка сдавить скорлупку, чтобы корешкам был бы доступ к основному грунту.



Яичная скорлупа может служить повышению плодородия почвы.
Яичная скорлупа содержит кальций, кальций переходит в почвенный раствор и почвенно-поглощающий комплекс, снижая кислотность почвы и улучшая физико-химические свойства почвы. Для растений кальций один из важнейших элементов питания.
Излишняя кислотность уменьшает плодородие земли, влияя на развитие и продуктивность многих растений. Более точно можно определить кислотность почвы с помощью агрохимической лаборатории. Обычно в качестве известкующих материалов применяют известь, мел и другие молотые известковые отходы. Но и от яичной скорлупы отказываться не советуют. В ее составе около 94 процентов углекислых солей калия, 1,3 процента магния, 1,7 процента фосфатов, 3 процента органических веществ, также белки, жиры, углеводы и другие микродобавки. Размолотую яичную скорлупу можно добавить в почву.
Яичная скорлупа очень полезна в качестве разрыхлителя.

Серия сообщений "Кулинария [cookery]":

Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 35 - Без заголовка
Часть 36 - Идеи украшений для пасхальных яиц
Часть 37 - Яичная скорлупа с пользой для растений
Часть 38 - Натюрморт
Часть 39 - Природные красители, окраска яиц
...
Часть 56 - Разновидности чая
Часть 57 - Популярные рецепты чая
Часть 58 - Без заголовка

От всех болезней огурцов

Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно! 

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы

нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 

20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний! 

Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так: 
 

 

Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая! 
 

 

Гусеница из газонной травы

 

Уже были такие идеи-но вот ещё одна которую встретила на просторах интернета

очень красиво будет смотреться  в саду,а украсить можно по разному

 

Нужен капроновый чулок. В него набить питательную почвенную смесь  с семенами газонной травы. Перетяните резинками для волос чулок, через некоторое расстояние, чтобы было похоже на гусеницу.

Теперь нужно регулярно поливать вашу гусеницу, чтобы выросла газонная травка. Затем сделайте рожки и глазки.

 

 

 идея была найдена на сайте

http://www.podelki.lifemammy.ru

Луковая шелуха ... на подоконнике




Лечит луковая шелуха не только многочисленные заболевания человеческого организма. Это целительное средство и для растений.

...на подоконнике

Если комнатные цветы «погрустнели» на глазах, достаточно полить их настоем луковой шелухи, чтобы хорошее настроение вернулось к вашим любимцам. Приготовить отвар и настой, как вы уже знаете, совсем нетрудно. В эмалированную посуду положите горсть шелухи, залейте 1,5 л кипятка, прокипятите еще 5-7 минут, дайте настояться в течение двух часов, процедите и охладите. Опытные цветоводы утверждают, что достаточно один раз в месяц готовить отвар из луковой шелухи и опрыскивать им растения и верхний слой почвы в целях профилактического обеззараживания. Комнатные цветы воспринимают отвар как полноценное удобрение. Однако каждый раз целебное средство придется готовить заново: хранить настой нельзя. К советам профессионалов стоит прислушаться.

...на грядке

Если вы добавите луковую шелуху в почву, в которой высаживают по весне рассаду, то не только убережете растения от многих заболеваний, но и значительно повысите урожай! И вообще, отвар луковой шелухи - средство номер один для садоводов-огородников. Настоем рекомендуют опрыскивать огурцы, когда у них начинают желтеть листья. Приготовить его также не сложно, как и настойку для полоскания горла, только масштабы - промышленные. Возьмите несколько основательных пригоршней луковой шелухи, засыпьте в эмалированное ведро и залейте теплой водой. Доведите до кипения и оставьте хорошенько пропариться под крышкой. Полученный настой остудите и процедите. У вас получился целебный концентрат. Теперь для того, чтобы обработать парник, надо развести 2 литра «лекарства» на ведро теплой воды. И прямо из лейки по листьям поливайте ваши огурцы, кабачки-цуккини. Сердце любого огородника будет радоваться: растения оживут прямо на глазах. И завязей после полива станет гораздо больше. Значит и урожай будет на славу! Поливать настоем шелухи для повышения урожайности также рекомендуют помидоры и морковь.

У дачника обычно много проблем и бед, с одной из них - грибком, от которого растения заболевают "черной ножкой", поможет справиться луковая шелуха. Все знают, что для уничтожения грибка почву следует обработать раствором марганцовки (3 г на 1 л воды). Но у вас же есть луковое лекарство от всех хворей! Рецепт прост, как и все предыдущие: залейте луковую шелуху одним литром воды, настаивайте смесь сутки, процедите и опрыскивайте свой сад-огород 2-3 раза каждые 6 дней. Настой убивает вредную микрофлору в почве, обогащает ее микроэлементами. Вы же помните - это кладезь полезных веществ!

Еще одна дачная напасть - паутинный клещик, тля, трипс и прочая гадость, омрачающая жизнь садовода-огородника. Оружие номер один, как вы правильно угадали, настой луковой шелухи. Все как обычно: заливаете ведро сухой луковой шелухи двумя ведрами теплой воды. В течение 3-5 суток ждете пока жидкость настоится, и процеживаете полученный раствор, добавив в него обыкновенное хозяйственное мыло (из расчета 2 г мыла на 1 л раствора). Концентрированная смерть для садовых вредителей готова. Для опрыскивания концентрат стоит разводить 1 к 2. Трех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки литров ядохимикатов.

Если же нашествие тли требует принять меры быстрого реагирования, готовим другой раствор. Залейте 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и дайте настояться в течение 12-15 часов. Процедите настой и, не разбавляя, опрыскайте поврежденные растения.

Кстати, ни мошек, ни блошек, ни тлей не будет, если ведро с заваренной луковой шелухой вы поставите прямо в парник. Время от времени просто берите веничек, обмакивайте его в ведро и устраивайте своим тепличным растениям целебный душ.

Источник

Как читать штрих-код на этикетке?

Выбирая в магазине тот или иной товар, мы редко обращаем внимание на надписи на этикетках. И совершенно напрасно - знающий человек сможет извлечь из них полезную для себя информацию. Взять хотя бы ставший привычным штрих-код… Сейчас практически на любом товаре можно увидеть набор черточек и написанных под ними цифр - то, что принято называть штрих-кодом.

В далекие советские времена штрих-кода не было и в помине. В период тотального дефицита товаров было немного, ориентироваться в них было несложно, поэтому необходимость в дополнительной кодировке отсутствовала. При нашем сегодняшнем изобилии запомнить все наименования не в состоянии ни продавец, ни производитель. Вот и пришли на смену длинным сертификатам с описанием товара короткие и компактные штрих-коды.

Продавцу теперь достаточно пронести товар штрих-кодом вниз над сканером кассового аппарата, и на экране появляется вся необходимая информация. Это значительно упрощает и убыстряет процесс складирования и продажи продуктов.На данный момент закодированы практически все товары, вращающиеся на мировом рынке. При желании производитель может и не ставить на свой товар штрих-код, тем более что стоит это недешево.

Для того чтобы получить товарную нумерацию, необходимо заплатить вступительный взнос (14 000 рублей) в российский филиал международной системы товарных номеров (EAN), а затем ежегодно выплачивать около 9 тысяч на поддержание системы. Но производители предпочитают раскошелиться, потому что реализовать товары без штрих-кода практически невозможно (большинство магазинов отказываются их принимать).

Внешний вид штрих-кода мало о чем может сказать. Вопреки тому, что мы привыкли видеть, он вполне может быть и узким, и коротким, и вовсе без цифр. Допускаются и сокращенные кодировки. Но это, скорее, исключение. Большинство производителей придерживаются установленной системы кодирования. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы загадку эту разгадать, потому что каждая цифра обозначает конкретные данные.

Итак, в штрих-коде, состоящем, по европейскому стандарту, из 13 цифр, первые две цифры обозначают страну; следующие пять - код предприятия; в следующих пяти цифрах зашифрованы потребительские свойства (первая - имя товара, вторая - потребительские особенности, третья - масса, четвертая - состав, пятая - цвет).

Последняя цифра штрих-кода - контрольная, служит для определения подлинности кода. Если проделать несложные арифметические вычисления с цифрами штрих-кода, есть шанс доподлинно узнать о том, настоящий продукт перед вами или банальная подделка. Вот эта формула: Сложите цифры, стоящие на четных местах. Полученную сумму умножьте на три. Сложите цифры, стоящие на нечетных местах, кроме последней. Сложите два предыдущих результата. А теперь от этой суммы отбросьте первую цифру. Из десяти вычтите последний получившийся результат. И радуйтесь - вычисления можно закончить. Если у вас получилась цифра, равная последней, контрольной, значит перед вами оригинальный продукт. Если цифры не совпадают, перед вами, скорее всего, подделка.

Миф: Наличие штрих-кода свидетельствует о качестве товара.
На самом деле: К качеству товаров штрих-код не имеет отношения. Он и создан-то был не столько для потребителей, сколько для производителей и, главное, реализаторов. Единственное, что может по штриховой кодировке определить потребитель, так это страну-производителя. Однако и здесь есть свои сложности.

Если указанная на этикетке страна-производитель не совпадает с данными штрих-кода, это не всегда означает, что вы напали на подделку. Некоторые фирмы, производя товары в одной стране, регистрируются в другой или размещают в третьих странах свои филиалы. А возможно, это совместное производство.

Миф: Штриховой код на упаковку может наносить только изготовитель товара.
На самом деле: В соответствии с правилами EAN International приоритетное право штрихового кодирования продукции принадлежит владельцу товарного знака (брэнда) или спецификации на производство товара вне зависимости от того, где и кем он произведен. Однако если по каким-либо причинам владелец торговой марки штриховой код не нанес, то это может сделать изготовитель. Если и изготовитель товара не нанес штриховой код, то это может сделать поставщик (импортер). На этикетке указывается "Поставщик: наименование компании-поставщика" и его штриховой код.

Миф: В штриховом коде есть скрытая информация о потребительских свойствах товара - изготовителе, фасоне, цвете модели, сроке годности и так далее.
На самом деле: Штриховой код - это всего лишь уникальный номер, по которому в электронном каталоге организации-изготовителя можно отыскать данные об указанной продукции. Без доступа к этому каталогу ничего узнать нельзя. Однако по штрих-коду можно узнать производителя товара. В 1999 году была образована единая информационная система глобального регистра GEPIR, которая позволяет через Интернет получить информацию о принадлежности штриховых кодов. Для этого необходимо только зайти на российскую или главную страницу GEPIR в интернете и ввести интересующий вас код.

Миф: Если кода интересующего товара нет в регистре GEPIR, то товар поддельный.
На самом деле: Отсутствие введенного штрих-кода в базе данных не является свидетельством его поддельности. Например, это может быть результатом принятого во многих странах законодательства о раскрытии информации, в соответствии с которым компания в некоторых случаях по своему желанию выбирает, предоставлять данные или нет.

Штрих-коды стран-производителей, чьи товары чаще всего встречаются на российском рынке:

Страны и код (первые две цифры)
США, Канада - 00, 01, 03, 04, 06
Франция - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Германия - 40, 41, 42, 43
Великобритания (и Северная Ирландия) - 50
Япония - 49
Бельгия (и Люксембург) - 54
Норвегия - 70
Дания - 57
Финляндия - 64
Португалия - 56
Швеция - 73
Швейцария - 76
Италия - 80, 81, 82, 83
Израиль - 72
Голландия - 87
Австрия - 90, 91
Австралия - 93
Турция - 86
ЮАР - 60, 61
Исландия - 84

Отдельно надо сказать о кодировании товаров, произведенных в России.

За Россией закреплен диапазон кодов 460-469. Однако используется пока только 460, остальные же номера пока заблокированы. Они могут быть введены в действие только EAN Россия при том условии, что полностью будут израсходованы номера текущего префикса 460 и только по обязательному согласованию со штаб-квартирой EAN International. Таким образом, если вы встретите штрих-код, начинающийся с префиксов 461-469, то этот код однозначно является поддельным.

Источник

Йод для помидора

Потребность растений в йоде чрезвычайно низка, и обычно им хватает микродоз этого элемента, имеющихся в любой почве, поэтому специальных йодных микроудобрений не существует.
 Однако отношение томатов к йоду особое. Если при выращивании   рассады однократно полить растения слабым раствором йода - 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей.
Плоды из них формируются на 10-15%  крупнее и созревают на несколько дней раньше.
 При завязывании последующих кистей уже в грунте  томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение.

Тайны выращивания огурцов

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.

6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.

8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.

9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.

10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.



Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !




Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов

Пустоцветы на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно распространенное.

Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.

Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.

А теперь об огуречных секретах.

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь. Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все. Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется. Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать. И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике. Как говорится, доверяй, но и проверяй!



Обеспечение высокой всхожести самостоятельно заготовленных семян

Всхожесть семян зависит от многих факторов, но первостепенным является уровень их влажности в процессе хранения - чем она выше, тем семена быстрее теряют всхожесть. Поэтому, если Вы хотите дольше сохранить семена, то их надо подсушить 2-3 суток при температуре 30-35°С и положить в стеклянную банку с плотной крышкой или в полиэтиленовый мешочек. При хранении в бумажных пакетах или полотняных мешочках семена набирают влагу из воздуха и хуже хранятся. Но надо помнить, что в полиэтиленовую или стеклянную тару можно закладывать только хорошо просушенные семена: если они плохо высушены, они заплесневеют и потеряют всхожесть. Чем ниже температура, тем слабее идут процессы плесневения, тем дольше сохраняется всхожесть семян. Поэтому хранить семена нужно в сухом прохладном месте: лучше держать температуру в пределах от +10 до -10°С. Для хорошо высохших семян перепады температуры не страшны, т.е. мороз для хранения семян не страшен.



Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами

Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу? Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см. В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или листья. Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас, покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду. Высевать лучше раннеспелые сорта - Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие. Семена -перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60 градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10 часов выдержите при температуре +20. ..22 градусов. Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами - 8 см. Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5 погонных метра. В теплые дни пленку необходимо приподнять.

Всегда более урожайны растения выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.




Как получить ранние огурцы

Срок высадки рассады в теплицы с солнечным обогревом - 25 апреля -5 мая. В теплицах под пленкой рекомендуется устраивать паровые грядки. Для этого разогревшееся биотопливо - навоз, мусор, солому - закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30-35см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы. Дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.

В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать. Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.

Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков - разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15 соответственно). Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 5 г - сульфата аммония, 30 г - суперфосфата, 15 г -сернокислого магния, а после цветения - 25 граммов аммиачной селитры, 10 г - сульфата аммония, 10 г - суперфосфата, 25 г - сернокислого калия, 25 г - сернокислого магния. На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.

Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало. Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций. Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.

Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку. А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по часовой стрелке через 1-2 междоузлия. Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию. В зависимости от этого вносить поправки в подвязку. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и двери - для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.

Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в зависимости от сортового состава). Собирают плоды утром.

Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра подвесить. Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.


Для начала наберите огурчиков 4-8 см в длину, не больше.

Вам понадобится (согласно древнему рецепту, все должно соблюдаться в точности): 3 и 3/4 л воды, 1 и 1/4 л 8%-ного уксуса (желательно, с эстрагоном). Благо, он уже появился в продаже. Но если не найдете, можете сделать сами: на 1 л уксуса — 20-25 г сухой травы эстрагона. Настаивать дней 5-7), 400 г сахара, 150 г соли, по 30 горошин черного и душистого перца, 10 шт. гвоздики, 5 лавровых листьев, 2 ч.ложки горчичных семян (это рассчитано на 10 кг огурчиков).

Весь состав кипятите ровно 20 минут, охладите немного и влейте в баночки (0,5 л или 0,7 л), наполненные маленькими огурчиками. Да, не забудьте вложить по одному зонтику укропа. Влили? Теперь закройте крышками, закатайте. И пастеризуйте точно 15 минут при температуре 75-80 град. Только так огурчики останутся хрусткие и натурально зеленые.

Что интересно: через пару суток огурцы уже можно есть!



Сухой способ посола огурцов без рассола, обеспечивающий хрусткость и сохраняющий свежий аромат

Сухой способ посола огурцов приглянулся в последнее время многим хозяйкам. Для этого способа заготовки требуются молоденькие, совсем зеленые крепкие огурчики и деревянный бочонок не очень большого размера, дно которого засыпают сантиметровым слоем соли. Огурцы устанавливают вертикально, как можно плотнее друг к другу, промежутки между ними заполняют измельченным укропом. Таким образом заполненный бочонок сутки выдерживают при комнатной температуре, после чего засыпают сверху солью доверху, закупоривают крышкой и помещают в погреб. Приготовленные по этому рецепту огурцы перед употреблением выдерживают в холодной воде, они получаются обязательно хрустящими и, несмотря на соленость, сохраняют свежий аромат.




ОГУРЦЫ НА ОКНЕ

Огурец как наиболее теневыносливую культуру можно выращивать в теплых помещениях, где температура не опускается ниже - 20°С, например на окнах, балконах, лоджиях. Главное условие - правильно выбрать сорт или гибрид.

Для огорода на окне лучше всего подходят теневыносливые и очень урожайные гибриды, не требующие опыления — F1 Грибовчанка, F1 Легенда, F1 Зозуля, F1 Маринда, F1 Клавдия, F1 Костик, Престиж, F1 Дарина, F1 Модуль, F1 Доротея и др. Все они выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков.

В зависимости от условий и возможностей огурец можно сеять в несколько сроков. Самый ранний срок посева в теплых помещениях можно проводить в конце ноября, а первые плоды получать уже в конце января начале февраля. Но для этого нужно досвечивание люминесцентными лампами мощностью 80-100 Вт. Рассаду, выращенную с досвечиванием, в возрасте 4-5 настоящих листьев можно высаживать на подоконник с 1 января, желательно на окна южной и юго-восточной ориентации. Без применения электродосвечивания огурцы высевайте на широте Москвы не раньше 20-25 февраля. В конце марта смело сейте семена на рассаду для лоджии. Для весенне-летней культуры лучше подходят наиболее урожайные и светолюбивые гибриды, такие как F1 Мазай, F1 Финист, F1 Стелла, F1 Апрельский.

При выращивании огурца на окне надо создать соответствующий микроклимат. Огурец не выносит сквозняков, поэтому заклейте все щели на окне, а форточку отгородите полиэтиленовой пленкой, чтобы при ее открывании холодный воздух не попадал на растения. Позади подоконника следует повесить зеркальную светоотражающую пленку, которая в два раза улучшает освещенность. С помощью зеркальной пленки можно регулировать теплый поток воздуха от батареи, приоткрывая или наоборот плотно прижимая пленку к подоконнику.

Под культуру огурца в домашних условиях можно использовать почву или питательную среду. Наиболее надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этой цели подойдет готовая плодоовощная смесь, которая продается в магазинах. Почвенную смесь нетрудно приготовить из подручных материалов. Уже сейчас заготовьте дерновую землю и перегной в равных частях или в соотношении 3:1. На ведро смеси добавьте 2 стакана древесной золы, по 5-6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20-60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора (рН) до 5,5—5,6. Все это тщательно перемешайте и храните в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда должна быть рыхлой. Рассаду выращивайте в горшочках диаметром не менее 10 см.



Огурцы можно сеять непосредственно в основной вазон (безрассадная культура), или вначале вырастить рассаду. Рассадный способ лучше для весенней культуры, так как при этом появляется возможность закаливания молодых растений.

Сейчас мы готовимся к раннему, зимнему посеву. По лунному календарю пересаживать рассаду лучше всего 9-10 декабря.

Семена перед посевом продезинфицируйте в 1%-ном растворе перманганата калия с последующей промывкой или в соке алоэ без промывки. Затем разложите их на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2-3 слоя и смоченной теплой водой.

Блюдце поставьте в теплое место, чтобы температура воздуха была не менее +20 +25°С. Сверху семена прикройте слоем влажной бумаги. Во время прорастания следите, чтобы семена не были избыточно увлажнены. Когда корешки достигнут 0,5-1 см, семена высаживайте по 2 штуки в горшок на глубину 1 ,5-2см. Почву обязательно увлажняйте теплой водой, горшочки установите в ящики на 8 штук, а пространство между ними засыпьте той же смесью, что и горшки.

При раннем сроке посева (зимой) рассада бывает готова к высадке на постоянное место через 45 дней, при весеннем -через 25-30 дней, а при выращивании летом 20-25 дней. В фазе первого настоящего листа в горшочках, где было посеяно по 2 семени, оставьте по одному наиболее крепкому растению. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду пересадите на постоянное место в более просторные горшки или ящики. Огурцы отлично растут в пленочных горшках черного цвета с объемом почвы 5-6 кг. В горшки или ящики на дно положите дренаж: керамзит и кирпич, слой песка толщиной 2 см, затем почвенную смесь. Горшки или ящики поставьте в широкие глубокие поддоны на деревянные планки. В поддонах всегда должна находиться вода для увлажнения не только почвы, но и воздуха.

Почвенную смесь не досыпайте до верха вазона на 5 см. В каждый горшок положите по 1 пакету корнепитателя КП-5, не разрывая его оболочку на глубину 5 см. В таком случае, подкормки отпадают. Уменьшается и полив, если внесете гелеобразное удобрение Терра Коттем или Подземный родник.

За 3-4 часа до высадки растений обильно полейте их, затем осторожно выньте с комом почвы из горшочка и помещайте в центр большого горшка, уплотняя вокруг почву и присыпая на 2-3 см выше корневой шейки. Для лучшего использования естественного света в феврале-марте горшок с растениями ставьте под углом 10-15°, а окна часто протирайте. В ноябре-феврале необходимо применять двойное подсвечивание (с помощью укрепленных зеркал, на подоконник перед рассадой "лицом" к ней и к солнцу). Кроме того, в темное время утром и вечером (по 3 часа) нужно включать лампу мощностью 80-100 Вт, чтобы продлить световой день для растений.

После посадки огурцы обильно полейте теплой водой и подвяжите шпагатом к верхней планке окна. Внизу обвейте их свободной петлей у первого листа, а вверху - жестким узлом. По мере роста растения подкручивайте вокруг шпагата через каждое междоузлие. Когда центральный стебель достигает верхней части окна - его надо закрепить, чтобы он не сползал по шпагату и на править вниз. На высоте 30 см от подоконника прищепните его. Боковые побеги укорачивайте на 2-3 листа вплоть до верха шпалеры, удаляя при этом, неплодоносящие побеги. Один-два верхних боковых побега не прищипывайте, а перекидывайте через планку, направляя вниз. Лишь через 50-70 см от подоконника удалите точки роста. У партенокарпических гибридов в нижних 3-5 узлах удалите все завязи, цветки, боковые побеги - все, кроме листьев.

На окне шириной 1,5 м размещается не более 3-4 растений, с каждого из которых можно получить от 2 до 15 кг огурцов.

Возможно и модифицированное гидропонное возделывание растений в вазонах или пластиковых ведерках с двойным дном на рыжем слаборазложившемся верховом торфе с поливом его физиологическим питательных раствором по методу В. А.Чеснокова и Е. Н Базыриной или смесью удобрений № 2а по Миттлайдеру.

Влажность воздуха можно повысить, обрабатывая растение из пульверизатора чистой водой. Это особенно необходимо, когда вблизи находятся батареи парового отопления. Если под горшками нет поддона с водой, батареи периодически накрывайте мокрой тканью, повышая, таким образом, влажность воздуха и сдерживая появление паутинного клеща. Но если он все-таки появился, о чем свидетельствуют мелкие точки снизу листа, растения опрысните раствором чистотела. Для этого 1 ст.ложку чистотела заварите стаканом кипятка, настаивайте в течение 20 минут. Затем добавьте мыло для прилипания и тщательно обработайте нижнюю часть листа из пульверизатора, можно смоченной в растворе ваткой.

Если Вы не внесли при посадке корнепитатель КП-5, то огурец начинайте подкармливать с фазы бутонизации древесной золой, растворяя стакан золы в 10 л воды. Расходуя при этом по 1-2 стакана раствора на каждое растение. Подкормки должны быть регулярными, через каждые 10-12 дней, минеральные подкормки чередуйте с органическими. Из органических эффективны коровяк, разбавленный с водой в соотношении 1:5 или куриный помет 1:10. Из минеральных веществ удобен кристадин или нитрофоска (по 2 ч.ложки на 3-х литровую банку воды).

При снижении темпов роста и плодоношения или при появлении лимонно-желтой окраски листьев объем подкормки увеличивайте до 3-4 стаканов на растение.

Если есть возможность, по мере роста плетей горшки опустите ниже подоконника, ослабляя шпагат и фиксируя его в нужном положении. Можно растение с горшком не перестанавливать, а опускать плеть, снимая нижние отплодоносившие листья. Свернуть ее кольцом, уложить на почву и присыпать землей на 5-7 см. Через 10-12 дней растение дает дополнительные корни и омолаживается.

В комнате, где выращиваете растения, поддерживайте чистоту, сухие и больные листья своевременно удаляйте. Поливайте аккуратно, чтобы вода из поддонов не вытекала и не заливала нижние этажи. Особенно оберегайте растения от сквозняков. Плоды регулярно снимайте, не допуская перерастания.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

Гладиолус: зимние заботы о клубнелуковицах...

Очень интересная статья, нужная! Да...конец января, а уже пора думать о весне!

Далее текст автора.

автор Кофанова С.В., фото автора

 

Гладиолусы, пожалуй, - самая трудоёмкая из всех цветочных культур, выращиваемых в саду. Начинающих цветоводов волнует много вопросов: о подборе лучших сортов гладиолусов для своего сада и об их выращивании, об осенней выкопке и успешном хранении клубнелуковиц зимой.

На календаре январь, а цветоводы уже занимаются подготовкой посадочного материала гладиолусов к яровизации. 
Чтобы выращивать красивые гладиолусы, нужно много знать и уметь. Приходится немало потрудиться в течение всего года.

Я занимаюсь этой культурой уже более 20 лет. Хочу поделиться с цветоводами своим опытом выращивания и хранения гладиолусов, ответить на самые актуальные вопросы начинающих гладиолусоводов.

Лучший посадочный материал гладиолусов

Читать далее...

как черенковать петунию.

Петуния, выращивание рассады. Эти красивые цветы давно пользуются любовью многих цветоводов. Они нашли широкое распространение в регионах с разными климатическими условиями. Их можно использовать для ампельного цветоводства, потому что петуния удивительно красиво смотрится в подвесных вазах, корзинках и кашпо; они прекрасны на клумбах и в контейнерах, как в сочетании с другими цветами, так и сами по себе. Насчитывается множество сортов петунии. В систематике этого растения из рода табака долго царила неразбериха. В настоящее время садоводы используют для разведения петунию садовую, или гибридную. На практике предлагается делить все сорта садовой петунии на 3 группы: grandiflora, milleflora, multiflora. Петуния – многолетнее растение, но будучи пришелицей из Южной Америки, она не выносит холодов, поэтому использовать ее можно только как однолетник. Размножение петунии черенками возможно, но выращивание рассады петунии из семян применяют чаще. К сожалению, всходы ее легко поражаются грибковыми заболеваниями. К тому же петуния очень чувствительна к недостатку освещения. Но те, кто хоть раз вырастил петунию, бывают настолько очарованы этим замечательным растением, что выращивание петунии из семян их не пугает. Почва для выращивания семян должна быть легкой, рыхлой и питательной. Рекомендуют почвосмесь из 1 части песка, 2 частей перегноя, 2 частей листовой земли, 2 частей торфа. Петуния не любит землю с повышенной кислотностью, поэтому, если рН меньше 5,5, нужно добавить известь. Компоненты почвы нужно просеять через сито и хорошо перемешать. Ящики перед посевом семян на рассаду нужно обеззаразить кипятком или антисептиками. Почву тоже пропаривают или обрабатывают противогрибковыми препаратами. На дно ящика нужно положить бумагу, затем в качестве дренажа некрупный керамзит, затем насыпать почву. Причем почву с более крупными комочками кладут вниз, а верхний слой должен быть из мелких частиц хорошо просеянной земли. Землю выравнивают и уплотняют, чтобы до верха ящика оставалось не менее 2 - 3 см. Так как петуния не отличается хорошей всхожестью, семена ее берут “с запасом” и обязательно смешивают с песком. Землю сверху нужно сбрызнуть водой, посеять семена петунии по возможности равномерно и сверху опрыскать водой из пульверизатора. Присыпать семена сверху землей не рекомендуют, так как на свету они лучше прорастают. Сверху ящики нужно закрыть стеклом. Они должны находиться в помещении с температурой около 22 - 23 °C. Почва для будущей рассады должна быть умеренно влажной. Для этого посевы 1 - 2 раза в день опрыскивают водой и стекло переворачивают. Всходы петунии появляются на 5 - 7 день. Они чувствительны к недостатку освещения, поэтому, особенно при раннем посеве (февраль), желательно дополнительное подсвечивание до 15 часов в день. Ни в коем случае петунию нельзя заливать, иначе всходы могут быть поражены “черной ножкой”. Когда уже есть 1 - 2 настоящих листа, рассаду петунии пикируют. Рассаживать ее нужно в горшочки, торфяные или пластиковые. Распикировав сеянцы петунии, их нужно полить и на 1 - 2 дня укрыть укрывным материалом или бумагой. Почву рекомендуют рыхлить, и раз в неделю рассаду петунии подкармливают комплексным удобрением, например, нитрофоской или Кемирой. Один-два раза растения рекомендуют опрыскать Эпином. Цвести петуния мультифлора начинает через 70 - 75 дней после посева семян в почву, а крупноцветковая петуния на 10 - 20 суток позднее, поэтому посев семян группы грандифлора производят в начале февраля, а семена группы мультифлора – в марте апреле. В открытый грунт растения высаживают после того, как минует угроза заморозков. Че ренкование Репутация: 15 Многие цветы не обязательно сажать семенами, их можно черенковать. Хорошо черенкуются петунии и георгины. Петунию можно выращивать как многолетнее растение. Только зимовать она должна дома. Весной можно её начеренковать. Это очень удобно, не нужно возиться с семенами каждый год. Сейчас покажу подробнее как черенковать петунию. Берём петунию. (у меня это черенок, который я укоренила в марте, с него уже можно ещё срезать макушку) Ножницами отрезаем макушку, ближе к листочками, чтобы на верхнем, срезанном, черенке осталась "ножка", которую мы потом воткнём в землю. Ножницы держим не прямо, а наискосок, На таком черенке корешки отрастают быстрее. Получили вот такой посадочный материал для посадки из четырёх листочков (2 пазухи). Теперь сажаем его во влажный грунт. Идеально подходят стаканчики из-под сметаны, высокие, с прозрачной крышкой. Наполняем грунтом на половину. Накраваем крышкой. (не забываем проветривать каждый день примерно по 5 минут.) В таком стакане с крышкой вам не придётся поливать часто, раз в неделю вполне достаточно. Когда черенок дорастёт до крышечки и ему будет там тесно, крышка будет не нужна. Вот что осталось от основного куста, через неделю на нём появится много новых росточков! Ему полезна обрезка.
	Logged

 

ЧЕРЕНКОВАНИЕ. ПРИВИВКА деревьев и растений

всё, день пропал))

Поймай котика...



И ещё