Автор мастер класса бубнова тамара , далее текст и фото мастера !!!

Здравствуйте рукодельницы. Хочу поделиться своим опытом как я вылеваю из эпоксидки фигурки. Берем эпоксидный клей и разводим его по инструкции, затем добавляем затирку для кафеля( цвет на ваше усмотрение) у меня белая. Мешаем осторожно а то появятся воздушные пузырьки ( а они нам не нужны).

Затем заливаем в силиконовые формы и зубочисткой распредиляем жидкость во все уголки. Даем затвердеть. У меня ушло часа 4 -5.

После высыхания достаем из форм и обрабатываем края, по желанию можно красить или покрыть лаком. Из эпоксидки выходит намного дешевле чем из пластика. Надеюсь вам мой совет пригодится.

http://stranamasterov.ru/node/972396?tid=451

Автор мастер класса Эль, далее текст и фото мастера !!!

Этот мастер-класс будет носить экспериментальный характер, и рекомендации, приведённые в нём, основываются на сугубо моём личном опыте. За качество видео сразу прошу прощения, первый раз вообще монтирую, буду учиться.

.

Нам понадобится:

1. Красители. Я использовала: коричневый косметический пигмент, золотой металлизированный порошок, белую пастель, синие тени для век.
2. Эпоксидная смола.
3. Шприцы.
4. Перчатки.
5. Силиконовый молд.
6. Деревянные палочки для перемешивания.
7. Пластиковые стаканчики (которые я забыла показать в самом начале).

Подробнее о работе с эпоксидной смолой вы можете узнать в этом мастер-классе >> 

Смешиваем эпоксидную смолу, распределяем по емкостям и добавляем выбранные красители. Я добавляла их на глаз. Как и в любом деле, главное — не переусердствовать. К сухим неспециальным красителям требований меньше, но даже с ними надо быть аккуратными и не сыпать слишком много. Перемешиваем и заливаем в молды, также, накрываем куполом от пыли и ждем не менее 24 часов. Потом извлекаем и смотрим результат.

Выводы по моему эксперименту: больше всего мне понравился результат по золотому металлизированному порошку и коричневому косметическому пигменту. Потом шла пастель и на последнем месте — тени для век. Образец с ними остался липким. Могу предположить, что это связанно с тем, что в составе теней присутствовали дополнительные компоненты для вязкости, так же как и в пастельном мелке, что повлияло на процесс затвердения смолы. Скорее всего, этого можно было избежать, уменьшив количество красителя, но тогда, цвет был бы менее насыщенным.

Если есть вопросы, то задавайте. Постараюсь на них ответить.

Успехов в творчестве!

http://www.livemaster.ru/topic/1397069-okraska-epo...mi-nespetsialnymi-krasitelyami

Автор мастер класса Игорь Голинский (art-gi), далее текст и фото мастера !!!

Этот мастер-класс я подготовил для флэшмоба «Весенние цветы», старт которому дала в середине марта.

Надежда Елькина, передавшая мне эстафету, в качестве задания предложила цветок папоротника…

«По народному поверью, один раз в году в ночь на Ивана Купалу, ровно в полночь, на папоротнике появляется золотой цветок с огненно-красным отливом, цветущий всего несколько мгновений. Человек, увидевший этот цветок или завладевший им, обретал способность узнавать прошлое и заглядывать в будущее, видеть и добывать клады, спрятанные под землей, понимать язык животных, птиц и растений, открывать замки, становиться невидимым. Горящий цветок давал власть над миром. Считалось, что цветок папоротника приносил своему хозяину счастье и удачу.

Листья папоротника использовали в качестве оберега. Их пропускали сквозь звенья золотой или серебряной цепочки, которую следовало носить на теле. Владелец такого оберега пребывал в уверенности, что ни один человек не сможет пожелать ему зла».

И пусть вас не смущают даты цветения папоротника: всё равно мы имеем дело с мифом. Поэтому сам цветок искать не будем, попытаемся найти его следы…

С чем я сразу определился, так это с техникой исполнения: мокуме гане. Полагаю, мокуме идеально подходит для реализации мифических задумок. И очертания самого цветка я долго не искал, взял за основу белорусскую памятную монету.

А вот на цветовое решение я вышел только с четвёртой попытки. Все промежуточные пробы цвета я покажу в конце мастер-класса, а сейчас перейду к окончательному решению. Не пугайтесь, для весеннего флэшмоба я выбрал монохромное решение: у меня будет практически черно-белый кулон с цветком папоротника. Почему так радикально? Да потому что весна у всех разная: у кого-то уже персики отцвели, а у нас на Белом море ещё и почки на деревьях не набухли. Снег растаял: и на том спасибо :) И где при такой весне найти следы папоротника? Правильно: в лесу, там, где сошёл снег. Это позже появится цвет, а пока всё как в черно-белом кино.

Итак, мне понадобятся следующие материалы и инструменты:

• полимерная глина двух цветов: белого и черного;
• скалка или паста-машина;
• колюще-режущие: лезвия, дотсы, биты для отверток или стеки подходящего размера;
• печь;
• наждачка, или как у меня — пилки для ногтей;
• и всякая мелочь: листы белой бумаги, полиэтиленовые пакеты, салфетки;
• акриловые краски (можно и без них, но я не совладал с соблазном тонировки);
• для имитации растаявшего снега (то есть луж) хорошо подойдёт эпоксидная смола;
• засушенные листья папоротника;
• ну и для сборки кулона: ювелирный тросик (ланка), бусины (натуральные камни, хрусталь, стекло), фурнитура (шапочки для бусин, скуфейки, кримпы, замки, цепочки…).

Приступим. Взяв немного белого и черного, смешаем серый, чтобы смягчить слишком сильный контраст. Кстати, черный (не самый популярный у меня цвет) нашёлся только с блёстками. С блёстками, так с блёстками… Раскатаем скалкой или на паста-машине до толщины примерно 2 мм и обрежем до одинаковой формы (я просто воспользовался квадратным катером).

Автор мастер класса Бижутерия из полимерной глины (RusalinaKoks), далее текст и фото мастера !!!

Как сделать своими руками кулон из полимерной глины, эпоксидной смолы и сухоцветов наглядно, показано в этом мастер-классе. 
Всем приятного просмотра!

http://www.livemaster.ru/topic/1122655-delaem-eleg...epoksidnoj-smoly-i-suhotsvetov

Автор мастер класса НестандART Фурнитура и бусины (artfinding), далее текст и фото мастера !!!

Функциональность и высокую полезность силиконовых молдов никто не оспорит. 
Такие молды легко использовать для украшений из эпоксидной смолы, полимерной глины (пластики). В них заливают смесь для приготовления мыла или свечей и даже шоколада (Внимание! для этого необходимо найти пищевой силикон). 
Форма многоразовая, удобная, практичная.

А если вам хочется сделать что-то оригинальное?

Создать форму, которой ни у кого нет? Так сделайте такой молд самостоятельно!

Это не сложно, если следовать нашим инструкциям. Мы постарались сделать мастер-класс максимально понятным, но если у вас останутся вопросы, милости прошу писать мне в сообщении или в комментариях.
Будем работать с силиконом Mold Max 10 (он может быть использован для формования различных материалов, как-то: воски, гипс, бетон, металлы, мыло, а также для формования полиуретановых, эпоксидных и полиэфирных смол (без применения разделительных агентов). Mold Max 10 хорошо подойдёт для изготовления эластичных форм применяемых для изготовления мыла. Рабочая температура полимеризовавшегося силикона до 205 градусов Цельсия.

В конце этого урока мы получим:
- базовые навыки работы с силиконом, умение изготавливать молды, правильно наполнять их;
- повторим основные шаги в работе с эпоксидными компаундами;
- и главный трофей — авторские серьги!

Начнем!

1. Берем круглую полированную бусину или шарик. Поверхность должна быть гладкой и совершенно ровной (от выбранной основы будет зависить полученный в итоге оттиск).

На клей прикрепляем кусочек проволоки около 5 см. Я использовала клеевой пистолет, а на конце прололоки согнула по горизонтали петельку, чтобы увеличить площадь соприкосновения проволоки с бусиной-моделью.

 

 

2. Окутаем по высоте около 2 см проволоки пластилином и 5-10 мм в диаметре.
Это нужно для создания литника для последующей заливки смолы.

Чем больше литник в диаметре, тем крупнее вы сможете поместить элементы внутрь молда, но при этом вам нужно будет найти шапочки большего диаметра, чтобы прикрыть неровность от отверстия литника.

 

 

3. Готовим емкости, к которых будем создавать силиконовый молд. У нас под рукой были пластиковые рюмки.

Для создания плоского дна молда мы заполнили ножку рюмочки пластилином. Это сократит расход силикона и сделает молд с устойчивым плоским дном.

Помещаем на верх стаканов отрезки проволоки, как турник.

Автор мастер класса Аура Ракушки, далее текст и фото мастера !!!

Сегодня будем делать очень нежный кулон.

Материалы и инструменты: фурнитура, кабошоны, бусина капля, эпоксидная смола, силиконовый коврик, штифты винтовые, инструменты для сборки бижутерии,емкость для замешивания эпоксидной смолы, шприц, дозатор для клея.

Начнем с того, что для начала работы понадобится тонкий силиконовый коврик, можно купить в магазине форму для выпечки из силикона. Важно: с глянцевой поверхностью.

Отрезать борта и получим силиконовый коврик. Можно сделать самим. Я делала сама из силикона Mold max-10.

Просто вылила готовую смесь на коробку из-под компакт диска и после высыхания силикона, коврик готов.

Итак, берем коврик, фурнитуру, я буду использовать вот такие красивые коннекторы.

Теперь их нужно прижать к коврику, для этого я их прикручу, винтовыми штифтами. Коврик кладем на деревянную доску, у меня разделочная доска, но я использую ее для своих работ.

И прикручиваем оба коннектора очень плотно прижав к силикону. Это нужно, чтобы при заливке эпоксидной смолой у нас она не протекла.

Силикон, как магнитом, притягивает к себе всю пыль, поэтому обязательно нарываем наши заготовки сверху даже без смолы.

Автор мастер класса НестандART Фурнитура и бусины (artfinding), далее текст и фото мастера !!!

В этом мастер-классе вы узнаете, как сделать нежные льдинки-сердца с розой и вереском.

I. Берем силиконовые формочки для льда (подойдут любые силиконовые формы: для шоколада, для мыловарения, для маффинов или специальные — для изготовления украшений, они бывают для подвесок, колец и браслетов).

II. Выбираем декор. Все что угодно — травы, цветки, пайетки, детальки от часов...

III. Укладываем бутоны роз и веточки вереска (или другой, выбранный вами декор) на дно формы.

Автор мастер класса НестандART Фурнитура и бусины (artfinding), далее текст и фото мастера !!!

Так захотелось чего-то уникального, солнечного и свежего, как морской бриз!
Вам тоже? Тогда делаем серьги "Paisley" из проволоки, эпоксидной смолы и перламутровых красителей!

• Выбираем мотив. Мне захотелось сделать Индийские огурцы. Распечатала рисунок, который будет служить мне шаблоном.
• Можно, конечно, нарисовать его отруки.

• Отрезаю два одинаковых (около 20 см.) куска алюминиевой проволоки диаметром 1,5 мм. Алюминиевая — потому что легкая, мягкая и толстенькая. Это именно то, что сейчас нужно.
• Если нет алюминиевой, можно воспользоваться медной, медной с посеребрением.

• Задаю основной размер элемента при помощи подходящей по диаметру круглой баночки.

Автор мастер класса Оправы для украшений ZDP-Findings, далее текст и фото мастера !!!

Сегодня мы расскажем вам, как сделать нежную и хорошенькую подвеску с незабудками.

Этот мастер-класс — совместный проект с Лидией Павликовой. Она прекрасный мастер, около двух лет работающий с эпоксидными смолами, знающий все тонкости работы с ними, изготавливающий не только украшения, но и молды для них.

Итак, начнем. Для создания подвески нам потребуются:

1. Хорошо дегазованная эпоксидная смола 5-10 мл.
2. Краситель для эпоксидной смолы белого цвета непрозрачный — 1 капля (как альтернатива — белая акриловая краска).
3. Молд силиконовый для создания овального кабошона 30Х40 мм.
4. Оправа в винтажном стиле из посеребренной латуни для кабошона 30Х40 мм.
5. Сухоцветы незабудки и гипсофилы.
6. Щипчики / пинцет.
7. Зубочистка.
8. Ну, и чуть позже нам потребуется бормашинка cо спец.насадкой или наждачная бумага с гритом 400-600, а также специальные плоскогубцы или деревянный шпатель.

Приступаем. Берем наш молд и вливаем в него дегазованную эпоксидную смолу, заполняя его на приблизительно 2/3:

Автор мастер класса  Аура Ракушки . бусинки фурнитура, далее текст и фото мастера !!!

Сегодня хочу поделиться тем, как я создавала кулон "Лучшие друзья девушек...".

Нам понадобятся:

• стеклянный купол-шарик;
• стеклянные камешки-стразики;
• фурнитура (шапочка для бусин);
• клей;
• наждачная бумага;
• спирт или любой другой обезжириватель.

Автор мастер класса Бижутерия из полимерной глины (RusalinaKoks), далее текст и фото мастера !!!

источникhttp://www.livemaster.ru/topic/969547-delaem-brosh-babochka-iz-epoksidnoj-smoly

 АВТОР МК Титова Юлия (Botanica)!!!

 Приветсвую всех! Всех, кто любит работать со смолой и кто любит "кухню" создания чего-нибудь своими руками!

Хочу поделиться способом создания прозрачных украшений при помощи смолы и сухоцветов без молдов, прелесть заключается в том, что можно создать кругло-овально-квадратно-прямоугольно-многогранную форму любого размера без дополнительных средств кроме самой смолы.

Итак, я начала с того что выбрала из своих запасов, те цветочки которые хочу залить, и наметила желаемые контуры укрешения на бумаге (растения должны быть полностьюв высушены). Можно этот этап пропустить и заливать без трафарета, но мне хотелось чтобы растения уместились=))

Я выбрала цветочки вереска, незабудки и вероники дубравной.

Теперь нужно подготовить смолу: замешать (по инструкции!) и оставить примерно на 2-3 часа (для набора вязкости ). Сразу после замешивания в смоле очень много пузырьков, они сами уйдут через некоторое время и ей можно пользоваться. На этом этапе ее хорошо заливать в формы. Но я жду когда она загустеет.

Пока смола настаивается делаю нужное мне количество трафаретов и вырезаю:

Важный момент - необходимо подготовить поверхность, на которой будут застывать изделия. Она должа быть максимально ровной; пыль если не убирать перед заливками - окажется на будующих брошках-сережках. В моем случае поверхность -  стекло, и при помощи строительного уровня можно его положить максимально ровно, подкладывая под него что-либо. 

Следующий шаг - положить на ровную поверхность файл или несколько файлов и ПОД них разместить трафаретики.

Готовую немного загустевшую смолу наливаем прямо на файл и распределяем зубочисткой так, чтобы высота была примерно 2-3 мм. Обязательно нужно накрыть куполом-крышкой ! Опытным путем я выяснила, что под низким куполом вероятность прилипания пыли меньше, чем если накрывать одним общим и высоким. Спустя 15 - 30 минут смола может отползти от контура, тогда нужно также зубочисткой ее вернуть на место или капнуть еще смолы и распределить.

Теперь забываем про смолу на сутки примерно. Нужно чтобы новоиспечённые основы отвердели полностью и тогда можно отделить их от файлика (можно отделить и раньше, но не отвердевшая смола будет гнуться и оставлять отпечатки пальцев ) Края конечно не будут идеально ровными, поэтому наждачной бумагой или пилкой нужно их обработать. Если есть парные элементы например серьги, то нужно сделать их максимально симметричными.

Сами файлы удобно использовать при любой работе со смолой! Тем самым защитить свой стол от прилипшей к нему смолы.

Замешиваем новую порцию смолы, оставляем настаиваться и тем временем примеряем расположение сухоцветов и если все устраивает можно продолжать! 

После того, как из смолы вышли пузырики (прошло 30-60 минут) капаем на основу пару капель, распределяем их и  располагаем цветочки. Это нужно для того чтобы зафиксировать их на нужном месте. Накрываем крышкой и оставляем сохнуть.

Ну вот прошел еще день)) (или полдня). Опять готовим новую смолу, оставляем для загустения , но не сильно!  Иначе при заливании слишком густой смолы образовавшиеся пузырики на растениях будет сложно убрать и можно сломать веточку или листик, выгоняя пызырьки зубочисткой! Лучше использовать среднюю ее консистенцию , которая похожа на свежий мед). Это заливка нужна в первую очередь для того, чтобы смола затекла во все неровности растения. Напомню про ровную рабочую поверхность, потому что если на этом этапе она не будет ровной, то смола просто- напросто стечёт и испортит настроение и работу. Чем выше линзу нужно сформировать, тем ровнее должна быть поверхность!

 Дальше по известной схеме: накрыть крышечкой, оставить сохнуть). Спуся сутки нужно развести новую смолу и дождаться ее густой консистенции (густой мед) и залить еще раз для образования объемного покрытия. Опять убрать до ПОЛНОГО высыхания под антипыльное укрытие на ровную поверхность (полное высыхание у разных производетелей смолы разное, но лучше перестраховаться и не трогать изделия несколько дней; если в планы не входило оставлять отпечатки пальцев конечно) 

После полного высыхания переворачиваем готовую лицевую сторону и делаем еще одну заливку густой смолой, т.к. растений на ней нет, можно сделать всего одну заливку чтобы не оставлять плоскую заднюю поверхность и убрать фактуру файла! Таким образом растение оказывается внутри формы. Форма при этом становится очень прочная и сломать её не получится, только пилить ))) Вся эта работа кажется несложной, но чтобы сделать все аккуратно нужно иметь определенную долю терпения и навыков!

Украшения сделанные с использованием смолы требуют бережного отношения и не любят открытое солнце (растения могут выгореть находясь долго, например на подоконнике) 

Когда все заливки завершены и высохли можно делать задуманное украшение (наример сделать отверстие самым тонким сверлом) ну или использовать как душе угодно . Я люблю простые формы и минимум декора, поэтому получились такие украшения и фотографии у меня в новой зиме:

Подвеска с веточкой вереска 20 х 80 мм

Серьги с незабудкой на серебряных швензах 28 х 70 мм

Подвеска с веточкой вероники дубравной 30 х 62 мм 

Серьги на серебряных швензах с веточкой вероники дубравной  23 х 64 мм

Спасибо за внимание ! Всем желаю вдохновения и реализации своих идей!

Автор МК: Титова Юлия

АВТОР МК   Луиза Чернова (HMbyLouise)  !!!

Здравствуйте, дорогие жители Ярмарки Мастеров,прошел всего лишь день с публикации моего мастер класса с кольцом,я долго думала публиковать ли мне этот мастер-класс с серьгами,ведь он гораздо проще ,чем предыдущий,но эти весенние розочки в шаре так прекрасны,что на мой взгляд тоже достойны вашего внимания,надеюсь он покажется вам полезным и увлекательным.

Для работы нам потребуется:

смола эпоксидная,молд силиконовый,сухоцвет розы,швензы,пины,плоскогубцы,клей,шапочки для бусин,стаканчик,палочка.

Смешиваем эпоксидную смолу в пропорциях 2 к 1, 1 мл отвердителя и 2 мл смолы

тщательно перемешиваем

наливаем смолу в молд,заполнив его примерно на половину или больше,и даем выйти пузырькам,если этого не происходит,ставим его в емкость с горячей водой,чтобы дать пузырькам выйти

затем кладем туда сухоцвет розы

доливаем эпоксидную смолу до краев

оставляем сохнуть на 24 часа,закрыв колпаком,дабы избежать попадания пыли

по прошествию времени,отламываем стебельки и вынимаем шарики из молда

вот что у нас получилось

берем пин,плоскогубцы и шапочку для бусин и клей,сначала откусываем у пина лишнее и загибаем его,чтобы он не вылетел при дальнейшей носке украшения

наливаем клей на шарик

фиксируем шапочку и пин

оставляем сохнуть на 24 часа

береп плоскогубцы и закрепляем швензы

наши весенние серьги готовы

И так делаем подобную работу.

Разводим эпоксидную смолу и заливаем форму на 50-70%, можно цветной, но цвет должен быть "лёгким" и прозрачным (1). В моём случае эпоксидная смола окрашена алкогольными чернилами, это дает прозрачный цвет.

Ждем сутки до застывания нашей заготовки. Берём натирку.  Вырезаем необходимый нам кусочек (2), кладём его на застывшую смолу и натираем (3, 4). Здесь стоит отметить что нам подойдут только чёрно-белые натирки, цветные не подойдут. Так как натерев и убрав пленку мы увидем "лицо" натирки, но в нашей задумке это будет совсем другая часть, это будет зад. У черно-белых картинок и лицевая и изнанка одинаковы, у цветных натирок это не так.

Далее разводим эпоксидную смолу с добавлением различных красителей, перлекса, алкогольных чернил и других подручных средств (5, 6), это будет наш фон. Заливаем и ждем ещё сутки (7). Можно сразу закрепить фурнитуру (8).

Ну и всё это в картинках.

Хочу добавить что для окрашивания эпоксидной смолы можно использовать: алкогольные чернила (перманентные чернила на спиртовой основе), перлекс и другие специальные пудры, красители для мыла (но их нужно хорошо растирать и смешивать со смолой), блеск для ногтей (сухой в баночках) и много чего ещё главное небоятся экспериментировать.

Чуть информации об этом чудо-материале. 
Главной особенностью эпоксидки является то, что она застывает не сама собой, за счет испарения компонентов (такой принцип у лаков), а засчет химической реакции, которая происходит между смолой и отвердителем. В результате этой реакции происхоодит полемеризация состава и он становится твердым (необратимо). Благодаря тому, что не происходит испарения компонентов, эпоксидка не дает усадки, то есть какую линзу вы налили на заготовку, такую же и получили после застывания. Лак же дает усадку - если налили выпуклую лужицу, то после высыхания она превратиться в пленочку, потеряв часть объема.

Итак начнем!
1. Для работы нам потребуется эпоксидная смола, отвердитель к ней, два шприца без катереров, одноразовый стаканчик, палочка для перемешивания.

2. Одним шприцом отмеряем смолу, вливаем в стаканчик, то же самое делаем с отвердителем. Рекомендуется вливать отвердитель в смолу, не наоборот. Осторожно! отвердитель обычно достаточно жидкий и может брызнуть, если надавить на шприц резко.
Пропорции для смешивания смолы и отвердителя у разных производителей отличаются, поэтому внимательно изучайте инструкцию и отмеряйте именно столько, сколько рекомендует производитель, так как при неправильных пропорциях эпоксидка застынет плохо.

3. Тщательно перемешиваем две жидкости, пока содержимое стаканчика не станет однородным. Делаем это медленно, чтобы не образовывались пузырьки. Если эпоксидка и отвердитель жидкие, то образовавшиеся пузырьки быстро выходят на поверхность и лупаются, а если компоненты достаточно густые, то пузырьки остануться, где были (степень густоты компонентов зависит от производителя). Если эпоксидка перемешана недостаточно хорошо. она плохо застынет.

4. Ждем пока содержимое стаканчиика приобретет необходимую для работы консистенцию (полемеризация происхдит не сразу, эпоксидка постепенно становится более густой).
Условные стадии застывания и что удобно делать на каждой из них:
1) сначала эпоксидка достаточно жидкая и легко стекает с палочки, которой ее перемешивали - подходит для заливки в формы, благодаря своей жидкости она затекает во все уголки (более густая может не затечь в крохотные углубления и тогда рельеф будет уже не тот, если форма рельефная).
2) позже она начинает держаться на ней, как жидкий мед - подходит для создания выпуклой линзы на плоской основе, если делать линзы, когда эпоксидка более жидкая, то она будет легко стекать с заготовки вниз, не формируя линзу. На этой стадии также можно зпливать формы, если в них нет ярко выраженнного рельефа (например полусферы.)
3) потом как густой мед - эта стадия лично мне кажется наименее подходящей для работы - при набирании на палочку образуются пузырьки, которые очень сложно достать. Подходит разве что для приклеиваня деталей друг к другу. Эпоксидка имеет хорошую адгезию (хорошо прилипает) к большинству материалов, поэтому может использоваться, как клей:) Не прилипает к полиэтилену, полипропилену, силикону, резине, от этих материалов она легко отслаивается (поэтому формы для заливки нужно выбирать и этих материалов). Не прилипает еще к жирным поверхностям (поэтому, если нет формы из подходящего материала, то можно любую смазать растительным маслом и заливать в нее. Но сначала обязательно нужно протестировать, как ваша эпоксидка отреагирует именно на это масло).
4) через некоторое время отделить палочкой часть эпоксидки от основной массы становится проблематично. Она еще липкая, но уже очень густая. Честно, не знаю, что на этой стадии можно делать=)
5) резиновая фаза - эпоксидка уже не липнет, но она еще не приобрела окончательной твердости, она гнется как разина. На этой стадии эпоксидку можно гнуть, мять и тд, что открывает просторы для плета воображения:)) Если вы хотите, чтобы она застыла в деформированном положении - закрепите ее в нем, иначе она распрямится обратно.
6) твердая, оконательно застывшая эпоксидка. Ногтем не продавливается, на ощупь - твердый пластик.

У разных производителей время застывания отличается, поэтому определить время этих стадий можно только опытным путем. 
ВАЖНО! если мягкие эпоксидные смолы. Они остаются резиновыми (гнуться-мнуться) после полного застывания, твердость пластика не приобретают. Для некоторых изделий - самое оно:)

5. Собственно, применяем эпоксидку (заливаем форму, делаем линзу и тд).

6. На эпоксидку отлично липнет вся пыль, которая летает поблизости, поэтому на время застывания ее нужно защитить от попадания разной грязи. Я делаю свои заготовки в пластикофой коробке из под конфет, можно накрывать заготовки крышками для банок, или придумать удобный для вас способ.

7. Ждем указанное производителем количество часов до полного застывания и любуемся красотой!:))

Нюансы:
- рабочее место я застилаю полиэтиленом, он не даст эпоксидке протечь на на стол (бумагу она пропитывает и стол пачкается), + к полиэтилену эпоксидка не прилипает, то есть если эпоксидка стечет с заготовки, то оно не прилипнет намертво к поверхности на которой лежит
- эпоксидку можно подкрашивать. Чем: специальными тоннерами (обычно они дорогие), чернилами от ручек (обычных и гелевых, чернил нужно совсем чуточку), краской, которая внутри фломастеров и маркеров, витражными красками
- НЕЛЬЗЯ допускать попадания воды в эпоксидную смолу или отвердитель, или в уже смешанные компоненты. Поэтому не стоит раотать с эпоксидкой при высокой влажности воздуха (она плохо застынет)
- не стоит работать с эпоксикой при температуре воздуха ниже 22х градусов - есть риск того, что она плохо застынет
- от холода (если зимой на балконе держать) в  смоле могут появится крупинки или хлопья, тогда смолу нужно нагреть до 40-60градусов и тогда она прийдет в изначальное состояние
- ускорить врямя застывания эпоксидки можно повысив температуру воздуха (поставить на батарею, например). Не делайте температуру слишком высокой, иначе эпоксидка может закипеть, образуя много пузырьков
- эпоксидка очень текучая, она стремиться стечь вниз, поэтому ее нельзя использовать в качестве лака для рельефных объектов
- если вы делаете линзы на плоских заготвках - следите, чтобы поверхность на которой это все происходит была абсолютно горизонтальной, иначе с одной стороны линзы бует выше, чем с другой
- если линза не покрывает края заготовки, а как бы сползается к центру, значит либо эпоксидки было налито мало, либо и мало и слишком жидкой. Можно исправить залив еще одним слоем:)
- если близко к поверхности эпоксидки появился пузырек - подуйте на это место через трубочку для напитков, или что-то аналогичное (я использую раскрученную ручку=)) и пузырек лопнет
- некоторые эпоксидные смолы со временем желтеют (от солнечных лучей и тепла), если вы этого не хотите - покупайте эпоксидку с УФ-фильтром
- ВАЖНО!!! Эпоксидка токсична (некоторые менее токсичны, некоторые более), поэтому работать нужно в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой. Это важно! Но не стоит очень паниковать, так как в рукоделии мы испольуем мизерные количества (не промышленные масштабы), и вряд ли это более вредно, чем любой лак или краска на основе растворителей (это мое мнение), но окно открыть в любом случае не помешает. Чтобы совсем себя обезопасить - можно купить респиратор, вам понадобится фильтр от паров органических веществ.
- если эпоксидка попала на руки, то оттереть ее легко с помощью спирта, а потом вымыть руки с мылом, при попадании в глаза - рекомендуется обратиться к врачу, ну понятно, что пить ее тоже не стоит.

Удачного творчества и экспериментирования! И не забывайте про технику безопасности:)

И снова здравствуйте, дорогие мастера и покупатели! Не откладывая в долгий ящик и по убедительным просьбам мастеров, решила показать процесс создания сережек с растительностью под эпоксидной смолой. Данный способ подходит для любых сеттингов, имеющих хоть какое- нибудь небольшое углубление или окантовку- заборчик. Хочу заметить, что процесс на первый взгляд кажется совсем не трудоемким, но на практике требует аккуратности, чувства меры и материала, а также от двух до 3-4 суток ожидания и терпения.

Итак, в качестве основ- сеттингов я буду использовать американскую фурнитуру из оксидированной латуни. Она  мне нравится тем, что хоть и стоит довольно дорого, но сделана в первую очередь очень качественно, ну а во вторую - красиво, и можно найти непримелькавшиеся формы фурнитуры. Поэтому и украшения с использованием такой фурнитуры обычно на порядок дороже.

Вот такие, довольно крупные сеттинги:

Фон будем делать из полимерной глины. Я решила сделать фон полюбившегося мне, да и не только мне, мятного цвета, используя следующие цвета пластики:

Смешивала на глазок, пока цвет не понравился: бОльшая часть белого, где-то треть голубого и капелька желтого. Получившийся шарик-колбаску где-то 1 см в диаметре разрезаем на две равные части:

И начинаем распределять нашу глину по каждому сеттингу. Делаем все начисто вымытыми руками. Сначала просто пальцем, т.к. от тепла глина лучше поддается формации, затем, надев перчатки или напалечник, чуть смачиваем глину водой и подгоняем ее к краям, одновременно разглаживая, выравнивая и убирая отпечатки пальцев:

Кладем запекать. Sculpey печем при 130 градусах, fimo при 110 - минут  20:

Пока наши "пирожки" пекутся разводим эпоксидную смолу согласно инструкции  (у меня cristal resin, посему 2:1), как следует перемешиваем в течение не мение 5 минут и отставляем стаканчик минут на 10-20, чобы смола отдохнула и отдала пузырьки.

Сеттинги запеклись и остыли. Далее следует этап, который пропускать не советую. Я его называю "прикидка на сухую"- берем наши книжечки, коробочки, достаем приглянувшиеся/желаемые растения, маленькими ножничками отрезаем травинки- цветочки и начинаем выкладывать цветочный узор на обоих сеттингах. Именно на обоих, для сережек важна хоть и не строгая, но симметричность:

Прикинули, осторожненько, чтоб ничего не поломать, сняли и взялись за смолу. Капнули палочкой (я пользуюсь палочкой  для суши, благо беру их бесплатно в супермаркете: разок зайду пару-тройку комплектиков возьму с суши впридачу, а сама их вилкой ем :-)) пару-тройку капель смолы и распределили ее по всему фону:

Уложили наш ранее задуманный и прикинутый узор. Если вдруг что- то не понравилось, то еще не поздно все поправить,переложить или добавить какой-то элемент. Лучше аккуратно, стараясь не раскрошить наш гербарий, изменить все сейчас, пока смола еще совсем жидкая и легко отдает растения. Итак, все выложили на одном элементе:

Беремся за следующий, не забывая о симметрии. На этом этапе я решила-таки сделать еще и маленькие сеттинги, поэтому далее в МК будут участвовать две парочки фурнитуры. Все уложили, сеттинги положили на ровную поверхность (досочку, крышечку, блюдечко и т.п.), накрыли куполом от пыли опять же из чего-нибудь подручного, желательно, прозрачного и поставили подсыхать на ровное место. Ключевое слово- РОВНОЕ, иначе смола неравномерно распределится, а то и вовсе "убежит" куда не следует:

Прошло часов 12. Наш растительный  узорчик схватился и теперь не будет всплывать при дальнейшей заливке смолой:

Снова разводим смолу. Буквально милилитров  четырех-пяти готовой смолы нам хватит на повторную заливку такого количества заготовок. Соответственно если заготовок больше, то и смолы нужно готовить больше. Теперь самое главное: чтобы сделать линзу, смола должна быть довольно густой. По консистенции она должна стать как сахарный сироп или жидкий мед. Чтобы добиться такого состояния, смолу нужно оставить настаиваться = реагировать часа на 2-4 в зависимости от температуры окружающей среды, периодически проверяя палочкой густоту. Слишком густой она тоже не должна быть, так как будут образовываться пузырики при соприкосновении с  палочкой, перемешивании и заливке. Так что здесь важно не передержать.Убрали, и вот что получилось спустя 3 часа (консистенцию фото, конечно, не передаст, но зато видно, что пузыриков нет):

Берем нашу палочку (ну или новую палочку, если предыдущаа испачкалась), капаем довольно внушительную каплю смолы на сеттинг с растениями и начинаем ее как бы растягивать при помощи кончика палочки, стараясь не задеть саму фурнитуру. При литье Вы заметите, что узор как бы увеличивается под слоем смолы, словно под лупой. Поэтому этот процесс и называется литьем линзы. Здесь главное не переборщить, но и делать совсем тонкий слой тоже не стоит. Тут- то нам и понадобится чувство меры и поверхностного натяжения материала. Если все же смола начала убегать, то можно либо осторожно стереть ее при помощи ватной палочки, либо слегка распределить по сеттингу, так, чтобы она легла как можно более тонким слоем. Если образовались пузырики, проткнем их или вытащим из смолы при помощи иголочки:

Залили один сеттинг и тут же убираем его под купол, чтобы не попали мелкие частички пыли. Также поступаем и со вторым.

Прошло 24 часа. Смола высохла и ее можно потрогать, не боясь оставить отпечатки. Не советую трогать смолу раньше этого времени, т.к. полное отвердевание смолы в естественных условиях происходит не менее чем за 20-22 часов, а у некоторых марок за 48 часов. Так, неосторожно тронув непросохшую смолу, мы можем оставить отпечаток или того хуже, сдвинуть слой, и придется делать дополнительную заливку или изделие вообще придется выбросить.

В данном случае мне также пришлось делать дополнительную заливку, так как после того как смола улеглась и высохла, оказалось, что небольшие частички растений все же выглядывали из поверхности смолы.  Это хорошо заметно на фото на маленьких сеттингах. Впрочем, данная ситуация может происходить довольно часто (особенно если растения и/или цветы "пухленькие"), и, даже после еще одной заливки, из-за того что густая смола имеет свойство постепенно заполнять все промежутки, дырочки и углубления, линза может слегка опасть. Поэтому я и писАла, что для изготовления такого украшения может потребоваться и три, и даже пять дней. Ну что ж, замесим еще раз смолу, подождем ее загустения и зальем еще раз наши сеттинги:

Прошли еще сутки. Все линзы получились ровненькие и аккуратные. Красота!!!! Люблю, когда все получается:

Осталось только прикрепить швензы, надеть эту красоту на свои прелестные ушки и пойти на прогулку по уже осенним улочкам, ловя на себе заинтересованные взгляды и понимая, что такие серьги одни...единственные... на всем белом свете... ;-)

АВТОР МК   Floral beauty by Lidia Pavlikova    !!!

Всем привет! Продолжаю серию моих мастер-классов. На этот раз получился МК-эксперимент, т.к. конечный результат сего мероприятия даже мне не был известен. А для начала предыстория этого мастер-класса: 

Я давно задумала помимо линии украшений из пластики и бисера запустить линейку украшений из эпоксидной смолы в винтажном стиле (скоро кстати, наконец-то, доберется до меня из Америки заказанная фурнитура, и в магазинчике появится еще больше красивостей и нежностей :-). И, конечно же, больше всего мне хотелось сотворить  украшения с шариками из эпоксидки, а для  их изготовления, как известно, нужны молды. Где их взять? Немалоизвестный магазин ушел в  отпуск...  Подумала-подумала и решила сотворить молды самостоятельно.

Много было сделано попыток найти хоть один МК на заданную тему и на российских и на зарубежных порталах, но увы - ни одного более менее удачного мастер-класса мною найдено не было, кроме, пожалуй, одного китайца, который делал молд какой-то мыши (впрочем, заглядывая вперед,  он тем самым натолкнул меня на мысль о необходимом типе силикона). Много  было потрачено обычного силиконового герметика и кукурузного крахмала, но мои попытки сделать молд из этих материалов успехом не увенчались (кстати, даю на заметку рецепт для изготовления молдов-листиков для керамической флористики:силиконовый кислотный герметик+ крахмал кукурузный или картофельный смешать в соотношении 1:1 сначала палочкой, затем и руками можно вымесить, пока не перестанет прилипать к ним, делаем лепешечки толщиной в полсантиметра, прикладываем листик, аккуратненько разглаживаем- вдавливаем его и оставляем сохнуть на сутки, в итоге неплохой молд выходит). Начитавшись про различные марки силикона и насмотревшись на китайца :-), я пришла к выводу, что мне нужен двухкомпонетный силикон, который готовится по типу эпоксидки-смешиваются силиконовая часть и отвердитель. Нашла я его на ибэе у англичан за 6 фунтов 250 грамм массы и 25 грамм отвердителя + 5 фунтов доставка. Вот он:

 Instruction on English. Но там все более менее понятно: смешиваем силиконовую массу и отвердитель в соотношении 100:10, т.е. на 100 мл массы берем 10 мл отвердитяля. Для верного отмера пользуемся мерными емкостями и шприцами. ВАЖНО не перелить количество отвердителя,100:10 и точка, если влить больше, то ничего не выйдет, т.к. все начнет быстро густеть, появятся пузыри и прочие неприятности. Итак, соединили две субстанции в чистом и главное СУХОМ стаканчике и начинаем осторожно, медленно мешать до того момента пока масса не станет нежно розового цвета (salmon pink по-ихнему), никаких белых прожилочек массы остаться не должно,особенно тщательно вымешиваем со дна и стенок стаканчика. Перемешали, взяли еще один СУХОЙ стаканчик, перелили все это дело в него тоненькой струйкой и еще раз осторожно перемешали: так мы точно добьемся однородности перемешивания компонентов и уменьшим количество пузыриков. Вот как-то так:

 Далее берем маленькие стаканчики (можно обрезанные из под йогуртов, главное чтоб они хоть чуть-чуть гнулись), капаем ма-а-аленькую капельку клея типа момент "кристалл"  на дно и кладем туда шарики (я приобрела набор таких стеклянных  шариков в магазине "фикс-прайс" за 37 рублей и выбрала самые ровные и симпатичные). Минут через пять клей схватится, и шарики не будут убегать с места:

 Приступаем к заливке. То-о-о-ненькой струйкой, лержа руку на весу сверху стаканчиков ( а я еще и умудрилась при этом сделать фото ;-) ), начинаем лить наш силикон прямо на шарик (в инструкции сказано, что если лить именно так, то это сокращает количество пузыриков, т.к. они лопаются):

Всю эту процедуру заливки ВАЖНО выполнить в течение 40-50 минут, т.к. потом начинается реакция отвердения, и силикон начинает загустевать, а значит не потечет красивой тонкой струйкой. Впрочем этого времени вполне достачно для выполнения этих нехитрых процедур. Дополнительно я залила небольшую плошечку-тарелочку слоем толщиной где-то в 1 см и отставила ее в сторонку для схватывания. Итак, залили подождали минут пять, слегка постучали нашими емкостями донышком по столу, чтобы оставшиеся пузырики поднялись на поверхность и проткнули их иголочкой и так раза 2-3 (не забывая, про плошечку без шариков):

Пузырики проткнули, поставили наши стакашки в одну емкость для удобства ( у меня из под суши) и пока можно прикинуть расположение шариков для нашей тарелочки:

Прошел где-то час десять- двадцать минут с момента заливки, и силикон в тарелочке уже начал отвердевать и уплотняться - самое время для загрузки шариков. Погружаем шарики слегка вдавливая, так чтобы они вошли в силиконовую массу где-то на половинку, но не каснулись дна:

Всё, на сегодня работа закончена. Закрываем нашу коробочку с емкостями крышкой, но не наглухо, чтоб выходили испарения при реакции, и ставим в дальний уголок сушиться на 20-24 часа в зависимости от окружающей температуры. Помещение должно проветриваться. Я ставила на верхние ящики в кухне, недалеко от открытого окошка.

Прошло 20 часов. С волнением достаем наши емкости и смотрим, что же у на получилось. Вынимаем шарики из внутреннего пространства наших молдов. Они отлично отходят от стенок:

Делаем дырочки необходимого нам диаметра от 5 до 8-9 мм для закладки наполнителей при помощи маникюрных ножниц. Вот что у нас получилось:

Форма с полусферами гнется во все стороны и легко принимает  прежнюю форму:

Кажется всё получилось! Настало время испытаний. В инструкции сказано, что молды вместе с эпоксидной смолой по какой-то причине  можно использовать только через неделю после их изготовления, тогда как с гипсовыми наполнителями хоть в первый же день. Я, естественно, не утерпела и залила формы ювелирной смолой через сутки после изготовления.

А вот и результат. Хочу заметить, что смола после затвердевания просто великолепно отделяется от этих форм.

Вот пожалуй и всё, что я хотела Вам рассказать и показать сегодня. Надеюсь, этот мастер-класс-эксперимент Вам пригодится. Ведь без экспериментов не бывает открытий! Не забывайте о технике безопасности при работе: надевайте перчатки, работайте и сушите молды и изделия в проветриваемом помещении, храните все химические жидкости в недоступном для детей месте.

Для начала нам понадобиться:

1. Эпоксидная смола (естеснно)
2. Формы
3. Цветы. Можно сухие или свежесорванные

 Смолу лучше брать простую, самую прозрачную. 

Формы берите такие, какие нравятся. Я далеко ходить не стала, взяла из под таблеток :)) И для эксперимента от киндера сюрприза, и ложечки от детской смеси.

Кстати, если будете брать киндер сюрприз, берите обычный. Я взяла какой-то с хелоу китти, там на донышке цыферки впечатаны и выпуклость не эстетичная. Поэтому в итоге получается работа с впуклостью посередине, и с цыферками(

+ у традиционного киндера, есть такая вот фигулина, за нее очень удобно цепляться, что очень облегчает вынимание работы)

Разводим смолу. Капаем в формы и запускаем наши цветки.

Кстати, цветки при соприкосновении со смолой, немного зеленели и желтели. С сухими цветами такой проблемы не возникло. Как думаете, как сохранить их цвет? Может их чем-то обрабатывать... Слышала перед просушкой, цветы бывает обрызгивают уксусом)

Елозием ими немножко, что бы выпустить из под них воздух, а то будет не красивые пузырьки. И лучше, что бы это получилось с первого раза. Потому что потом, когда цветок размяк, он может разорваться, или принять такое положение, которое нам не нужно.

Через часов 12 я вынула работы. У кого-то может быть дольше, зависит от температуры комнаты, влажности воздуха и т.д.

Получилась вот такая ерунда) 

А вот маленькие, которые были в форме из под таблеток, вроде получились)) Другие же оставляют желать лучшего... Но тоже пригодятся!!))

Что ж. Будем использовать таблеточный))

Я обычно работаю с проволокой, поэтому оплела этот, как бы его обозвать...  "кабошон" - медной проволокой. И получилось вот такое, очень даже милое и оригинальное колечко)

Первый блин комом конечно, но думаю этот мастер-класс вдохновит кого-нибудь, на создание чего-то нового и интересного))

Творческих успехов всем! :))