Новый топ за 30 минут. Видео

Автор:  Елена Кучерова

Текст автора: "Впереди майские праздники.
Если предстоят поездки, прогулки и другие развлечения, новый топ вам точно пригодится.
Тем более, что шьется он за 30 минут.
Понадобится кусочек хорошо драпирующегося трикотажа (типа «масло») 80 на 80 см.

1. Складываем отрез пополам по ширине лицом к лицу. Я уменьшила ширину по верху до 70 см. То есть теперь у меня не квадрат, а трапеция. Верхняя сторона трапеции 70 см, нижняя — 80 см.

2. Стачиваем 10 см вверху и 20 см внизу

3. Обрабатываем срезы зиг-загом, двойной строчкой или на распошивалке.

4. Одеваем, носим с улыбкой!"

Кухонная магия

Настоящая женщина – всегда немножко колдунья.

А настоящая женщина на кухне – это и вовсе волшебница.

Она может не только приготовить сытную и полезную еду.

Она может привести в дом духов уюта и комфорта, наколдовать неожиданных и очень голодных гостей, добавить папе хорошего настроения, а детям – счастья и спокойствия…

Короче, чего только не устроит настоящая волшебница на обыкновенной кухне!

Наверное, поэтому у разных народов с самых давних времен существуют волшебные приметы и магические суеверия, связанные с готовкой.

Как правильно молиться об исполнении желания

 

В большой Православный праздник нужно пойти в церковь, и там купить свечу (восковую!!!)... Далее сделать небольшой подсчет. Пример: мне 46 лет - складываем эти числа 4+6=10; 1+0=1.

Затем подойти нужно к подсвечнику, и свою свечу зажечь от горящих в Храме свечей. Стать с этой горящей свечой точно под куполом Храма, и согласно полученной цифре, прочесть "Отче Наш" (мне, к примеру, 1 раз). После прочтения молитвы просить Бога об исполнении вашего желания...

Свечу поставить затем в подсвечник (в тот, который расположен к алтарю ближе всего).
Уходя нужно подать на нужды Храма немного денег.
Если желание ваше не противоречит законам (то есть никому вреда не принесет, и является не сиюминутной прихотью, а насущной необходимостью и т.д.) оно  исполнится обязательно...

Молиться на желание желательно в праздники:

Благовещение

Пасха

Вознесение

Рождество

Крещение Господне

Ведь небо, в эти дни, открыто! Молитесь и ваше желание обязательно исполнятся...

 

Как стать счастливым

Делаем домашний майонез на молоке...

Майонез на молоке....Супер рецепт! Я обычно делала майонез с яйцами, но они в рецепте сырые...Страшновато! А здесь совсем все просто и быстро!

Далее текст автора

отсюда

 

Время приготовления: 5 минут Описание: Вот решила я как-то сделать майонез, просмотрела все рецепты и наткнулась в инете на такой необычный рецепт! Очень он меня заинтересовал тем, что в нем нет яйц и делается за несколько секунд!!!!))))) Ну думаю, сделаю, а то боялась делать обычный: там тонкой струйкой надо лить масло и взбивать несколько минут, да и яйца сырые смущают.... а тут раз и за 5 секунд получается волшебство какое-то!!! Мне так понравилось!!!! Вот решила и вам показать это чудо! И на вкус получается совсем не жирным, как может показаться на первый взгляд! Уверена на 100 %, что и у вас он получится без проблем - это так легко!!!))))))

Ингредиенты для "Домашний майонез на молоке"

Молоко (у меня было 2,5% жирности, но жирность здесь не важна) — 150 мл Масло растительное (любое рафинированное) — 300 мл Горчица (готовая) — 2-3 ч. л. Сок лимонный (можно заменить любым уксусом, например - яблочным или винным) — 1-2 ст. л. Соль (по вкусу) — 0,5 ч. л.

Читать далее...

Из интернета ...КОРМИМ РАСТЕНИЯ

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

 

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

 

 

 

Малины хочется много!!!

 От простого — к урожайному

Заканчивается лето и пора подводить итоги. Тяжело пришлось нынче саду и садоводу. Жара сгубила многое. Однако наши основные культуры, хоть и с потерями, но выстояли. Среди таких стойких и любимица малина. Была она мелкая, но какая сладкая!

Однако не все ценят в своих растениях надежность. Некоторые садоводы пытаются вырастить лишь диковинки. А жаль. Именно в такой сад довелось мне заглянуть весной. Большое внимание уделялось древовидным пионам, колоновидным яблоням, ремонтантной малине. О выращивании обычной малины на участке хозяйка и слышать не хотела. "Надоело мне собирать ягоды ведрами!" — взмахнув рукой, как будто прогоняя назойливую муху, ответила она. Мне такой взгляд на вещи непонятен. А малину я очень люблю. Особенно, когда кушаешь эту ягодку прямо с куста. Ухода она требует небольшого. Ну, а если вы чуть приложите старания, то эта скромница отблагодарит вас. Вот о том как нужно растить и ухаживать, чтобы не жаловаться на маленький урожай и поговорим.

Как посадить и сформировать

Тем, кто не может приручить эту культуру, а есть и такие, напоминаю, что надо знать главное. Корни у малины должны быть в рыхлой, влагоемкой почве с существенной добавкой перегноя, для удержания влаги и питания, однако не в воде, — присыпанные мульчой, а ветви — на солнце.

Существует несколько основных видов формировки малины. Различаются они по способам получения побегов возобновления, то есть побегов первого года. Мы расскажем, как это делают настоящие гурманы — "малиноманы"

Ленточно-кустовой.

Традиционный ленточный способ возделывания малины путем небольших усовершенствований превращается в ленточно-кустовой, который легко модифицируется в способ с двойной обрезкой.

Для ленточно-кустового способа необходимы компактные сорта малины: Вера, Барнаульская, Гусар, Скромница и др. Кусты в ряду садятся на расстоянии 70 — 75 см друг от друга. Для посадки копается либо траншея шириной и глубиной 40 см, необходимой длины, либо копаются ямы 40х40х40. Причем в обоих случаях старая земля из траншеи (ямы) удаляется и заполняется она смесью огородной земли (желательно из-под огурцов) и перегноя (компоста) 1:1 с добавлением 2—3 литров золы на куст. Удаление старой земли особенно необходимо при посадке малины по малине или по какой-либо иной культуре, так при гниении оставшихся в земле корней предшественника на протяжении 3—5 лет выделяются фенольные соединения, которые будут угнетать новые посадки. После заполнения смесью ямы (траншеи) залить водой до краев, дать ей уйти в почву и приступать к посадке. Сажать лучше осенью, в сентябре — начале октября. При посадке корневая шейка саженца заглубляется в почву на 2—3 см, при этом вокруг него в земле обязательно делается блюдце глубиной 10 — 15 см, которое после прорастания побегов засыпается землей. Весной, в начале распускания почек, все перезимовавшие ветки прищипывают или обрезают на верхнюю, хорошо развитую почку. Весеннее обрезание стимулирует дополнительное ветвление и действительно повышает урожай.

Молодые побеги возобновления, не дорастающие до 110 — 120 сантиметров и не набравшие толщины, лучше удалить. Но не очень рьяно. Нужно набирать рекомендованную густоту. Прошлогодние побеги (стебли) подвязываются к тетивам крестообразной шпалеры. Для этого в ряду через 2 м в землю забиваются металлические опоры диаметром 3 — 5 см на глубину до 1 метра. Для того чтобы опоры не проворачивались в земле, на забиваемой в землю части необходимо либо приварить флажки шириной 8—10 см, либо через отверстия пропустить штыри (трубы). Однако вы можете применить и другой подручный материал. Главное в том, что побеги должны подвязываться! При этом улучшается их освещенность, молодые плодовые веточки от ветра не ломаются, количество ветвей удобней нормировать. После подвязки угол расхождения между стеблями, подвязанными к левой и правой тетивам, должен быть 70—90°.

Возделывание с двойной обрезкой.

Технология подготовки к посадке, сама посадка, конструкция опор идентичны первому способу, но расстояние между кустами 1,5 метра. Разница заключается в способе формировки. Давно и точно проверено, что распределение урожая малины по длине плодоносящих побегов крайне неравномерно. Больше всего ягод образуется в средней части побегов. Поэтому нет особого смысла выращивать высоченную стену. И, если хочется ягод, то нужно закладывать больше плодоносящих побегов именно в средней части. Поэтому при достижении побегом высоты 60—100 см (в зависимости от сорта) у него отрывается верхушка (15 см). После на побеге начинают отрастать боковые веточки. Образуется стебель-куст, который идет в зиму. Весной, когда почки тронутся в рост, обрезать верхушки боковых побегов длиной 5—10 см на здоровую проросшую почку. Стебли подвязываются равномерно на левую и правую стороны. Количество стеблей в кусте зависит от сорта, агрофона и возраста малины — в среднем от 4 до 6 стеблей на сторону.

С началом вегетации на ветвях первого порядка отрастают ветви второго порядка. На них вырастают латералы. На них — плодовые веточки. При подходящем сорте (Новость Кузьмина, Скромница) угасающее плодоношение длится до глубокой осени. Очень важно, чтобы куст был здоровым.

Двухэтажная малина.

Для этого способа подбираются два сорта с характерными признаками: высокорослый, например, Гусар со средней способностью ветвления и компактным кустом и среднерослый сорт, например, Скромница с очень хорошей способностью ветвиться и также очень компактным кустом. Наравне или вместо Скромницы нужно опробовать сорт Блестящая.

Технология подготовки к посадке, посадка и уход идентичны первому способу. Для выращивания по двухэтажному методу необходима грядка шириной 1,4 — 1,5 метра. Малина высаживается в два ряда в шахматном порядке на расстоянии между рядами и кустами 0,7—0,75 м. Колья для шпалеры забиваются в два ряда: для высокорослого сорта высота кольев над землей — 1,4—1,5 метра, для малорослого — 0,95—1 метр. В первый ряд с солнечной стороны сажаем низкую малину, а за ней — ряд более высокой малины.

Скромница формируется способом двойной обрезки: первая на высоте 40—50 см, чтобы на следующий год могла дорасти до 70—80 см, в крайнем случае до метра. Верхушку Гусара следует обрывать на высоте 150—160 см.

Уход такой же, как и при двух первых способах.

Малина ремонтантная, однолетняя.

В последние 10—15 лет в селекции малины произошел грандиозный прорыв —  выведены, отобраны и внедрены очень урожайные и крупноплодные сорта ремонтантной малины с однолетним циклом возделывания и хорошей отдачей урожая.

Ограниченное количество садоводов-опытников из Магнитогорска и Челябинска опробовали в условиях Южного Урала некоторые ремонтантные сорта. Выдающуюся адаптационную способность среди них показал сорт Надежная: в 2003 и 2004 годах он успел отдать урожай в условиях Магнитогорска и Челябинска до 100 процентов, в остальные годы — от 60 до 80 процентов.

Практика апробации этого сорта показала, что возделывать его предпочтительнее на грядке 70—80 см шириной и 20—25 см высотой в хорошо прогреваемом солнцем месте.

Технология посадки идентична первому способу. Единственное отличие в уходе -— при первых морозах, но при еще не замерзшей земле, сделать полную вырезку стеблей с заглублением среза на 2 — 3 см. Ранней весной после подкормки и перекопки укрыть пленкой черного цвета для интенсификации роста. С 10 августа до заморозков будет обильный урожай крупных и вкусных ягод. Стебли этой малины очень мощные — можно не подвязывать на шпалеру, но два ряда кольев с целью развести стебли от центра для лучшего проветривания и инсоляции урожаю не повредят.

Не забываем кормить

Если хочется получать хороший урожай малины, то необходимо не только обрезать и вырезать побеги, но и подкармливать. Наибольшие требования малина предъявляет к азоту и калию, меньше к фосфору. Первую подкормку проводят рано весной, в начале апреля; вторую — во время формирования завязи и третью — сразу после сбора ягод для формирования урожая будущего года. На квадратный метр вносят в каждую подкормку по 20—25 г аммиачной селитры или 15 г мочевины, 10 г двойного суперфосфата или 25 г простого и 10 г сернокислого калия. Калийных удобрений, содержащих хлор, следует избегать, лучше заменить их золой или вносить хлористый калий с осени, так как удобрения, содержащие хлор, вызывают у малины хлороз. Зола должна быть растительного происхождения. Большой эффект дает подкормка навозной жижей, (удобрительный полив или куриный помет, разбавленный в 10 раз). На индивидуальных участках раствор вносят по 0,5 ведра на погонный метр борозды вдоль ряда. С возрастом малине нужно создать условия для образования новых корней, от которых зависит продуктивность, поэтому полезно кусты мульчировать Осенью, сразу же после уборки урожая, производят вырезку отплодоносивших и прореживание .молодых побегов. Затем, обязательно до заморозков, однолетние побеги пригибают и пришпиливают к земле для лучшей перезимовки во избежание повреждений морозом и зимним иссушением.

От вредителей защитит весеннее мульчирование почвы, позднеосенняя перекопка уничтожение сорняков, опрыскивание посадок интавиром.

Дайкон стоит посадить! Опытные садоводы советуют


Чего бы ещё полезного посадить?
«Я уже два года пытаюсь безрезультатно вырастить дайкон.
Все время идет в стрелку. Разные сорта пробовал и сеял в разное время - от июня до августа. И пленкой черной накрывал. Результат все то же. Всходит на ура, но потом все так же дружно цветет..»— вот так вздыхая жаловался садовод садоводу. Давайте попробуем разобраться почему такое происходит.
Что такое японская редька?
Корнеплоды дайкона — сочные и очень нежные, длина их может достигать 30 см и даже более. Они отличаются необычайно сладким вкусом. По сравнению с редькой и редисом они более сочнее, нежнее и практически лишены специфического редечного горьковато-острого вкуса. Масса корнеплодов, в зависимости от сорта, может колебаться от 100 г до 4 и более кг. Обычно они погружены в почву наполовину или даже на одну треть. Поэтому дайкон — необыкновенно урожайная культура.
Не зря его любят на Востоке
Японские ученые утверждают, что дайкон помогает выводить жир, застаивающийся в организме, восстанавливает нормальное пищеварение.
Из всех овощных растений только редька, хрен и дайкон способны растворять камни в печени и почках. Но в хрене и редьке много остроты и горечи, в результате далеко не каждый может их без опаски употреблять. Дайкон же почти не содержит редечных масел и каждому придется по вкусу. Кроме того, — это настоящая копилка витаминов и полезных веществ, необходимых организму человека. Его корнеплоды богаты протеинами и углеводами, накапливают витамины В1, В2, РР, С (витамина С, например, втрое больше, чем в яблоках сорта Антоновка), соли кальция, фосфора, калия, натрия, железа, много пектиновых веществ, клетчатки и разнообразных ферментов. Корнеплоды этого растения способны выводить из организма человека тяжелые металлы и радионуклеиды.
Важные «тонкости выращивания»
Большинство сортов дайкона не годится для возделывания в первую половину лета, т.к. при длинном дне растения ускоренно переходят к цветению, не давая нормального корнеплода. У растений же, высаженных во второй половине лета, переход к цветению задерживается, а корнеплоды быстро наращивают массу. Поэтому сажайте его в самом конце июня.
Дайкон хорошо растет лишь на удобренных, богатых гумусом, легких, песчаных почвах — именно на таких почвах корнеплоды получаются более выровненными и гладкими. Перегной же дайкону никогда не повредит. При посеве дайкона не стоит жалеть золы. При внесении большого количества её вкусовые качества корнеплодов значительно улучшаются. Необходимо помнить, что дайкон крайне требователен к соблюдению оптимальной площади питания. Поэтому междурядья должны быть примерно 65-70 см, а расстояние между семенами должно составлять до 20 см. Ведь загущенные посевы не обеспечат вас обещанным на красочных пакетиках урожаем. Корнеплоды вместо килограммовых скорее будут напоминать редис. Поэтому не стоит экономить на его жизненном пространстве. Для дайкона это совершенно неприемлемо. А чтобы не тратить место зря, ведь взойти может не каждое семечко, лучше высевать в одну лунку по два — три семени (лишние потом выдернете на салат). Посевы сразу же замульчируйте опилками для сохранения влажности и создания оптимальных условий развития растений. Дайкон не требует столь частых поливов, как редис, однако при недостатке влаги корнеплоды формируются мелкими и грубыми. Поливают посадки по мере необходимости, избегая сильного переувлажнения, т.к. последнее может привести к развитию слизистого бактериоза.
Обычно практикуют двухстрочные посевы. Именно в этом случае обеспечивается максимальное освещение растений Вообще то расстояние между растениями в ряду зависит от сортовых особенностей, в основном от размеров корнеплодов. В бороздки высевают семена и присыпают рыхлой почвой слоем 1,5–2 см. Чтобы не образовывалась корка, появления всходов поливают после.
Всходы дайкона обычно появляются через 3–5 суток. Растения с округлой формой корнеплода можно пересаживать. После образования двух-трех настоящих листьев всходы прореживают. На ранней стадии неплохо полить их водой с добавлением гумата натрия, а через две недели подкормить мочевиной.
Прибрать урожай с умом
Убирать корнеплоды предпочтительнее в сухую погоду, но обязательно до заморозков. В основном все как обычно: корнеплоды очищают от земли и сразу же обрезают ботву (корнеплоды с необрезанной ботвой очень быстро дрябнут), оставляя черешки в 1-2 см и не трогая корешок. Корнеплоды дайкона легко ломаются и становятся непригодными для закладки на хранение. Поэтому большие корнеплоды следует подкапывать садовыми вилами или лопатой и, раскачивая, осторожно вынимать из почвы. нельзя запаздывать с уборкой. Вкусовые качества перестоявших корнеплодов резко ухудшаются. Очень плохо хранятся корнеплоды, попавшие под заморозки. Сначала повреждения незаметны, но со временем кожица на головках корнеплодов сморщивается, внутри появляются пустоты, мякоть приобретает горьковатый привкус.

О вредителях
У дайкона те же вредители, что и у всех прочих крестоцветных: крестоцветная блошка и капустная муха (личинки которой проделывают ходы в корнеплодах, открывая путь инфекции и делая корнеплод абсолютно несъедобным). Указанные вредители могут полностью уничтожить ваш урожай. Поэтому активная борьба с ними просто необходима. Опыляйте всходы смесью табачной пыли, золы и молотого красного перца. Однако самый эффективный способ борьбы, — выращивание данной культуры только под укрывным материалом, тем более что с начала июля (даже с конца июня) он освобождается на грядках под большинством культур.
Сорта дайкона
В настоящий момент существует более 670 сортов и гибридов дайкона. Наши селекционеры также постарались, и в последнее время появились несколько очень неплохих отечественных сортов и гибридов.
Клык слона — более других сортов в наших условиях склонен к цветушности.
Миновасе — сочные, нежные корнеплоды Великолепно хранится.
Миясиге — почти не образует цветоносов.
Шогоин имеет корнеплоды крупные, круглые, массой до 1,8—2,3 кг; мякоть отличных вкусовых качеств.
Саша — скороспелый, холодостойкий, высокоурожайный сорт, дружно формирующий урожай.
Дубинушка — урожайность 6,5—9,5 кг/кв. м. Очень перспективный сорт.

Как убрать урожай


Приберем в погребок частичку лета
Морковь
Вот уже незаметно подступила и осень. Не все садоводы оставляют на грядках морковь подольше, ведь есть вероятность, что её захочет «прибрать» кто-то посторонний.

Читать далее...

Повышаем плодородие почвы


А если без удобрений?
Земля как тарелка: что положишь, то и возьмешь. Эта заморочка стала настолько привычной, что уже воспринимается буквально как аксиома, нечто само собой разумеющееся. Однако истина чревата противоречиями, парадоксами.
Легко представить и объяснить
Вот факт, который подсказывает возможность несколько иного подхода к решению проблемы. Год назад в сентябре на одной из многочисленных делянок под картофель случилось следующее. Почва, по выражению хозяина была «голимый песок». Как он ни старался в предшествующие годы обрабатывать участок, но едва вернул то, что посадил, а часть урожая вообще не стал убирать, бросил вместе с землей. В следующее лето на его участке вымахала «дурнина» высотой более двух метров, не менее 500—600 ц/га зеленой массы. И вот если бы догадливый хозяин приехал и вовремя, т.е. до обсеменения сорняков, запахать их, это было бы равнозначно внесению хорошей дозы навоза – порядка 50—60 т/га. Но бурьян так и ушел в зиму. Знакома ли вам такая картина? Не правда ли — подобное повторяется среди садоводов с завидной регулярностью...

Читать далее...

Поднять плодородие почвы

Один стол на всех
Накормить червячков и растения можно одним блюдом — разложите слой мульчи, т. е. покройте землю мелким навозом, компостом, торфом, соломой, листвой. Мульчировать почву нужно весной, вслед за первым рыхлением, когда она еще рыхлая и влажная. Этот покров раскладывают кругами около растений или лентами по рядам. Лишь на очень влажных почвах ягодники не следует мульчировать.
Чудеса под ногами
Мульча — один из основных приемов агротехники природного земледелия. В наших широтах каждую осень земля покрывается опавшей листвой и засохшей травой. Весь этот массив за зиму слеживается, а весной многочисленные представители почвенной фауны начинают перерабатывать все это в пищу для растений, помогая их росту и создавая саму почву. Главное чтобы фракция мульчи была не крупная, а то будет также долго и очень не производительно, как в природе, где толщина почвенного покрова увеличивается по 10 мм за столетие. Для улучшения почвы на конкретном садовом участке такая скорость не очень подходит. Нам надо бы побыстрее. Как это сделать?
Умельцы рядом.

Читать далее...

Выращиваем викторию по-новому


Самая любимая ягода
Пожалуй каждый садовод хочет чтобы на его участке росла виктория — так мы любя называем крупноплодную садовую землянику. Однако возится с этой культурой согласны не все. А уж если ухаживают за кустами, то и урожая хотят получать по максимуму. Как же этого достигнуть? В каждый период садоводство открываются всё новые хитрости используемые при выращивании этой культуры.
Эта ягода обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, потогонным, мочегонным, кровоостанавливающим и вяжущим действием. Регулирует обмен веществ, оказывает противосклеротическое действие, улучшает состав крови. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. Поэтому - это не только деликатесный, но и полезный продукт для вас и вашей семьи. Правила выращивания садовой земляники не так уж и сложны.
Элементарные правила агротехники
Главное требование к выбору места для плантации — участок должен быть светлым, ровным, незагущенным. Даже если плантация у вас будет совсем маленькая, к этому моменту необходимо отнестись с полной ответственностью. Земляника любит солнце и тепло. Обеспечьте сладкую ягоду и тем, и другим. Учитывайте, что грунтовые воды должны быть не ближе 0,8 м. Садоводы со стажем предлагают сажать землянику довольно свободно. По схеме 50 х 80 см. Закладку участка проводят ранней осенью усами. В почву перед закладкой грядки добавляют перегной, суперфосфат и калий. После посадки землянику обязательно нужно полить и замульчировать. На полив земляника, кстати, отзывается очень хорошо. После схода снега, зимние листья снабжают растение питанием и защищают от возвратных заморозков. Поэтому первое время не трогайте старые листья, а удаляют их только при отрастании новых, свежих. Весной вносят азотное удобрение — мочевину, а сверху посыпают куст древесной золой. Через десять дней поливают кустики настоем навоза и окучивают. Регулярно и обильно поливают растения до начала созревания ягод. После сбора урожая нужно удалить цветоносы и усы. Потому что кустикам нужны силы для подготовки к зимовке. Затем вносятся удобрения. Сейчас многие увлекаются идеей «фикс» — посадить викторию, укрыв землю чёрным материалом. Давайте разберём как это правильно сделать.
Познакомимся поближе
Нетканые укрывные материалы в отличие от полиэтилена пропускают влагу и воздух, обеспечивая на поверхности почвы комфортный температурный и влажный режим. Несмотря на то, что в торговой сети можно встретить самые разные названия такого материала – спанбонд, агрил, агротекс, агроспан, лутрасил, – базовая технология производства любого нетканого материала сходна. Нетканый укрывной материал сочетает в себе большинство полезных свойств других укрывных материалов. При этом он сравнительно дешев и прочен, может прослужить не один сезон. Для укрытия почвы вокруг растений наиболее подходит агроволокно (укрывной материал, спанбонд) черный (мульча) 60 г/м2. Это стойкое к ультрафиолету полотно черного цвета, имеющее однородную структуру. Легкий и прочный, экологически чистый. Благодаря наличию технического углерода материал поглощает большее количество тепла, это позволяет обеспечить быстрое прогревание почвы. Сорняки и их семена гибнут. Структура материала мульчи позволяет производить полив и вносить жидкие удобрения. При таком выращивании сохраняются в чистоте плоды и ягоды. Под материалом не образуется гнили и плесени. Но сначала почву надо подготовить – взрыхлить, прополоть, удалить корни сорняков и внести удобрения. Затем поверхность грядки укрывается либо черной полиэтиленовой пленкой, либо черным нетканым материалом. Используя черную полиэтиленовую пленку надо помнить, что она не пропускает влагу. Ее нельзя класть близко к стеблю культурного растения, а нужно оставлять соизмеримый с корневой системой зазор. Черная пленка тоже может послужить не один сезон, если беречь ее от порезов и на зиму убирать в помещение с небольшой плюсовой температурой.
Черный цвет поглощает большую часть солнечного света, нагревая укрытое пространство. Сорняки от отсутствия света под материалом и высокой температуры гибнут. Прорези для растений в материале можно делать в виде круга либо крест-накрест. Отверстия должны быть строго по диаметру «обитателя» – иначе рядом с культурным растением «пристроятся» сорняки.
Материал по краям участка можно придавить кирпичами, палками, кусками горбыля. Землей лучше не присыпать. По материалу лучше лишний раз не ходить в обуви, имеющей острые кромки. Вот именно такой способ мульчирования чаще всего применяют при выращивании земляники. Также удобно мульчирующим материалом укрывать приствольные круги вокруг деревьев, кустарников, особенно ягодных, ветки которых расположены близко к земле, – смородины, малины, крыжовника. Черный укрывной материал будет к месту и в розарии. Яркая зелень куста розы эффектно смотрится на темном фоне, к тому же сократится время на прополку травы вокруг посадок. Мульчирование проводится только по рыхлой и влажной почве. Материал не снимают вплоть до ликвидации культуры.
Как посадить викторию
Главное при посадке на укрывной материал — хорошенько выровнять грунт, чтобы потом земля не бугрилась. Второй шаг, который вы должны сделать до того, как застелите материал, обработайте землю от вредителей. В продаже сейчас большой выбор инсектицидов от насекомых, обитающих в почве. Землю разровняли, обработали, теперь настилаем прямо на грунт черный укрывной материал, натягиваем. Желательно взять тот, который потолще. Тонкий быстро придет в негодность. По краям материал необходимо плотно прижать к земле. Для этого подойдут металлические скобы, которые надежно пришпиливают укрывной к грунту. Все! Мы приготовили «посадочную площадку».Потом делают крестообразные надрезы острым ножом прямо по укрывному материалу. Для ровности ряда можно использовать рейку или линейку. Края разреза подгибают вовнутрь, а в образовавшийся квадратик сажают землянику. Вот и вся процедура. Укрывной материал хорошо пропускает воду, только уложить его нужно правильной стороной. А если вы хотите получать новый посадочный материал, просто подставляйте под усы земляники с новыми розетками стаканчики с землей, они сами быстро укоренятся».
Главные плюсы в такой посадке — нет никаких сорняков, укрывной материал сохраняет влагу в почве, растения нужно реже поливать, и ягоды, когда созревают, не падают в грязь, а лежат на чистом укрывном материале. Их можно есть прямо с современной грядки!
Обновляем посадки
Саженцы новых интересных сортов можно теперь вырастить и самим. Как это сделать? В самом начале процедуры надо подготовить правильный субстрат земляной смеси. Он должен быть чистым и умеренно питательным. Хороша земля из-под крапивы с добавлением грунта с огуречной грядки. Земля должна быть пропарена. К ней добавьте пропаренный вермикулит из расчета: одна часть вермикулита на две части земли. Емкостью для посева может служить пластиковая коробка из-под мороженого, например. Только не забудьте сделать в дне дырочки, чтобы уходила лишняя влага. Она губительна для молодых всходов земляники, могут загнить. В подготовленную тару укладываем почвосмесь с вермикулитом, хорошо проливают.
Хоть семена у земляники и клубники очень мелкие и многие садоводы предпочитают не связываться с таким сложным посевом, но если поступить предложенным способом, то сделать это будет не трудно. Положите на грунт, подготовленный под посев мелких семян, снег и можно сеять семена. Теперь их хорошо видно. Снег к тому же служит природным стимулятором роста растений. Если, конечно, он собран в чистом месте. Посев по снегу рекомендован для посева любых мелких семян. Когда снег начинает таять, он как будто затягивает семена на нужную глубину. Чтобы получить ровные рядочки сеянцев в будущем, возьмите пинцет и постарайтесь выложить семена в ряд. Если не хотите корпеть, то насыпайте семена на лист бумаги и аккуратно, буквально не дыша, высевайте землянику. Ни в коем случае мелкие семена не присыпайте сверху почвой. Тогда они точно никогда не взойдут. А вот крышкой или полиэтиленовой пленкой после посева прикрыть емкость непременно нужно. Затем вам придется периодически приоткрывать ее, чтобы снять конденсат, который запросто может «прибить» тоненькие сеянцы земляники. А они на первых порах очень нежные. Могут погибнуть и от излишней влаги, и от сквозняка, и от того самого конденсата, который будет скапливаться на крышке. На несколько дней емкость с посеянными семенами нужно поставить в теплое место, где нет прямого солнечного света. Теперь наберитесь терпения и не поливайте, не открывайте до появления первых всходов свою чудо-коробочку.

Виктория из семян


Обновляем посадки
Саженцы новых интересных сортов «виктории» можно вырастить самим. Мне, например очень нравится садовая крупноплодная земляника F1 «Московский деликатес». Ягода вкусна, плотна, душиста, хоть и не очень велика, но урожай радует. Особенно приятно срывать ягоды в начале сентября. Они приобретают особенно яркий вкус уходящего лета. И усов этот гибрид даёт совсем немного, зато каждый сразу с гроздочкой цветов...Так как это вырастить?
В самом начале процедуры надо подготовить правильный субстрат земляной смеси. Он должен быть чистым и умеренно питательным. Хороша земля из-под крапивы с добавлением грунта с огуречной грядки. Земля должна быть пропарена. К ней добавьте вермикулит из расчета: одна часть вермикулита на две части земли. Емкостью для посева может служить пластиковая коробка из-под мороженого. (я же приобрела минипарничок. Он справляется с выращиванием рассады виктории, петунии на пять). Только не забудьте сделать в дне дырочки, чтобы уходила лишняя влага. Она губительна для молодых всходов земляники, могут загнить. В подготовленную тару укладываем почвосмесь с вермикулитом, хорошо проливают.
Хоть семена у земляники и клубники очень мелкие и многие садоводы предпочитают не связываться с таким сложным посевом, но если поступить предложенным способом, то сделать это будет не трудно. Положите на грунт, подготовленный под посев мелких семян, снег и можно сеять семена. Теперь их хорошо видно. Снег к тому же служит природным стимулятором роста растений. Если, конечно, он собран в чистом месте. Посев по снегу рекомендован для посева любых мелких семян. Когда снег начинает таять, он как будто затягивает семена на нужную глубину. Чтобы получить ровные рядочки сеянцев в будущем, возьмите пинцет и постарайтесь выложить семена в ряд. Если не хотите корпеть, то насыпайте семена на лист бумаги и аккуратно, буквально не дыша, высевайте землянику. Ни в коем случае мелкие семена не присыпайте сверху почвой. Тогда они точно никогда не взойдут. А вот крышкой или полиэтиленовой пленкой после посева прикрыть емкость непременно нужно. Затем вам придется периодически приоткрывать ее, чтобы снять конденсат, который запросто может «прибить» тоненькие сеянцы земляники. А они на первых порах очень нежные. Могут погибнуть и от излишней влаги, и от сквозняка, и от того самого конденсата, который будет скапливаться на крышке. На несколько дней емкость с посеянными семенами нужно поставить в теплое место, где нет прямого солнечного света. Затем наберитесь терпения и не поливайте, не открывайте до появления первых всходов свою чудо-коробочку.

Полезная информация

Залезла на YOU TUBE посмотреть видео - рисует акварелью английский сад-парк дама. Чудесно! Хотела найти ещё что-нибудь в этом же духе, но отыскала замечательные фильмы про формировку перца, томатов. Даю ссылку, может кому пригодиться. Полазьте! Я и не задумывалась, что там на тему садоводства столько всего! Даже на фильм -доклад Курдюмова(уважаемого садовода) набрела. Оказывается он спасает деревья от муравьев мелком от тараканов МАША. Делает линию во круг ствола и подновляет её регулярно...
томаты,помидоры в открытом грунте,www.mani-mani-net.com ( http://www.youtube.com/watch?v=iFGfVC7CJ-w)
выращивание перца,перец,www.mani-mani-net.com

Удвоить урожаи можно


Часть 2
Растения—почва—микромир
Итак мы рассказали о пути природного земледелия при котором с помощью почвенных грибков и бактерий выращивается почва. Для этого почву лишь рыхлят не глубже 7 см, а не копают. Какие еще шаги необходимо предпринять?
Сама по себе почва имеет пористую структуру, какого бы состава она не была. Сгнившие корни однолетних, черви и другие землеползающие оставляют в почве систему канальцев, по которым движется влага. Перекапывая землю, мы нарушаем эту систему, затрудняя подъем влаги к корням и приток воздуха внутрь почвы. Как же происходит накопление влаги? Днем почва прохладная, а воздух – более теплый, содержит в себе влагу. И вода конденсируется на стенках почвенных канальцев, чем больше разница температур, тем влаги больше. Ночью – наоборот, почва теплее, а воздух – прохладный, — снова конденсат. Может показаться это несущественным, но на самом деле воды в канальцах накапливается столько, что сравнимо с осадками Поэтому по весне при любом земледелии необходимо голую почву разровнять, как можно раньше, так задержать воду в почве, ведь за день при ветренной погоде из сотки земли уходит до 600 литров воды.
Чтобы сохранить влагу подольше, почву необходимо мульчировать. Вспомните, что в природе нет голой чёрной земли — она всегда прикрыта листвой или травой. Всё, что прикрывает землю сверху, называется мульчой. Мульча послужит прикрытием от зноя не только корням растений, но и микроорганизмам. К тому же это и есть их питание. Через время вместо мульчи будет лежать рыхлая влагоемкая почва, поэтому надлежит не просто мульчировать, но и добавлять мульчу несколько раз в течении сезона. Для этого можно использовать траву, листья, солому, компост, опилки и т.п. Хотя некоторые составляющие для мульчи не идеальны. Кроме основного эффекта (пища для почвенных микроорганизмов) мульча выполняет роль шубы: земля не перегревается днём и не переохлаждается ночью. Таким образом чётко работает природная система автополива, меньше испаряется воды — значит не требуются частые поливы; в 5 раз меньше растут сорняки (мульча закрывает их от света) — меньше прополки; земля под мульчой не подвергается эрозии, после дождей и поливов не заплывает и остаётся пористой и рыхлой — не требуется дополнительное рыхление.
Трава и тут на «Ура»
При этом направлении земледелия мульчируются не только дорожки, но и открытая почва на грядках между посадками. Лучшая мульча для гряд — скошенная зеленая трава без цветов. Где её берут? Прибегают к такому плану: на дорожках сажают газонную траву, отгораживая грядки бордюром. Ширину проходов делают такой, чтобы можно было техникой подкашивать травостой, который затем и используют в качестве мульчи. По такой дорожке очень приятно ходить босиком. Чтобы основа не снашивалась на длину шага вкапывают вровень с дорожкой либо небольшие плоские камни, либо протуарную плитку. Кстати, есть одна существенная тайна. Мульчируют уже прогретую почву, когда покажутся всходы растений. Иначе под такой шубой почва останется долго холодной.
Ещё раз о мульчировании
Можно использовать любые виды органики: траву, листья, опилки, пожневные остатки, шелуху, лузгу, солому, мякину и даже бумагу... С одной лишь оговоркой, для переработки этих видов органики в почве должны находиться соответствующие микроорганизмы, способные все это «переварить», и превратить в гумус и почву. Иначе это все будет лежать инертным материалом, в худшем случае, достанется гнилостным микроорганизмам. Тогда вместо пользы, мы получим вред. Чтобы этого не случилось, после внесения свежей органической мульчи, независимо какой, её следует полить почвенной «закваской». Это могут быть растворы ЭМ-препаратов, типа «Байкал-ЭМ», другие биопрепараты, содержащие культуры почвенных микроорганизмов —сапрофитов. Например, препарат «Триходермин», содержащий споры гриба сапрофита Триходерма лигнорум, который не только переваривает органику, но и убивает всех почвенных фитопатогенов грибного происхождения. Возможно и совмещение одновременного применения указанных микробных и грибных биопрепаратов. Делать это лучше под вечер, когда спадёт зной.
Альтернативой применения «закваски», является применение свежего навоза травоядных животных: коров, овец, коз, лошадей и т.д. При этом, сначала вносится свежий навоз тонким мулчирующим слоем, затем толстый слой органической мульчи. В данном случае навоз будет играть роль «закваски». Можно приготовить и раствор свежего навоза, и этим раствором полить мульчу («сдобрить»), особенно это полезно сделать по мульче из опилок, перед основным поливом раствором ЭМ-препаратов. Способов применения (внесения навоза) много. Суть этого приема, как и предыдущих, одна— внесение почвенной «закваски». И ещё один «секрет» «технологии природного земледелия (делания земли)» состоит в том, чтобы все почвенные процессы, точнее, процессы почвообразования (делания) протекали в оптимальном режиме (влага, воздух и тепло).
Влага воздух и тепло
Прежде чем приступить к такому земледелию необходимо всё же первоначально поработать с землёй, потому что если хочется быстро достигнуть существенных успехов, то нужно иметь грунт теплоемкий и теплопроводный, способный удерживать влагу, и одновременно воздухопроницаемый (в нем бактерии размножаются ускоренно). Особенно это важно и актуально для холодных северных почв Сибири и Урала. Любому понятно, что растениям нужна тёплая «воздушная», влагоемкая почва.
Влага нужна для протекания биохимических реакций как растворитель и источник водорода, воздух необходим для дыхания почвенным микроорганизмам (кислород) и образования угольной кислоты (углекислый газ), тепло— для активизации ферментативной активности как в почвенных процессах, так и в корнях растений. Поэтому, если ваша почва резко неблагоприятна для проживания растений, то необходимо создать самим грунт искусственно, а не довольствоваться тем, какой участок нам достался. Например, если участок имеет песчаный грунт, для увелечения влагоемкости и удержания влаги, следует внести глинистую, или суглинистую почву. Если это глинистый участок, внести достаточное количество крупного песка, мелкого гравия или щебня. Это повысит воздухопроницаемость и одновременно теплоемкость и теплопроводность. Грунт должен стать сыпучим, и не уплотняться при поливе. Очень хорошо если почва не однородна. Это, конечно же в идеале. Однако сделать «конфетку» для растений можно из любой почвы. Здесь главное чтобы на этой почве было как можно больше разных корешков однолетних культур, которые будут каналами для воды и воздуха для посеяных после культурных растений. Представьте, оказывается что корешок ржи уходит в почву как минимум на 60 сантиметров и производит целую «бороду» корешков-нитей! Поэтому для этой цели и используют помошников — седеративные культуры, но об этом мы поговорим в следующий раз.

Весна на подоконике


Выращивание томатов.
Томаты выращивают даже те садоводы, которые полностью отказались от огорода в пользу декоративных культур. Селекционерами выведено больше 25 тыс. сортов и гибридов томатов разных размеров, цветов и скороспелости для разных регионов, поэтому на просьбу продать какой-нибудь самый хороший сорт — ответить ой, как трудно!. Всё же лучше если вы выберете сорт сами. Не забывайте, что он должен быть устойчив к наиболее часто встречающимся заболеваниям, а не только быть крупным.
Выберем. Вырастим и полакомимся.
Скажем сразу, что вырастить хороший урожай помидоров, удается не всем и не всегда. Есть несколько секретов обильного урожая вкусных и сладких томатов.
Пожалуй, во всём процессе выращивания томатов, выращивание рассады — самый ответственный. Ведь от качества выращенной рассады во многом будет зависеть качество растения, его плодоношение. Многие огородники, особенно начинающие, делают большую ошибку, покупая рассаду томатов на рынках. Этого делать ни в коем случае не нужно. Её необходимо выращивать только самому. Ведь только в этом случае вы можете на 100% быть уверенными, что получите рассаду именно того сорта, какого и хотели. Положенные в землю семена поставьте в тёплое место, но регулярно проверяйте. Как только покажутся петельки всходов — тут же к свету. Не надо ждать всех всходов. Они на подходе. Теперь — главное свет и более прохладная температура. Не заливайте саженцы! Всё хорошо в меру. Пикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух семядолей). Делайте это осторожно. Не нужно сразу засыпать стебель на 10 сантиметров землей. Это может погубить растения. Пусть стаканчики будут заполнены землей сначала на треть. Затем, после того, как растение окрепнет, почву постепенно подсыпьте. Не оставляйте рассады намного больше, чем планировали. Лучше вырастить крепкие 40 кустов, чем замученные, вытянувшиеся 60—80. При идеальном выращивании необходим не только свет и умеренная температура, особенно ночью, но и правильная расстановка рассады. В идеале листья соседних кустов не должны касаться друг друга, чтобы растения не получило внутренней команды о борьбе за свет. Заняться расстановкой рассады следует через 18-20 дней после пикировки. Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. Если вы сажаете в прозрачные стаканчики рассаду, то обязательно установите их в ящики. Корень не должен перегреваться на солнце. Если стаканчики малы, то при дальнейшем росте можно ещё раз пересадить растения, предоставив корням объём земли по-больше. Если бы садоводы поступали именно так, то получались бы мощные коренастые растения, способные на большой урожай, но желание вырастить по-больше растений сводит на нет большие планы.
Покупая сорта высокоурожайных томатов, надо помнить, что в основном это достаточно позднеспелые сорта, и индетерминантные, т.е. без ограничения роста. При тепле и свете они будут расти, бесконечно давать побеги, завязи, бутоны и цветы, но без высокой агротехники урожая не дадут. Они требуют более ранней посадки на рассаду. Поэтому покупать надо и детерминантные раннеспелые сорта томатов. Они, после образования нескольких кистей, работают исключительно на налив плодов.
В тот сезон набрела на удачные и вкусные томаты из серии «Русский вкус» Пётр первый. Очень понравился томат: плоды достаточно крупные. Их больше листьев, куст полностью увешен томатами. Вкус плодов замечательный. Как всегда среди высокорослых выделила гибрид Фараон. Он мало облиствелый. Очень вкусный и долгохранящийся сорт. Плоды мясистые до 180г. Сажать можно почаще. Нынче привлек невысокий томат серии «Сибирский сад» О-ля-ля. Производитель обещает урожай при любой погоде до 8 кг с куста. Плоды мясистые, ярко розовые до 200г. Ещё пару сортов привлекло внимание. Это Китайский розовый с крупными плодами до 500 г, но раннеспелый (93—100 дней). Также понравилась характеристика засолочного томата Московский деликатесный. Плоды до 150 г., перцевидные. плотные но не жёсткие, вкус замечательный, долго хранятся.
Ассортимент в магазинах хороший, поэтому, надеюсь, что каждый найдет интересное для себя.

Абрикосовое варенье без абрикосов!

Методика - Быть в позволении

Я позволяю себе жить в замечательном собственном доме, вот тут на domdostupno.ru - строительство коттеджей под ключ такие классные домики! И я себе позволяю такой домик иметь!!!

 

Упражнения «Быть в позволении» отлично способствуют очень быстрой разблокировке энергий. В случае, если довольно долгие годы нам вбивалось в голову (или мы сами это «с успехом» делали), что не можем мы иметь то-то и то-то и себе позволить что-нибудь стоящее. По силе эти упражнения равны примерно сорокадневным произнесениям нужных аффирмаций. По скорости: очень-очень быстро срабатывает. 

Это методика - древнеславянская. Рассказал о ней свету - Владимир Жикаренцев, на одном из своих семинаров. Называется методика-Быть в позволении.
Подходит она для привлечения нужных вещей, денег, нужного человека, и для новой работы.

Можно проводить упражнения самому себе, а можно и другому человеку.
1. Заходишь в супермаркет, трогаешь ПОНРАВИВШУЮСЯ вещь и себе под нос, тихонько, говоришь: Я позволяю себе этот(эту, эти...).
Смысл упражнения в том, чтобы ничего не пропускать, а так же оценок не давать (некуда поставить, нужно-ненужно, мне такое зачем...).

2. Если выполнять упражнение на любовь, то нужно ходить в том месте, где мужчин много (магазин автозапчасти, строительный, выставки), на КАЖДОГО из них смотришь и тихонько себе говоришь: Я позволяю себе этого вот мужчину.
Так же: никаких оценок не давать (не подходит, страшненький, малого роста и т.д.). То есть - позволять себе абсолютно ВСЁ.

3. Если на новую работу.
Проходим мимо офиса Газпрома, банка, фирмы, магазина и т.д., и говорим себе: Я себе позволяю работать здесь.
 

Старинный способ испанских цыганок для омоложения

Медовый массаж

Хорошо вымыть лицо и дать ему высохнуть.

Налить в миску полстакана меда.

Наложить мед на лицо и шею.

Надавливайте пальцами на лицо и отлепляйте их от него, как будто вы быстро играете на рояле.

Постепенно мед станет клейким, и это именно то, что нужно.

Минут через пять мед так загустеет, что "игра" станет невозможна.

Лягте так, чтобы голова была ниже туловища и кровь прилила к лицу.

Полежите так сколько сможете, затем смойте мед теплой водой и протрите лицо лосьоном.



Маска, препятствующая старению (для любого типа кожи)

200 г кашицы из зрелого винограда зеленых сортов смешать с 1 чайной ложкой оливкового масла и столовой ложкой хорошей муки. Перемешать их до образования густой пасты. Наложить состав на 20 минут. Смыть прохладной водой или слабым лосьоном.

Апельсиновый лосьон

Апельсиновую кожуру не выбрасывайте, а залейте кипятком. Когда остынет, процедите, и протирайте кожу утром и вечером, либо же просто вылейте жидкость в ладонь и сполосните лицо. Это прекрасно освежает кожу (особенно в жару), а эфирные масла кожуры способствуют ее омоложению.

http://diclub.ucoz.ru/
фото: nevsepic.com.ua

Серия сообщений "- секреты красоты":

Часть 1 - Бархатная кожа. Полезные советы.
Часть 2 - Секрет красоты княгини Юсуповой
...
Часть 42 - Какими народными средствами пользуются звезды
Часть 43 - Красота из бутылочки
Часть 44 - Старинный способ испанских цыганок для омоложения

Серия сообщений "- маски":

Часть 1 - Маска для лица
Часть 2 - Лучшая маска от морщин
...
Часть 43 - Молодильная маска
Часть 44 - Волшебная маска, творящая чудеса
Часть 45 - Старинный способ испанских цыганок для омоложения

Торт "Наполеон"