Притча. |
|
Отель The Chedi Club на острове Бали, Индонезия |
Окруженный пышной растительностью и зелеными рисовыми полями индонезийского острова Бали, на территории эксклюзивного поместья Tanah Gajah расположен отель The Chedi Club. Он представлен 20 элегантными виллами и сьютами, изящно разбросанными на пяти гектарах просторного сельского ландшафта, где неприкосновенность частной жизни имеет основное значение. Традиционная балийская архитектура сочетается с современным комфортом. Спа-салон дарит блаженство и релаксацию, разнообразная кухня в ресторанах и барах отеля оставляет исключительно положительные эмоции, а безупречный сервис делает отдых поистине райским.
|
50 величайших звезд кино за 100 лет. часть 3 |
|
50 величайших звезд кино за 100 лет. xfcnm 3 |
|
|
Боли в стопе. Причины возникновения и лечение болей в стопе. |
Сегодня в нашей рубрике "Здоровье" мы рассмотрим тему болезней стопы, причин их возникновения и лечения.
1. Боль в стопе в результате плоскостопия
Итак, одной из распространенных причин боли в стопе является плоскостопие. К плоскостопию могут приводить различные заболевания, например, сахарный диабет, рахит, полиомиелит и т.д. Плоскостопие можно распознать по следующим признакам:
|
Самый большой в мире дом. |
|
Дуплет №138 2012 Лето в деревне 4 |
|
Ещё пара сумок. |
 |
1. Итак, все принципы те же, только иная подготовка лоскутного полотна - теперь нам достаточного ОДНОГО полотна. Выберите ОДНУ из схем расположения цветовой гаммы и соответственно 3 или 4 вида тканей (хотя можно сделать и только из двух тканей, чередуя А-В-А-В). |
|
2. Теперь определимся с размерами полос. На одной пробе я раскроила полосы по 12 см шириной, и после ухода в припуски и сборки высота сумочки получилась 24 см, ширина 28 см. Этот размер хорош для небольшой девчачьей сумочки. Во второй пробе раскроила полосы шириной по 15 см, и получилась очень удобная по размеру сумка – высотой 27 см, шириной 38 см. Итак, выкраиваем из выбранных тканей полосы нужной ширины. Для первой цветовой схемы (это будет схема нашего примера): 1 полоса из ткани А, 2 полосы из ткани В, 1 полоса из ткани С. Для второй цветовой версии: по одной полосе из четырех разных видов тканей. Длину рассчитываем аналогично. Получившееся полотно нам надо будет разрезать потом на 4 полосы такой же ширины, плюс 2-3 см на неровности края. Например, если мы выбрали ширину полос 12 см, то длина их будет 12 х 4 + 2 (3) = 50 (51) см.Помним, что долевая нить идёт по длинной стороне полосы! |
 |
3. Сшиваем 4 полосы в полотно, утюжим швы. |
 |
4. Подровняв край, разрезаем полотно по вертикали на 4 полосы тоже шириной 12 см. |
 |
5. Раскладываем полосы по рисунку и стачиваем так же, как в первой версии – ОТ ВЕРХНЕГО СРЕЗА К НИЖНЕМУ ПРИПУСКУ, совмещая стыки серединных швов. Таким образом на нашем полотне получится, что вверху припуски сшитые, а внизу свободные. Утюжим швы. |
 |
6. Срезаем верхние треугольники, оставляя припуски. |
 |
7. Так должна выглядеть лоскутная заготовка, готовая к сборке. |
 |
8. По получившейся лоскутной детали выкраиваем прокладку-уплотнитель (чуть срезая по периметру, кроме верхнего края) и подкладку. На подкладке делаем внизу надсечки. И если толщина уплотнителя на лоскутной части покажется вам недостаточной, можно и подкладку посадить на уплотнитель (например, синтепон) и простегать. На этом этапе сборки к подкладке можно пришить кармашки. |
 |
9. Выкраиваем и пришиваем окантовку к верхнему краю лоскутного полотна, уже укреплённого синтепоном и простеганного, если по вашему дизайну предполагается стежка. |
 |
10. Далее по схеме придаём форму лоскутной части сумочки и отдельно – подкладке. Последовательность соединения на схеме пронумерована - те же 4 шага. |
 |
11. Далее подкладку вставляем в сумочку, подворачиваем готовую окантовку на подкладку и пришиваем её вручную. Ручки, застёжки… Сумочка готова! |
 |
12. Она хороша не только в летнем исполнении, но и прекрасно зазвучит в осенних тонах, например, с аппликациями листиков…
|
 |
А когда увидела, как ее сшила Таня Каваками (и надо сказать, быстро сшила, я этим похвастаться не могу), решила и я разнообразить свой гардероб такой сумочкой. Для начала послушалась Таниного совета, учла ее замечания по поводу этой модели, и немного увеличила ее по сравнению с выкройкой, предложенной в журнале. |
 |
|
 |
1. Так что начинаем с выкройки. В журнале сумка представляла собой полукруг с центром, который у меня обозначен красным крестиком. Из-за того, что дно не ровное, сумка получается мелковата. А если увеличить радиус этого полукруга, то вместе с глубиной увеличится и ширина сумки, чего я никак не хотела. Итак, я начертила полукруг с R= 17 см. Разделила полукруг на нужное количество клиньев (я их пронумеровала 1 – 5) и добавила вверх еще два клина (6 и 7) по 3,5 см каждый. Таким образом ширина сумки получилась 34 см, а глубина 24 см (17 + 7 см). Центральная деталь (8) – 11 см шириной по верхнему краю. |
 |
2. Выкройку я делала сразу на фильце. Он играл роль не только уплотнителя для сумки, но одновременно использовался для пришивания клиньев «по основе». Если присмотритесь повнимательнее, заметите, что я еще подложила слой тоненького синтепона, захотелось, чтобы сумка не только хорошо держала форму благодаря фильцу, но и была помягче, или, как выразился мой внук, попушистее. Итак, по центру лицевой стороны помещаем центральный клин (№1), |
 |
3. На него кладу клин 2, пристрачиваю, отворачиваю, к клину 2 пристрачиваю клин 3 и т.д. пока не пристрочатся все клинья вправо и влево от центрального. |
 |
4. Точно так я собрала обратную сторону сумки. Но по цвету клинья расположила несколько в иной последовательности. Надо сказать, что ткани у меня были очень хорошие – плотный, хорошо держащий форму шелк. Работать с ним было одно удовольствие. |
 |
5. Теперь выкраиваем деталь 8. Ее я предварительно уплотнила дублирином, припуск подогнула на изнаночную сторону и … |
 |
6. … пришила по контуру аппликационным швом к сумке. Очень мне нравится этот шов на Джаноме – и держит крепко, и выглядит фактурно! |
 |
7. Теперь займемся ручками. В японских журналах такие мягкие ручки рекомендуют ко многим моделям сумок. Они это делают так: выкраивают ткань нужной длины и шириной около 5-6 см. Затем скручивают синтепон колбаской, оборачивают ее подготовленной тканью для ручек и зашиваю вручную по всей длине ручки. Я же не понадеялась на качество своей ручной работы и сделала "нашим" способом. Длину ручки вы определите сами, а ширина этого кусочка у меня около 7 см. Кроме этого такой же ширины приготовила кусочек довольно толстого синтепона. И что самое важное, это отрезок веревки, которую я для жесткости вставила вовнутрь – на фотографии она лежит сверху. Я подумала, что при эксплуатации ручки только с синтепоном быстро сомнутся и потеряют форму. Как видите, она чуть короче, чем все заготовки – так будет удобнее ручку вшивать и плотная веревка не будет мешать строчке. Веревку я обернула синтепоном, а открытый срез зафиксировала булавочками, которые по мере протягивания в рулик я вытаскивала. |
|
Ну вот собственно осталось ручку вшить, подкладку подогнать – и можно «выходить в люди». Но тут случилось неожиданное – ко мне пришла коллега-рукодельница и так это спокойно спросила: - А чего у этой сумки нет дна? - ... Все! Судьба сумки круто изменилась! И над этим философским вопросом - почему нет дна? - я думала так долго, что стало очевидно: это очередной долгострой. В классической литературе обычно писали: Шли годы… В моем случае это было чуть быстрее, пока я придумала, как сделать это самое дно. |
|
 |
8. Сначала сделала выкройку. По замыслу дно должно иметь самое широкое место по центру и зауживаться к верхнему краю сумки. Середина дна 7 см, а на 1/3 до завершения дно сходит «на нет» и заканчивается на середине клина 7. Дно набирала из кусочков и нашила их тоже на фильц. |
 |
9. Cобственно, осталось сделать петлю для застежки – это рулик, в который я протянула небольшую полоску синтепона для объема. Пуговицу я обтянула тканью от этой же сумки. И последнее – подкладка, она в точности повторяет основные детали сумки, включая дно. Ну вот теперь уже точно все! Можно «в люди». |
|
Джинсовая сумка от Ганнуси. |
| Чтобы сшить такую сумочку, надо иметь как минимум сына, мужа или другого представителя мужского пола, чтобы отнять у них старые затёртые, но любимые ими джинсы. Как только вы завладеете их штанами, от них (штанов) надо отрезать всё, что ниже гульфика, вырезать все швы и полученные куски простирать как следует руками (в машинке срезы сильно разлохматятся), высушить и отгладить их через тряпку. Всё! Основа для сумки готова. Осталось только выбрать модель. Дополнительным цветом к джинсе я взяла темно-красный цвет. Именно нитками такого цвета делала соединительный, а одновременно и декоративный шов «зигзаг». Попробовала также новый для меня метод соединения деталей встык. Что из всего этого получилось - смотрите. Если вам понравилось, начинаем шить вместе. Всегда с вами, Ганнуся |
 |
|
|
 |
Размеры деталей в см без припусков на швы!!!! 1. Нам потребуются: подготовленные куски джины, ткань для подкладки, 35х80 см, укрепитель 30х70 см (у меня тряпочка для мытья пола рыжего цвета), дополнительные детали - замок-молния 40 см, кусочки кожи, элементы декора... а также ваша фантазия... |
 |
2. Из кусков джинсы собираем два полотна размером 30х40 см. С изнаночной стороны куски джинсы складываем встык и закрепляем их паутинкой на бумажной основе. |
 |
3. С лицевой стороны куски джинсы в местах стыковки аккуратно прошиваем довольно плотным зигзагом. Я для этого взяла контрастные нитки тёмно-красного цвета. |
 |
4. Оба полотна аккуратно освобождаем от бумажной ленты и укладываем на укрепитель на расстоянии 10 см друг от друга. Затем, между ними прокладываем полосу джинсы 10х40 см - это будет дно будущей сумки. Между этой полосой (донышком) и укрепителем прокладываем две-три полоски паутинки. У нас получилась сумка в разложенном виде. |
 |
5. После этого, осторожно утюжим горячим утюгом разложенные детали. За счет паутинки детали приклеиваются к укрепителю. Затем, всё это в хаотичном порядке прошиваем цветными нитками и декорируем. Донышко сумки прострачиваем более густо, и особенно хорошо прошиваем места соединения донышка и сторон сумки. |
 |
6. Из подготовленного полотна собираем основу сумки: складываем полотно пополам и сшиваем по бокам, затем определяем ширину донышка (она у нас 10 см) и зашиваем углы. Основа сумки готова! |
| 7. Теперь переходим к подкладке. Но сначала определяем места для кармана (карманов), пришиваем их. Затем сшиваем боковые швы подкладки, застрачиваем углы по ширине донышка. Подготовленную таким образом подклаку вкладываем в основу сумки. Распрямляем всю подкладку по сумке, всё это делаем предельно аккуратно. После того, как подкладка равномерно распределилась по стенкам сумки, я проложила между ними несколько кусочков паутинки и осторожно проутюжила. Подкладка приклеилась к сумке. Выравниваем верхний срез сумки и подкладки. |
||
 |
 |
|
 |
8. Готовим ручки и обтачку с замком ( как вшивать замок или сделатьручки, можно посмотреть на нашем сайте). | |
| 9. Подготовленную обтачку пришиваем с лицевой стороны сумки к верхнему срезу и заворачиваем её во внутрь сумки. Выравниваем шов, проглаживаем и прошиваем его с лицевой стороны близко (примерно 0,5 см) к верхнему срезу сумки. У меня это первый красный шов. Он хорошо скрепляет обтачку с сумкой. Затем второй параллельный шов прошиваем на 1 см ниже от первого. Этим швом закрепляется и подкладка и еще раз обтачка с полотном сумки. |
||
 |
 |
|
 |
10. Внимание! После того, как вы пришьете обтачку к сумке, ширина полосы между вторым швом и зубцами молнии должна быть не менее 5-6 см, иначе молния в закрытом состоянии сплющит сумку. | |
 |
11. Пришиваем ручки (вариантов много, выбирайте тот, что нравится вам) и сумочка готова! Носите на здоровье и обязательно покажите её владельцу бывших штанов. Увидев такую красоту, следующие свои джинсы он отдаст в ваши руки без сожаления. |
|
|
Летняя сумка. |
| Ах, лето красное…самое время украшать себя разными красивыми стильными штучками, особенно сшитыми своими руками… А что главное в гардеробе любой женщины? Конечно … сумочки. Они бывают такие разные, непохожие друг на друга и одинаковые, как сестры-близнецы, ароматные от букетов цветов и фольклорные от изобилия клеточки, романтические с сердечками и строгие для офис-леди… Но сейчас разгар лета, и я хочу показать вам свое самое любимое направление - летние сумочки… А так как мои любимые цвета в летних сумочках бело-розово-красные, то и шить мы будем сумочку с использованием этой расцветки… Все размеры указаны без учета припуска на швы. При шитье размеры могут чуть меняться на 0,5–1 см - это зависит от качества ткани. Припуск на швы я делала в 1 см. Удачи вам! Ганнуся |
 |
|
|
 |
1. Для изготовления сумки нам необходимо выкроить: 1) двадцать квадратиков размером 8 на 8 см из тканей с бело-розово-красным рисунком; 2) две полосы из ткани в клетку размером 40х12 см; 3) одну полоску из однотонной ткани 80х10 см для обтачки верха сумки; 4) два куска 40x25 для кулиски (красная); 5)два куска 40x30 см для подкладки (в клетку); 6) два куска уплотнителя размером 40 x 30 см для стенок сумки; 7) уплотнитель для дна 33,5х10 см. Еще понадобятся шнур, тесьма, лента и другие украшательства, а также крахмал (или другое подобное средство), если вам надо придать жесткость слишком мягкой тряпочке. |
 |
2. Для лоскутной части сшиваем квадратики по 5 штук в две полосы, затем сшиваем полосы и получаем центральную лоскутную деталь. Накладываем лоскутную деталь на уплотнитель, отступив от верхнего среза 3 см, и пришиваем её к уплотнителю по горизонтальному шву. Простегиваем квадратики "в шов". Накладываем деталь из ткани в клетку на лоскутную часть лицом к лицу, совмещаем открытые срезы и стачиваем их между собой и с уплотнителем. Шов проходит на высоте 8 см от центрального горизонтального шва лоскутной части. Отгибаем деталь из ткани в клетку и заутюживаем ее вниз. По такому же принципу собираем вторую стенку сумки. |
 |
3. Сшиваем боковые срезы заготовок передней и задней стенок сумки. Выворачиваем и получаем вот такую «трубу». |
 |
4. Обтачиваем открытый верхний край лоскутной заготовки (на высоте 8 см от центрального горизонтального шва) полоской из однотонной ткани. Загибаем её вовнутрь сумки и приметываем. Ширина полосы на наружной стороне сумки – 3 см. |
 |
5. Корпус сумки готов! |
 |
6. Приступаем к изготовлению ручек. Длину ручек определяйте для себя сами. Ширина – 2.5 см. Для плотности я взяла 3 слоя уплотнителя, которые простегала вдоль несколько раз. Полоски из простеганного уплотнителя обернула основной тканью и закрепила швами. Потом по наружной стороне ручки нашила подходящую по рисунку тесьму. Чтобы на наружной стороне сумки не было лишних строчек, ручки прикрепила к сумке с внутренней стороны в шов обтачки. |
 |
7. Переходим к подкладке. Сшиваем подготовленные для подкладки куски ткани по горизонтали так, чтобы вверху у вас была та ткань, которая будет служить замком-шторкой. Для шторки припуски желательно сделать на 3-4 см больше, чем у нижней части. Стачиваем боковые швы и разутюживаем их в стороны. |
 |
8. Выворачиваем подкладку на лицевую сторону. Ткань-шторку загибаем во внутрь на высоте 13 см от линии соединения двух подкладочных тканей, фиксируем наметкой, проглаживаем и отмечаем место для кулиски. У меня это 2 см от верхнего края. Прострачиваем кулиску. |
 |
9. Подпарываем боковой шов на участке между швами кулиски. Через это отверстие мы будем вдевать шнур. Подкладка готова! |
 |
10. Вкладываем подкладку с кулиской внутрь сумки и совмещаем их по боковым швам. Чтобы соединение подкладки и сумки было точным, надо совместить два шва: шов соединения двух частей подкладки (кулиски и собственно подкладки) и шов притачивания обтачки верхнего среза сумки. Это позволит избежать лишних швов на лицевой стороне сумки. Ведь красота сумки – это не только красивые лоскутики, но и красивая грамотная сборка сумки! Совмещаем швы и фиксируем наметкой или булавками. При этом замок-шторка должна выходить за верхний срез сумки на 10 см. |
 |
11. Если всё сошлось, можно притачать подкладку к сумке прямо в шов притачивания обтачки по лицевой стороне. |
 |
12. Этот шов можно отстрочить декоративной строчкой или задекорировать тесьмой–вьюнком. |
 |
13. Между корпусом сумки и подкладкой можно проложить кусочки паутинки и хорошо прогладить изнутри. Подкладка ляжет ровненько и аккуратно! |
 |
14. Самый трудоемкий и ответственный процесс – вшить донышко. По размерам, указанным на рисунке, вырезаем донышко, укрепляем его паутинкой, флизелином, синтепоном (используйте любые имеющиеся у вас уплотнители). Затем этот «сэндвич» укладываем между двумя кусочками ткани в клетку, скрепляем все вместе стежкой и обводим по выкройке контур донышка. Теперь отмеряем от верхнего края сумки 28-29 см (это будет высота сумки) и через небольшие промежутки делаем отметки по нижнему краю. Соединяем отметки между собой маркером и получаем линию притачивания донышка. Совмещаем полученную линию с линией контура донышка. По этой линии и сметываем дно с корпусом. Наметку лучше делать нитками вручную, т.к. булавки искажают линию соединения. |
 |
15. После того, как донышко «подогнано» точно в овал корпуса, можно аккуратно пристрочить его на машинке. Удаляем наметку, срезаем всё лишнее и обметывем зигзагом. |
 |
16. Соединительный шов обшиваем косой бейкой. |
 |
17. Осталось вдеть шнур в кулиску, стянуть его и завязать красивый бантик! Сумка готова! Носите себе на радость! Или доставьте радость своим близким! |
|
Как вшить молнию. |
| Такой способ вшивания застежки-молнии в сумку один из самых распространенных. Он пригоден для сумок разной формы: прямоугольных, круглых, косметичек и рюкзачков на молнии. Этот способ действительно универсален, но особенно хорош для сумок, в которых планка для молнии сшивается с боковыми стенками. Еще одно его преимущество в том, что внутренняя часть планки играет одновременно роль подкладки для боковин. А дело все в том, что планка, в которую вшивается молния, двойная. Итак, начнем... Ирина Лукашенко |
 |
 |
|
||
 |
1. Выкраиваем из ткани 4 полоски-обтачки: две для верхней (лицевой) и две для внутренней (я бы сказала подкладочной) стороны. Размеры полосок зависят от того, какой размер планки (вместе с вшитой молнией) необходимо получить в результате. Ширину рассчитываем так: нужная ширина этой планки в готовом виде делится пополам + 1 см на подворот + 1-1,5 см припуск. Предположим, ширина планки в выбранной модели сумки была 6 см. Отсюда ширина каждой полоски из ткани 6 : 2 = 3 + 1 + 1,5 = 5,5 см. Вообще-то обычно я делаю ширину немного шире. Лучше один раз потом все подровнять, чем сто раз делать вычисления или – еще хуже – окажется, что вы ошиблись с размером в меньшую сторону. Длина обтачки зависит от длины молнии. Для удобства в работе я стала часто пользоваться клеевыми флизелиновыми вставками для поясов. Их ширина известна, и можно не делать разметку по ткани, а просто наклеить полоски нужной длины и вырезать с необходимыми припусками по ширине. |
 |
2. Сначала обрабатываем нижнюю сторону застежки-молнии. Прикладываем обтачку лицевой стороной к нижней стороне тесьмы молнии, совмещаем края и стачиваем на расстоянии приблизительно 0,5 см от края тесьмы молнии. Отворачиваем обтачку и прокладываем строчку близко к сгибу. На фото видно ту сторону планки, которая смотрит как бы «внутрь» сумки. |
 |
3. Полоски ткани для верхней обтачки подгибаем на 1 см и заметываем. Если вы будете пользоваться клеевыми вставками для поясов, то это делается еще проще – заглаживаете по перфорации – и все! Заготовку с молнией выкладываете застежкой наверх, как показано на фото. |
 |
4. Заглаженной стороной накладываем обтачку на верхнюю сторону тесьмы молнии близко к зубчикам. Наложить нужно как можно ближе, но так, чтобы обтачка не мешала при застегивании. Зафиксируем обтачку булавками (или наметкой). |
 |
5. С помощью лапки для притачивания молнии пристрачиваем обтачку к тесьме молнии близко к краю. |
 |
6. Убираем все булавки, наметки, планку хорошо отглаживаем ивыравниваем в соответствии с нужными вам размерами. Я использовала молнию, купленную «на метраж». В этом случае внимательно следите, чтобы не слетел «бегунок» или предусмотрительно зашейте края застежки-молнии. Торчащий край молнии потом обрежется. |
 |
7. Переходим к боковым стенкам. Для того, чтобы пришить к готовой планке боковые стенки, необходимо выкроить 4 заготовки из ткани – по две на каждую боковую часть. Ширина их равна ширине планки с молнией, а длина – зависит от модели сумки. На фото показана обработка только одного края планки с молнией. Складываем заготовки для боковушек лицом к лицу, между ними «подсовываем» торцевой край планки с молнией. |
 |
8. Совмещаем все три открытых среза, фиксируем булавками. Стачиваем все три слоя. |
 |
9. Отворачиваем верхнюю и нижнюю боковушки в сторону от планки и отстрачиваем в край место перегиба. Это место часто самое «слабое» в застежке, поэтому лишние строчки тут не помешают. |
 |
10. Очень часто именно туда, где планка молнии сходится с боковыми стенками, вшивается ручка сумки (или лямки, или шлевка для карабина, или декоративная петелька). Тогда ручку нужно подсунуть ровно посередине и все хорошо застрочить, возможно даже несколькими строчками для крепости. |
 |
11. Вот так будет выглядеть соединение планки с застежкой с боковыми стенками и вшитой ручкой. Вот, собственно, и вся сложность. С противоположной стороны планки-застежки боковая часть пришивается аналогично п.9. Я знаю, что часто в пошиве сумок вы побаиваетесь именно вшивания молнии. Но вшив молнию таким образом хотя бы один раз, вы и в дальнейшем будете довольны своим результатом! Как говорится, глаза страшатся, а руки делают! |
|
Сумка - "экзотика". |
| В зимнем журнале «Бурда» увидела симпатичную сумку с замысловатой формой, сшитую, как оказалось, из специальных лент татами. Выглядела она так эффектно, что мне сразу захотелось реализовать это предложение от модного журнала. Но сначала расскажу об этой японской новинке - татами. Конечно, для японских рукодельниц это не новость, но нам, европейкам стоит присмотреться к такому новшеству. Итак, татами – это специальным образом сотканная лента, шириной 7,8 см, продается на метраж и цена ее … да плюс пересылка… в общем ощутима для кошелька рукодельницы-любительницы. |
 |
 |
 |
 |
| У такой ленты есть несколько достоинств: она выпускается разных цветов, а кроме того еще и с контрастными цветами с двух сторон. Обработанные края позволяют использовать татами в наших сумочных фантазиях без дополнительной обработки. Они легко драпируются в рюши, закладываются складками и отворотами. |
| А так как в наших магазинах для рукодельниц такая лента в продаже пока не замечена, поэтому я обошлась без нее - мы же легких путей не ищем, а значит и без японских татами, собственными средствами сможем поэкспериментировать с очередной сумкой. Ирина Курбатова (RusskayKaledonka), Москва - Новая Каледония |
|
|
|
| 1. Принципиальное отличие моей сумки в том, что этих полосок "татами" у меня нет (хотя в журнале есть адрес, где их можно купить), но инженерная мысль меня привела к другому решению... Итак, я для этой сумки использовала полоски остатков батика контрастного цвета. В результате получилась сумка размером 30*26*8 см (как предлагалось в оригинале), с застежкой-молнией и тройным карманом внутри. |
 |
 |
2. После сумки я решила, используя ту же технологию, сшить сумку-косметичку. Размер 17*30*8 см. На примере такой косметички я покажу последовательность пошива. |
 |
3. Готовим 7 полос ткани 12 на 44 см, выкроенных по поперечной – припуски на швы учтены. Вам потребуется 4 полосы темного и 3 полосы светлого тона. Ширина этих полос (12 см) после подворачивания припусков в готовом виде даст полосы шириной 8 см. Еще одна полоса по долевой (5 на 65 см ) для обтачки верха сумки. Кроме того приготовьте материал для уплотнения (например, вискозную тряпочку). И кусок ткани для подкладки. |
 |
4. Прежде всего надо заутюжить на каждой полосе припуски на швы. Для этого из картона (лучше с глянцевой поверхностью) подготовим трафарет шириной 8 см и по нему заутюживаем внутрь припуски по 2 см. Для трафарета я использовала довольно хлипкий картон, потому я вырезала его шириной 16 см и затем сложила вдвое, главное получить трафарет устойчивый к пару утюга). Таким образом заутюживаем припуски на всех семи полосах. |
 |
5. Складываем изнанками друг к другу две полосы разного цвета и стачиваем на расстоянии 1,5 см от края. Таким образом сшиваем все полоски в полотно, чередуя темные и светлые полосы. |
 |
6. Такое полотно получилось после стачивания всех полосок. |
 |
7. Формируем внутренние встречные складки (обратите внимание на их симметричность с изнанки) и скалываем их по краю полотна. Чтобы складки зафиксировать, прокладываем по краю строчку. |
 |
8. Закалываем складки по всему полотну и выравниваем полотно по боковым сторонам до правильного прямоугольника. Намечаем булавками или исчезающим маркером линии донышка. |
 |
9. Разворачиваем складки по линиям донышка, слегка раздвигая их так, чтобы желтые полосы не касались друг друга. (Конечно, возможен и вариант, когда желтые полосы соприкасаются - это не принципиально). Отстрачиваем линии перегиба донышка. |
 |
10 Накладываем подготовленный верх на уплотнитель и отстрачиваем полотно декоративной строчкой (хотя в журнальном оригинале такой строчки нет, но в их модели и уплотнитель не используется). Надсекаем строчку, которая фиксировала складку, и прокладываем строчку по центру полосы. |
 |
11 Чтобы дно было еще более плотным, я подкладываю под донышко дополнительно полоску из жесткого материала точно по размеру дна. |
 |
13 Вид готового отстроченного полотна. Форма получается слегка овальная по бокам. Отпариваем полотно, снова фиксируем строчкой складки по верхнему срезу, и только затем выравниваем стороны и обрезаем выступающий уплотнитель. |
 |
14 Готовим подкладку с нужным вам количеством и размером карманов. Подкладка состоит из целого полотна, т.к. она просто вставляется в сумку, а не пришивается с выворачиванием. Остальные этапы формирования объема сумки и подкладки обычные: стачиваем боковые стороны, формируем на углах треугольники по размеру дня, застежку-молнию я делаю на планках - подробно это все описывалось в других моделях сумок здесь же на сайте. |
 |
15 Вид косметички сверху. Завершив работу над тремя аналогичными моделями, я могу добавить, что можно изменить количество полос (например, 5+4), их размер (мне больше нравятся полосы, у которых соотношение ширины и высоты между точками перегиба не менее 3). А так же можно делать с такими складками только переднюю панель сумки, оставив заднюю, например, для кармана на молнии. |
 |
16. Еще один вариант такой же косметички, но с тканями другого цвета, и поменьше размером - 24*17*7см. В этой модели полоски после заутюживания припусков получились 6*42 см. Мне больше нравится такая пропорция в полосах - 6 на 18 см - они мягче разворачиваются. Еще добавлю о припусках и складочках. В журнале было предложено стачивать полосы, прокладывая шов на расстоянии 1,5 см . Когда я шила третью (зелено-фуксиевую) косметичку, я делала припуск всего 1 см, т.к. полосы были чуть уже (6 см) и короче, чем в сумке. Таким образом величина припуска может варьироваться в зависимости от материала и от того, на сколько хочется, чтобы эти складочки торчали свободно. Шейте и экспериментируйте! Удачи! |
|
Кошелёк. |
Нашла очень доступный МК по пошиву кошелька. Прям стихи получились)))
| Все размеры даны в дюймах. Для справки: 1 дюйм = 2,5 см. |
 |
|
|
||
 |
1. Выкраиваем с учетом припусков на швы из джинсовой ткани: * 2 детали А 5,5 х 9,0 дюйм. – основа кошелька, его обложка; * 1 деталь Б 5,0 х 9,0 дюйм. – отделение для бумажных купюр; * 1 деталь В 5,0 х 3,0 дюйм. – кармашек для мелочи; * 1 деталь Г 5,0 х 3,5 дюйм. – кармашек для карточек; * 1 деталь Д 5,0 х 2,5 дюйм. – кармашек для карточек. Для карточек я предусмотрела 4 кармана. Но, в связи с тем, что джинсовая ткань достаточно плотная, два из них я сделала из обычной х/б ткани, чтобы уменьшить толщину кошелька и избежать трудностей при сборке. Таким образом, еще два кармашка для карточек выкраиваем из х/б ткани: *1 деталь Е 5,0 х 8,0 дюйм. *1 деталь Ж 5,0 х 6,0 дюйм. |
 |
2. Начинаем работу с обложки. Для ее укрепления я использовала 808 Сraft Fuse фирмы PELLON. Этот материал хорош тем, что он тонкий, как бумага, но очень хорошо держит форму, не теряя при этом эластичности. Если же его нет, то обе детали нужно укрепить плотным клеевым односторонним флизелином или жестким дублирином. Укрепляем одну из деталей А (верхнюю), декорируем по своему усмотрению. Отступив 1,25 - 1,5 дюйма от короткого края, посередине устанавливаем на этой детали магнитную застежку. Отложим эти заготовки пока в сторону. |
 |
3. Обрабатываем бейкой все джинсовые детали кармашков и одну сторону застежки-молнии. При обработке молнии начинайте пришивать бейку выше ограничителя застежки-молнии приблизительно на ширину окантовки. Потом этот запас скроется под бейкой-окантовкой, которую будете пришивать с другой стороны. |
 |
4. Обе детали карманчиков из х/б ткани (детали Е и Ж) складываем пополам, прокладываем внутри "паутинкой" соответствующего размера, и проглаживаем. Отступив от сгиба, прокладываем одну или две параллельные декоративные строчки. Таким «двойным» кармашком удобнее пользоваться при доставании карточки. |
 |
5. Теперь окантованную деталь кармана для мелочи (деталь В) пристрачиваем ко второй стороне застежки-молнии так, чтобы припуски от верхнего ограничителя на обеих сторонах были одинаковыми. |
 |
6. Окантованную сторону тесьмы молнии накладываем сверху на короткую сторону детали Б и притачиваем ее по краю бейки. Закрепляем затежку-молнию по верху поперечной строчкой как можно ближе к краю, чтобы потом эта строчка не выглядывала из-под окантовки. На детали Б намечаем линию центра готового кошелька, мысленно разделив получившуюся заготовку пополам по вертикали. |
 |
7. На получившуюся заготовку накладываем окантованные заготовки для кармашков (слева направо детали Е, Г, Ж, Д, от большего к меньшему), как показано на фото. Выравниваем размеры всех сложеных деталей. |
 |
8. Окантовываем бейкой верхний срез заготовки для отделения для бумажных купюр. |
 |
9. Для обложки у нас было заготовлено две детали А – наружная (с застежкой) и внутренняя. Складываем их изнанкой к изнанке и выравниваем по размеру готового кошелька (5 х 8,5 дюйм.). Наружная деталь с застежкой – внизу! На внутренней детали разметим линию середины. |
 |
10. Накладываем сверху подготовленную заготовку кармана для бумажных купюр, совместив линию середины и нижние срезы деталей. Скрепляем все булавками. |
 |
11. Соединяем строчкой по краю все детали кошелька, чтобы они не сдвигались относительно друг друга. Уголки надо скруглить. Чтобы они были одинаковыми, удобно это делать по какому-нибудь шаблону. |
 |
12. Ну вот, сам кошелек практически уже готов… Пора приступать к застежке. Выкраиваем из джинсовой ткани 2 детали 4,0 х 1,5 дюйм. С одной стороны скругляем уголки на обеих заготовках (как на фото). Обратите внимание! Длина хлястика для застежки может меняться в зависимости от ширины окантовки и толщины получившегося изделия. Поэтому уточните его длину по вашему варианту. |
 |
13. Детали клапана застежки следует укрепить флизелином. На одной детальке поставьте вторую часть магнитного замочка. Сложите детали друг с другом изнаночными сторонами и соедините их (обшейте) плотным швом «зиг-заг» по краю, как бы обметывая. Я сделала это декоративными нитками, такими же, как декорировала лицевую сторону обложки. |
 |
14. Пристрочите клапан застежки, как показано на фото. Осталось совсем немного - и мы у цели! |
 |
15. И заключительный аккорд: окантовка почти готового изделия. Выкраиваем полоску ткани по косой и складываем ее по длине пополам. Заглаживаем, предварительно подвернув косой срез на внутреннюю сторону на 0,5 дюйма. Начинаем работу от точки сгиба кошелька. Стык бейки здесь будет наименее заметен. Обходим бейкой по всему периметру кошелька. |
 |
16. Чтобы замкнуть окантовку, настрачиваем конец бейки на ее начало до короткой стороны поперечного среза, зайдя за него приблизительно на 0,5 дюйма (см. фото!). Теперь излишек бейки можно отрезать. |
 |
17. Перегибаем бейку на внутреннюю сторону изделия и пришиваем ее внутренний край вручную потайными стежками. Стык бейки можно тоже прихватить несколькими потайными стежками, а можно этого и не делать. (Я не делаю, бейка лежит плотно и вывернуться никак не может). |
 |
18. Теперь прогладьте швы, проверьте, надежно ли держит застежка и… кошелечек готов! |
| Если вы шьете его кому-то в подарок (или даже в подарок себе, любимой!), не забудьте положить в него мелкую монетку! Говорят, так принято дарить кошельки, чтобы в них всегда водились денежки! Удачи вам! Пусть в новом кошелечке у вас всегда водятся… сами знаете что…! И не забудьте показать, что у вас получилось! |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Круглая сумка - "бубен". |
Соломия Лейбюк (
| При этом все ее сумки отличаются оригинальным дизайном, разнообразием формы, материалов. В этом МК можно посмотреть, как она шила круглую сумку – удобную, яркую, эффектную. Наука говорит, что круглые формы самые приятные для глаза человека. Итак, приступаем к пошиву круглой сумки под кодовым названием «Бубен». Диаметр сумки и толщина – дело вкуса, в моём случае толщина (боковушка) будет около 5 см., а диаметр классический – «супная тарелка + 7 см». |
 |
|
|
 |
1. Из ткани пяти цветов, имитирующей замшу, собираю полотно 90х40 см. Полосы сшиваю внахлест, пристрачивая густым зигзагом. Нитки секционные, трёх цветов поочерёдно. Готовое полотно с изнанки проклеиваю флизелином. Вырезаю при помощи тарелки круг диаметром 26 см и полосу для боковушки, примерно 6 х 65 см. |
 |
2. Далее вырезаю из оранжевой ткани лёгкой полосатости ещё два круга диаметром 33 см. Один круг проклеиваю флизелином. Второй круг уплотняю толстенькой оранжевой тряпкой (для мытья полов) и прострачиваю их вместе тройным зигзагом. Тройной зигзаг называют еще мультизигзагом или стежок трико – применяется на трикотажных и других растягивающихся тканях, которые могут сморщиваться. |
 |
3. Замшевый круг (диаметром 26 см) приклеиваю горячим утюгом и клеевой паутинкой на оранжевый круг с флизелином (диаметром 33 см), обстрачиваю замшевый круг по периметру зигзагом нитками в тон. |
 |
4. Вырезаю точно такие же круги диаметром 33 см из подкладочной ткани. Рекомендую брать готовую подкладку, простеганную на синтепоне. Свою я простегала сама, подложив для плотности зелёную ткань. Нашиваю внутренние карманы: с одной стороны два открытых (край карманов обшит косой х/б бейкой), с другой - на молнии. |
| Круги «верх + подкладка» сложить попарно, изнанкой друг к другу, сострочить по краешку, края обровнять. Внимание! Замшевый (лицевой) круг совместить с подкладкой так, чтобы полосы шли по диагонали - готовая сумка тогда смотрится интересней. |
 |
5. Из-за диковинного цвета решила пошить ручку из ткани сумки, хотя проще вшить готовый ремень, подобрав его по цвету. Полосу 14х125 см проклеиваю флизелином и заутюживаю вчетверо (открытые срезы внутри). Прокладываю внутрь клеевую сеточку, приутюживаю горячим утюгом. Прострачиваю тройным зигзагом по краям вдоль ремня. Важно! – оба раза строчить в одном направлении, тогда ремень не перекашивается. |
 |
6. Обрабатываю замок с планками. Его длина должна быть меньше полуокружности сумки в готовом виде, иначе сумка будет балансировать на ремне, как клоун на канате. Вырезаю планки, в данном случае 31х8 см, проклеиваю флизелином, заглаживаю вдвое. Такой же длины ригелин вкладываю внутрь, в сгиб. В таком виде планка настрачивается на замок. Важно! Выпуклость ригелина ориентировать к лицевой стороне замка. |
 |
7. Вот такая дуга должна получиться в результате. |
| Ригелин - это искусственная альтернатива китовому усу. Используется в качестве фиксаторов средней фиксации в эластичных и недорогих корсетах и корсетных изделиях, в платьях для бальных танцев и т.п. В продаже имеется ригелин черный и белый различной ширины: 8, 12, 14 мм. Продается на метраж. С успехом применяется и в «самошитых» сумках. | |
 |
8. Вырезаю боковушку-дно, одинаковые полоски из замшевого полотна и подкладочной ткани, шириной 6 см, длиной около 75 см. А вот и самый интересный куплет нашей песни! Одним выстрелом убиваем четырех зайцев! Для этого этапа нам нужен подготовленный ремень, замок и две полосы боковушек (замша и подкладка) и ригелин. |
 |
9. Замок срезать вровень с планками; ремень и замок вложить между полосками боковушек и прострочить на расстоянии 1см. Выпускаем хвостик ремня около 3 см. |
 |
10. Для наглядности разбила этот этап на две фотографии. Между полосами боковушек и по всей длине пристрачиваю пластиковую «косточку» (ригелин). В будущем она не дает круглой сумке загибаться вовнутрь. При широком днище сумки (8-16 см) вшиваю две полосы косточек. Должна получиться длинная «змея». |
 |
11. На лицевой стороне прострочить конверт-квадратик, этим мы закрепляем хвостик ремня. |
 |
12. Подготовленные планки замка выровнять до ширины боковушек. |
 |
13. Излишки регилина пока не срезаем. |
 |
14. Ориентируясь на верхний край карманов, находим на замшевом круге вертикальную ось. Совмещаем верхнюю точку с центром замка. |
 |
15. Пристрачиваем боковушку к кругу, сложив их лицом к лицу - строчить удобнее по боковушке. |
 |
16. Швы не дострачиваем до конца. В открытые срезы вставляем свободный конец ремня и повторяем первую часть пункта 14; ригелин укоротить; полосу подкладки подвернуть вручную, а потом пристрочить. |
 |
17. Сумка наполовину готова. Вот так выглядит этот «бубен» с изнанки… |
 |
18. … и с лица. |
 |
19. Соединительный шов обрабатываем косой бейкой. |
 |
20. Ориентируясь на ось карманов, пришиваем второй круг. Не забудьте открыть замок, и уже после этого сшивайте детали. Соединительный шов также обрабатываю косой бейкой. (Проза жизни – ткани не хватило, пришлось взять другого цвета.) Совет! Может кому-то пригодится мой трюк для настрачивания косой бейки: машинку сдвигаю на левый край стола, сумка «висит» на свободном рукаве. |
| Сумка готова. Цитирую классика: "Даешь каждой по "бубену!" Шейте на здоровье! У этой сумки множество вариаций: карманы на обратной стороне, крейзи, бусины, бахрома по низу; двойные ручки настроченные на оба круга; срезанная верхушка. По боковушке можно набить блочки, протянуть шнур и вышить на сумке якорь. 1001 вариант! А вот и некоторые из этих вариантов! |
|
 |
 |
 |
P.S. Для особо старательных и аккуратных прилагаю эскиз - второй очень "чистый" способ вшивания молнии в планку. Естественно с косточками (ригелином). Удачи вам, Соломия Лейбюк. |
truawerda)
|
Сумка - корзинка. |
| Шкатулка? Корзинка? Хлебница? Конфетница? Сумка? А, может, пуфик? Все зависит от вашей фантазии. Найдите подходящую по размеру основу, подберите ткань и отделку, выделите для творчества пару часов времени и… вы – счастливый обладатель эксклюзивной детали интерьера квартиры или аксессуара к вашему костюму, или экономный, но очень оригинальный гость с необычным подарком! Елена Севериненко (Пчелка Лена) г.Кременчуг |
 |
|
|
 |
1. Для основы я использовала упаковку из-под dvd-дисков и диск-пустышку из той же коробки. Для тех, кто любит размерчик побольше, можно использовать пластиковые ведра, деревянные цилиндры и бочонки. Ткань я взяла шторную с рисунком, напоминающим плетеную корзинку. Ткань-компаньон и отделку подобрала в стиле кантри. Пусть будет скромно и мило! Делаем обмер коробки-основы для определения размеров деталей из ткани. В моем случае коробка имеет форму цилиндра с периметром P=40 см, высотой H=16 см, диаметром основания D=13 см Если коробка-основа не цилиндрическая, а в виде усеченного конуса, то необходимо сделать с нее выкройку. Обычно я оборачиваю такое ведерко газетой и срезаю лишние края и выравниваю место стыка. Получится развертка в виде веера |
| Переходим к крою деталей корзинки. Деталь 1 – чехол корзинки – прямоугольник (P+2) x (H+2) = 42 x 18 см Деталь 2 – карман – прямоугольник высотой на 5-7 см меньше детали 1, а длиной в 2.5 раза больше детали 1. В моем случае это деталь 102 x 14 см (с учетом припусков). Карман состоит из наружной и внутренней (подкладочной) части, поэтому таких деталей 2 штуки (из одинаковой или разных тканей – это по вашему по желанию). Деталь 3 – дно корзинки – круг диаметром = D + 2 см = 13 + 2 = 15 см. Деталь 4 – дно внутреннее из подкладочной ткани – круг диаметром = D + 2 см = 13 + 2 = 15 см. Деталь 5 – подкладка – размер равен детали 1. Советую высоту прямоугольника увеличить на пару см. Деталь 6 – деталь верха – прямоугольник длиной (P+2) = 42 см высотой D/2+7=13/2+7 =13,5 см. Деталь 7 – ручка – прямоугольник 30 x 9 см (ручка в готовом виде 28 x 3 см. Деталь 8 – шнур – длина 40 см. |
 |
2. Начинаем работу c самого главного – чехла корзинки. Размечаем мелом дет. 1 чехла таким образом: откладываем справа и слева припуски на швы, оставшуюся длину делим на шесть равных частей. |
 |
3. Дет. 1 можно украсить тесьмой или кружевом по верхнему краю. Если ткань тонкая, советую деталь простегать с синтепоном или укрепить дублирином. |
 |
4. Внутреннюю и внешнюю детали кармана (дет. 2) сшиваем по верхнему краю, чисто вытачиваем край и делаем отделку тесьмой или декоративной строчкой. Кто любит вышивку или аппликацию, может на каждом карманчике сделать рисунок. Только позаботьтесь об этом заранее! Эту деталь тоже делим на 6 равных частей и делаем разметку мелом. |
 |
5. Совмещаем нижние и боковые срезы дет. 1 и 2, а также намеченные разделительные линии. Скалываем булавками и настрачиваем карманы на основную деталь по размеченным линиям, делая закрепки в верхних точках карманов |
 |
6. Вдоль нижнего среза закладываем одинаковые встречные складки на карманах, закалываем булавками |
 |
7. … и закрепляем складки машинной строчкой |
 |
8. Полученную заготовку сворачиваем в кольцо и сшиваем боковые срезы. Шов разутюживаем. Стенка чехла готова. |
 |
9. Скрепляем стенку чехла с дном булавками. |
 |
10. Cтачиваем стенки чехла с дном (дет. 3). |
 |
11. Но не может же наша корзинка остаться без застежки. Мало ли для хранения каких секретов мы ее шьем? Обрабатываем деталь верха-застежки, которая будет затягиваться на шнурок. Обметываем боковые срезы дет. 6. Соединяем боковые стороны детали, оставляя незашитым участок около 1 см для продевания шнура на расстоянии 3,5 см от верхнего края детали. |
 |
12. Шов разутюживаем, припуски настрачиваем или подклеиваем паутинкой для удобства вдевания шнура. |
 |
13. Верхний срез обрабатываем швом вподгибку с закрытым срезом шириной 2 см. |
 |
14. Вкладываем деталь верха-застежки в основную деталь лицо к лицу и притачиваем по верхнему краю. |
 |
15. Дет. 6 подкладки стачиваем по боковому срезу, шов разутюживаем, вкладывем внутрь основной детали лицом к лицу и пришиваем по верхнему краю. |
 |
16. Выворачиваем изделие на лицевую сторону, натягиваем на коробку-основу. |
| 17. Делаем внутреннее дно. По краю круга (дет. 4) прокладывем сметочную строчку, вкладываем диск-шаблон, стягиваем и закрепляем нитку. Дно готово! |
 |
 |
 |
 |
 |
18. Вкладываем дно внутрь корзинки. |
 |
19. Продеваем шнур в кулиску застежки. Можно для фиксации шнура использовать специальные зажимы, можно просто завязать бантиком. Концы шнура можно украсить бусинами, кисточками, наконечниками и т.п. На этом этапе можно остановиться и уже радоваться результатом своего труда. Получилась очень симпатичная шкатулка. |
 |
20. Еще не устали? Тогда сделайте ручку и шкатулка превратится в корзинку. Чтобы ручка опускалась и поворачивалась, как в ведерке, сделайте ее съемную. Для этого на концах ручки обметайте петли, а к корзинке пришейте пуговицы. Если желаете увидеть свою вещь нарядной, то украсьте ручку кружевом, добавьте цветы из лент. Теперь заполните кармашки конфетами и наслаждайтесь! Вы это заслужили! |
| Подбирая различные по качеству ткани и отделку можно получить множество вариантов этой корзиночки. Украсьте кармашки вышивкой, и это станет подсказкой, что в кармашках лежит. Сделав кармашки разноцветными, у вас получится цветик-семицветик - более лоскутный вариант. Подобрав цвета тканей и отделку, можно получить цветок определенного названия: мак, ромашка, лютик. Фантазируйте! Творите! Хвалитесь! |
 |
 |
 |
 |
|
Сумка - кофф. |
| Предлагаю вам сшить такую сумку-кофр, в которой может поместиться много мелочей, необходимых в дороге. Хотя и дома такая сумка тоже будет вам в радость. Кстати, и подарок подружке вполне милый. Попробуем шить вместе, ваша Соломия Лейбюк (Truawerda). |
 |
|
|
| 1. Для этой сумки-кофра вам понадобятся: * Остатки жестких, но нетолстых тканей, которые хорошо сочетаются по цвету * Основная ткань похожего качества, с неярким рисунком, которая пойдет на крышку, дно и внутреннюю сторону ручку. * Ткань для подкладки. * Синтепон или другой материал для уплотнения корпуса кофра. * Замок-молния длиной 70 см с двумя бегунками или два обычных замка длиной по 35 см * Ригелин 40 см. * 2 отрезка косой бейки: - под цвет подкладки - 1 м. - и под цвет основного полотна – 1 м. * Клеевая паутинка или клей-спрей. |
 |
2. Подобранные остатки тканей нарезаем полосками 8,5х55 см. Из полос складываем полотно так, чтобы цвета динамично чередовались. Обязательно включите в нескольких местах полоски из основной ткани. В моём случае основная ткань – желто-розовые полоски на кремовом фоне. Сшиваем полоски в одно полотно, заглаживаем швы в одну сторону. Размеры полотна в моём случае 55х106 см |
 |
3. При помощи длинной линейки разрезаем полотно вдоль на полосы по 5 см (этот размер можно варьировать в зависимости от рисунка ткани). Полоски сдвигаем «лесенкой». |
 |
4. В таком смещенном виде сшиваем полосы между собой, из них: - 2 полоски вместе для ободка крышки - и 6 полосок для основного корпуса кофра. Остальные полосы пригодятся нам для тыльной смыкающей части кофра. |
 |
5. Припуски швов заглаживаем в одну сторону, полосы выравниваем в длину как одно полотно, ровно обрезаем края. Обрезки НЕ выбрасываем! Получили топ для нашего кофра, длиной 70 см. Выкраиваем два прямоугольника из подкладочной ткани точно таких же размеров. |
 |
6. Далее для сборки используем молнию подходящего цвета, длиной 70 см с двумя бегунками (напомню, что можно взять два замка по 35 см с одним бегунком). Вырезаем две детали из синтепона, по высоте в два раза больше подготовленных лоскутных полотен. |
 |
7. Вшиваем замок, одновременно сшивая топ, подкладку и синтепон. Складываем сэндвич, как указано на фотографии - замок лежит бегунками вверх и спрятан между слоями тканей, строчка будет проходит по прямой, по центру синтепона. |
 |
8. Закрепляем строчку и выворачиваем детали на лицо, хорошенько отутюживаем.Таким же способом пришиваем ободок крышки к свободной планке замка. Далее для плотности сэндвич надо простегать. |
 |
9. Рисунок стёжки выбираем по вкусу, в моём случае это "бегущие квадраты" для нижний части и горизонтальная строчка для ободка крышки. |
 |
10. Вот так выглядит в итоге наше простеганное полотно с вшитым замком. Края я подровняла и обработала зигзагом (можно оверлоком). Утюжим полотно после стёжки и хорошо растягиваем руками в длину, это предотвратит волнистость молнии. Длина полотна 68 см + припуски на швы. |
 |
11. Из обрезков "лесенки" собираем заднюю, соединительную панель кофра. По высоте она должна совпадать с высотой основного полотна, по ширине - 18 см + припуски на швы. Вырезаем такие же прямоугольники из подкладки и двойного синтепона. |
 |
12. Итак, дошли до ручки. От цветной полосы отрезаем 34 см, проклеиваем волюменфлисом или двумя слоями флизелина - это заготовка для ручки. Сшиваем из любой ткани две полоски для петель - они очень нужны, чтобы потом было удобнее открывать молнию. |
 |
13. Для обратной стороны ручки вырезаем полоску из основной ткани, такой же длины, как цветная заготовка для ручки, но шире на 2,5 см. Полоски складываем лицом к лицу и стачиваем швом 0,5 мм вдоль длинных сторон. Выворачиваем деталь, прострачиваем несколько раз по всей поверхности и по краю. Слои ручки будут надёжно скреплены, и она станет жестче. Ручка готова. |
 |
14. Две петельки нашиваем с лицевой стороны на срез молнии. |
 |
15. Затем все детали средней соединительной части пришиваем к боковому срезу основного полотна, при отвороте должно образоваться продолжение этого полотна. Пришитую часть отпариваем. От шва до середины сметываем все слои сэндвича контрастной ниткой. Края выравниваем, проверяем размеры. |
 |
16. Все слои, кроме подкладки, пристрачиваем ко второму краю полотна, и таким образом мы замыкаем полотно в "колодец". |
 |
17. Подкладку подворачиваем и подкалываем вдоль шва стачивания портновскими булавками, затем пришиваем вручную. Полотно отутюживаем. Средней вшитой части тоже требуется стежка. Фантазия и ваш опыт подскажут, как сделать это быстро и удобно – я простегала частым вертикальным швом. |
 |
18. Вот такой полностью простеганный колодец должен у вас получиться. |
 |
19. Переходим ко дну и крышке. Вырезаем из основной, подкладочной ткани и синтепона (два слоя) прямоугольники 40х23 см. Складываем два одинаковых сендвича. В один сендвич, который предназначен для крышки, между слоями синтепона на уровне поперечной оси овала вкладываем два отрезка ригелина, на расстоянии 2 см друг от друга. На фото на этом месте лежит линейка. В дальнейшем здесь будет крепиться ручка. Скрепляем все слои сендвича между собой клеевой паутинкойй или клеем временной фиксации. |
 |
20. Сэндвичи простегиваем частой стежкой и утюжим с паром. |
 |
21. Вырезаем два одинаковых овала 35х21 см. Дно и крышка (с ригелином) готовы к дальнейшей сборке кофра. |
 |
22. Пристрачиваем ручку к крышке кофра, совмещая середины торцевых срезов ручки со средней поперечной осью крышки. |
 |
23. Переходим к заключительному этапу сборки. Выворачиваем колодец на изнанку и по ободку крышки размечаем продольную и поперечную оси, ставим метки. Сделать это очень просто: совмещаем оба шва стачивания деталей, складываем колодец плоско, в местах заломов на ободке ставим мелом метки. Соединяем эти метки, нанесим новые в местах двух новых заломов. Соединяем (скалываем портновскими булавками) ободок и крышку в заданных четырёх местах. |
 |
24. Расстегиваем полностью замок. Теперь можно вшить крышку и ободок. Строчить удобнее по ободку, рекомендую шов 4-5 мм, не более. |
 |
25. Окантовываем припуски шва косой бейкой под цвет подкладки. Таким же способом вшиваем дно, но притачиваем его по лицевой стороне кофра, т.е. припуски швов будут смотреть наружу. Окантовываем припуски косой бейкой в цвет лицевой стороны (топа). У кофра получилось большое и устойчивое дно. Вот, собственно, и все. Наш красавец готов! Желаю вам приятных летних путешествий, где вам понадобятся много разных мелочей, и они всегда будут под рукой в новом симпатичном кофре! Соломия Лейбюк |
 |
 |
 |
 |
|
Превращение прямоугольника в сумку. |
| Для начала скажу, что идея сшить эту сумочку появилась у меня после увиденной на просторах интернета сумки, которая была сшита так же, как косметичка из «Дорожного набора», показанного тут на сайте. |
 |
 |
Моя новая сумка получилась после небольшого изменения технологии изготовления такой косметички. Каким образом? А все просто: у них общая выкройка - простой прямоугольник. И несложные преобразования дают возможность изменять внешний вид сумки по вашему желанию. Начну с описания своей сумки. А о вариантах превращения прямоугольника в другие сумки и сумочки вы прочитаете дальше. Марина СОХОНЧУК, Волгоград |
|
|
|
 |
Не буду описывать подробно процесс сборки полотнища, потому что каждый выберет свой дизайн. Декоративным элементом для моей сумки стала вставка, выполненная в технике «обратной аппликации». А все необходимые для пошива точки и размеры нанесены на выкройке. Припуски на швы по длинным сторонам учтены в выкройке и равны 1 см. |
 |
2. Сначала надо заготовить прямоугольник, из которого и должна получиться сумка. В качестве материала я взяла джинсовую ткань и яркую контрастную ткань для аппликации сердечек. Разный цвет джинсы – это лицо и изнанка одной и той же ткани. |
 |
В качестве уплотнителя использовала клеящийся поролон. Этот материал я обнаружила недавно и пока экспериментирую с его использованием в разных лоскутных изделиях. |
 |
3. После приклейки поролона проложила несколько декоративных строчек, заодно и поролон дополнительно прикрепился к основному полотну. |
 |
4. В сумку я планировала поставить яркую красную подкладку. Для этого выкроила из подкладочной ткани прямоугольник размером с основную деталь (34х44 см). Чтобы определить излишек подкладки по длине, надо ее приколоть сметочными булавками (или приметать) по одной стороне и затем перегнуть пополам вместе с подготовленным верхом. У меня излишек составил 1,5 см. Отрезаем излишек подкладки. |
 |
5. Выкраиваем 4 обтачки шириной 3 см для пришивания молнии. Длина обтачки – по ширине сумки. 2 обтачки – для верха сумки, 2 – для пришивания подкладки. |
 |
6. Переходим к вшиванию молнии. а. По обеим коротким сторонам прямоугольной заготовки пришиваем обтачки. Я выбрала для застежки две короткие «молнии», которые сходятся к середине. Но можно использовать и одну длинную. б. Совмещаем начало молнии с центром, кончик тесьмы подгибаем. Сначала прострачиваем с помощью обычной лапки по краю тесьмы, прихватывая обтачку. В этом случае ткань меньше припосаживается. в. Так выглядит застежка после того, как пришили обе молнии. г. Теперь меняем лапку на специальную для притачивания застежек-молний, и прострачиваем еще раз ближе к зубчикам. Вторую пару обтачек (для притачивания подкладки) пришиваем к тесьме молнии. |
 |
7. Подготовим и подкладку – пришьем карманы для мелочей. |
 |
8. Застегнув застежку-молнию, совмещаем ее середину с линией середины дна (это линия сгиба нашей заготовки-прямоугольника), плоско складываем лицом вовнутрь и застрачиваем по боковым швам. Заодно закрепится в шве и «хвостик» молнии, а излишек длины можно срезать. Внимание! Перед тем, как застрочить боковые швы не забудьте чуть-чуть расстегнуть молнию, иначе потом трудно будет вывернуть изделие налицо. |
 |
9. А сейчас начинаем формировать из заготовки будущую форму нашей сумки. Поскольку на фото плохо видно (сумка сшита из темного материала), я даю объемную схему, как это сделать. Для начала перенесем с выкройки нужные нам сейчас точки 1 и 2 (соответственно, по четыре точки на верхней и нижней стороне нашего сложенного «полуфабриката»). Плоскую деталь расправляем руками (молнию – вверх, дно – вниз), между точками 1 и 2 закладываем складки, закалываем их булавками и застрачиваем. Образующиеся при этом излишки (на схеме – темные треугольники) срезаем, оставляя припуск около 1 см. Расстегиваем застежку, выворачиваем, и это уже не полуфабрикат, а почти что сумка. Подкладку сошьем, проделав с ней все операции, описанные выше. Вложим ее в сумку и притачаем по открытым краям к внутренней обтачке застежки. Осталось только пришить ручки. |
 |
10. Опытным путем определяем длину ручек. У меня получилось 58 см (с учетом по 1 см на подгибку с каждого конца). а. Сумка не очень большая, поэтому я взяла корсажную ленту в тон молнии шириной 2 см ( для более объемной сумки ручки можно сделать пошире). б. С помощью утюга и металлической линейки (спасибо Насте Дорожкиной! - в курсе про японское плетение подсказалаудобный способ изготовления бейки) заутюживаем припуски так, чтоб получилась бейка, равная по ширине корсажной ленте. в. Осталось только красиво соединить бейку с корсажной лентой. Чтобы строчка выглядела более декоративной, выбрала режим "тройной стежок". Отстрочка выглядит рельефнее, когда длина стежка - максимальная. Накладываем бейку на корсажную ленту как можно ровнее и пристрачиваем их друг к другу декоративным «тройным» стежком. г. Ручки пришиваем так: сначала прикладываем изнаночной стороной вверх (место прикрепления ручек показано на выкройке), прикрепляем обычной прямой строчкой, затем отгибаем, прикрывая припуск. Окончательно прошиваем плотным «зиг-загом». |
|
Вот и все, сумка готова! Если вы хотите поэкспериментировать – попробуйте смещать на выкройке точки 1 и 2, и вы увидите, как изменение положения этих точек трансформирует нашу прямоугольную заготовку в разные по форме и пропорциям сумки. |
|
|
Как меняется форма той сумки, которую сшила Марина Сохончук, можно наглядно увидеть на примере этих двух сумок (фото взяты из интернета). Сумка справа – сшита по такому же принципу, как и у Марины, и имеет с боковой стороны форму трапеции. Сумка слева – сшита по той же выкройке, однако имеет форму кирпичика. Рассмотрим, в чем разница в крое этих сумок. |
 |
|
Мы показали два положения складок, но как вы теперь поняли, вариантов может быть больше. Возьмите другой наклон складки – и у вас получится новая форма сумки. Так что пробуйте, моделируйте и подберите ту форму, которая вам понравится больше всего. |
|
Сумка клатч ,на скорую руку. |
| Сумочка эта родилась быстро. Сначала увидела что-то похожее на форуме и, конечно, стала думать, как она шьется. А тут дочка подруги забежала – из джинсовых брюк надо было срочно сделать капри. Остаток же – отрезанные куски брючин – и пошли на такую вот сумочку. Посмотрите, может и вам понравится, и вы на быструю руку сошьете себе такой вот «эксклюзивчик». Марина Сохончук г.Волгоград. |
 |
|
|
 |
1. Сначала надо определиться с размерами сумочки-конверта. Я решила, что 14 х 23 см для такой сумки будет в самый раз. Вырезала из коробки конфет лекала, чтоб посмотреть, как это будет выглядеть. Теперь легким движением рисуем плавную наклонную линию - так будет выглядеть будущий клапан у нашего конверта. |
 |
2. Ширина штанин не позволяет сделать конверт цельнокроенным, поэтому основная часть сумки будет состоять из двух деталей, которые кроим по нашему лекалу. По верхнему и нижнему срезу оставляем припуски по 1 см, с боков - 4 см (не меньше!), т.к. сбоку будут внутренние складки. Они нужны для создания объема в нашей сумке. |
 |
3. Детали стачиваем, шов разутюживаем и только после этого укрепляем дублирином. Если же у вас ткань позволяет, то выкраивайте основную часть сумочки конверта цельнокроенной. |
 |
4. Начнем с клапана. Вырезаем из картонки-лекала клапан – тот самый, что нарисован «легким движением руки…». Теперь по этой выкройке выкраиваем 4 одинаковых детали: из джинсы, дублирина, синтепона и подкладочной ткани. По верхнему срезу всех деталей (кроме синтепона) оставляем припуск – 3 см, по остальным сторонам - 1 см. Деталь из синтепона нужно выкроить без припусков на швы по боковым швам, т.к. деталь из джинсы, укрепленная дублирином, достаточно плотная, и машинка может просто не взять такую толщину. |
 |
5. Подкладку пока можно отложить в сторону. Дублирин приутюживаем, затем пропариваем клапан вместе с синтепоном и прокладываем несколько строчек в качестве декоративной стежки. |
 |
6. Теперь складываем получившуюся заготовку вместе с подкладочной деталью лицом к лицу, скалываем детали поперек будущего шва и прошиваем по контуру шаблона. Хотя можно обвести шаблон и строчить по разметке – кому как удобнее. Строчить обязательно подкладкой сверху, иначе тонкая подкладочная ткань сильно припосадится и клапан будет выглядеть небрежно. |
 |
7. Перед выворачиванием заготовки для клапана припуски срезаем, подрезаем уголки и делаем надсечки на вогнутом участке. Теперь можно выворачивать. |
 |
8. После того, как клапан вывернут, вставляем вовнутрь наш картонный шаблон, так чтобы припуски внутри лежали поверх шаблона к подкладке и отутюживаем, следя за тем, чтоб подкладочная ткань не выглядывала с лицевой стороны. Ждем пока остынет. |
 |
9. Теперь надо наметить место для магнитной застежки, вынуть картонку, опять вывернуть наизнанку и установить верхнюю часть застежки. На фото вид с изнаночной стороны, на лицевой стороне клапана магнитной застежки не видно. |
 |
10. Опять выворачиваем. Так как у меня подкладка тонкая и рисунок на картоне виден через ткань, я вырезала точно такой же шаблон из белого картона и вставила его вовнутрь (для жесткости). Прокладываем строчку по верху клапана близко к картону, таким образом фиксируем картон внутри. Выравниваем верхний срез. Все, клапан - готов. |
 |
11. Пора приступать к сборке нашего «конверта». Совмещаем середину клапана с центром верхнего среза, отстрачиваем. Обратите внимание, что справа и слева от клапана остались боковые припуски, которые в дальнейшем уйдут вовнутрь сумки. |
 |
12. Выкраиваем из подкладочной ткани деталь точно по размеру заготовки для основной части сумки (см. п. 3). И еще одну такую же деталь из синтапона, но шириной, равной ширине клапана. Складываем деталь из подкладки с джинсовой заготовкой лицом к лицу,вниз подкладываем деталь из синтапона и все прострачиваем по верхней и нижней стороне. Клапан находится внутри между подкладкой и основной деталью! |
 |
13. Выворачиваем получившуюся конструкцию. |
 |
14. Припариваем утюгом и отстрачиваем верхний и нижний края (в готовом виде это будут верхние края сумочки-конверта!) близко к краю. |
 |
15. На этом этапе важно не забыть про вторую, нижнюю часть магнитной застежки. Для начала наметим ее положение. Для этого сложим заготовку почти готовой сумки пополам (как показано на фото), не закрывая пока клапан, намажем серединку (пимпочку) верхней застежки мелом, потом завернем клапан, как бы закрывая сумочку, и слегка его придавим. |
 |
16. Снова откроем клапан. Таким образом, получаем отпечаток точки, куда нужно установить нижнюю половинку магнитной застежки. Хотя в фабричных изделия внутрення часть застежки часто видна, мы установим ее ПОД подкладкой. У нас ведь РУЧНАЯ РАБОТА! |
 |
17. По лицевой стороне отстрачиваем заготовку вдоль среднего шва с двух сторон (или проложить строчку посередине, если основная деталь цельнокроенная) - он сделает сам шов тоньше, а заодно закрепит синтепон и подкладку. Заворачиваем боковые стороны как на фото: они должны соответствовать ширине клапана. Сначала закрепляем булавками, а потом приутюживаем. |
 |
18. Нам осталось только сострочить и обработать боковые стороны. Остановимся на этом этапе поподробнее. Для обработки выкраиваем 2 полосы из подкладочной ткани размером 17 х 3,5 см. Складываем конверт пополам изнаночной стороной наружу, совмещаем срезы боковых сторон сумки между собой и со срезом полоски-обтачки. Края обтачки заводим под нижнюю половинку. Стачиваем все одним швом. |
 |
19. Отворачиваем обтачку наружу. |
 |
20. Перегибаем обтачку на другую сторону, и подогнув открытый срез, пристрачиваем еще раз. Боковые стороны, которые будут внутри сумки, таким образом мы обработали. |
 |
21. Выворачиваем практически готовую сумку лицевой стороной наружу, «вправляем» по заглаженным линиям боковые стороны внутрь сумочки. Ну вот, пару часов провели за машинкой и результат на лицо! |
И напоследок. Украсить такую сумочку-конверт можно, чем угодно. Все зависит от вашей фантазии, материала сумки, целей, для которых она предназначена. Я украсила ее цветком из той же ткани. Как сделать такой цветок, подробно рассказывать не буду – посмотрите фото ниже и все станет ясно. Вот такая у нас получилась «элегантность на скорую руку»! |
|||
 |
 |
 |
 |
|
Сумка - маечка. |
| Уже вовсю чувствуется дыхание нового лета – и лоскутницы представляют себя в долгожданных лёгких нарядах и, конечно, с новой сумочкой, необычной, лоскутной, созданной своими умелыми руками. Сколько красивых, необычных моделей придумали мастерицы! Вот одна из них, совсем нетрудная в шитье даже для начинающих. И мы предлагаем вам сшить её вместе с нами. |
 |
|
|
 |
1. Выкраиваем для двух половинок сумки парные детали: по шаблону А – 2 шт., В – 2 шт., С – 2 шт., D – 4 шт. Припуски на швы я не прибавляла. Но если вы сделаете припуски, учтите, что сумка будет чуть большего размера. Длину ручек – деталь D – выкраивайте по своему желанию: например, 23… см, если будете носить в руках, и 33…см, если хотите повесить на плечо (перед раскроем примерьте на себе желаемую длину ручек). |
 |
2. Сшиваем сначала детали А и В. Заглаживаем или разглаживаем припуски (это зависит от толщины выбранных тканей). Потом пришиваем деталь С и детали D. Швы утюжим. Таким образом, получаем две лоскутные половины сумки в зеркальном отображении. |
 |
3. Каждую половину сумки накладываем на укрепляющий материал (у меня – плотный неклеевой синтепон) и, как по трафарету, вырезаем по контурам, оставляя небольшие запасы. Если поверхность материала клеевая, гладим-приклеиваем его к лоскутной изнанке. Если материал неклеевой, смётываем, скалываем или сбрызгиваем специальным клеем-спреем. Декоративно отстрачиваем по контурам швов между деталями или же выстёгиваем лоскутную поверхность – это и украсит, и уплотнит детали сумки. |
 |
4. Теперь срезаем излишки синтепона и по контурам получившихся лоскутных деталей вырезаем подкладку. Можно её вырезать примерно на 1 см меньше (за исключением ручек). Но я делаю так: вырезаю одинакового размера с лоскутной частью, а потом, когда стачиваю половинки подкладки, то увеличиваю припуски на швы до чуть более 1 см и, если ткань неплотная, излишки не срезаю – так надёжнее. На этом этапе сборки сумки можно пришить кармашки, если это предусмотрено в вашей модели. |
 |
5. На лоскутных и подкладочных частях намечаем вытачки. Застрачиваем их. |
 |
6. Складываем детали сумки лицом друг к другу, скалываем и сшиваем вместе только по нижней дуге сумки. При этом вытачки укладываем так, чтобы не было двойного утолщения: на одной половине сумке, например, вправо, на другой – влево. |
 |
7. Застрачиваем вытачки на половинках подкладки. Складываем их лицом друг к другу и стачиваем между собой только по нижней дуге. Аналогично расправляем вытачки, но при этом между вытачками по нижнему срезу оставляем незашитую часть для выворачивания. Напомню, что, если мы вырезали подкладку такого же размера, как и лоскутная часть, то теперь на припусках оставляем примерно в два раза больше, чем на лоскутных деталях сумки. |
 |
8. Вкладываем подкладку внутрь сумки, совмещая внутри их лицевые стороны. Стыкуем вместе все детали верхней части сумки и сшиваем всё, что осталось несоединённым: «горлышко», «плечи», ручки. На припусках ручек можно срезать утолщения синтепона, если он слишком у вас плотный. Также можно срезать уголки с припусков. Не забудьте рассечь припуски на криволинейных участках перед выворачиванием. Выворачиваем всю сумку через отверстие внизу подкладки. Утюжим. Накладываем друг на друга припуски отверстия и зашиваем потайным швом. |
 |
9. Теперь вручную соединяем половинки ручек и потом на машинке отстрачиваем верхнюю часть сумки, ручки. Это придаст форму и укрепит соединение ручек. И, несомненно, украсит вашу новую лоскутную помощницу! |
 |
10. В заключение можете пришить петельку с пуговкой в качестве застежки, и придумать другие дополнительные декоративные изюминки. Я добавила цветочки-«уо-уо»шки и самоприклеивающиеся нежно-зелёные стразы. |
| Модель этой сумки не только удобна, но и поистине универсальна для всех стилей! Какие бы сочетания тканей вы ни подобрали – результат будет гармоничный. И из простеньких весёлых хлопковых тканей, и в изысканном викторианском стиле, и в строгих чёрно-белых/чёрно-красных, и из шёлково-атласных с тесьмой и вышивкой, и из остатков денима… Модель будет изменяться до неузнаваемости, но всегда сохранять изящество и соответствие стилю. Удачи вам! Наташа-Фиалка А дальше несколько примеров таких сумок, сшитых на курсах моими ученицами. |
 |
 |
 |
 |
|
|||
| P.S. от "ДублИрин" Когда этот иллюстрированный курс был уже готов, на сайте появилась симпатичная сумка, сшитая по такому же принципу, но дополненная застежкой-молнией. Такую модель сшила нашаШпулька, и мимо нее мы тоже не могли пройти! |
 |
 |
 |
|
Музыка для медитации |
|
