Серия сообщений "объёмная вышивка":

Часть 1 - ОБЪЕМНАЯ ВЫШИВКА ГЛАДЬЮ \ STUMPWORK FLOWER .

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани – санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».

Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы возведения ленточного фундамента для дачи

Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.

Размеры фундамента: 6х6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) – 3х6м., мойка – 3х4м., парная – 2х3м.

Особенности площадки под застройку
Прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон  по периметру бани, размер одной стороны – 6м., двух сторон – по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота – 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка – на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.

Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент  (периметр и под внутренние перегородки).

I. Подготовка строительной площадки
Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять.

II. Разбивка площадки согласно намеченному плану
Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент – теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур.

При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку.

III. Создание траншеи
Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности.
В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм.

При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень.

IV. Устройство опалубки
Для устройства опалубки была использована доска 50х150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски.

Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25х40 мм и длиной 400-450 мм.  Расстояние между брусками – 1-1,5м.

После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором – нивелиром  на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди.

V. Укладка арматуры
В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры – 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества,  об этом нужно позаботиться заранее.

Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой.

Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.

VI. Подготовка бетонного раствора и его укладка
Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.

Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.

Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента – 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) – 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то – порядка 10%.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м:

• средний щебень (фракция 20-40 мм) – 1900 кг;
• чистый песок (вл.5%) – 1140 кг;
  
• портландцемент ПЦ 500 – 380 кг;
  
• вода (из колодца либо водопроводная) ~ 172 л.
  

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота – 0,3 м, ширина – 0,3 м, длина – 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3х0,3х19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП – 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до -5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента:
В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.

На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.

Количество материала в одном ведре (10 л):

• щебень – 15-17 кг;
• песок – 14-17 кг;
  
• цемент – 13-15 кг.
  

Количество щебня зависит от его фракции, количество песка – от влажности, а на количество цемента влияет плотность его уплотнения во время засыпки.

Укладка бетонного раствора

• Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом  или штыковой лопатой (для удаления избытка воздуха), простукивается с наружной части опалубки деревянным молотком.
• Если есть возможность подключения к электросети, то для уплотнения бетонной смеси можно использовать глубинный вибратор.
  
• При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок или любым утеплителем.
  
• По истечении трёх дней опалубку можно аккуратно снимать.
  

VII. Устройство цоколя
Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу – устройству цоколя.

Для этого нам потребуются следующие материалы:

• рубероид – 1 рулон 15х1 м;
• труба (металл или пластик, сечением 32-57 мм), общая длина - 1500 мм;
  
• кладочная сетка  500х1500 мм – 24 штуки;
  
• раствор для кладки (цементно-песчаный, 1:4);
  
• кирпич керамический полнотелый – 808 шт.
  

Ленточный фундамент - порядок выполнения работ:

1. На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала). Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины.
2. Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки – ложковый (вдоль оси).
   
3. Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной  кладки).
   
4. Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного кирпича – 250х120х65 мм, длина цоколя – 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два ряда – по 250 мм, швы – 10мм. Производим простой расчет: 3500х2:13+3500х2:26=807,69. Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей.
   
5. В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов.
   
6. Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем – последний ряд кирпича (ложковый).
   
7. Завершающий этап – устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки - 20 мм.
   
8. Ждём полного высыхания раствора.
   

http://diy.ru

Как всегда любимый Tulip и тонкий крючок.

1.

Весь принцип в том, что сначала надо нанизать бусины на нить (ту же, какой будете вязать), затем обвязать их.
Я не могу знать размер бусин, которые вы будете использовать, вам нужно будет самим сделать пробник и прикинуть количество воздушных петель и столбиков без накида для каждого размера бусин. Здесь дам вам то количество, которое рассчитала для своего колье.
Пробник будем вам необходим и для рассчета готовой длины, потому, что в результате вязания между бусинами будут столбики без накида, т.е. некоторое расстояние.

Итак:
Нанизываем бусины, нить обрезаем, концы фиксируем любым удобным вам способом. Я пользуюсь заколками. Не нужно пытаться сделать так, чтобы бусины лежали вплотную друг к другу, наоборот, между ними должно быть небольшое расстояние:

2. Начинаем обвязывать, закрепляем конец нити на замочке или просто делаем столбик без накида (СБН) вокруг нити, на которую нанизаны бусины и делаем 3 воздушных петли (ВП) для первой, самой маленькой бусинки:


3.Делаем СБН вокруг нити между бусинами, и продолжаем первый ряд. В моём случае было 4 размера бусин и я делала 3, 4, 5 и 10 ВП. Проходим первый ряд до конца:


4.Если вы делаете колье с замочком, присоедините его.
По такому же принципу вяжем второй ряд с другой стороны бусин с единственной разницей-вместо СБН делаем соединительный столбик (для большего рельефа):


5.

Далее делаем ещё по ряду с каждой стороны. На получившихся дугах из ВП вывязываем СБН и пико.
Количество ВП и СБН на каждый размер бусин (не забывайте, у вас наверняка другие бусины и эти количества могут не совпадать с моими):

На дуге из 3 ВП- 3 СБН, оединительный столбик в СБН между бусинами.
На дуге из 4 ВП- 2 СБН, пико, 2 СБН, оединительный столбик в СБН между бусинами.
На дуге из 5 ВП-1 СБН, пико, 2 СБН, пико, 2 СБН, пико, 1 СБН, оединительный столбик в СБН между бусинами.
На дуге из 10 ВП-1 СБН, пико, 2 СБН, пико, 2 СБН, пико, 2 СБН, пико, 2 СБН, пико, 1 СБН, оединительный столбик в СБН между бусинами.

6. Вот нарисовала схему-не судите строго:


7. Не забываем про вторую половину замочка!
И, наконец, всё готово!


8. Поскольку серединная нить у нас не зафиксирована, теперь можно прикинуть как лучше: ослабляя её или затягивая, как смотрится наше произведение, понятно, что если затянуть туго колье будет слишком жесткое. Это всё дело вкуса и вашей фантазии.
Дополнительная прелесть этого колье в том, что даже если оно перевернётся, изнанка на хуже лицевой стороны:

Слова и фото автора: anansy отсюда>

Здравствуйте, милые мастерицы !  С большим уважением отношусь к тем, кто умеет вязать! Но уметь вязать недостаточно, нужны интересные идеи. Только тогда, когда у нас в голове зарождается план действия, который мы, исходя из своих возможностей владения техниками , можем воплотить, у нас может получиться достойная работа. На этой страничке я постаралась для Вас собрать интересные находки для вязания. Надеюсь они  помогут Вам раскрутить  свою собственную фантазию для шикарного воплощения! Приятного Вам просмотра!
 

1.Посмотрите, какое изящное украшение можно связать, владея техникой вязания цветов.Такое ожерелье прекрасно украсит Ваш гардероб и может подойти для роскошного подарка. 

На дворе зимушка-зима, повсюду кружатся и сверкают белые снежинки... А давайте свяжем крючком изящные ажурные серёжки в форме снежинок, украшенные прозрачным бисером!

Ну что, приступим?

Мода на причудливые серьги с загадочным названием «каффы» переживает очередной бум – похоже, самый сильный из всех, что уже случались. В молодежных субкультурах ХХ века каффы считались преимущественно мужским аксессуаром, а сейчас он стал одним из самых женственных и соблазнительных.

Кафф (англ. cuff — «манжета, обшлаг») — украшение для ушей, не требующее проколов, которое позволяет украсить не только мочку, но и другие части уха, а также висок, шею и волосы.

Читать далее

Источник

Цитирую автора!

 Всем привет!

Я, как любитель всяких околоскраповых интерьерных "штучек", сегодня предлагаю сделать из бобины от скотча колодец. Его можно сделать с открывающейся крышкой, как у меня, или без нее - это технически значительно упростит работу. 

 

Нам потребуется:  

Цитирую автора!

Автор: irini_iosifidi

Повторила мою разработку староанглийской розы и теперь уже в цвете.
Я не провожу мастер классы )) более того - я все делаю ну совсем не по правилам, даже скорей всего с ног на голову - я обрабатываю ткань павеполем, я ее отжимаю, я сушу ткань на улице)) и тд и тп...
Так что этот пост - просто показать рабочий процесс, как я все делаю для тех, кому это может быть интересно))
Вот, собственно сама розочка -

Слова автора:

Добро пожаловать всем!