Короб из гипсокартона своими руками.

Полезные заметки

Все мы время от времени делаем ремонты в своём жилище. Кто то их делает с помощью мастеров профессионалов, а кто то и своими руками. Да не лёгкое это дело. Надо знать какие то нюансы, как сделать тот или иной шаг в отделке стен, потолков или же полов. Обычно, делая даже самый простой ремонт в квартире, нам хочется спрятать все коммуникации, которые видны на наших стенах. Вы с таким процессом, наверное, знакомы и видели. Делается не сложная конструкция - это короба из гипсокартона. А вот что из себя представляет этот самый гипсокартон познакомьтесь по подробнее о нём, чтобы знали с чем будете работать.

Как же сделать этот Короб из гипсокартона своими руками , многие этого может и не представляют вовсе, а он может даже создать необходимый элемент  красивого дизайна, закрывать все ниши  и создавать декоративные подсветки. Только надо выбрать правильно его вид и для каких целей его собираетесь использовать, тогда он сможет прослужить долго. Вот какая красота получается из этих конструкций. 

Читать далее...

Как можно испльзовать гальку?

Несколько интересных идеи из гальки

дальше

Cтроительные калькуляторы

Некоторые советы по чистке стиральной машины

реклама в блоге

 Вы давно не чистили свою стиральную машинку ? Но снаружи почистить её проще прощего . А вот внури уже задумываешься как ? Если у Вас появился неприятный запах из машинки делаем следующее : Засыпаем небольшое количество отбеливателя прямо в барабан .Бельё при этом не ложим . Выставляем самую большую температуру , которая у Вас имеется на машинке и прогоняем  на полном цикле работы стиралки. Также не забывайте чистить периодически фильтр своей машины ,посмотрев инструкцию к ней ,Вы сможете его очень просто вынуть.

Вот так вот. Ну , а если Вы решили  поменять свою старую на новую автом машинку ,приценитесь и сделайте выбор , для этого существуют  магазины бытовой техники   ,где Вы сможете приобрести её по выгодной для Вас цене.

Если из окна дует... Зима на пороге

Видео-урок по регулировке окон-ПВХ http://www.oknovnorme.ru/




Дует между рамой и откосом http://www.oknovnorme.ru/



Читать далее...

Советы ремонтные

 

Советы ремонтные

1.

Чтобы повесить картину-рамку (да даже полку) в нужное место, достаточно капнуть зубной пастой с обратной стороны, прижать к стене - и место для гвоздя тут же обозначится.  

2.

Чтобы краска сама сбегала в банку, а не размазывалась по краю, пробейте небольшое отверстие  - гвоздём- вот так, как на картинке.

советы ремонтные>>>

Советы по применению клея, необходимого в рукоделии

10 советов по применению клея, необходимого в рукоделии

Многие рукодельницы, когда начинают создавать свои изделия, сталкиваются с таким вопросом: «А какой клей лучше и правильнее всего применить?». Ведь, на самом деле, сегодня в рыночной сфере существует большое количество клея различного по своей структуре и марке производства. Какой клей выбрать? Вопрос, на самом деле, весьма актуальный, особенно для тех, кто каждый день создает своими руками настоящие шедевры, применяя ту или иную технику в рукоделии.

Читать далее

Советы: выравнять дверки кухонных шкафов

 

Советы: выравнять дверки кухонных шкафов

Вот уж проблема-то! А главное - подкралась незаметно. Мало того, что дверки у кухонных шкафов итак весели кривовато, так сегодня вообще друг на друга заходят, когда закрываешь. Просто жуть

читать ещё>>>>

Починить сломанную ножку мебели

Починить сломанную ножку мебели

Вот уж не думала, что это возможно: вот так сломать ножку и починить её!

Оказалось, всё не безнадежно: и эту ножку можно поставить. Снимаю шляпу перед автором

как починить сломанную ножку

Советы ремонтные

Советы ремонтные

Ясно всем, что лето - лучшая пора для ремонта и обновления. И мы к этому сложному процессу готовимся. Потому хотя бы, что ремонт - состояние перманентное, рано или поздно всё равно придёт :-) А у некоторых - у меня, например - он просто есть и не заканчивается. Правда, называю я его не ремонтом, а улучшением окружающей действительности - помогает

Вот эта ниша в ванной или туалете меня прям заворожила - этакая мини-полочка 

Хозяину, и правда, есть чем гордиться: была пустая стена, а он так мудро ею распорядился

дальше ещё неожиданные штучки

Ремонт каблуков своими руками

Для ремонта тонких каблуков женской обуви можно применить такой способ: каблук обертывают изоляционной лентой или полоской жести и заполняют образовавшееся углубление разогретым пластиком, нарезанным от подошвы старой обуви (или расплавленным капроном). Размягченную массу плотно утрамбовывают, чтобы она зашла в полость каблука, и заглаживают поверхность. При таком ремонте набойка будет держаться крепко.

Читать далее...

Классная программа для раскладки плитки!

Дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами ссылкой на классную программу - калькулятор раскладки плитки. Очень жалко, что такие программы появились только недавно, т.к. они значительно экономят время и деньги! Раньше рассчитывать плитку для ванной приходилось самостоятельно, а для женщин это вообще процесс тяжелый.... Теперь все это может сделать специальная он-лайн программа! Причем функции ее значительно обширны и позволяют сделать все именно так, как вы хотите! Итак, опишу пошагово процесс использования программы - калькулятор раскладки плитки.

далее

Как сверлить плитку с помощью балеринки по кафелю

ИСТОЧНИК

Как сверлить плитку с помощью балеринки по кафелю

При укладке кафеля, в некоторых плитках приходится сверлить отверстия. Такие отверстия нужны под розетки и трубы. Для того чтобы просверлить отверстие в плитке понадобится простой и недорогой инструмент – балеринка по кафелю, а также немного терпения и аккуратности. В данной статье мы расскажем, как сверлить плитку с помощью балеринки.

Балеринка по кафелю – круговое сверло, похожее на циркуль. Острие балеринки устанавливается по центру, расстояние от центра до резца регулируется в зависимости от диаметра отверстия.
Как сверлить плитку: материалы и инструменты
Дрель с возможностью установки малых оборотов;
Балеринка по кафелю;
Угольник или линейка:
Карандаш;
Дощечка.
Как сверлить плитку: технология
С помощью угольника и карандаша разметьте на лицевой стороне плитки центр отверстия.
Установите резец балеринки на нужное расстояние. Расстояние между центральным сверлом и резцом должно быть равным радиусу требуемого отверстия.
Положите плитку на дощечку, при необходимости зафиксируйте е с помощью струбцин.
Зажмите балеринку по кафелю в патроне дрели. Установите минимальные обороты и начните сверлить, поместив острие в намеченную точку.
Сверлите до тех пор, пока резец не пройдет почти насквозь.
Переверните плитку и продолжите сверление с обратной стороны. Сверлите, пока центральная часть плитки не выпадет.

Более наглядно процесс сверления плитки описан в видеоинструкции

За предоставленное видео благодарим Владислава Пономарева
Подробнее: http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_d...omoschyu-balerinki-po-kafelyu/

Уход за пластиковыми окнами.

Уход за пластиковыми окнами. Автор: madstaff источник MOJ-BALKON.ru Уход за пластиковыми окнами. Они тоже требуют к себе внимания Подобное невнимание в последствии может привести к вызову "оконных дел мастера" и замены фурнитуры или уплотнительной резинки. Следить за окнами необходимо с самого начала их установки. У окна всего два больных и уязвимых места, за которыми необходимо следить и поддерживать в надлежащим виде. Что это за места и как за ними следить [moreДАЛЕЕ...] Уплотнительная резинка (как на самой раме так и на створке) Если что-то из этого нарушено или как-то повреждено, то начинаются различные проблемы такие как: сквозняки не возможно до конца повернуть ручку ручка вообще не крутится Оконная фурнитура Если Вам достались окна в новой квартире или окна после проведенного в квартире ремонта, первым делом обследуйте их на наличие посторонних предметов в верхней их части. Как правило все проблемы вытекают от сюда. Если обнаружите что-то постороннее, то конечно же очистите и уберите это. Как правило, тут присутствуют следы всяких строительных смесей. В общем ничего постороннего тут не должно быть. В дальнейшем уход за пластиковыми окнами будет заключаться в смазке оконной фурнитуры. Достаточно будет хотя бы раз в пару лет просто ее смазывать, если часто пользуетесь створками. Ну, а после ремонта конечно же все очистите и обязательно смажьте. Уплотнительная резинка С уплотнительной резинкой тоже ничего сложного нету, ее достаточно просто поддерживать в чистом состоянии, просто протирая ее от грязи. У некоторых окна выходят на оживленную улицу и на уплотнительных резинках скапливается огромное количество грязи. Так вот, если эту грязь не удалять с резинки, то это приводит к ее преждевременному старению. Резина, как бы высыхает, теряя при этом свои эластичные свойства, что сразу же сказывается на всей герметичности оконной конструкции. Что бы этого не происходило ее достаточно хотя бы просто протирать от грязи. Есть специальные средства на силиконовой основе для уплотнительных резинок. Пользуясь которыми, вы также продлеваете им жизнь. Средства для ухода за пластиковыми окнами KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA. При покупке окон Вам могут предлагать приобрести специальные средства по уходу за пластиковыми окнами. При желании и возможности можете конечно приобрести их, что бы в дальнейшем не морочиться с их поиском. Как правило это наборы 3 в 1, бываю и 4 в 1. В них входит средство по уходу за самим пластиковым профилем, средство по уходу за фурнитурой, средство по уходу за резиновыми уплотнителями и салфетка. Но, можно и обойтись средствами которые есть у Вас дома. Тем самым немного сэкономив. Такой единственный важный момент при уходе за самим пластиковым профилем, это не пользуйтесь сильными химическими составами и порошкообразными средствами. В последствии Ваш пластик либо разъест сильной химией или вы его поцарапаете порошковыми и пастообразными составами. В принципе, как для ухода за пластиковым профилем, так и для ухода за резиновым уплотнителем, достаточно обычной мыльной воды или какого-нибудь "FAIRY". Ну или другого средства для мытья посуды.[/more]

Опять ганч

Ганч, или алебастр – материал, получаемый из горных известковых пород путем их обжига и измельчения, используется для изготовления резных изделий декорирования интерьера и фасадов зданий.
Традиции резьбы по ганчу зародились в Среднеазиатских странах (Таджикистан, Узбекистан) в начале нашей эры. Ввиду отсутствия других строительных материалов в этих засушливых районах все города строились преимущественно из природной глины. Декоративные элементы зданий выполнялись из более мягкого и эластичного материала – ганча. Мастера превращали его в настоящее кружево, которое служило украшением мечетей, дворцов, домов знати. В жилище декор был менее замысловатым, но вносил легкость и воздушность.
Памятники архитектуры с резными фасадами и интерьерами можно увидеть в исторических центрах Самарканда и Ташкента (Узбекистан), Хульбука (Таджикистан).
Древнейшими образцами ганчкорного искусства считаются элементы резьбы, найденные в развалинах дворца Саманидов (X век) на городище Афрасиаб под Самаркандом. Медресе Шер Дор (в переводе «медресе со львами») в Самарканде является одним из лучших памятников города. Вход в нее богато украшен мозаикой, росписью и резьбой.
В Ташкенте, столице Узбекистана, ганчевой резьбой украшены залы Академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои. В нем гармонично сочетаются европейский и национальный узбекский стили. Основной элемент орнамента – «гирех» («узел»). Переплетения растительных и геометрических мотивов образуют сложные узоры. Самые замысловатые сплетения «гиреха», похожие на головоломки, называют «васвос» – «искушение». Потолки, карнизы, стены покрыты ажурным узором в стиле «васвос». Мастера на протяжении нескольких десятилетий трудились над созданием интерьеров театра. Примечательно, что резным ганчем в Ташкенте оформлены почти все станции метро. В этом проявляется стремление жителей сохранить традиции предков и свою культуру.
Памятники таджикской архитектуры сохранились в меньшей степени: природные стихии и завоеватели не были столь добры к образцам среднеазиатской архитектуры. На сегодняшний день археологи активно раскапывают и изучают территории, некогда занятые дворцами и городскими постройками. Так, на территории Хульбука, где когда-то была цитадель, исследователи обнаружили большое количество фрагментов резного штука и, более того, несколько целых панно. Эти находки позволили подвердить тот факт, что таджикские резчики по ганчу были не просто высококлассными мастерами своего дела, но в своей работе они нередко использовали цвет, расцвечивая резные панно, что позволяло им добиться особенного художественного эффекта.
Секреты ремесла передаются мастерами-ганчкорами из поколения в поколение на протяжении многих веков. Мастера, называемые в Таджикистане и Узбекистане «усто», традиционно проживали в отедельных квараталах города – «махалли».
Процесс резьбы по ганчу включает в себя несколько этапов:
Первым этапом является замешивание раствора ганча. Сухую смесь насыпают в воду в пропорции 2:3 и перемешивают.
Потом смесь заливают в форму в два слоя: первый твердый и быстро застывает, второй более мягкий. Именно не него наносится рельеф.
Следующим шагом является разработка эскиза в масштабе 1:1. После прорисовки по контуру иглой делаются проколы для переноса эскиза на гипс.
Далее следует перенос эскиза на плоскость гипса. Это делается с помощью любого красящего раствора и губки.
Пятый этап – непосредственно вырезание орнамента. Для этого применяются скальпель, нож и скребки. На этом этапе кусок гипса становится рельефом, наполняется смыслом, впитывает в себя историю, рассказанную мастером. Техника резьбы может быть разнообразной в зависимости от стиля и назначения изделия. Например, края рельефа делаются острыми или закругленными.
Заключительная стадия – окрашивание рельефа. Это, пожалуй, наиболее интересная для наблюдателей часть процесса. Яркость красок, а также обработка поверхности специальными материалами в полной мере раскрывают замысел автора в полной мере.
Сегодня восточные мотивы резьбы по гипсу и ганчу все больше входят в моду и задают в ней тон. Европейские дизайнеры играют на контрастах, оформляя помещения заостренными арками и сквозной ажурной резьбой, добавляя в ощущение пространства больше колорита. Именно этим обусловлена и растущая популярность ресторанов и отелей в восточном стиле по всему миру. Но такой вид декора доступен и широкому потребителю, который хочет решить пространство своего дома, добавив в него восточную изюминку.
http://lepkagips.ru/articles/1-articles/156-rezba-po-ganchu

1.

Натуральные пигменты

Натуральные пигменты

Пигмент (от лат Pigmentum – краска) - это красящий порошок, являющийся основой для производства всех видов красок на различных связующих. Акриловые и масляные краски, гуашь и акварель - все они состоят из пигментов.

В иконописи традиционно принято использовать пигмент в чистом виде и замешивать его на яичном желтке, который играет роль превосходного и долговечного клея. Однако мы часто слышим, что иконы пишут натуральными пигментами, но какие именно пигменты можно назвать натуральными? Сегодня все порошковые краски в чистом виде называют "натуральными пигментами", но слово натуральный немного вводит в заблуждение, ведь оно ассоциируется с такими понятиями как естественный, природный, неискусственный. Но когда мы видим банку с пигментом ядовито розового цвета, мы понимаем, что в природе таких оттенков не бывает, однако все равно называется «натуральным пигментом».Читать далее...

Ганч

Ганч – вяжущий материал, применяемый в штукатурных растворах. Ганч получается путем обжига природной смеси гипса с глиной.

***
Ганч - смесь гипса с глиной в Средней Азии. Служит материалом для штукатурки и декоративной резьбы.

Узбекский резной ганч
На площади в самом центре Ташкента, столицы Узбекистана, в окружении цветников и фонтанов стоит здание Академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои, сооруженное в середине ХХ века известным русским архитектором академиком А.В.Щусевым. В облике театра причудливым образом сочетаются классические европейские строительные приемы и национальные традиции узбекского зодчества. Интерьеры театра, в оформлении которых принимали участие лучшие народные мастера-ганчкоры, стали своеобразной галереей искусства резьбы по ганчу. В отделке театра представлены архитектурно-художественные школы, на протяжении многих веков сложившиеся в различных регионах Узбекистана.
Используя древние орнаменты и традиционные приемы разбивки плоскости стен, усто Ташпулат Арсланкулов выполнил в высоком рельефе, построенном на игре светотени, резьбу в торжественно-праздничном "ташкентском" зале. Его рисунок с мотивами цветов и стеблей отличается свободой линий и живостью изображения. В "хивинском" зале хорезмские мастера под руководством усто Абдуллы Болтаева простые геометрические фигуры "гириха" и розеток использовали в сочетании с затейливым переплетением спиралей растительных побегов. Потолок они оформили характерными для хивинской резьбы по ганчу фигурными медальонами "турундж". С большим мастерством выполнена четкая резьба сложных мелких орнаментов.Читать далее...

Гажа

ГАЖА

Гажа – рыхлые отложения озерно-болотных водоемов, состоящие из углекислого кальция. Гажа может содержать примесь глины. Применяется гажа для производства цемента, извести, для известкования почв.

***
ГАЖА. ГАЖЕВАЯ ШТУКАТУРКА
Гажевая штукатурка обладает лучшей и равномерной окрашиваем остью, приятной фактурой, высокими тепло-, газо-, звукоизоляционными свойствами, морозостойкостью, гидроизоляция, хошей гвоздимостью, зеркальной поверхностью, эластичностью, способностью ее вторичного использования, жаро- и водостойкостью (по сравнению с гипсом). Способна препятствовать различным радиационным и электромагнитным излучениям.
• Гажа - это экологически чистая штукатурно-шпатлевочная смесь на основе бентонитовых глин.
• Гажа применяется как для черновой, так и для выполнения высококачественной внутренней отделки жилых и производственных помещений. Может использоваться для отделки фасадов с последующим покрытием водоотталкивающей фасадной краской. Применение ограничено для мест, подверженных прямому воздействию пара и воды.
• Упругость гaжевого раствора превосходит упругость известкового и цементного раствора.
• Безусадочное твердение и высокая адгезия позволяет использовать ее для отделки потолков, арок, проемов, изготовления фризов и лепнины. Позволяет добиться идеально ровной поверхности толщиной от 0,2 до 10см. Хорошо ложиться на любые поверхности: кирпич, шлакоблок, бетон, дранку и т.д.
• Объемная масса гажи в рыхлом состоянии 0,9-1,1 т/м3. Средний расход сухого материала при нанесении на ровную поверхность 1см толщины слоя равен 9,0-11,0 кг/м2.
• Гажевый раствор позволяет использовать легко доступные наполнители: опилки, стружку, строительный мусор и т.п., при этом физико-механические свойства раствора возрастают, в частности тепло- звукоизоляция. Штукатурный слой становится более легким.
• Важным аспектом применение гажи является экономическая выгода по сравнению с применением стандартных штукатурок, а также технологичные сроки схватывания штукатурного раствора (через 28 часов стену можно красить, клеить обои и т.д).
Ганч и гажа — среднеазиатское и закавказское названия гип-сосодержащих вяжущих веществ. Их получают обжигом при температуре 170 °С и выше и последующим помолом местных камне-видных пород, содержащих гипс (20…60%) и глину (80…40%). Вяжущее — порошок белого цвета — с водой образует пластичное тесто, которое легко формуется, сравнительно быстро схватывается и твердеет. С давних пор ганч и гажа известны как материалы для штукатурки, скульптуры, объемно-пластического декора — резьбы и отливок различных деталей. Во влажном состоянии) ганч и гажа легко режутся, дают возможность разнообразной и мельчайшей проработки рельефа (низкого и высокого). Резные ганч и гажа имеют белую матовую приятную для глаза поверхность. Сухая поверхность их служит хорошим основанием для росписи.
http://www.stroynaveka.ru/?page_id=134
http://www.aquabios.ru/information/slovar-g/gazha

Как сверлить стекло.Видео

 Насмотрелась, вдохновилась - поняла, что сверлить стекло всё- таки возможно. На форумах начиталась. Один мастер всех убеждал, что стекло можно резать портновскими ножницами, погрузив его в ванну с водой, но чтобы ни единый миллиметр из воды не торчал. Все помнят картину "Охотники на привале"? Вот эти форумы оставляют такое впечатление. Решила, что лучше один раз увидеть.

Обрадовалась, что у меня есть сверло "перо". Вся проблема в том, что мастер сверлит плоское стекло, а мне надо просверлить бутылку. И пока не придумаю как её зафиксировать...Ну вы сами понимаете... Один мужичок советовал зафиксировать тисками дрель, а предмет подносить к дрели. А кто будет нажимать включатель дрели? Смотрим!

мастер- Сергей Александрович.

ещё!

Сундук для инструмента или для нашего добра...Почти кладовка!

http://www.vse-sam.ru/10433-sunduk-dlya-instrumenta.html

Сундук для инструмента

Искала  как сделать сундук, а нашла такую добротную сундучину - настоящая работа мастера. Мне такой не осилить. Моих сил хватило на то, чтобы сделать из огромной коробки сундук на колёсах (с плоской крышкой)

Но, может быть найду мастера сделать. Внутри он просто расчудесный - целая кладовка. Единственное   - я сделала бы его на колёсиках. Из своего опыта знаю как это удобно. Свой я катаю по комнате легко, хотя он загружен под "завязку".И на его поверхность я иногда укладываю лист фанеры, когда нужна дополнительная поверхность.

Но речь здесь не о моём "сундуке", а о настоящем. Конечно в него я уложила бы (упрятала)кучу добра. Но не мне вам рассказывать...

 

дальше мастер- класс от автора: NAV82

Старый деревянный пол. Ремонт или демонтаж пола?

http://remont-i.ru/463/staryiy-derevyannyiy-pol-remont-ili-demontazh-pola/
Ломать не строить. Демонтаж старого пола — одна из составляющих ремонта, когда уже отремонтировать старый пол нельзя и он подлежит полной замене.
В сущности для демонтажа пола понадобится:
1. ломик
2. гвоздодер или фомка
3. свои сильные руки
Либо, если нет желания или сил делать все самому, можно нанять за N-ную цену бригаду мастеров, которая и займется демонтажем вашего пола.
А что если все же можно пол отремонтировать, подлатать, то как это сделать?
Есть несколько вариантов.
вариант первый — перебрать пол, то есть разобрать его по досочкам и снова собрать, при этом более плотно подгоняя доски друг к другу и заменяя прогнившие на новые.
вариант второй — частичный ремонт пола и исправления некоторых дефектов, таких как щели и скрип в полу.
Щели в деревянном полу можно заделать с помощью шпаклевки из опилок и клея, а если они большие их забивают тонкими деревянными планками и тоже промазывают шпаклевкой.
Шпаклевку для заделки щелей в полу готовится таким способом:
1 способ
Понадобится обойный клей и обычные древесные опилки.
Опилки засыпать в ведро и залить кипятком. Перемешать, чтобы получилась густая однородная масса (можно использовать палку). Оставить опилочную массу набухать и остывать на 1-1,5 часа.
После её остывания в массу понемногу добавляется обойный клей и тщательно перемешивается. Когда масса станет тягучей и начнет приставать к палке — можно считать, что замазка для ремонта щелей в деревянном полу готова.
Перед началом ремонта деревянного пола из щелей нужно удалить весь мусор и пыль. Это можно сделать с помощью шпателя. Затем щели тщательно промазываются замазкой, стараясь вдавить замазку как можно глубже. Шпателем поверхность деревянного пола и заделанной щели аккуратно выравнивается.
Замазка просыхает в течение 2-3 дней. Затем поверхность швов выравнивается с помощью наждачной бумаги и пол становится гладким.
2 способ
В 15 частях воды варят 2 части плиточного столярного клея до полного его растворения, затем добавляют по 5 частей цемента и просеянных опилок и все тщательно перемешивают.
Для придания нужного цвета можно добавить сухой пигмент под цвет пола или густотертую масляную краску.
Перед замазыванием трещины очищают от грязи и старой замазки, смазывают клеевым раствором и втирают свежую замазку в горячем виде. Когда замазка достаточно затвердеет, её полируют наждачной бумагой до исчезновения бугорков, шероховатостей и царапин. Полное просыхание замазки происходит в течение 2 недель, и только после этого срока их можно мыть.
Так же замазку для щелей можно использовать для заделки шляпок от гвоздей, чтобы они были более ровными и гладкими.
3 способ
Этот способ замазки для щелей в полу делается из бумаги, на подобии смеси для папье-маше.
Понадобится бумага (хорошо использовать старые газеты) и клейстер.
Бумагу порвать или порезать на куски и залить горячей водой. Приготовить обычный, не очень густой клейстер. В клейстер для прочности добавьте слабый водный раствор столярного клея.
Кто не знает, клейстер готовится достаточно просто. Для приготовления клейстера понадобится мука или крахмала. В кипящую воду постепенно подсыпают крахмал или просеянную муку, и постоянно помешивая варят на медленном огне или водяной бане 15-20 минут до загустения. Соотношение муки (крахмала) и воды примерно 1:2 (клейстер по консистенции должен напоминать жидкое тесто). Обычно клейстер используют холодным, остудив его 20-30 минут.
Бумагу залитую водой оставляют, чтобы она намокла и разбухла. Затем воду сливают, а бумажную массу хорошо отжимают. В бумажную массу постепенно вливают подготовленный клейстер и хорошо перемешивают. Готовая замазка для щелей по консистенция должна походить на оконную замазку.
Замазкой плотно(!) заполняют щели в деревянном полу. После высыхания она очень прочно держится, и не размокает при мытье пола. Также она прекрасно подходит для заделки мелких щелей перед покраской пола.
Скрипит деревянный пол, потому что доски рассохлись и прогибаясь трутся друг об друга, вызывая скрип. Порой чтобы исправит эту ситуацию достаточно бывает забить гвоздь в скрипящую доску.
Для этого старый гвоздь выдергивается и вбивается новый, но более длинный. Он будет плотнее держать доску приколоченную к лаге. Также гвоздь можно забить не прямо, а под углом или закрутить саморез.
Еще скрипящие половицы можно излечить таким образом. В скрипящей доске вырезается отверстие, через которое пространство между полом и доской заполняется цементом или монтажной пеной. После того как цемент (или пена) высыхают отверстие заделывают куском древесины промазанной клеем, излишки срезают и поверхность выравнивают.
Скрип проходит, так как пустота под доскам и заполняется, доскам некуда прогибаться и следовательно они не будут скрипеть.

Как правильно согнуть деревянную рейку.

Лежит у меня уже давно зеркало от комода ,красивое со фпоном,но нужно вокруг рейку ,старая частями отвалилась ,да и форму зеркала хотелось изменить.
Рылась в инете и вот что я нашла по данной теме.
http://stroju-sam.ru/kak-sognut-derevyannuyu-rejku-ili-faneru-v-domashnix-usloviyax
Тонкие рейки легко сгибаю над пламенем спиртовки или свечи.При этом то место которое нужно согнуть смачиваю водой,затем держу над пламенем и медленно сгибаю.Здесь важно не перестараться чтобы не сломать.Надо изгибать плавно без резких движений.
А чтобы изогнуть более толстую заготовку вымачиваю около получаса в горячей воде,затем изгибаю на пригтовленной для этого оправке или бревне.Связываю концы и оставляю для просушки.А фанеру я вымачиваю в холодной воде,в горячей она расслоиться.
Если надо согнуть несколько деталей одинакового изгиба,делаю очень простое приспособление.Оно состоит из ряда гвоздей,вколоченных параллельно в деревянную поверхность с соответсвующим изгибом, а рейку просто изгибаю по данному контуру и оставляю для просыхания.Потом просто снимаю.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1196361852
Распариваем дерево в горячей воде и гнём на оправке как надо.
Нет горячей воды- можно парить в конском навозе, кочевые народы так остовы для юрт делали.
видел фотку с выставки мебельщиков в Германии. там в косичку заплели три брусочка 150х150 потом выяснилось - брус вымачивали в аммиаке - говорят становится как резиновый. после высыхания - опять как деревянный
Когда рейка гнется, то наружные слои растягиваются, а внутренние сжимаются. Дерево плохо растягивается. И не сжимается вообще. Поэтому при гнутье внтуреннее напряжение нарастает, находит слабину в одной точке и древесина сминается в этой точке. Брусок ломается в одном месте. Немного ситуацию можно поправить, если нажимать не на конец бруска при изгибе, а плавно по всей длине. На производстве есть такой метод, что прикатывают роликом, и ролик действует именно в месте сгиба. Нет такой консольной нагрузки, как за конец рейки. И рейка деформируется только в месте изгиба. Под ролик подкладывают стальную ленту, которую можно дополнительно начальный конец прибить к рейке, а другой лучше, чтобы скользил с усилием при гнутье, т.е. закреплен струбциной или растянут мощной пружиной. Я это все только видел на картинке. Но думаю, что это разумно. В своей практике, чтобы не было изломов, то сверху на изгибаемую пластину прикладывал еще одну деревянную пластину, которая заставляла гнуться по плавной линии, а не уступами. Добавочная пластина выручает в казалось бы безнадежных ситуациях. Даже околосучковое место удерживает от слома.

Теперь про смятие. Если древесина смялась в одном месте, то считай, что в этом месте рейка лопнула. Прочности не будет. Видел на фотографии в книге, что внутренний шаблон на производстве делают с острыми ребрами, идущими через десяток миллиметров. ( на той рейке, что в начале темы, я бы сделал через 6 мм) Ребра вдавливаются в древесину и создают искусственные центры смятия. Этих центров получается много, и прочность не так страдает.

И еще про набор из отдельных полосок. Если заготовку согнуть целиковую (без аммиака), то она после распрессовки разогнется. И будет еще разгибаться в процессе эксплуатации. Склееная из пластин - разогнется меньше. Надо шаблон делать на 5 – 10 % меньше радиусом. Склееная из шпона на ПВА вообще не разгибается. Так что во всех отношениях лучше клеить из пластин. Сложно, что их надо часто прижимать.

И еще по бук. Бук – чуть ли не самый податливый материал при гнутье. Существуют таблицы отношения радиуса изгиба к толщине заготовки, у бука он всего меньше. R/h = 2,5 у пропаренного бука с шиной. Дуб – 4, береза – 5,7, Ель – 10, сосна – 11. Влажная непропаренная древесина имеет R/h = 60. Сухая – 100. Я пробовал разные породы. И сравнивал с этой таблицей. Расхождение раза в два, но общая тенденция такая. Зависит от заготовки.

Знаменитые «венские стулья», может встречали в старой художественной литературе такое выражение – это гнутые стулья, которые изготовлял Тонет в бухенвальдских лесах. Он весь мир завалил ими. Бух – бук, вальд – лес. В них основание сидения и дуга спинки согнуты из круглой рейки диаметером миллиметров 30. Фантастика по нынешним временам. Но бук странное дерево. В рукоятках молотка другие породы или сминаются, или щепятся. Бук стоит нерушимо, пока в какой то момент его не срезает у железяки, как дюралюминий.

Probival ja i v amiake, i varil - vserogno tufta, a v 1911 godu gnuli !!!

Проваривать не рекомендуют. Наружные слои становятся насыщенными водой и трещат. А пропаривают древесину с начальной влажностью в 25%. По нормам доска 20 мм пропаривается 10 минут, доска 50 мм – 50 мнинут. По тем же рекомендациям из справочника, если древесина сухая, то добавляется еще 1,5 часа. (По 5 минут на каждый процент сухости менее 25%.) Но под пропариванием понимают нахождение древесины в 100% пару, а не домашние окуривание из носика чайника. Хотя в этих рекомендациях какая-то нестыковка. При 100% влажности и температуре 100 градусов равновесная влажность древесины равна 19%. Т.е. древесина высохнет до 19%. Почему 25%?

В аммиаке в 20-25% растворе вымачивают по справочнику 6 суток. Толщина не указана.

Есть еще вымачивание в 40% растворе мочевины, затем древесину сушат до 12% и гнут при 100 градусах. R/h = 6 Но такая древесина работает только до 60 градусов. И ниже водостойкость. В мочевине пробовал, хорошо гнется. Но теряет естественный цвет и не знаю как клеится.
Про давление при склейке. При точной подгонке деталей их можно вообще не сдавливать. Они склеятся под собственным весом. Точность подгонки 2 сотых миллиметра. Такую точность дает ручной фуганок и новый, неизъезженый фуговальный станок с острыми и правильно выставленными ножами. Огромное давление нужно, когда отфуговано кое-как. Или когда рейки, пластины напилены без последующей фуговки. Чтобы смять древесину и уменьшить зазоры до тех же сотых миллиметра. Поэтому эти рекомендации про 4 кг/кв.см. сдается мне, что это близко к прочности древесины на смятие и имеет смысл только в этом контексте. Если человек не умеет фуговать и начинает изучать наилучшее давление при склейке, то у него безсомненно получится такая величина.

Кроме этого надо знать, что пластины, а особенно шпон, намазанные клеем (особенно водными клеями) начинают изгибаться корытом. Поэтому гнутопланочные конструкции приходится исхитряться прижимать по всей плоскости. Или в крайнем случае по периметру.

На каком расстоянии располагать прижимы? Верный показатель достаточности, если при сжатии клей выдавливается по всей длине клеевого шва.

Время выдержки под прессом. Для водных клеев или клеев на растворителях надо учесть что чем тоньше планки, пластины, из которых склеено изделие, тем дольше будет испаряться вода/растворитель. Для шпона на ПВА время сушки/запрессовки может составлять неделю, две.

"Можно склеивать древесину 6 - 25%, но лучше 12 - 16" Глупость человека, который понятия не имеет о работе с деревом. Желательно клеить древесину той влажности, при которой она будет эксплуатироваться. Для домашних условий - это 5 - 10%, для уличных условий 10 - 14%. Причем если склеить более сухую древесину, а потом поместить ее в более влажную среду, то склейка себя лучше чувствует, чем наоборот, например, когда клеят 14% древесину, а после эксплуатируют при 11% - этот вариант хуже. А если клеить при 12%, а после эксплуатировать в домашних условиях, то такой вариант может написать только человек, котрый не имеет практического опыта работы с древесиной. Выпороть автора вместе с переводчиком.

Далее. Есть такое понятие "транспортная влажность древесины" Она равна 18%. В более сухой древесине не развивается синева. Поэтому древесину перед отправкой с плотной укладкой без прокладок полагается высушить до этого занчения. Иначе посинеет. Летом от недели до 3 месяцев. Работаь с древесиной выше 18% вообще нет никакого смысла. Какие там 25!

Температура склеивания. Желательно поменьше, но не ниже 10 градусов. При 5 градусов у ПВА наступает полная потеря клеящих свойств. При низкой температуре клей дольше не застывает и можно спокойнее работать с прижимом сложных гнутоклееных конструкций.

И последнее, чем пилить? Широкие пластины лучше пилить победитовыми дисками. Или обычными, но с большим разоводом зубьев. При самом сложном варианте: комлевой дуб, бук, береза, клен, с внутренними напряжениями и шириной пропила 100 мм при толщине пластины3 - 10 мм часто единственный выход - специальные победитовые пилы, у которых кроме зубоьев имеются еще две победитовые пластины запаянные в плоскость диска.

Ремонт пола в мастерской.

Наконец то нашла время доремонтировать мою мастерскую.С потолком разделалась.Теперь дело за полом.
Жаль было деревянную пыль на такой потрепанный пол тратить,использовала как всегда папье маше.Взяла картонные упаковки из под яиц,в моем случае были голубые и желтые.Отварила их ,измельчила миксером и добавила рисовую муку,получилось папье маше с рисовым клейстером.Нанесла шпателем папье маше на все дыры и щели и тем же шпателем убрала лишнее.Теперь неделю оставлю в покое,пока все высохнет,потом опять пройдусь в местах где усохнет.Планирую красить пол в белый цвет,так как недостаточно света на чердаке.

Серия сообщений "Истории из жизни.Жизнь во Франции":

Часть 1 - Точка отстоя.
Часть 2 - Проблемы с банком или где мои деньги.
...
Часть 37 - И опять ремонт...
Часть 38 - Зима как весна
Часть 39 - Ремонт пола в мастерской.
Часть 40 - наша погода в промежутке между дождем

Как ремонтировать старую раму.

http://reddog1027.hubpages.com/hub/How-to-Repair-Antique-Gesso-Picture-Frames

1.

Вам понадобяться:
пластилин
алебастр или штукатурка Париж
одноразовый стаканчик и палочка для перемешивания
вода
растительное масло или спрей в балончике для выпечки
наждачная бумага
клей для дерева
золотая краска
губкаЧитать далее...

Подиум в квартире

Далее

Очень полезный сайт про ремонт

Далее

Установка штукатурных маяков на специализированные крепления без использования гипсовых смесей!

Установка штукатурных маяков на специализированные крепления без использования гипсовых смесей сегодня еще не очень распространенная тема. Но после просмотра этого видео вы поймете, что ничего сложного в этом нет. Наоборот, все легко, просто и очень быстро.
Видео пригодится тем, кто самостоятельно собирается заниматься штукатуркой стен.
Реально очень полезное видео. Мне ОЧЕНЬ пригодилось!

Выравниваем потолок и стены своими руками!

Как отремонтировать стиральную машину своими руками


http://www.stimaster.ru/


Как отремонтировать стиральную машину своими руками

Сломалась стиральная машина - самая большая неприятность и всегда в самый неподходящий момент! Знакомая история, не правда ли? А давайте не будем паниковать, вызывать мастера и томится в долгом ожидании, пока он придет, да еще неизвестно сколько попросит за ремонт)))? Отремонтировать стиральную машину мы можем своими руками! И я обращаюсь не только к мужчинам, которым всегда некогда)


Стиральная машина не сливает воду? Чиним сами!
Ваша стиральная машина не сливает воду? Это одна из самых распространенных неисправностей и она имеет разные причины.
Симптомы:
* Вода сливается, но очень медленно с последующим сбоем в программе.
* Программа стирки останавливается на этапе слива, вода не сливается.
* Вода сливается, но не при каждой стирке.
* Вода сливается только на этапе стирки, при полоскании не сливается.
* Блокировка режима отжима после слива воды из бака.
Причины:
* Засорён фильтр насоса.
* Засорён патрубок, соединяющий бак с насосом.
* Внутрь насоса попал посторонний предмет, заклинивание крыльчатки.
* Неисправность насоса.
* Засорён сливной шланг.
* Засорён сифон или канализационная труба.
Ремонт:
Обесточить
Вынуть вилку электропитания из розетки.
Фильтр насоса
Перед тем, как выкрутить фильтр (находится внизу под загрузочным люком), необходимо подставить невысокую ёмкость для слива воды. Если фильтр засорён, необходимо его прочистить и установить обратно.
Прочистка сливного патрубка
Если фильтр снят, а остаток воды из бака не сливается, то засорён патрубок, идущий от бака к насосу. Добраться до него можно, открутив винты крепления узла слива (улитки). После отсоединения узла слива от корпуса, нужно ослабить и снять хомут крепления патрубка к улитке, направить высвободившийся конец гофрированного патрубка в подготовленную ёмкость для слива воды. Аккуратно прощупать гофру на предмет наличия посторонних крупных включений, в случае необходимости, прочистить. Одеть хомут и собрать весь узел слива в обратной последовательности.
Заклинивание крыльчатки
Если при исправном патрубке и фильтре насоса вода не сливается, необходимо проверить вращение крыльчатки насоса. Она находится сразу за фильтром. Наличие даже мелкого постороннего предмета (пуговицы, шпильки и т.д.) может привести к заклиниванию крыльчатки. Обнаружив посторонний предмет, удалите его.
Проверка исправности насоса
Насос проверяют в последнюю очередь, так как он — последнее звено в цепи слива воды. Для этого при снятом фильтре включить режим «Отжим» и посветить фонариком в отверстие для фильтра. Если крыльчатка не засорена, но не вращается, то насос неисправен и подлежит замене. Для этого отсоединить узел слива (улитку) от корпуса СМА, отсоединить насос от улитки и провода, идущие к насосу. Все производители используют типовые конструкции насосов, они есть в отдельной продаже.
Если же вода не сливается, проверены все предыдущие пункты, всё исправно и крыльчатка при снятом фильтре вращается, то причин может быть две: потеря мощности насоса, которой хватает только на вращение крыльчатки вхолостую, либо засор сливного шланга или канализационной трубы. Насос необходимо заменить, шланги и трубу прочистить.
Проверка после ремонта
Внимательно осмотрите все затронутые места соединений, затяжку хомутов, винтов крепления, крепления проводов. Включите СМА и проверьте её работу во всех режимах. Отключите и ещё раз проверьте все места соединений на отсутствие подтёков, на герметичность. При необходимости переберите проблемное место до полного устранения неисправности.

Сайт про ремонт стиральных машин своими руками — http://www.stimaster.ru/

стены

 

Читать далее...