Как «подружить» глаза с монитором?

Вы помните вчерашнюю зарядку для тех,кто проводит  много времени сидя за столом ?

Сегодня еще одна зарядка для глаз при длительной работе с компьютером
Не вдаваясь в подробности, можно выделить 3 правила сохранения зрения при длительной работе за компьютером

Делайте небольшой перерыв каждые полчаса.
Постарайтесь выполнять упражнения для глаз — они действительно помогают.
  Настройте монитор так, чтобы его яркость и контрастность были комфортными для вашего зрения.

Глазные упражнения
Так как при выполнении глазных упражнений речь идет о развитии мышц, то в этом деле важна систематичность и регулярность.

Существует много различных методик, но для простого расслабления глаз обычно достаточно серии из 5 упражнений:
1. Крепко зажмурьте глаза на 3 с, затем откройте на 3 с. Повторить 5 раз.
2. Быстро моргайте в течение 30-60 с.
3. Осторожно помассируйте глаза через закрытые веки круговыми движениями указательных пальцев в течение 30 с.
4. Последовательно чередуйте взгляд на близкий предмет и взгляд вдаль. Это важное упражнение тренирует аккомодационную мышцу.
5. После этого повторите массаж глаз через веки.

ВАРИАНТ 2

Делайте упражнения для глаз по 6-8 раз по движению стрелки на рисунках.

Если рисунка два, это означает что необходимо выполнить один раз, упражнение одного элемента затем в другую сторону другого и так 6-8 раз.

Профессор Селезнёв

Время неумолимо отсчитывает часы, минуты, секунды окончания года.

Приближается главный праздник - Новый Год.  В суете надвигающихся забот, давайте не забудем и о себе.

Предлагаю вашему вниманию подборку интереснейших советов для нас, любимых, многие из которых я раньше не встречала.

Кожа станет шелковистой

Читать далее...

***
Я завела свой дневничок, скорее всего, как записную книжку, для интересующей меня информации. И вот все записываю... записываю... и многому учусь, благодаря вашим интересным и познавательным дневничкам. На Ли.ру их так много, что уже в голове не умещаются. Поэтому я составила список особенно интересных, на тематику, которая заинтересует любую женщину. Конечно, на вкус и цвет товарища нет, но этот список я составила, прежде всего для себя, надеясь, что он поможет ориентироваться на безбрежних просторах Ли. ру не только мне, но и тем, кто интересуется подобной тематикой как и я.

Совсем скоро наступит Новый 2013 год. И конечно многие хозяйки заранее размышляют о том, что приготовить на Новый год. И если с горячим, как правило проблем нет, то вот салаты многих ставят в тупик. Хочется, чтобы новогодние салаты были вкусные, оригинальные и красивые.

На самом деле не обязательно салат должен быть приготовлен из экзотических продуктов. Достаточно приготовить салат, который по вкусу будет любим вашими гостями с детства. Но вот к оформлению Новогоднего салата 2013 нужно подойти очень основательно.

Думаю, наша подборка обязательно вам поможет, и вы приготовите самые вкусные Новогодние салаты 2013.

Красивый новогодний салат «Сосновые шишки»

Рецепт и пошаговые фото приготовления салата

Нарядный салат «Ёлка» — станет украшением вашего стола

Рецепт с пошаговыми фото

Очень вкусный и простой салат «Ночь» с грибами, куриной грудкой и сыром.

Рецепт с фото

Очень красивый и оригинальный салат «Арбузная долька»

Рецепт и пошаговые фото

Если вам надоела обычная селедка под шубой, то предлагаю приготовить вот такой салат «Наваждение»

Рецепт и пошаговые фото

Салат «Нежный». Само название салата говорит за себя.

Рецепт с фото

Очень вкусный салатик с крабовыми палочками и грибами станет солнышком на вашем столе.

Рецепт и пошаговые фото

А это настоящее солнышко. Салат «Подсолнух».

Рецепт с пошаговыми фото

Продолжаем цветочную тему на новогоднем столе. Салат «Ромашковое поле».

Рецепт и пошаговые фото

Не обязательно в новогоднем салате должно присутствовать мясо или рыба, можно приготовить  потрясающий салат и без мяса.

Рецепт и пошаговые фото

Очень вкусный салат «Ананас»

Рецепт с фото

Еще один  легкий салат без мяса «Французский»

Рецепт и фото приготовления

Подборка подготовлена для сайта «Дашкин Дом» при копировании ссылка на сайт обязательна.

Увидела на одноклассниках тапочки- кеды, и загорелась желанием связать такие же! Представляю Вам мастер-класс, или как я вязала тапочки-кеды.

Итак, начинаем! Жми сюда!

ИДЕЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА


1.


2.


3.


4.

http://shemyvyazaniya.com/page/top-s-krugloj-koketkoj-ananas#cut 

Объем груди: 85 см

Вам потребуется: 200 г пряжи (100% хлопок); крючок № 1,5.

Топ вяжется крючком по кругу. Начать с выреза горловины и вязать крючком согласно схеме 1. Связать крючком цепочку из 190 петель и обвязать её крючком 3 рядами ободков из 5 петель, всего должно быть 48 ободков. Далее 17 см вязать согласно схеме 1: всего должно получиться 12 раппортов «листочков» и 3 ряда «листочков».

Отделить петельки, предназначенные для рукавов, и вязать только рукава. Для рукава на уровне проймы связать цепочку из 20 петель, соединить оба края рукава и продолжить вязание по кругу в соответствии со схемой 2.

Перед и спинку вязать вместе по кругу узором согласно схеме 3. Сначала повторить 1-й и 2-й ряды. Затем вязание постепенно сузить: между столбиками уменьшить количество петель, повторяя 3-й и 4-й ряды.

Низ топа обвязать в соответствии с 5-м рядом схемы 3. 

Читать далее...

 

Ажурный костюм : юбка и джемпер выполнен спицами

Читать далее...

ОПИСАНИЯ

Читать далее...

Читать далее...

Для дочки? для внучки? для вас? Вяжите!  Вы всегда  найдете  применение  этой  замечательной  вещице: будь то  подарок или  сумка для  повседневного использования.

Читать далее...

Леди шик: розовая шубка. Описание.



+ читать дальше

http://www.stranamam.ru/post/3493961/

Опубликовала ГалинаИван 

Корзинка выполнена из веревки и обвязана крючком обыкновенной пряжей. Можно использовать любую веревку, будь то бельевая синтетическая, природная или грубая строительная, пеньковая, шпагат и так далее. Таким же способом можно связать сумки, подставки под горячее или коврики. Нитки можно подобрать контрастного цвета, как на фото, а можно взять того же оттенка.

Итак, понадобится вот такая веревка, пряжа и крючок 4 мм

Начинаем вязание с цепочки из 2-х петель, далее - 8 столбиков без накида. 

Читать далее...

ИСТОЧНИК

http://club.osinka.ru/topic-31043?&start=1395


Читать далее...

источник

Очищающий чай или чай для похудения

ТЕКСТ АВТОРА: "Чай очищающий, на основе лекарственных трав позволит вам похудеть на 3-5 килограммов. Какая связь скажите вы между очищением и похудением? Связь прямая! В зашлакованном организме обменные процессы текут гораздо медленнее и, как следствие, пища плохо переваривается и откладывается в жир. В первую очередь это связано с зашлакованностью кишечника и печени, но не только.

В неочищенном, зашлакованном организме пища плохо усваивается и человек постоянно страдает от чувства голода, шлаки, накопленные с годами в организме, забивают и закупоривают рецепторы, подающие сигнал о насыщении. Проблема усиливается растянутым желудком, все это образует замкнутый круг, который ведет к перееданию. Но выход есть! Необходимо очищать организм, оздоравливать его. Существует ли способ очищения организма пусть не быстрый, но надежный и проверенный, способ позволяющий очистить организм, не причиняя вреда и не вызывая стресса? По принципу – вода камень точит: ежедневно, систематически, доступно и приятно?

Есть такой способ очищения и оздоровления организма, мягкий и бережный, с помощью 25 трав. Способ, когда вам не нужно прикладывать никаких усилий , травы все сделают за вас. Достаточно три раза в день заваривать травяной сбор как чай. Вы пьете чай, а травы работают, не нанося вреда и не вызывая стресса в организме. Этот уникальный сбор из 25 лекарственных трав, разработала травница Бурева Татьяна Александровна еще 50 лет назад, задолго до появления модных в нынешнее время БАДов. Каждая травка в этом сборе работает по-своему и на своем участке, правильно подобранные и выверенные травы помогают друг другу действовать эффективно. Дополняя и усиливая эффект друг друга Растения-целители, высушенные и измельченные в порошок, воздействуют на организм на клеточном уровне: очищая и оздоравливая. Какие травы входят в сбор? Вот список:

Травы для похудения

Цветки: бессмертника, календула, пижмы, ромашки аптечной. Листья: брусники, мяты перечной, сенны, почечного чая, эвкалипта, шалфея. Надземные части растений: полыни горькой, пустырника, тысячелистника, череды трехраздельной, черники, зверобоя, пастушьей сумки. Корни: девясила, солодки голой. Плоды: кориандра, расторопши пятнистой, рябины красной, укропа пахучего, шиповника иглистого, шиповника коричного.

Ответы на часто задаваемые вопросы:

Насколько я похудею?
Очищающий чай помогает похудеть на 3-5кг.

Сколько времени занимает курс очищения?
Курс занимает два месяца

Имеет ли этот метод возрастные ограничения?
Возрастных ограничений нет. Метод рассчитан на возраст от 18 и старше.

Читать далее...

О целесообразности использования различных экспресс методах для похудения спорят уже не один год. Однако ну какая девушка не мечтает сбросить целых 5 кг за 5 дней. Не обязательно «брать курс» на сбрасывания именно пяти килограмм. Эта методика может помочь избавиться и от лишних 2-3 кг перед каким-нибудь праздником. Основное отличие этой диеты - отсутствие голодания! В основе диеты лежит употребления специальных трав, способствующих похудению.

Конечно, и кушать тоннами тоже не следует, потому, как при чрезмерном обжорстве никакие травы не помогут. Г. Малахов известен далеко за пределами нашей страны, поэтому к его советам прислушиваются во всем мире. Употребление следующих трав приведет к выводу шлаков из вашего организма. А вместе со шлаками вы попрощаетесь и с жировыми отложениями.
Читать далее...

Памятка по формировке томатов
Пасынки у томатов образуются в пазухах листьев. У некоторых гибридов и сортов, если не убирать пасынки, они будут бесконечно расти, «жировать», и урожая с таких кустов ожидать не приходится.
По степени роста растения томатов делят на низкорослые (супердетерминантные), среднерослые (детерминантные) и высокорослые (индетерминантные), не имеющие ограничения роста.
Супердетерминантные сорта и гибриды используют для получения раннего урожая в весенних теплицах и укрытиях, для посадки в открытый грунт.
"Подвид" ультра-скороспелые супердетерминантные томаты — главный резерв получения высокого раннего урожая до начала вспышки фитофтороза. Есть хорошие сорта томатов, не дающих пасынков. К ним относятся, например, Японский карлик, Ямал и Москвич. Это штамбовые растения, они даже не требуют подвязки к колышкам. У Японского карлика есть небольшое количество пасынков, из них формируется компактное растение с большим количеством небольших по размерам и сладких плодов, пасынки сами прекращают рост и их из-за плодов даже не видно. Москвич вообще не образует пасынков. Это скороспелый сорт, его можно выращивать в открытом грунте, при этом с шести кустов можно собрать ведро томатов. А кусты у Москвича компактные и их высаживают по схеме 30 на 60 см.
Все супердетерминантные томаты представлены наиболее слаборослыми растениями с низким заложением первого соцветия (где-то над шестым — седьмым листом) и частым расположением соцветий (через один лист либо непосредственно друг за другом). После образования трех соцветий на побеге его рост, как правило, прекращается. Низкорослые томаты быстро переходят к цветению, высота этих растений 30 — 60 см. Если у этих томатов удалить все пасынки, растения приостанавливают рост. Поэтому при первом пасынковании у низкорослых томатов оставляют пасынок, расположенный под первой цветочной кистью. Далее он будет выполнять роль основного стебля. Этот пасынок называют побегом продолжения. На этом побеге продолжения в дальнейшем оставляют также один пасынок, растущий перед первой кистью этого пасынка и т. д. Еще раз подчеркнем, что если у низкорослых томатов удалить все пасынки, то растение просто остановится в росте и урожай плодов будет довольно низкий. Можно формировать низкорослые томаты в 2 и 3 стебля, оставляя дополнительные пасынки (см. рис).


(слева-стебель и 2 пасынка, справа-стебель и пасынок)
Детерминантные томаты занимают промежуточное положение между двумя названными. У среднерослых томатов высота растений 70—140 см, у них главный стебель прекращает рост после образования 3—5-й кисти. Если вершинка зацвела — это все, выше томат не вырастет Так как после образования на основном побеге 3 — 6 соцветий рост его ограничивается, то формирование урожая может быть продолжено за счет оставления двух боковых самых сильных пасынков. Их надо прищипнуть, оставив кисть и один лист сверху, и пять кистей на главном стебле (см рис).

(томат прищипнут после 5 кистей. (слева) Перевод точки роста на резервный пасынок. Справа- Главный стебель закончил рост, образовав 6 кистей, на первом резервном пасынке — кисть, на втором резервном — кисть.)
Однако среди более опытных огородников очень популярен способ перевода точки роста на боковой побег. Это надо объяснить более подробно. Сначала обрываем все пасынки — до тех пор, пока не образуется третья кисть. Под ней оставляем пасынок — резервный, а затем наблюдаем, что будет дальше. Если растение тянется в высоту и на вершинке не появляется кисть, резервный пасынок обрываем. Если вершинка зацвела, это значит, что на главном стебле кистей больше не будет. Ну и не надо — рост продолжает оставленный пасынок. Он ведет себя так же, как и главный стебель: растет, цветет, дает пасынки, которые обрываем, оставляем всего один, резервный, и т. д. (см рис). Чтобы не запутаться, можно пометить главный стебель красной ленточкой, а резервный — синей. Долго мучиться не придется — как правило, на сезон хватает одного резервного пасынка, хотя специалисты таким образом вытягивают самые простые сорта в один стебель до самого верха теплицы. К детерминантным сортам относятся великое множество сортов и гибридов томатов. Растения такого типа роста появились в восьмидесятые годы прошлого столетия. Растения детерминантного типа роста характеризуются относительно низким заложением первого соцветия (над восьмым — девятым листом). Соцветия расположены через один — два листа либо непосредственно друг за другом. Эти признаки отвечают за высокий ранний урожай.
Индетерминантные томаты обладают неограниченным ростом основного побега. Такие томаты,формируют в один стебель, удаляя все пасынки.


Первое соцветие у них закладывается после десятого листа. Последующие — через три листа. К этой группе принадлежат, как правило, наиболее позднеспелые высокоурожайные сорта и гибриды. Их выращивают в пленочных и остекленных теплицах. К этой группе относятся: Де-Барао, Русич, Хурма и пр. Лиановидные кусты достигают высоты 2-х и более метров. У крупноплодных томатов ограничивают количество плодов в кисти, это называется нормирование, оставляют 3—4 плода. Через 10—12 дней после высадки такие растения обязательно подвязывают к опорам или шпалерам.
Полезная информация
Следует помнить, что формировка должна быть увязана с густотой посадки. Имеет значение не просто число растений на единице площади, но и число стеблей. Чем меньше стеблей, тем больше густота посадки.
Система питания детерминантных томатов разработана с учетом их биологических особенностей. Подкормки повышенными дозами азота в период налива плодов и фосфорно-калийными удобрениями в течение вегетации способствуют получению максимального урожая. Часто детерминантные томаты с интенсивным ростом проявляют признаки недостатка магния, которые проходят, если опрыскать листья 0,3 — 0,5-процентным раствором сульфата магния.
У сортов и гибридов томатов, образующих пасынки, их удаляют через 2—3 недели после посадки, не допуская перерастания пасынков более 4 см. Пасынкование проводят рано утром, когда растения содержат много влаги и пасынки легче обламываются. После пасынкования теплицу проветривают.
Итак, удаление пасынков у тех растений, у которых они образуются, проводится обязательно, но, как видим, все зависит от степени роста растений. А еще от опыта овощевода-любителя томатов, от состояния теплицы. Если есть возможность высаживать томаты рано, например, теплица имеет подогрев почвы, то высокорослые томаты успевают вызреть, и им можно дать возможность вырасти повыше. А если теплица обычная, может быть имеет смысл посадить только низкорослые томаты, они дадут урожай раньше высокорослых и порадуют вас вкусными плодами.
Нужно также иметь в виду, что по мере созревания и сбора плодов следует постепенно убирать нижние листья. Когда будут убраны плоды на первой кисти, то под ней удаляют листья. Это улучшает проветривание растений и снижает возможность появления болезней. Но на растении всегда должно оставаться не менее 15 — 17 здоровых листьев, для снабжения его питательными веществами, образующимися в листьях при фотосинтезе.

Жидкое удобрение - настой

Жидкое удобрение относится к органическим удобрениям, которые содержат все необходимые для жизни растений элементы питания.

К органическим удобрениям так же относятся: навоз, навозная жижа, птичий помет, компосты. Все они предназначены для улучшения состава почвы на наших участка. Но я сторонница жидкого удобрения - растительного настоя.

 * хочется выращивать чистые от химии продукты, 

 * приготовление их очень простое, 

 * основа - это сорная трава, которую все равно надо утилизировать.читать далее
 

.

 

12.03.10	Участок на склоне – «за» и «против» Именно такая площадка дает великолепную возможность и профессиональным дизайнерам, и хозяевам участка проявить свой художественный дар.
28.01.10	Оградись красиво От того, какой забор вы решите поставить, напрямую зависит внешний вид вашего участка.
01.01.10	Встречаем Новый год В предвкушении праздников хочется преобразить все вокруг и заготовить подарки. Несколько моих советов помогут вам это сделать или подскажут идею
09.10.09	С легким паром! Многие дачники считают, что иметь баню на 4-5 сотках – это излишество. Но баня предназначена для укрепления здоровья, а на этом экономить не стоит.
20.08.09	Ржавому ведру скажите «спасибо» Несмотря на то, что жизнь растения невозможна без света, тем не менее в технологии растениеводства бывают периоды, когда его нужно поменьше.
21.07.09	Сколько стоит дом построить Итак, дорогой читатель, вы стали счастливым обладателем земельного участка. Ну а дальше нужно решить проблему с жильем.
15.06.09	Чем накрыть дачную теплицу На сегодня сотовый поликарбонат – наилучший материал для покрытия дачных и фермерских теплиц.
26.05.09	Как сделать арку-калитку Такая арка-калитка будет скрыта под сенью листвы и цветов. Простая дверца сделана из заостренного штакетника. Цветущие розы или клематисы украсят оригинальную калитку.
07.05.09	Без тревоги за рассаду Многие из тех, с кем я поделился этим способом бутылочного полива, использовали его у себя на даче, и я всегда интересовался результатом.
16.03.09	Водоем из подручных средств В последние годы в садовом дизайне появилось модное увлечение – водоемы. Не обошло оно и меня, а так как я давно занимаюсь этим и приобрела большой опыт, то решила поделиться им с читателями, чтобы они при строительстве своих «рек и озер» не допустили ошибок.
01.03.09	Как сделать пол надежно и дешево Взвесив все «за» и «против», я решил отказаться от настилки пола в своем домике из дорогой шпунтованной доски.
07.02.09	Погреб в хозяйстве нужен Погреб в хозяйстве, где имеется сад-огород, – сооружение первой необходимости. Именно погреб и для предков наших, и для нас – самый надежный и проверенный способ сохранить урожай.
21.01.09	Водяной компрессор А что, собственно, нужно для создания компрессора в домашних условиях? Разумеется, насос для нагнетания воздуха в резервуар и, конечно же, электричество.
30.12.08	В дверь стучится Новый год... Согласитесь, что украшать свой дом на Новый год и Рождество - одно удовольствие, и такие прелестные мелочи, как еловые ветки, шишки, свечи, фрукты и орехи, даруют необыкновенное ощущение праздника.
09.12.08	Сани из полиэтиленовой пленки... ... и суконки меховые
21.11.08	Как заменить обвязку Как вставить домкраты под пристройку, если она практически лежит на поверхности грунта?
07.11.08	Удивительная грядка Оказалось, что сделать необычную грядку просто и быстро. Причем годится она не только для клубники, но и для выращивания различной зелени. Пирамидальная грядка к тому же значительно экономит место на участке.
26.09.08	Как не упасть на грядке Работая на дачном или приусадебном участке и заботясь о здоровье своих растений, нельзя забывать о собственном здоровье, особенно о пояснице. Ведь основная нагрузка в дачных делах ложится именно на нее.
29.08.08	Шезлонг из раскладушки Чтобы смастерить удобный шезлонг для отдыха, достаточно просто взять старую, предназначенную к выбросу раскладушку, отпилить ножовкой и отбросить середину ее каркаса.
01.08.08	Плавные линии и округлые формы Форма дорожек, площадок для отдыха, газона и цветников играет важнейшую роль в оформлении сада, подчеркивая его индивидуальность.
Страницы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

 http://sdelay-sam.su/kak-vyrashchivat-klubniku-u-sebya-na-uchastke

Как выращивать клубнику у себя на участке.

Эти цветы многолетние. Их клубни выкапывают из земли и хранят до будущего сезона. Сначала отрезают стебель, оставляя небольшие "пеньки" - 10-15 см. Затем начинают аккуратно выкапывать георгины, чтобы не повредить клубни. Выполнять эту работу можно вилами или лопатой, кому как удобно.

Растения обкапывают на расстоянии 25-30 см от стебля. Затем, придерживая стебель одной рукой, подводят под клубень вилы или лопату и вынимают его. В сухую и солнечную погоду можно подусушить клубни на воздухе, после этого отряхнуть с них землю. После этого острым ножом или ножницами срезают тонкие корешки.

А затем клубни георгинов необходимо хорошо просушить (но не пересушить). Это длительный процесс, длится он около двух недель. Клубни укладывают в сухом и прохладном помещении, укрывают от мороза нетканым укрывным материалом, а можно просто газетами, мешковиной или соломой. Высушенные таким образом клубни лучше сохраняются зимой и меньше сморщиваются.

Хранят клубни в прохладных условиях: 3-5 градусов. Если есть возможность, храните их в погребе. Если нет - нужно положить клубни в ящики, пересыпать торфом или песком и поставить в прохладное место, например, возле балкона или лоджии. Если при подготовке к хранению клубни были повреждены, обработайте поврежденные участки древесным углем.

В течение зимы клубни надо несколько раз внимательно осматривать. Если на некоторых клубнях георгинов появилась гниль, больные места необходимо срезать и обработать срезы древесным углём.

Желаем вашим георгинам удачной зимовки и надеемся, что они хорошо сохранятся и пышным цветом будут украшать ваш сад будущим летом.

«Растения стали меньше болеть, а урожай повысился»

Осень — лучшее время для оздоровления почвы на участке. Урожай собран, ничто не мешает. Даже если идет дождь — и это огороднику на руку, так как с дождем в землю проникают все полезные вещества с поверхности. Я использую несложный метод оздоровления земли, которым очень довольна. Меня научила ему моя соседка, у которой всегда хорошие урожаи.

Когда я сама стала его применять, заметила, что и мои растения стали меньше болеть, а урожай по сравнению с прошлыми гораздо увеличился. Так что дать оценку этому методу могу. Как только участок освободится от урожая ранних культур, сразу же — без перекопки — высеваю рожь и заделываю семена граблями. К глубокой осени участок покрывается обильной зеленой массой с могучей корневой системой.

Когда почва замерзнет и выпадет немного снега, зеленую массу скашиваю и использую на корм птицам, в компост и т. д. Оставшиеся корни ржи глубоко уходят в землю, иногда до 1,5 м. Такие корневые каналы помогают участку избавиться от закиси. Ранней весной, когда зеленая масса ржи вновь отрастет, участок перекапываю, стараясь растения уложить корнями кверху. И тут же сажаю картофель или томаты.

После ржи почва становится рыхлой, уменьшается количество сорняков, а закопанная зеленая масса — прекрасное природное удобрение. Ко всему рожь борется с вредителями. Например, она уменьшает численность нематод в почве на 80–90 %. Татьяна Скоробогатова

Автор:  Татьяна Скоробогатова, г. Зеленоград

Дом в саду. Подзимнее удобрение почвы злаковыми очень полезно. Особенно эффективна рожь, но можно использовать также просо, овес. В зеленых растениях много питательных веществ, а также таких, которые способны бороться с заболеваниями. Получается, что зерновые как бы передают растениям, которые будут посажены послених, свой иммунитет.

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.

6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.

8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.

9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.

10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.



Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !




Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов

Пустоцветы на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно распространенное.

Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.

Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.

А теперь об огуречных секретах.

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь. Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все. Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется. Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать. И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике. Как говорится, доверяй, но и проверяй!



Обеспечение высокой всхожести самостоятельно заготовленных семян

Всхожесть семян зависит от многих факторов, но первостепенным является уровень их влажности в процессе хранения - чем она выше, тем семена быстрее теряют всхожесть. Поэтому, если Вы хотите дольше сохранить семена, то их надо подсушить 2-3 суток при температуре 30-35°С и положить в стеклянную банку с плотной крышкой или в полиэтиленовый мешочек. При хранении в бумажных пакетах или полотняных мешочках семена набирают влагу из воздуха и хуже хранятся. Но надо помнить, что в полиэтиленовую или стеклянную тару можно закладывать только хорошо просушенные семена: если они плохо высушены, они заплесневеют и потеряют всхожесть. Чем ниже температура, тем слабее идут процессы плесневения, тем дольше сохраняется всхожесть семян. Поэтому хранить семена нужно в сухом прохладном месте: лучше держать температуру в пределах от +10 до -10°С. Для хорошо высохших семян перепады температуры не страшны, т.е. мороз для хранения семян не страшен.



Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами

Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу? Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см. В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или листья. Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас, покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду. Высевать лучше раннеспелые сорта - Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие. Семена -перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60 градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10 часов выдержите при температуре +20. ..22 градусов. Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами - 8 см. Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5 погонных метра. В теплые дни пленку необходимо приподнять.

Всегда более урожайны растения выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.




Как получить ранние огурцы

Срок высадки рассады в теплицы с солнечным обогревом - 25 апреля -5 мая. В теплицах под пленкой рекомендуется устраивать паровые грядки. Для этого разогревшееся биотопливо - навоз, мусор, солому - закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30-35см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы. Дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.

В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать. Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.

Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков - разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15 соответственно). Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 5 г - сульфата аммония, 30 г - суперфосфата, 15 г -сернокислого магния, а после цветения - 25 граммов аммиачной селитры, 10 г - сульфата аммония, 10 г - суперфосфата, 25 г - сернокислого калия, 25 г - сернокислого магния. На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.

Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало. Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций. Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.

Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку. А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по часовой стрелке через 1-2 междоузлия. Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию. В зависимости от этого вносить поправки в подвязку. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и двери - для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.

Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в зависимости от сортового состава). Собирают плоды утром.

Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра подвесить. Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.


Для начала наберите огурчиков 4-8 см в длину, не больше.

Вам понадобится (согласно древнему рецепту, все должно соблюдаться в точности): 3 и 3/4 л воды, 1 и 1/4 л 8%-ного уксуса (желательно, с эстрагоном). Благо, он уже появился в продаже. Но если не найдете, можете сделать сами: на 1 л уксуса — 20-25 г сухой травы эстрагона. Настаивать дней 5-7), 400 г сахара, 150 г соли, по 30 горошин черного и душистого перца, 10 шт. гвоздики, 5 лавровых листьев, 2 ч.ложки горчичных семян (это рассчитано на 10 кг огурчиков).

Весь состав кипятите ровно 20 минут, охладите немного и влейте в баночки (0,5 л или 0,7 л), наполненные маленькими огурчиками. Да, не забудьте вложить по одному зонтику укропа. Влили? Теперь закройте крышками, закатайте. И пастеризуйте точно 15 минут при температуре 75-80 град. Только так огурчики останутся хрусткие и натурально зеленые.

Что интересно: через пару суток огурцы уже можно есть!



Сухой способ посола огурцов без рассола, обеспечивающий хрусткость и сохраняющий свежий аромат

Сухой способ посола огурцов приглянулся в последнее время многим хозяйкам. Для этого способа заготовки требуются молоденькие, совсем зеленые крепкие огурчики и деревянный бочонок не очень большого размера, дно которого засыпают сантиметровым слоем соли. Огурцы устанавливают вертикально, как можно плотнее друг к другу, промежутки между ними заполняют измельченным укропом. Таким образом заполненный бочонок сутки выдерживают при комнатной температуре, после чего засыпают сверху солью доверху, закупоривают крышкой и помещают в погреб. Приготовленные по этому рецепту огурцы перед употреблением выдерживают в холодной воде, они получаются обязательно хрустящими и, несмотря на соленость, сохраняют свежий аромат.




ОГУРЦЫ НА ОКНЕ

Огурец как наиболее теневыносливую культуру можно выращивать в теплых помещениях, где температура не опускается ниже - 20°С, например на окнах, балконах, лоджиях. Главное условие - правильно выбрать сорт или гибрид.

Для огорода на окне лучше всего подходят теневыносливые и очень урожайные гибриды, не требующие опыления — F1 Грибовчанка, F1 Легенда, F1 Зозуля, F1 Маринда, F1 Клавдия, F1 Костик, Престиж, F1 Дарина, F1 Модуль, F1 Доротея и др. Все они выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков.

В зависимости от условий и возможностей огурец можно сеять в несколько сроков. Самый ранний срок посева в теплых помещениях можно проводить в конце ноября, а первые плоды получать уже в конце января начале февраля. Но для этого нужно досвечивание люминесцентными лампами мощностью 80-100 Вт. Рассаду, выращенную с досвечиванием, в возрасте 4-5 настоящих листьев можно высаживать на подоконник с 1 января, желательно на окна южной и юго-восточной ориентации. Без применения электродосвечивания огурцы высевайте на широте Москвы не раньше 20-25 февраля. В конце марта смело сейте семена на рассаду для лоджии. Для весенне-летней культуры лучше подходят наиболее урожайные и светолюбивые гибриды, такие как F1 Мазай, F1 Финист, F1 Стелла, F1 Апрельский.

При выращивании огурца на окне надо создать соответствующий микроклимат. Огурец не выносит сквозняков, поэтому заклейте все щели на окне, а форточку отгородите полиэтиленовой пленкой, чтобы при ее открывании холодный воздух не попадал на растения. Позади подоконника следует повесить зеркальную светоотражающую пленку, которая в два раза улучшает освещенность. С помощью зеркальной пленки можно регулировать теплый поток воздуха от батареи, приоткрывая или наоборот плотно прижимая пленку к подоконнику.

Под культуру огурца в домашних условиях можно использовать почву или питательную среду. Наиболее надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этой цели подойдет готовая плодоовощная смесь, которая продается в магазинах. Почвенную смесь нетрудно приготовить из подручных материалов. Уже сейчас заготовьте дерновую землю и перегной в равных частях или в соотношении 3:1. На ведро смеси добавьте 2 стакана древесной золы, по 5-6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20-60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора (рН) до 5,5—5,6. Все это тщательно перемешайте и храните в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда должна быть рыхлой. Рассаду выращивайте в горшочках диаметром не менее 10 см.



Огурцы можно сеять непосредственно в основной вазон (безрассадная культура), или вначале вырастить рассаду. Рассадный способ лучше для весенней культуры, так как при этом появляется возможность закаливания молодых растений.

Сейчас мы готовимся к раннему, зимнему посеву. По лунному календарю пересаживать рассаду лучше всего 9-10 декабря.

Семена перед посевом продезинфицируйте в 1%-ном растворе перманганата калия с последующей промывкой или в соке алоэ без промывки. Затем разложите их на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2-3 слоя и смоченной теплой водой.

Блюдце поставьте в теплое место, чтобы температура воздуха была не менее +20 +25°С. Сверху семена прикройте слоем влажной бумаги. Во время прорастания следите, чтобы семена не были избыточно увлажнены. Когда корешки достигнут 0,5-1 см, семена высаживайте по 2 штуки в горшок на глубину 1 ,5-2см. Почву обязательно увлажняйте теплой водой, горшочки установите в ящики на 8 штук, а пространство между ними засыпьте той же смесью, что и горшки.

При раннем сроке посева (зимой) рассада бывает готова к высадке на постоянное место через 45 дней, при весеннем -через 25-30 дней, а при выращивании летом 20-25 дней. В фазе первого настоящего листа в горшочках, где было посеяно по 2 семени, оставьте по одному наиболее крепкому растению. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду пересадите на постоянное место в более просторные горшки или ящики. Огурцы отлично растут в пленочных горшках черного цвета с объемом почвы 5-6 кг. В горшки или ящики на дно положите дренаж: керамзит и кирпич, слой песка толщиной 2 см, затем почвенную смесь. Горшки или ящики поставьте в широкие глубокие поддоны на деревянные планки. В поддонах всегда должна находиться вода для увлажнения не только почвы, но и воздуха.

Почвенную смесь не досыпайте до верха вазона на 5 см. В каждый горшок положите по 1 пакету корнепитателя КП-5, не разрывая его оболочку на глубину 5 см. В таком случае, подкормки отпадают. Уменьшается и полив, если внесете гелеобразное удобрение Терра Коттем или Подземный родник.

За 3-4 часа до высадки растений обильно полейте их, затем осторожно выньте с комом почвы из горшочка и помещайте в центр большого горшка, уплотняя вокруг почву и присыпая на 2-3 см выше корневой шейки. Для лучшего использования естественного света в феврале-марте горшок с растениями ставьте под углом 10-15°, а окна часто протирайте. В ноябре-феврале необходимо применять двойное подсвечивание (с помощью укрепленных зеркал, на подоконник перед рассадой "лицом" к ней и к солнцу). Кроме того, в темное время утром и вечером (по 3 часа) нужно включать лампу мощностью 80-100 Вт, чтобы продлить световой день для растений.

После посадки огурцы обильно полейте теплой водой и подвяжите шпагатом к верхней планке окна. Внизу обвейте их свободной петлей у первого листа, а вверху - жестким узлом. По мере роста растения подкручивайте вокруг шпагата через каждое междоузлие. Когда центральный стебель достигает верхней части окна - его надо закрепить, чтобы он не сползал по шпагату и на править вниз. На высоте 30 см от подоконника прищепните его. Боковые побеги укорачивайте на 2-3 листа вплоть до верха шпалеры, удаляя при этом, неплодоносящие побеги. Один-два верхних боковых побега не прищипывайте, а перекидывайте через планку, направляя вниз. Лишь через 50-70 см от подоконника удалите точки роста. У партенокарпических гибридов в нижних 3-5 узлах удалите все завязи, цветки, боковые побеги - все, кроме листьев.

На окне шириной 1,5 м размещается не более 3-4 растений, с каждого из которых можно получить от 2 до 15 кг огурцов.

Возможно и модифицированное гидропонное возделывание растений в вазонах или пластиковых ведерках с двойным дном на рыжем слаборазложившемся верховом торфе с поливом его физиологическим питательных раствором по методу В. А.Чеснокова и Е. Н Базыриной или смесью удобрений № 2а по Миттлайдеру.

Влажность воздуха можно повысить, обрабатывая растение из пульверизатора чистой водой. Это особенно необходимо, когда вблизи находятся батареи парового отопления. Если под горшками нет поддона с водой, батареи периодически накрывайте мокрой тканью, повышая, таким образом, влажность воздуха и сдерживая появление паутинного клеща. Но если он все-таки появился, о чем свидетельствуют мелкие точки снизу листа, растения опрысните раствором чистотела. Для этого 1 ст.ложку чистотела заварите стаканом кипятка, настаивайте в течение 20 минут. Затем добавьте мыло для прилипания и тщательно обработайте нижнюю часть листа из пульверизатора, можно смоченной в растворе ваткой.

Если Вы не внесли при посадке корнепитатель КП-5, то огурец начинайте подкармливать с фазы бутонизации древесной золой, растворяя стакан золы в 10 л воды. Расходуя при этом по 1-2 стакана раствора на каждое растение. Подкормки должны быть регулярными, через каждые 10-12 дней, минеральные подкормки чередуйте с органическими. Из органических эффективны коровяк, разбавленный с водой в соотношении 1:5 или куриный помет 1:10. Из минеральных веществ удобен кристадин или нитрофоска (по 2 ч.ложки на 3-х литровую банку воды).

При снижении темпов роста и плодоношения или при появлении лимонно-желтой окраски листьев объем подкормки увеличивайте до 3-4 стаканов на растение.

Если есть возможность, по мере роста плетей горшки опустите ниже подоконника, ослабляя шпагат и фиксируя его в нужном положении. Можно растение с горшком не перестанавливать, а опускать плеть, снимая нижние отплодоносившие листья. Свернуть ее кольцом, уложить на почву и присыпать землей на 5-7 см. Через 10-12 дней растение дает дополнительные корни и омолаживается.

В комнате, где выращиваете растения, поддерживайте чистоту, сухие и больные листья своевременно удаляйте. Поливайте аккуратно, чтобы вода из поддонов не вытекала и не заливала нижние этажи. Особенно оберегайте растения от сквозняков. Плоды регулярно снимайте, не допуская перерастания.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

Рубрика: «Огород»
Газета «Хозяйство» № 53/518 от 30 декабря 2008
Подразделы: Удобрение сада

Статья о том, как сделать удобрение которое готовится намного быстрее компоста, но не менее эффективно.


Что такое компост, знают практически все дачники. Это очень эффективное органическое удобрение, которое получается в результате перепревания растительных и других остатков. Удобрение хорошее, да беда в том, что хороший компост готовится 2-3 года. И приходится садоводам и дачникам возводить всевозможные компостные кучи, вовсе не украшающие дачный ландшафт.читать далее
 

Неизвестный посетитель оставил в статистике сайта поисковую фразу: «Кислотность для клубники». Меня она обрадовала – садовод подошел к проблеме, я бы назвал ее главной, на которую редко обращают внимание любители ароматной ягоды. Речь дальше пойдет о землянике, но люди упорно называют ее клубникой, буду называть ее так здесь и я.


Начну с далекого детства. Я рос на окраине города Изюма, а изюмская клубника шла нарасхват в городах и поселках Донбасса. Иногда ее возили в Москву или Ленинград. В Изюме, в сладком городе, как его обычно называют, в последние годы стало традицией проводить фестивали клубники. Вообще-то в советские времена город был одним из центров оптической промышленности Союза, но она здесь почти уничтожена, поэтому мои земляки вспомнили традиционные занятия своих предков.

Моя мать была одной из лучших возделывателей клубники, знала все капризы ягоды. Если честно, я не любил эту ягоду – надо было ее поливать, собирать в палящий зной, а потом везти в тяжеленных двадцатикилограммовых корзинах. Привязывались попарно две корзины на раму велосипеда, две на багажник – и на рынок, с тем, чтобы к пяти утра быть уже там, в надежде на оптовую закупку перекупщиками. Или вместе с матерью ехать на поезде в Краматорск, Горловку, Никитовку, Донецк… - там у нее были даже знакомые покупатели. Клубника нас кормила.

Встречались, конечно, среди изюмчан и те, кто в погоне за урожаем на продажу поливал растения фекалиями или перекармливал минеральными удобрениями – Бог им судья. Но у таких на изюмских базарах покупателей практически не было – в небольшом городе знают друг друга, слухи ходят по кругу долго.

Очень часто те, кто выращивал клубнику, обменивались всевозможными секретами. Например, матери кто-то сказал, что надо вокруг кустов сыпать белый песок. И что же - бедная моя мать обсыпала таким песком кусты. На урожайность это ничуть не повлияло. И не могло повлиять.

Наш огород был на месте семейного пруда. Когда мои родители поженились, то моя бабушка Полина выделила для нелюбимой невестки, которую она называла не иначе как харьковской уркой, для огорода пруд. Пришлось отцу засыпать его песком. Но родники ведь никуда не исчезли – они насыщали песок водой, для ее отвода надо было делать канавы, которые то и дело обрушивались. Кроме того, родники делали грядки холодными – вода ведь шла откуда-то из земных глубин. Но песок теплопроводен, грядки жаркое южное солнце прогревало. И в тоже время верхний слой почвы, где находятся корни клубники, высушивало. Вот и приходилось мне или брату таскать воду ведрами, так как в послевоенные годы невозможно было раздобыть электронасос.

Но вода вымывала и питательные вещества. Поэтому следовало клубнику подкармливать. Только перегноем. Весной, когда растения начинали пускать в рост листочки, мать подсыпала хорошо перепревший перегной и рыхлила грядки, заделывая в почву удобрение. Усердствовать нельзя – клубника пойдет в ботву, зажирует.

Такое случилось у меня в первые годы на даче в Подмосковье: ботва в полметра высотой, ни одной ягоды. Приехал старший брат, взял тяпку и прорубил в этих джунглях просеки вдоль и поперек, не велел ни в коем случае удобрять. На следующий год у нас были ягоды. Потом, набравшись опыта и начитавшись литературы, вспоминая мероприятия матери, я понял свои ошибки. Главная состояла в том, что после планировки я щедро унавозил торф. Для того, чтобы окультурить торф, запустить процессы превращения мертвого органического вещества в усвояемую минеральную форму. О тонкостях можно прочесть материал в этом же разделе сайта «Торф ты мой болотный».

Схема посадки. Моя мать не признавала ни ленточного способа, ни квадратно-гнездового. Только сплошной, объясняя это тем, что если куст погибнет – то ли вымокнет, то ли вымерзнет, то это не приведет к изреживанию посадки. Просто ближайшие кусты разделят освободившуюся площадь питания, прибавят в урожае. Да и выбраковка старых или больных кустов не приводит к его потере.

Выращивала она ягоду на грядке лет по десять. Когда растения, как она говорила, вырождались, сажала новую клубнику на новом месте. После перекопки и заделки в почву перегноя. При этом усами она пользовалась только при посадке нового сорта. Редко кто покупал у нас клубничную рассаду – обменивались друг с другом самыми урожайными и выносливыми сортами.

Моя мать пользовалась оригинальным способом, который я не встречал в литературе. Для размножения она подбирала самые урожайные и здоровые кусты. Отличить их на грядке не составляет труда – разветвленные, с мощной корневой мочкой, зелеными, не пораженными пятнистостями листьями. Она их выкапывала и разделяла - попросту отрывая годичные побеги с корнями от маточного растения. Не обрабатывала ни золой, даже марганцовкой – сажала на грядку и поливала. Место отрыва должно быть бледно-желтым, без каких-либо омертвевших пятен или прожилок. И растения приживались, превращаясь к будущей весне в полноценный плодоносящий куст. Процесс этот она называла омолаживанием клубники, использовала его при восстановлении поврежденных грядок зимним вымерзанием или весенним выпреванием.

Теперь о моем клубничном опыте. О первой неудаче я уже упоминал выше. Когда мы только осваивали свои участки на Змеином болоте возле деревни Алехново Истринского района, то завозили для раскисления торфа в изрядных количествах доломитовую муку. Но мало кто знал, что не для всех растений нужна щелочная среда. И я не придавал значения этому, хотя и окончил в свое время лесной техникум по специальности техник-механик лесного и сельского хозяйства. Видимо, считали, что подобными тонкостями должны заниматься агрономы или лесоводы, зачем же механикам забивать головы такими сведениями?

К сожалению, в садоводческой литературе можно найти что угодно, только не таблицу кислотности для различных культур. Почему? Да потому что авторы без зазрения совести передирают друг у друга, а своего опыта, как правило, нет даже после выращивания герани на подоконнике. Уж какие красочные пакеты у семеноводческих фирм, где семян минимальнейший минимум, но нигде вы не найдете указания на то, какая кислотность требуется для выращивания растения. Вообще мне кажется, что нередко семена стерилизуются при фасовке – чтобы покупали больше и чаще. Поэтому и не любят садоводческие издания, специализирующиеся на публикации рекламы семян, распространяться насчет личного семеноводства. О моем опыте читайте в этом разделе материал с банальнейшим названием «Сам себе семеновод».

Итак, я старался не перекармливать клубнику, но не жалел золы, зная, что калия в торфе примерно в десять раз меньше, чем в окультуренных почвах. И мои клубничные грядки давали лишь щуплые, сморщенные ягоды. Да еще очень редко. У соседей, которые практически не ухаживали за своей клубникой, ягоды были. Разгадка пришла после того, как я купил прибор для измерения кислотности. На грядке нашей клубники реакция была щелочной – прибор показывал рН не меньше 7, тогда как для нее оптимальная кислотность 5,5 - как в рекламе для кожи красавиц.

Раскислители известны – доломитовая мука, известь, цемент, алебастр, песок, а закислители – нет. Можно использовать азотные удобрения, некоторые из них дают кислую реакцию, но мне нельзя было даже думать о том, чтобы применять их на богатой органикой почве. Хорошо закисляют клубнику еловые иголки, полезно во всех отношениях засыпать пространство между растениями стружкой хвойных пород. И ягода будет чистая, и долгоносик не нападет.

Выход нашелся – не все сотки я перекопал на метр глубиной, осталась по разным укромным местам нетронутая целина. Вот там я добывал торф с кислотностью около 4 единиц или чуть больше, обкладывал кусками, порой с неразложившимися стеблями мха или травы, кусты клубники. Потом, когда торф обветривался, заделывал его в грядку. С тех пор у меня ни разу не было неурожая. У соседей вымерзла или заболела, ягод нет или мало, а у меня каждый год урожай. Да еще каких ягод! Во время одного застолья у друзей была в гостях семья из Израиля – так они на пару с невероятной скоростью разделались с целым блюдом нашей клубники под тем предлогом, что она у них, жилистая, не пахнет, а эта такая ароматная, такая вкусная… А жилистая потому, что для транспортировки в южном полушарии для потребителей северного полушария выращивают специальные сорта. Попробовал я однажды из семян вырастить ягоды из этой клубники – получилась какая-то ягодная говядина, безвкусная, твердая, жилистая…

Конечно, не только в кислотности все секреты. Желательно выращивать местные, то есть районированные, зарекомендовавшие себя сорта. Не надо гнаться за разрекламированными новинками – стоящие вещи в рекламе не нуждаются. Для разведения хорошего сорта достаточно одной ягоды, взятой у соседа или купленной на рынке. Если вы, конечно, уверены, что ягоды из вашей зоны. В Подмосковье в мае клубники не бывает. Могут отдельные умельцы выращивать под пленкой или в теплицах, но с такой клубники толку не будет.

Для размножения надо дать обязательно возможность вызреть ягоде, стало быть, семенам. Если ягода покрылась ниточками какого-нибудь гриба, загнила раньше времени - лучше выбросить. На семена больше всего подходят ягоды, которые начали подсыхать, превращаться в цукаты. Разомните их, залейте водой, дайте им естественным путем забродить – крохотные семена после этого станут лучше отделяться. Аккуратно промывайте массу под струей воды на ситечке с самой мелкой ячеей, пока в ней не останутся одни лишь семена. Просушите их и спрячьте до посева. В конце февраля приготовьте емкость для грунта, доведите его кислотность до 5,5 единиц. Если в субстрате будет примерно треть низинного торфа – не стоит сомневаться, что кислотность не оптимальна. Можно купить подходящий грунт в магазинах, кстати, и семена тоже. К сожалению, мой опыт проращивания покупных семян земляники, особенно ремонтантных сортов, неудачен. Когда пишут на пакете, что семена прорастают 40-60 дней, то они вряд ли прорастут. Думается, что производители этих семян беспокоятся о цене на них, о привлекательности пакетов, а не о качестве своего товара. Видимо, втюриваются нам не вызревшие семена, да еще и не обеззараженные. Поэтому предпочтительнее получать самим семена полюбившихся сортов - так надежнее. Обменивайтесь с соседями лучшими сортами - для этого нужна всего-то одна ягода!

Лучше всего семена равномерно высевать на грунт, а потом засыпать их тонким слоем вашего субстрата и полить. Закройте пленкой или засуньте емкость в полиэтиленовый мешок - спустя неделю появятся крохотные росточки. Когда они дадут 2-3 листика, их нужно пикировать – высадить лучше всего в отдельную емкость из-под молочного пакета, в стаканчик из-под сметаны, в другой ящик. В мае следует высадить рассаду на грядку. В тот же сезон можно рассчитывать, что некоторые растения даже дадут первые ягоды.

Дадут, если будут созданы условия для закладки цветочных почек. В обычных условиях это происходит в июле-августе, иногда даже в сентябре. Для этого нужна соответствующая температура и хорошая освещенность. Чем раньше посажена клубника, тем больше к осени закладывается цветочных почек. Поэтому надо стремиться закладывать клубничные плантации как можно раньше. Лучше всего в июле, начале августа.

Как только сняты последние ягоды, клубнику лучше всего скосить. Для чего? Для активизации роста и удаления с грядки больных листьев. Если уж очень бедная почва, можно подкормить раствором навоза 1:10 или птичьего помета – 1:20, из расчета половина литра на куст. Или раствором комплексного минерального удобрения, не забывая, что это подкормка. После скашивания, удаления усов и старых листьев железными граблями, я проливаю клубнику марганцовкой, борной кислотой и сернокислым цинком – из расчета каждого средства 2 грамма на 10 литров. Обязательно в ведро добавляю гумат калия – в соответствии с инструкцией. И с помощью лейки обрабатываю грядки. Через несколько дней начинается быстрый рост листьев – сочных, зеленых и здоровых. Пока они не выросли, удобряю посадки торфом, стараясь заделать его в почву. В зиму растения уходят вполне окрепшими и готовыми к новому плодоношению. Чтобы не вымерзли зимой, мы с женой укрываем клубнику лапником всего в один слой, да и то редко – если перестараться, то осенью или весной без воздуха корни у растений могут выпреть. Если ожидается суровая зима, то осенью повторяю подкормкой гуматом калия – он великолепно повышает морозоустойчивость.

После сбора урожая необходимо безжалостно удалять с грядки все больные растения. Определить такие не сложно: мелкие листья, обилие пятен, иногда даже курчавость – опасное вирусное заболевание. Как правило, болеют те растения, у которых зимой подмерзли или весной подопрели корни. Такие растения лучше заменить на грядке. Желательно первой розеткой с уса ближайшего здорового растения. Первая розетка считается самой жизнестойкой и урожайной. Вообще для размножения желательно использовать только первые розетки, в крайнем случае – вторые или даже третьи, если посадочного материала не хватает.

В Европе, в частности, в Германии, плантации закладывают с помощью усов, урожай собирают на следующий год и поле перепахивают. Считается, что молодые растения на второй год дают максимальный урожай, а потом заболевают, снижают продуктивность. При ленточном способе посадки процесс можно механизировать, да и лето у них не в пример нашему гораздо длиннее и благоприятнее, так что растения в прекрасных условиях развиваются и уходят в мягкую зиму вполне вызревшими. А у нас в августе может срываться первый снег, осень нередко бывает зябкой и предельно гнилой. Не успевают развиваться молодые растения, особенно, если с посадкой розеток упущено самое лучшее время. Называется оно у агрономов наилучшими агротехническими сроками. Так вот для того, чтобы овладеть этими наилучшими агротехническими сроками, можно подращивать розетки, не отделяя усы от маточного куста. Как только на усе появилась первая розетка с одним-двумя крохотными корешками – посадите ее в стаканчик. Его можно закопать в почву, наделать в нем дырок, чтобы вода не застаивалась. Отрежьте ус до места завязывания второй розетки. Потом, когда растение подрастет, вы, не травмируя корневую мочку, можете высадить его на постоянное место. При таком способе гарантировано получите на следующий год урожай.

Иногда для борьбы с болезнями после скашивания клубники грядку накрывают прозрачной пленкой. В солнечный день пленку не снимают, там температура резко повышается и болезни погибают. Есть вообще экзотический способ: после скашивания прожаривать грядку паяльной лампой. Я читал, что через некоторое время после этого растения оживают и оздоравливаются. Не пробовал. Если уж вам захочется испытать такой способ, то вначале прожгите лампой хотя бы маленький участок, а не всю свою клубнику.

Весной, когда земля оттает, лапник снимается. Удаляются отмершие и пятнистые листья, посадки подкармливаются вновь марганцовкой, борной кислотой и сернокислым цинком. Если клубника вышла из зимы ослабленной, то иногда очень осторожно, всего 5-10 граммов на ведро, добавляю азотного удобрения, желательно мочевины.

Перед цветением приходится опрыскивать клубнику «Инта-виром» или «Искрой» – одна таблетка на ведро против долгоносика. Если на вашем участке в прошлом году не было этого коварного вредителя, не поддавайтесь благодушию – долгоносик может прилететь из соседнего участка, где есть клубника или малина. И если вы начнете опрыскивать клубнику, когда она уже вовсю цветет, когда на каждом кусте по нескольку поникших головок на цветоносах – долгоносик туда уже заложил яйцо, перекусил цветоножку, чтобы обеспечить наилучшие условия для развития личинки, то обработка немного поможет растениям, но уничтожит шмелей и пчел.

Для отпугивания долгоносика я высеваю по клубнике бульбочки чеснока. Говорят, что чеснок отпугивает вредителя. Если, конечно, сам долгоносик знает о том, что ему надлежит чеснока пугаться, то это, быть может, и так. Бульбочки я высеваю больше для омолаживания своих сортов чеснока – если его сажать из года в год зубками, то он вырождается. Но зато точно знаю, что долгоносик терпеть не может веточек цветущей бузины или смолистой еловой щепы, если их разложить по клубнике.

Иногда зимой мороз как бы выдавливает кусты клубники наверх. Конечно, при этом повреждаются тончайшие корешки, но помочь несчастью можно. Двумя способами. Первый: засыпать пространство между кустами землей, лучше всего торфом. С таким расчетом, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. В этом случае растение не пересохнет, а корневая система быстро восстановится, если клубнику подкормить азотно-фосфорным удобрением. Азот будет стимулировать рост листьев, а фосфор – восстановление корневой мочки. Второй способ: рыхление, если выпирание небольшое, чтобы уровень почвы и корневой шейки совпадали. Но в этом случае сложно обойтись без подсыпки. Есть и третий способ – выкапывание всего растения, углубление места под него с одновременной подкормкой. По существу это пересадка, и она оправдана лишь в том случае, если сорт очень ценный или посадка совсем молодая, у которой корневая мочка была скромной, вот и выперло.

Существует огромное количество способов выращивания клубники. К примеру, сооружают пирамиду из старых автомобильных шин, вырезают в них дырки, сажают туда клубнику, преимущественно ремонтантную. Некоторые выращивают клубнику под черной пленкой – не пробовал, потому что мне кажется, что поливать в этом случае надо каждое растение. А если заведется под пленкой какой-нибудь грибок, как до него добраться? Без пленки приходится два-три раза за сезон удалять сорняки, но это и полезнейшее для растений рыхление.

Или для ускорения созревания ягод накрывают грядку прозрачной пленкой. Такой способ уместен, если вы постоянно живете на даче, если при значительном повышении температуры, сможете пленку снять. Если же вы приезжаете на участок раз в неделю, то где гарантия того, что ваши растения не пострадают?

Все-таки самый лучший метод выращивания – в максимальном приближении к условиям произрастания в диких условиях. Он подходит для всех растений.

Послесловие 2007 года. Зима 2006-07 была очень теплой, клубника, видимо, в особенно теплые дни пошла в рост, а потом подмерзла. Ягоды были мелкие, сморщенные - даже зеленые на вкус оказались необычно сладкими. Таких ягод я никогда не видел.

В течение лета пытался часто поливать растения, полагая, что у клубники пострадали корни. После сбора неважного урожая листву срезали и подкормили растения суперфосфатом: для развития корневой системы. Растения восстановились, но в середине августа стали выбрасывать цветочные стрелки. Конечно, ягоды не созреют. Пытался удалять цветоносы, но бестолку - клубника и в середине октября цвела! Это означает, что весной цветоносов будет мало, урожай опять будет неважный. Вот что значит для клубники теплая зима, разладившая ее биологические часы. В подтверждению этому во второй раз зацвели флоксы. У соседей, которые хорошо ухаживают за растениями, клубника тоже зацвела, но не так, как у нас. Выходит, виноват все-таки я - подкормил ее суперфосфатом? Тут уж, по примеру Мичурина, как бы с куста клубники не упасть и не разбиться?

Уважаемые посетители сайта, а у вас случалось нечто подобное?

Послесловие 2008 года. Сегодня 17 октября, некоторые кусты клубники отцвели или цветут. Не так как в прошлом году, но явно во многих растениях из-за изменения климата проявилась способность к ремонтантности, точнее - к повторному цветению. Напрасным для Подмосковья.

Весной клубника цвела сплошным белым ковром - такого буйного цветения я никогда не видел. Весна и лето были холодными и дождливыми, множество ягод не завязалось, а те, которые завязались, не налились как следует. И не были сладкими как обычно. Урожай в целом был скромным.

Выводы? Думается, надо очень осторожно пользоваться фосфорными удобрениями, которые влияют не только на усиление образования корней, но и на фотосинтез в целом. Возможно, мне следовало воспользоваться амофосом, чтобы азот сгладил действие фосфора. Но я не уверен, что весеннее цветение было истощающим для плодоношения - на нем сильно сказался недостаток тепла. Придется на будущий год проверить это. Рано весной подкормлю десяток кустов суперфосфатом, другой десяток - амофосом, и посмотрю, как они будут отличаться от основной массы растений.

Январь 2009 года. Неудачи с покупными семенами ремонтантных сортов клубники меня разозлили. Между тем многие посетители сайта интересуется тем, как вырастить рассаду клубники из семян. Нынче я купил семена ремонтантной земляники "Времена года" фирмы "СеДеК". Решил вначале прорастить их. Нужна была коробочка с прозрачной крышечкой - именно в такой мне в декабре вручили памятную медаль в честь 75-летия родного Литературного института. Позаимствовал у жены новую губку, вырезал из нее квадратик, втиснул в коробочку. Приготовил раствор с использованием жидкого удобрения "Новый Идеал", в нем есть гуминовые кислоты, благотворно влияющие на прорастание. Надо было довести кислотность до классических ph 5.5, и я добился этого, добавляя крупинки лимонной кислоты, янтарной кислоты, сок калины - в нем есть бензойная кислота, препятствующая появлению плесени. Рассыпал по губке семена-пылинки, полил раствором, закрыл крышечкой. Параллельно проращивал семена нескольких сортов сельдерея, но с нейтральной килотностью и в прозрачной коробочке из-под сметаны. И семена земляники, и сельдерея проклюнулись всего через несколько дней. Обычно для этого сельдерею требуется для этого дней 20. Стал "крючки" высаживать в рассадные емкости из молочных пакетов.

Конечно, я мог обойтись без этих кислот, а использовать отстой или отвар еловых иголок, несколько капель лимонного сока, крупинки мочевины - она тоже раскисляет. Главное - надо было подкисилить раствор, поскольку клубника, она же земляника, щелочную среду переносит плохо.

Чем эта история закончится на грядке - расскажу осенью.

Ноябрь 2009 года.

Урожай на грядке был хорошим. Хотя лето было дождливым и холодным, клубника не болела. Но и ягоды, крупные, весом за 30 граммов, даже у молодых кустов не встречались. Думаю, что урожаю способствовали два обстоятельства. Кроме обычной весенней подкормки, я несколько раз подкормил гуматом калия с микроэлементами - для повышения устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. Плюс к этому междурядья засыпал слоем болотного глея, который пролежал несколько лет и хорошо выветрился, потерял свои ядовитые свойства. Глей, в котором наверняка был также богатый набор микроэлементов, хорошо предохранил кусты от пересыхания корневой мочки - клубника ведь у нас на торфянике. Корни в такой почве могут пересохнуть всего за несколько жарких солнечных дней! Я еще и окучил кусты глеем.

Что же касается ремонтантной земляники "Времена года", то она с августа по октябрь давала ягоды. Кусты были такие мощными, что пришлось прореживать. Ягоды не очень вкусные, да и сорт по урожайности не страдает щедростью. Поэтому я купил семена ремонтантной земляники "Холидей" - у нее ягоды желтого цвета и, как утверждает фирма "Гавриш", великолепного вкуса. Проверим...



Письмо читательницы

Уважаемый Александр Андреевич!

Неисповедимы Пути Господни! Я искала в Интернете рекомендации по выращиванию клубники из семян и попала на Ваш замечательный сайт! Будучи большой любительницей братьев наших меньших не могла не заинтересоваться соответствующим тематическим разделом. И все! Позабыта клубника и прочие житейские заботы. Я сопереживала и соучаствовала Рексу, вместе с Портосиком отбывала наказание в клетке за ловлю цыплят, горькими слезами обливалась над судьбой Васьки.

Огромное Вам спасибо за теплоту душевную и неравнодушие. Думаю, что только очень добрый, высокодуховный человек может так тонко и точно описать мироощущение наших четвероногих друзей (а оно у них, несомненно, есть, равно как собственная психология и душа, что бы ни твердили всякие там "Павловы"). Я "открыла" Вас для себя и постараюсь ознакомиться со всеми произведениями (особенно затрагивающими проблемы России и русских), хотя практически не читаю художественную литературу (в основном, только научную) из-за нехватки времени.

Когда я читала Ваши рассказы, у меня было такое ощущение, что я встретилась с единомышленником, другом, которого давно знаю, еще из той, прошлой, настоящей жизни, когда человек человеку был друг и брат. Еще меня приятно поразило, насколько обширен круг Ваших интересов, что, несомненно, является признаком неординарной личности.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО! ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ЧТОБЫ ЕЩЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ ПОЧИТАТЕЛИ ВАШЕГО ТАЛАНТА МОГЛИ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ И МУДРЫМИ СОВЕТАМИ!

Благодарная читательница Виктория Беляева.

2 марта 2010 года






Наверх скачать в формате RTF




А.А. ОЛЬШАНСКИЙ © 2007 Все права защищены. При использовании материалов автора ссылка на литературный сайт, литпортал обязательна. E-mail автора -aa@olshanski.ru

Это моя клубника.Цветет еще.Ягод не так много как был первый урожай,но не жалуюсь.



Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что уро­жай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как.



Когда сажать

Чем раньше вы посадите усы, тем лучше. Если усы вызрели, их в самый раз пересаживать в конце июля. Можно - и в августе, а в сентябре — в крайнем случае. Этим летом закладываются цветковые почки и корни, которые дадут урожай на следующий год, поэтому вынимайте растения с большим объёмом земли, чтобы они «не заметили» пересадку. Такие усы на следующий год дадут сильный урожай. Если же вы посадите усы-саженцы весной, то получите летом лишь единичные ягоды.Читать далее...

Фитофтороз

Наиболее вредоносное заболевание этой культуры, проявляющееся в виде пятнистых листьев, стеблей и гнили плодов. Плоды покрываются бурыми, слегка вдавленными пятнами. Побурение распространяется внутрь плодов, они твердеют. На посадки томата паразит заносится с картофельных участков. Развитию болезни способствуют влажная погода и температура днем 20 - 22 градусов, ночью - не ниже 10 - 12 градусов.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Рекомендуется максимально изолировать томат от посадок картофеля.

При появлении на картофеле первых признаков фитофтороза следует обработать (опрыскивать) картофель и одновременно растения томата 2 - 3 раза с интервалом 7 - 10 дней бордосской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

при понижении ночных температур до 10С плоды необходимо снять с растений, погрузить их на 1—2 мин. в воду температурой 60 градусов С, а потом обсохшие плоды поместить на дозревание при температуре 25 градусов С.

Выращивать надо более устойчивые к болезням, лучше раннеспелые сорта.

 

Бурая пятнистость листьев

Грибковое заболевание, распространенное в теплицах и в парниках. Болезнь развивается снизу вверх следующим образом. На листьях с верхней стороны образуются расплывчатые светло-зеленые, а затем желтеющие пятна. С нижней стороны появляется зеленовато-коричневый (оливковый) налет. Листья желтеют и отмирают. Возбудитель болезни сохраняется на растительных остатках, а также в виде спор на стеллажах, перекрытиях и других частях теплиц. Болезнь интенсивно развивается при высокой влажности воздуха (90% и выше).

МЕРЫ БОРЬБЫ

Альтернариоз

Грибное заболевание. Проявляется на листьях в виде крупных коричневых пятен с концентрическими кругами. На плодах со стороны прикрепления их к плодоножке образуются темно-бурые вдавленные пятна с черным бархатистым налетом. Оптимальная температура для развития возбудителя болезни 25 - 30 градусов С. Сохраняется инфекция на послеуборочных растительных остатках и семенах. От макроспориоза страдают все пасленовые растения (особенно картофель), которые тоже являются резерваторами инфекции.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Мозаика

Вирусное заболевание, проявляется на листьях в виде чередующихся светло-зеленых (желтых) участков и нормальных темно-зеленых. Листья становятся морщинистыми или папоротниковидными. Рост и развитие угнетаются, плоды не достигают стандартной величины. Нередко в плодах возникает внутренний некроз. Вирус распространяется от больных растений, а также тлями. Возбудитель болезни сохраняется в семенах и на растительных остатках.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Стрик (полосчатая мозаика-штриховатость)

Это вирусное заболевание распространяется обычно в защитном грунте. На листьях, стеблях появляются некрозы: на стеблях они имеют вид красно-коричневых или бурых полос, а на плодах — пятен неправильной формы. Плоды нередко растрескиваются, их товарные качества снижаются. Сильное развитие болезни наблюдается при пониженной температуре, плохой освещенности, избытке азотного и фосфорного удобрения. Инфекция распространяется при уходе за растениями, а также сосущими насекомыми (тли, трипсы) и клещами. Источниками инфекции являются семена и растительные остатки.

МЕРЫ БОРЬБЫ

те же, что и с мозаикой.

Вершинная гниль

Развивается при нарушении обеспечения растений водой и при недостатке в почве кальция. На вершине плодов появляется водянистое темное пятно, которое вдавливается и затвердевает.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Серия сообщений "выростим, посеем":
Часть 1 - выростим ананас на подоконнике
Часть 2 - витаминный "Кактус"
...
Часть 9 - Выращивание земляники садовой по методу Козлова С.Ф.
Часть 10 - Эхинацея
Часть 11 - Болезни томатов и меры борьбы
Часть 12 - Болезни картофеля и меры борьбы
Часть 13 - Как выбрать и вырастить ананас дома
...
Часть 43 - Правильное выращивание рассады сладкого перца.
Часть 44 - С этим советом ваш урожай огурцов будет рекордным!
Часть 45 - Вау! Как интересно! выростим мох.

Лето. Томатные кусты стоят в цвету, на многих уже появились завязи. Что надо сделать, чтобы из них сформировались полноценные вкусные помидоры?

Во время налива плодов обычно наблюдаю на нижних листьях пожелтение краев. Если температура зашкаливает за +30 оС, процесс идет дальше – на листьях уже появляется «краевой ожог», т.е. ткань листа по краю становится коричневой и засыхает. Могут появиться коричневые пятна по всему листу между жилками. Пугаться не стоит – это не фитофтороз. Растениям недостает калия, а потребность в этом элементе питания с ростом плодов возрастает. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

В зависимости от времени года и места выращивания в уходе за лимоном в комнате имеются свои особенности. Для молодых растений в качестве земли используют смесь, состоящую из двух частей дерновой, одной части листовой земли, одной части перегноя или компоста, одной части песка. Для взрослых растений берется три части дерновой земли с добавлением небольшого количества жирной глины. Лимоны, особенно если они выращивались в грунте и перевезены издалека, в условиях комнаты плохо переносят сухой воздух при высокой температуре, что вызывает чрезмерное испарение воды листьями, а затем и их сбрасывание. Старайтесь привезти совсем молодые растения, что бы у них было время адаптироваться к местному климату.

В квартирах с центральным отоплением лимоны следует держать подальше от батарей, но и не на подоконнике окна, у которого имеется форточка, так как наличие сквозняков тоже служит причиной сбрасывания листьев лимоном. Завезенным или пересаженным лимонам нужен вначале покой для их приспособления к новым условиям. В этот период не следует спешить с подкормками; не переувлажнять землю; не ставить растения на хорошо освещенное окно. Растения, сбросившие листья зимой, лучше держать в темном помещении при температуре 8—12°. Если обозначились подсохшие верхушки побегов, то их следует обрезать до живой почки.
Читать далее...

Томат - выращивание на шпалере.

Сначала давайте остановимся на том, зачем же томаты выращивать на шпалере, а не обычным, кустовым способом. Всё очень просто - это благотворно сказывается на самом растении, оностановится меньше подвержено всевозможным заболеваниям, увеличивается количество полученной товарной продукции за счёт того, что растение имеет намного дольший вегетационный период. Даже одно то, что плоды практически не соприкасаются с землёй и это не приводит к их загниванию уже достойно того, чтобы заняться выращиванием томатов на шпалере.

Многие огордники вместо шпалеры используют обычно подвязвание растений томатов к вбитому колку каждого в отдельности. Делать это не рекомендуется, так как это способствует скоплению влаги внутри подвязанного растения, что, в свою очередь, приводит к повышению заболеваемости растений. Лучше всё-таки, когда томаты подвязаны к шпалере - это способствует постоянному продуванию свежим воздухом листьев и сводит до минимума застой влаги.читать далее

Сегодня понедельник, 4 мая, 10 лунный день. Растущая Луна в знаке Девы. Когда Луна проходит через созвездие Девы, можно посадить цветы, декоративные деревья и кустарники. Плодовые и овощные культуры сажать не рекомендуется.

К сожалению, я уже опоздала с советами по подготовке почвы к посеву семян томатов и выращиванию рассады. Я занимаюсь выращиванием помидоров уже 14 лет и могу с уверенностью сказать, что научилась получать неплохие урожаи и в теплицах, и на открытых грядках в непростых условиях Подмосковья.

Дачникам-любителям, которые посещают свои "фазенды" только в выходные дни, можно посоветовать выращивать низкорослые скороспелые сорта. На участок вывозят двухмесячную зацветающую рассаду, высаживают под пленку в первых числах мая. Но земля должна быть прогрета под пленкой заранее! Нельзя высаживать растения в холодную землю. Пленку нужно натянуть хотя бы за неделю до предполагаемой высадки помидоров. Можно оставить лунки для рассады, а по всей площади грядки посадить рядками зелень и редис. Помидоры "дружат" с зеленными культурами, капустой, луком, спаржей и фасолью, поэтому можно, экономя место и укрывной материал, посадить эти растения на одной и той же выделенной территории.  

В случае, если погодные условия будут благоприятными, урожай скороспелых томатов можно получить уже в середине июня. Низкорослые сорта пасынковать не нужно. Как и все помидоры, они требовательны к поливу. При пересадке рассады нужно добавить в каждую лунку две горсти перегноя, смешанного со столовой ложкой суперфосфата. Рассаду ставить в подготовленную лунку вместе с комом земли, и желательно, чтобы корни не соприкасались с горошинами суперфосфата. Низкорослые сорта сильно заглублять не нужно, в отличие от высокорослых. 

Даже в условиях Подмосковья (на моем участке исключением явился прошлый дождливый сезон) от томатов-гигантов можно получить хороший урожай - до 10 кг и более с каждого растения. Я говорю о моих любимых Де-Барао, но есть еще Томат-дерево, Гулливер, Гигант (различные номера - сорта ведь постоянно обновляются). 

Итак, делюсь с вами секретами выращивания высокорослых томатов, которые долго копила, собирала и применяла на практике. Те советы, которыми не удастся уже воспользоваться в этом году, можете опробовать на будущий год, но мне хотелось бы начать с самого начала.

Подготовка семян к посадке. 

Примерно в 20-х числах февраля отбирают полновесные семена: погружают их в соленую воду (30 г соли на 1 л воды) и несколько раз перемешивают, в результате щуплые - всплывают, их можно слить вместе с водой, а полновесные - останутся на дне, их нужно промыть в чистой воде. Потом отобранные семена обеззараживают: выдерживают 20 минут в насыщенном растворе марганцовки (темно-красного цвета). 

Желательно обработать семена микроэлементами, т.к. от этого увеличивается урожай и ускоряется его созревание. Первый способ: замачивание в растворе борной кислоты (0,5 г на 1 л) на 12 часов. Второй способ: замачивание в водном растворе древесной золы (на пол-литровую банку воды добавить столовую ложку золы и сутки настаивать, периодически помешивая, затем процедить). 

Для получения раннего урожая и повышения холодостойкости растений семена закаливают переменными температурами: дают набухнуть, даже наклюнуться (семена надо держать постоянно влажными, в марлевом мешочке), а потом в теение недели ночь держать в холодильнике при температуре 1-3 градуса, а день - при комнатной температуре. Нельзя допускать высыхания семян в мешочке на протяжении всего закаливания. 

Состав почвенной смеси. 

1) 1 часть дерновой земли, 2 части хорошо перепревшего перегноя и 1 часть песка; на 1 ведро смеси - 2 стакана золы, 60 г суперфосфата (4 столовые ложки). 

2) Равные части дерновой земли и перегноя; на 1 ведро смеси - пол-литровая банка золы. 

3) Перегной трехлетней давности, просеянный через металлическую сетку с крупными ячейками; на 1 ведров перегноя - 1-2 стакана золы, 2 стакана речного песка. 

Выращивание рассады. 

Семена высевают в ящик с предварительно подготовленной почвенной смесью на глубину 1 см, поливают, накрывают ящик пленкой или стеклом и ставят в темное место до появления всходов. Как только всходы появились, укрытие снимают и ставят ящик на светлое место, на подоконник - температура первую неделю должна быть низкой, 8-10 градусов ночью и 12-14 днем (пусть будет приоткрытой форточка). Полив - умеренный, чтобы сеянцы не вытягивались. Постепенно температуру повышают до 20-25 градусов. 

Пикируют (пересаживают в отдельный торфяной горшочек или другую емкость) после появления второго настоящего листика. Стержневой корешок прищипывают на одну треть. Состав почвы в индивидуальных емкостях - как и прежде, но полезно насыпать на дно слой ошпаренных опилок, чтобы было легче извлекать растеньица при пересадке на грядку.  

Рассаду поливают водой с разведенной в ней марганцовкой (розового цвета). Рекомендуется подкармливать каждые 8 дней из расчета 20 г суперфосфата, 5 г мочевины и хлористого калия на 10 л. Ну, это если вы выращиваете помидоры почти в промышленных масштабах. 

Есть вариант попроще, но с непростым названием - "живая вода": не дожидаясь закипания воды в чайнике (или в кастрюльке, если у вас электрочайник), лишь только начнут появляться первые пузырьки, снять его с огня и поставить под кран с холодной водой. Охладить до комнатной температуры. Нагревают при открытой крышке, остужают при закрытой. 

Кстати, сильнейшему развитию корневой системы растений способствуют периодические пересадки рассады из меньших емкостей в большие (достаточно трех пересадок). 

Если рассада переросла, а срок высадки еще не подошел, можно срезать верхушку (длиной до 20 см), удалить нижние листья и поставить отрезок стебля в воду. Когда стебелек пустит корни, высадить его в почву. На оставшемся материнском растении пасынок пустит вместо основного стебля. 

Для профилактики фитофторы и бурой пятнистости листьев перед высадкой в теплицу или под пленочное укрытие помидорам дают внекорневую подкормку хлорокисью меди (или медным купоросом) по рецепту: 5 г хлорокиси меди на 3 л воды. Через 3 недели после высадки (когда завяжутся плоды на первое кисти), затем через 1-12 дней (когда завяжутся плоды на второй кисти) и еще два раза с интервалами в две недели проводят обработку чесноком: измельченные через мясорубку головки чеснока (без донца и корней), листья и стрелки помещают в раствор марганцовки (1,5 г на 10 л горячей воды), всё перемешивается, отцеживается и сразу же готово к применению. Для лучшего прилипания в раствор добавляют мыло.

За 2-3 дня перед посадкой рассаду поливают теплым раствором марганцовки, а непосредственно перед посадкой проливают и лунки, но более концентрированным раствором. Таким образом можно избежать вспышек грибных заболеваний. 

При высадке рассады высокорослых помидоров нужно заранее приготовить лунки-ровики, так как высаживать ее лучше горизонтально: растения, достигшие 60-70 см, освободить от листьев на 40-50 см от корня, прикопать, оставляя на поверхности земли 15-20 см верхушки стебля. При такой посадке корневая система развивается более сильно. 

Итак, в грунт высаживают растения в возрасте 60-65 дней, в теплые погожие дни 7-15 мая. Заблаговременно грядку накрывают пленкой для прогрева почвы (если погода стоит хорошая, то хотя бы за день). После посадки грядку прикрывают пленкой, натянутой на дуги, лучше всего - двойной. 

Об уходе на дачном участке (поливах, подкормках и др.) - напишу в ближайшее время. 

 

О вредителях и урожае.
На днях позвонила читательница и задала вопрос: «Каждое лето начинают усыхать ветви смородины, крыжовника... Ягодки, висящие на ветвях тоже теряют тугор и сморщиваются. Что за напасть?» Я задумалась. Как-то не обращаю внимание на вредителей, но правильно ли это? Поискав в литературе об этом я, конечно же, отыскала информацию. Оказалось всё просто. Это вредит бабочка смородинной стеклянницы. Именно она повреждает смородину и крыжовник. В размахе крыльев бабочка невеличка — около 2,5 см, тело покрыто сиреневато-черными чешуйками, на брюшке имеются светлые поперечные полосы. Они вылетают через две недели после цветения черной смородины. Сначала бабочки питаются нектаром цветков малины. Самки стеклянницы откладывают до 60 яиц в трещинах коры ветвей. Появившиеся белые гусеницы выгрызают сердцевину веток, проделывая в них ходы до 40 см длиной. Там они и зимуют, постепенно опускаясь к основанию ветви. К осени следующего года гусеницы достигают размера два см, но опять не выходят на поверхность, а остаются в ветках на вторую зимовку. В конце мая следующего года они прогрызают выход на поверхность ветки, окукливаются и в июне вылетают бабочки. В конце цветения смородины и крыжовника (или в начале созревания ягод) отмечается увядание и засыхание поврежденных ветвей. Против неё эффективны опрыскивания кустов после цветения химикатами для борьбы с крыжовниковой огневкой, пилильщиком и другими вредителями. Пишут, что необходимо соблюдать правила агротехники и ухода за ягодными кустарниками в саду. Недопустимы механические повреждения коры веток. Важно проводить регулярную обрезку кустов, с немедленным удалением и уничтожением поврежденных вредителями веток. Нельзя оставлять пеньки после срезки, раны нужно замазывать садовым варом или дезинфицировать. Регулярный осмотр кустов с симптомами стеклянницы помогает снизить популяцию этого вредителя в саду. Для этих целей подойдёт препарат Искра Двойной Эффект (1 таб. на 10 л воды) или раствор Актары, или настой горчицы, ботвы и пасынков помидоров, пижмы, чистотела. Такая обработка одновременно уничтожает гусениц и других вредителей. В начале весны эти бабочки пережидают на малине.
Когда я всё это внимательно прочитала, то решила обязательно обработать свои насаждения, ведь чего уж там! Был как то год, я задалась целью получить приличный урожай не червивой малины и добилась этого! А всего лишь произвела опрыскивание кустов в фазе выдвижения цветоносов.
Недавно столкнулась еще с одной проблемой. Собрала осенью и разложила под жимолостью листовой опад, ведь жимолость любит чтобы почва была влажной. Одно время все журналы нахваливали этот кустарник — он не имеет вредителей... Однако прошло совсем немного времени и наши гусеницы поняли, что листочки жимолости хороши на вкус. Это оказалось ещё пол беды — нынче заглянула в центр кустов и обнаружила ещё и щитовку, да в таких количествах! Похоже она пришла с опадом. Чуть позже муравьи начали обхаживать её и на винограде.
Летом увидела потрясающее зрелище, в запущенном хозяевами саду. Зашла в центр посадок черной смородины и что же? На листьях целые скопища вредителей! Представьте разновозрастную молодь, а за ней взрослые букашки приглядывают — чем не детский сад! А уж собирать урожай с таких растений одно наказание — ягоды воняют клопами, которые прыгают потом из вашей тары по всему дому. Поэтому такое допускать всё же не стоит. Наверняка, вы выращиваете урожай для себя и близких, а не для этих... Поэтому, думаю придётся браться за наведение порядка. Главное условие — сделать это вовремя, чтобы химикаты успели разложиться, смыться.
Ну и еще несколько советов: разложите под смородиной ткань, смоченную в керосине (но не поливайте им почву!). Специфический запах отпугнет черных муравьев — опасных вредителей этой ягоды (в момент цветения они объедают завязь черной смородины). А в качестве приманки обработайте стволы препаратом Абсолют, гелями Чистый дом или Великий воин: такое «лакомство» уничтожит не только большинство черных вредителей, но самое главное — их матку.
Проверьте, нет ли почкового клеща (о его наличии скажут большие шарообразные вздутые почки). Их надо обобрать и сжечь. Во время цветения обратите внимание, нет ли на кустах «ненормальных» цветков с узкими, сросшимися лепестками грязно-розового цвета — это очень опасное и заразное для других кустов заболевание — махровость. Такой куст необходимо немедленно выкорчевать и сжечь (даже если цветки всего на одной ветке!).
Красная смородина часто подвергается нападению красногалловой тли, которая селится на нижней стороне листьев (в результате возникают красные вздутия листьев). Тут поможет опрыскивание Фитовермом. Самка пильщика крыжовникового откладывает яйца, напоминающие связки бисера. Вылупившиеся личинки могут уничтожить все листья на кустарнике. Если осматривать ветки регулярно, то можно просто собрать гусениц.
Если листья смородины покрываются пятнами, а потом опадают, скорее всего, они поражены антракнозом или септориозом. Лечат эти болезни 1%-й бордосской жидкостью (бордосская смесь: 100 г медного купороса и 120 г извести). Поврежденные кусты опрыскивают не позднее, чем за три недели до сбора урожая. С мучнистой росой борются, опрыскивая растения раствором из 50 г кальцинированной соды, 50 г хозяйственного мыла, 50 г аммиачной селитры в 10 литрах воды. Процедуру повторяют 2–3 раза с интервалом в 10 дней. Все поврежденные ветви, листья, стволы вырезают и уничтожают. Смородиновый почковый клещ обычно обитает внутри почек, оттого последнюю раздувает до величины крупной горошины. Конечно, почки потом не распускаются. Наиболее эффективная борьба с этим вредителем: сбор, уничтожение повреждённых почек и вырезка сильно повреждённых ветвей весной, во время распускания листьев.
Паутинный клещ заселяет листья смородины, особенно чёрной. Перезимовавшие самки откладывают яйца на нижнюю сторону распускающихся листьев. Личинки, а потом и взрослые клещи повреждают листья, которые приобретают бронзовый цвет. Присутствие вредителя хорошо заметно по опутанным паутиной бурым точкам, передвигающимся по нижней части листовой пластинке. В конце августа — сентябре красно-оранжевые самки обычно устраиваются на зимовку под сухими отмершими листьями и комочками почвы. Поэтому до цветения и сразу после сбора урожая растения опрыскивают 0,15-процентным “Актелликом”, или 0,2-процентным “Акарином”, или 0,1-процентным “Фуфаноном”, или 0,04-процентным “Фитовермом”, или же препаратами “Инта-Вир”, “Искра” (1 таблетка на 10 л воды). Во время созревания ягод применяют только растительные отвары или настои табака, чеснока, луковой шелухи, картофельной ботвы, чистотела, пижмы и другие.

Как вырастить самые вкусные перцы В «Дачнице» была опубликована статья Л.А.Гузевой о посадке томатов и перцев с помощью пластиковых бутылок. Меня очень заинтересовал этот метод, не могли бы вы рассказать об этом подробнее?
А.Ф. БАБИЧЕВА, г. Казань

Многолетний опыт и сравнение с результатами соседей подтвердили преимущества такого способа. А в минувшее лето случай позволил доказать на своем участке и выгоды от применения нетканого укрывного материала (агрила, спанбонда).
Большую часть рассады я высадила на постоянное место 9 и 10 мая под агрил. Для одной грядки не хватило дуг, и перцы были высажены 11 июня. Мало того, для заполнения грядки не хватило 21 растения перцев и я взяла их у своей соседки. Она вырастила прекрасную, сильную рассаду из моих же семян. И вот результат – разница от ранней высадки под укрытие и от посадки в обычные сроки, причем с применением одинаковой агротехники стала видна в августе, когда начал поспевать урожай.
Укрытие я сняла 10 июня, и к 28 августа на перцах, высаженных в мае, сформировалось за счет пасынков по 10-12 крупных плодов весом в 150-200 г каждый. Из них 2-3 красных, а позднее подоспели более мелкие перцы второго порядка, причем в неменьшем количестве. А на соседкиных перцах было всего 2-3 крупных плода, пасынки маленькие, перцев второго порядка так же 2-3 и ни одного спелого.
Повторяю – рассада была отличная и агротехника одинаковая. Более раннее, дружное и обильное плодоношение произошло только за счет своевременного применения агрила.
А сам способ посадки с бутылками прост, хотя и хлопотный. Мне оказалось удобнее сажать на грядку 3-4 ряда перцев. Грядки шириной примерно 1 м 20 см. Перцы желательно сажать поближе друг к другу, чтобы кроны у взрослых растений смыкались, и земля под ними была в тени. Поэтому низкорослые сорта (30-45 см) имеют более узкие грядки, а среднерослые (45-60 см) – пошире. Высокорослые я не сажаю, так как у нас часто дуют сильные ветра, а место не очень защищенное от них. Перцы я не подвязываю.
Сначала на вскопанной грядке делаю лунки штыковой лопатой, ставлю бутылки со срезанными донышками, без пробки горлышком вниз. Подкладываю под отверстия хороший пучок травы, чтобы бутылка при поливе не заливалась и вода сразу уходила в землю. Кладу сверху около литра перегноя, щепоть полифоски и все засыпаю землей (см. рис.) Я это называю – «сажать бутылки». Высаживаю растения в шахматном порядке. Для удобства полива бутылки располагаю в двух рядах с наклоном в одну сторону, а в двух других - в противоположную (это видно на фото).       

Читать далее...

З

Чтобы не потерять урожай, приходится проводить профилактические меры, неустанно заботиться о здоровье и хорошем самочувствии развивающихся помидорных растений.

Здесь приведена действенная система профилактических мер против болезней и вредителей томатов, позволяющая постоянно получать хорошие урожаи.

Многие интересуются, когда же следует начинать эту самую профилактическую работу? А уже в июне, когда случаются кратковременные похолодания, особенно ночами, когда идут затяжные дожди или наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур воздуха. Именно в это время и начинаю применять нетрадиционные народные препараты, биологически активные вещества которых, во-первых, безопасны для человека и животных, во-вторых, уничтожают возбудителей болезней томата, в-третьих, эти препараты содержат микроэлементы, ферменты и гормоны, которые не только оздоравливают растения, но и укрепляют их защитные силы.

Защитить томаты от болезней помогают молоко и сыворотка. Эти молочные продукты содержат монокислые бактерии, которые убивают возбудителя фитофторы.

Читать далее...

Ну вот и подходит к концу садово-огороднический сезон. Можно подводить итоги !
Год выдался вообще-то урожайный,выросло все и всего больше, чем достаточно. Это первый год,когда я начала применять и учиться вести сад-огород по правилам природного земледелия. Конечно не всю площадь,а несколько участков для эксперимента отвела))) И вот к таким результатам я пришла: По всем публикациям о природном земледелии выходит,что копать-вред для почвы,может это и так ,но у нас в глинистую почву, без хотя бы какого-нибудь рыхления, ни чего не впихнуть будет,может быть через несколько лет,когда органики на поверхности будет достаточно,можно будет обходиться без перекопки,просто раздвигая органику.Выращивала помидоры под мульчей толстого слоя сена-очень понравилось,работы с рыхлением ни какой,полива гораздо меньше,так как вода под сеном не испаряется,корни не вымываются,сорняки тоже не растут,под сеном ползает куча всяких букашек-рыхлит почву,которая,кстати,стала заметно мягче. Мульчу обновляли и подкладывали несколько раз за лето,так,что вокруг нашего участка теперь чистота-все скошено и забирали еще все у соседей)) Но помидоры выросли отличные:крупные,мясистые и оооооочень много(теперь мучаюсь с переработкой и раздачей всем желающим и страждущим родственникам)После первых заморозков убирала растения помидор-так еле выдернешь их из земли-такой мощный корень вырос!! Читать далее...

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Если нажал "НРАВИТСЯ", это прочтут друзья в ленте новостей

 Выращивание репчатого лука рассадным способом

В личку пришли письма с вопросами о выращивании  лука через рассаду. Что ж, давайте сообща вспомним этот увлекательный процесс - слава богу, фоток для наглядности у меня достаточно.
  О сроках посева. От всходов до высадки рассады в грунт должно пройти не менее 60 дней. Семена всходят в среднем неделю, рассада высаживается в те же сроки, что и лук-севок или чуть раньше, в моих краях (Донбасс) это где-то в районе 10 апреля, так что 30 января я буду сеять лук на рассаду.

ПОДРОБНЕНЬКО ТУТ

Кто выращивает у себя в садах помидоры все знают, что фитофтора- это самая коварная болезнь для них. У меня раньше всегда было мало помидор, так как уже в начале августа фитофтора поражала мои  растения. Теперь, чтобы не остаться зимой без помидоров я подлечиваю помидоры, ведь грибок фитофторы может за пару дней полностью уничтожить урожай.

Для повышения иммунитета у помидоров я применяю отвар  полевого хвоща, а у меня его и около дома полно))) 150 г свежего хвоща заливаем  1 л кипятка и кипятим на слабом  огне в течении получаса, затем процеживаю и заливаю отвар 5 литрами  воды и полученным настоем опрыскиваю помидоры.

Очень хорошо помогает при фитофторе томатов забродивший кефир. Покупаю в магазине литровый пакет самого дешевого кефира ( а у нас бывает в магазинах просроченный вообще отдают за пол цены), оставляю его бродить в течении 2-х суток в теплом месте, затем забродивший кефир добавляю в ведро с водой. Полученным раствором опрыскиваю помидоры  через 2 недели после их высадки в грунт на постоянное место. А затем опрыскиваю этим раствором  все лето, каждую неделю. Можно и чередовать: одну неделю- одним раствором, вторую неделю- другим.

На 10 литров воды добавить 20 капель йода и литр сыворотки, полученной с оттопленного творога. Такой раствор хорошо уничтожает микробы, а также ускоряет созревание помидоров.

Ну и не стоит забывать и об удобрениях. Ведь земля она нуждается в ежегодной подкормке минеральными веществами. Я каждый год удобряю свои растения карбамидом. Также и в саду почва нуждается в удобрении. Купить товары по теме Химия - г. Йошкар-Ола можно просто подав объявление. Можно не только купить, но и продать. Просто и удобно, быстро и выгодно это сделать можно на сайте http://yoshkar-ola.dorus.ru/ . 

Потребность растений в йоде чрезвычайно низка, и обычно им хватает микродоз этого элемента, имеющихся в любой почве, поэтому специальных йодных микроудобрений не существует.

Однако отношение томатов к йоду особое. Если при выращивании рассады однократно полить растения слабым раствором йода - 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей.

Плоды из них формируются на 10-15%  крупнее и созревают на несколько дней раньше.

При завязывании последующих кистей уже в грунте томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение.

Источник:http://ogorodsadovod.com

http://www.etsy.com/listing/72689520/knitting-pattern-pdf-file-winter-boots

Автор loasidellamaglia Italy


Читать далее

Для работы необходимо взять: 3 контрастных сочетаемых цвета пряжи: основная нить (фон), два других будут выполнять цветочный орнамент (нить №1, нить №2), спицы.
 

Описание работы

 Набрать на спицы 22 п.

 

и вязать платочной вязкой (все лицевые)  примерно 10-12см.

 

Орнамент:

1 ряд:

кромочная, 12 п основной нитью, 7 петель нитью №1, ВНИМАНИЕ на левой спице остается 1 п + кромочная,

 

не повязывая их – разворачиваем вязание

2 ряд и все четные ряд

ы вязать по рисунку соответствующим цветом

3 ряд

: кромочная, 10 п основной нитью, 7 петель нитью №1, ВНИМАНИЕ на левой спице остается 3п + кромочная, не повязывая их – разворачиваем вязание

5 ряд:

кромочная, 8 п основной нитью, 7 петель нитью №1, ВНИМАНИЕ на левой спице остается 5 п + кромочная, не повязывая их – разворачиваем вязание

7 ряд:

кромочная, 6 п основной нитью, 7 петель нитью №2, ВНИМАНИЕ на левой спице остается 7 п + кромочная, не повязывая их – разворачиваем вязание

9 ряд:

кромочная, 4 п основной нитью, 7 петель нитью №2, ВНИМАНИЕ на левой спице остается 9 п + кромочная, не повязывая их – разворачиваем вязание

11 ряд:

кромочная, 2 п основной нитью, 7 петель нитью №2, ВНИМАНИЕ на левой спице остается 11 п + кромочная, не повязывая их – разворачиваем вязание

13 и 14 ряды

провязать все петли основной нитью платочной вязкой

15 ряд = 11 ряду

17 ряд = 9 ряду

19 ряд = 7 ряду

21 ряд = 5 ряду

23 ряд = 3 ряду

25 ряд = 1 ряду

27 и 28 ряды = 13 и 14 рядам


 

Вязать 5 аналогичных мотивов, затем вязать платочной вязкой 10-12 см.,

 

обратная сторона выглядит так:

 

Сборка: Сложить получившееся изделие по оси симметрии, пополам и сшить края (рис. 9).

Готовое изделие

 

 

 

Sibmama.ru

Мастер-класс:

 

Читать далее...

Для изготовления нам нужно - стельки, пряжа, крючок, игла .

Стельку аккуратно обшиваем иголкой с ниткой.

Вот так должно получиться.

Теперь вяжем верх наших тапочек:
Далее самое интересное...

Допустим нить берем синюю и красную! Набирается 49 петель синей нитью. Провязываем 2 ряда лицевыми. Затем меняем нить и провязываем 2 ряда лицевыми красной нитью. Затем снова присоединяем синюю нить.
И теперь внимательно5 ряд: первую петлю как обычно снимаем, вторую петлю так же снимаем, 3 петлю вяжем лицевой синей нитью, 4 просто снимаем, 5 лицевой, 6 снимаем, 7 лицевой,…, 47 лицевой, 48 снимаем, 49 провязываем изнаночной как обычно! Получиться должно на иголке петли разных цветов попеременно.
6 ряд вяжем так: синей нитью первую снимаем, 2-ую петлю также снимаем, но так, чтобы синяя нить была за перед петлей, то есть она должна проходить на изнаночной стороне изделия, 3 петлю лицевой, 4 петлю как 2 , и т.д. до конца ряда.
7 ряд: берем красную нить и провязываем 2 ряда лицевыми.
9 ряд: берем синюю нить, и начинаем вязание также как в 5 ряду, одну снимаем, одну провязываем…, так вяжем 23 петли, 24 петлю снимаем, а из 25 петли делаем 9 петель (лиц., накид, лиц, накид и т.д.), 26 снимаем, 27 лицевой, и т.д. до конца ряда.
10 ряд: вяжем точно так же как 6 ряд, а петли которые вязали из 25 петли предыдущего ряда провязываем все лицевыми, и продолжаем также как в 6 ряду.
11-12 ряд: берем красную нить и провязываем лицевыми.
Теперь чередованием 9,10,11,12 рядов вяжем, чтобы получилось 7 цветочков (9 из 1) - кол-во цветочков можно прибавлять или убавлять в зависимости от размера ступни.
Получилось, что вы закончили двумя рядами лицевых красной нитью.
Следующие ряды вяжете как 5,6,7,8.
А затем вяжете след, точно также как я описывала его в первом случае.
Я след вязала нитями двух цветов вместе. В нашем случае синей и красной. След при этом получается плотнее! Также можно добавить в след синтетическую нить для прочности.

Ну вот носочек готов. Пробуйте!


След и пятка вяжется так.
У вас на спицах должно получиться 105 петель (если вы вязали по моему описанию из расчета, что связано 7 цветочков). След я вяжу из 11 петель. то есть: (105-11)/2=47. Итого провязываете 47 петель. Затем еще 10 петель, 11 и 12-ую петлю провязываете вместе, затем поворачиваете вязание вяжете снова 10 петель, 11 и 12-ую вместе, снова поворачиваете, и так далее до того как у вас не закончатсчя петли. Получается почти также как пятка носка. Затем закрываете петли и сшиваете пятку. Вязание закончено.