http://dizainyr.ru/?p=66

Завершено строительство пригородного дома, подходит к концу отделка забора, во дворе приятно веселит глаз юный газон. Вялые хозяева с радостью оглядываются вокруг, а строители гордо осматривают творение рук собственных. Немного портит ситуацию большая гора строительного мусора, накопившаяся у выезда из двора за время строительства. В особенности оказывается на виду огромное количество маленького колотого луганского камня, оставшегося после отделочных работ. Появляется справедливый вопрос – как использовать эти отходы с толком? Решение приходит само по себе – делаем декоративные садовые дорожки своими руками!

Садовые дорожки из плитки: планировка
Как обычно, работа начинается с планировки. Если есть необходимость, делаем экспликацию (план участка, вид с верху), если работа не очень непростая, то обходимся без нее.
Потом рассчитываем маршруты будущих дорожек и натягиваем нити.
В этом случае садовые дорожки из плитки у нас не будут прямыми. Элементы (квадратные, треугольные, ромбовидные) разной формы будут будто бы разбросаны по саду.

Сперва вдоль линейки острым ножиком либо шпателем прорезаем верхний слой грунта. Эта операция обеспечит нам наличие достаточно ровненьких краев плитки.

Сейчас необходимо обусловиться с глубиной рытья ямок под плитку. Тут Создадим маленькое отступление, так как вопрос глубины садовых дорожек – достаточно принципиальный момент. В строительной литературе существует мировоззрение, что дорожка должна лежать на 2-3 см ниже газона. Тогда можно без заморочек косить весь газон при помощи газонокосилки, без использования триммера. Но по личному опыту знаю, что грунт под «молодым» газоном достаточно стремительно вырастет на 1-2 см за счет роста объема корневой системы, а плитки за зиму могут дать усадку. Потому, после маленьких «полевых испытаний» с газонокосилкой, было принято решение делать плитки в один уровень с газоном.
Толщина копаемых ложбинок должна быть приблизительно 15 см (5 см – подсыпка, 8 см – бетон, 2 см – покрытие из камня).

Выкопанные углубления кропотливо утрамбовываем томным древесным поленом и подсыпаем пятисантиметровый слой щебня.
Щебень тоже немного утрамбовываем.


Армировать такового размера плитки нет смысла, потому перебегаем сходу к заливке бетона. В этом случае на создание бетона использовалась смесь гравия и цемента в пропорции 4:1, (на 4 ведра гравия – 1 ведро цемента). Не помешает добавить пластификатор для бетона. Итак, расправляем бетон мастерком, оставляя 2 см глубины на камень.

Когда бетон немного подсохнет (приблизительно через 2 часа), можно приступать к приклеиванию камешков. Камень за ранее моем щеткой в воде, чтоб удалить пыль и грязь и убедиться в отсутствии трещинок. Приклеивать камень можно на хоть какой плиточный клей для внешних работ либо на песчано-цементный раствор (2:1) с пластифицирующими добавками для бетона. Если такую смесь отлично смешать высокооборотным миксером, соблюдая порядок вода-пластификатор-цемент-песок, мы получим раствор никак не ужаснее, а может и лучше хоть какого клея. Швы меж камнями кропотливо заполняем тем веществом, на который клеили камень.

Осталось совершенно малость: влажной тряпкой собрать избытки клея, и наше произведение готово! Спустя два денька (при обычной погоде) по этим дорожкам можно ходить.

Полезные советы
В итоге – пара советов. Покрывать лаком камешки можно не ранее, чем через три недели, потому что полная кристаллизация цементных изделий продолжается до 30 дней. Долговечность данных плит находится в зависимости от количества циклов вымерзаний. Думаю, от 15 до 25 лет садовые дорожки из плитки протянут. Существенно прирастит срок службы плит повышение плотности раствора. Его можно достигнуть, применяя высококачественный пластификатор для бетона и замешивая бетон частотным бетоносмесителем либо высокооборотным миксером.
Сейчас смотрим, что у нас вышло. Появлялось сильное желание взять в руки болгарку и немного подравнять края этих геометрических фигур, но заказчики наотрез отказались, аргументируя тем, что у камня должны быть природные, а не очень ровненькие края.
Почему таковой стиль? Дом строился в Карпатах, на известном курорте Буковель. Заметьте, как в интерьере, так и в саду преобладают строгие геометрические формы. Ромбы и треугольники находятся в отделке фасада, а колонны беседок покрыты геометрической резьбой, что очень соответствует традициям данного региона.
садовые дорожки своими руками
Какой стиль избрать – решать вам. Главное, чтоб ваши садовые дорожки из плитки веселили глаз, и вам было приятно пройтись по ним.
О том, как выстроить дорожки из клинкерного кирпича, читайте в нашей статье «Мощение садовых дорожек в стиле кантри».

Пишет: Владимир Боков

Благоустройство участка немыслимо без оборудования дорожек или искусственных настилов, образующих площадки, от того, насколько они хорошо спланированы и качественно выполнены, во многом зависит весь архитектурный облик участка.


Трудозатраты на устройство дорожек с твердым покрытием в процессе эксплуатации неоднократно окупают себя.


Сейчас есть множество предложений по различным материалам из которых настилаются тротуары и дорожки. На современном рынке Вы найдете огромное количество разнообразной плитки для укладки. Выбор формы и конфигурации, их размер и цвет приятно удивляют.

Но может быть некоторые такие идеи Вас заинтересуют.



Итак.....
Конструкцию дорожки надо выбирать в соответствии с ее назначением:


основные подходы и хозяйственные дорожки должны иметь основание и покрытие, обеспечивающее движение по ним человека с нагруженной тачкой и в случае необходимости легковой и грузовой машины;



садовая дорожка (и площадка) может иметь покрытие из широко(5 7 см) расставленных железобетонных тротуарных плиток, натурального камня, кирпича, дерева. Это же покрытие можно рекомендовать для отдельных площадок зоны жилого дома (у водоема, открытой столовой, площадки отдыха и т. д.);



садово-прогулочные дорожки, детские площадки должны иметь глино-песчаное покрытие по песчаному основанию с вкраплением твердого мощения;



между грядками лучше всего делать песчаные дорожки, что обеспечит их хорошее состояние. В этом случае на них периодически подсыпают песок;



хозяйственные площадки и площадка компостирования должны иметь литое покрытие, так как требуют смыва после выполнения различных операций;


С учетом этих рекомендаций и подобран весь перечень конструкций (рис.).
Широко распространено мнение, что достаточно насыпать на землю слой в 34 см шлака или щебенки и утрамбовать его, и дорожка готова Однако такая дорожка при первом же обильном дожде раскиснет и превратится в грязь.

Дорожки, выполняемые хозяйственным способом, делают из различных материалов, стараясь использовать наиболее дешевый и доступный для данной местности.

Основное требование к дорожке любой ширины это выпуклый профиль, обеспечивающий сток воды. У широких дорожек уклон от оси к краям должен быть не более 2 3%, т. е. 2 Зсм на каждый метр.
Глубина закладки основания пешеходной дорожки зависит от составе грунта на участке, но во всех случаях рекомендуется снять гумусный (плодородный) слой на глубину 15 20 см (штык лопаты).

Рассмотрим несколько примеров различного замощения дорожек (рис).

Различный материал и варианты его укладки.







ДОРОЖКИ ИЗ ШЛАКА, ЩЕБНЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ (БОЙ КИРПИЧА)

При эксплуатации и особенно при строительстве дома образуется много отходов в виде каменноугольного шлака, боя кирпича, остатков бетона и раствора, гальки от просеянного песка и т. п. Все это подходящий материал для строительства дорожек.

Разметив дорожку в соответствии с планом благоустройства участка, выкапывают канаву глубиной 15 см с выпуклым дном. Ширину дорожки выбирают такую, чтобы она обеспечивала возлагаемые на нее функции. Например, если по ней предполагается возить тележку, то ее ширина должна быть на 20 30 см больше колеи тележки и т. п.

Дно канавы утрамбовывают и насыпают в качестве основания крупный шлак, щебенку или бой кирпича слоем 10 12 см. Уложенный слой поливаю водой и утрамбовывают. Затем сверху насыпают 4 5 см мелкого шлака м тоже утрамбовывают с применением воды. Еще лучше, если основание покрыть жирной глиной слоем в 1 2 см, а затем насыпать мелкой щебенки, доломита или шлака слоем 2 3 см и утрамбовать. Для таких дороже устройство бордюров не рекомендуется, так как они ухудшают сток воды.

ДОРОЖКИ ИЗ КИРПИЧА

Красивые дорожки со всевозможными узорами с достаточно прочным и практичным покрытием получаются из красного кирпича, который можно укладывать как плашмя, так и на ребро. В этом случае желательно использовать красный пережженный кирпич, так называемый половняк . Эти дешевые отходы кирпичного производства вполне могут заменить кондиционный кирпич. Применение половняка значительно удешевляет строительство дорожек, что особенно это заметно при больших объемах работ или при кладке на ребро.

Технология подготовительных работ для дорожек из красного кирпича, как и для дорожек из шлака, с той лишь разницей, что в качестве основания используется крупнозернистый песок слоем 10 см. Песок разравнивают так, чтобы в середине образовалась выпуклость. Смачивают его водой и затем укладывают кирпичи. По краям прокладывают кирпичи на ребро, которые образуют небольшой бордюр. Кладку кирпича на ребро (рис. 170-3) можно рекомендовать только при небольших объемах работ или для участков дороги с повышенной нагрузкой.

Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают с помощью деревянного бруска, а перед началом эксплуатации дороги обильно поливают водой.

ДОРОЖКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ

В последнее время при строительстве дорожек все чаще используют бетонные плиты размером 20 X 20, 40 X 40, 50 X 50 и толщиной 4 10 см, которые имеются в розничной продаже. Они красивы, прочны и долговечны. При строительстве дорожек из бетонных плит основание делают из песка. Укладку можно вести сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4 6 см, которые потом засыпают грунтом и засевают травой .
При желании бетонные плиты можно изготовить хозяйственным способом, сделав для этого опалубку-форму из деревянных брусков сечением 50 X 50 мм или металлических уголков 45 X 45 мм.

В продольных брусках для фиксации поперечных брусков выпилите пазы глубиной 10 мм. Скобы согните из полосового железа толщиной 2 Змм и прикрепите их к брускам шурупами. Расклиненная опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Еще проще сделать опалубку из металлических уголков сечением 45 X 45 мм и 50 X 50 мм.
Основанием формы может служить любое твердое покрытие, не пропускающее влагу, например листовое железо, с тем расчетом, чтобы при укладке бетона не уходило цементное молоко.

При самостоятельном изготовлении плит появляется возможность сделать фактуру лицевой поверхности более декоративной, включив в нее гальку, осколки разноцветного кафеля или толстого (зеркального) стекла, покрашенного с одной стороны краской яркого цвета.
Делается это с помощью простого технологического приема: осколки наклеиваются лицевой стороной растворимым в воде клеем (например, обойным) на лист бумаги (можно газеты), накладывают сверху форму (рамку), смачивают водой и заливают бетоном.

После затвердения бетона бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом железнят .

Железнение значительно увеличивает прочность и долговечность плиты, так как цемент, заполняя малейшие трещины, препятствует разрушению плит при отрицательных температурах. Такие декоративные плиты лучше стелить не сплошь, особенно при покрытии площадок, а отдельными плитами или группами плит по 2 3 штуки. Эти плиты можно употребить и для создания островков , которые позволяют, не замочив ног, пройти по газону. Центры

отдельных плит должны быть удалены друг от друга приблизительно на 65 см, что соответствует средней длине шага.

Дорожки с покрытием из монолитного бетона очень практичны и долговечны, а отделанные расшивкой под природный камень имеют прекрасный декоративный вид. Такой вид покрытия является самым подходящим для двухколейных автодорожек.

Отличие пешеходных и автомобильных дорожек в глубине закладки основания, которое для пешеходных составляет 8 10 см, а для автодорожек 40 50 см.

По краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20 40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка досок опалубки выступала над уровнем земли не выше 3 6 см, (иначе с годами трава, разрастаясь, поднимет грунт и дорожка, как бы проваливается, что затрудняет водосток и уход за дорожкой). Выравнивают опалубку с помощью уровня или шнура, закрепляя доски опалубки на стыках колышками. Окончательно закрепляют опалубку, равномерно подсыпая изнутри щебень, а снаружи грунт. После засыпки основание выравнивают и утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.

ДЕКОРАТИВНАЯ ДОРОЖКА ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

В качестве опалубки для декоративных бетонных дорожек используются старые металлические обручи от бочек. Обручи для изготовления такой дорожки старайтесь подбирать наиболее широкие, разных диаметров, с тем расчетом, чтобы их можно было использовать круглыми или, что еще лучше, придав им форму природного камня (смотри рисунки).

Такой способ позволяет создать свой оригинальный и неповторимый рисунок, продолжить дорожки в самые удаленные уголки усадьбы с минимальными трудозатратами и небольшим декоративным эффектом.

Делают это так: снимают травяной покров на месте будущей дорожки, устанавливают заранее согнутые обручи. Затем их укрепляют, слегка заглубив с помощью молотка в землю, вынимают в виде лунки из середины каждого обруча грунт и засыпают его утрамбовывая снаружи на одном уровне с верхним обрезом обруча. Смачивают водой подготовленную опалубку и заливают бетоном. Чтобы придать дорожкам больше декоративности, в сырую поверхность плит можно вдавить мелкую гальку, гранитную щебенку, кусочки разноцветного кафеля или керамических плиток.

ДОРОЖКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

В местностях, богатых природным камнем, дорожки и бордюры целесообразно делать из бутового камня, колотого булыжника или плоских (пастелистых) тесаных камней. Природный камень обладает прекрасными декоративными и эксплуатационными свойствами, и тщательным их подбором и правильной раскладкой можно добиться большого декоративно-художественного эффекта.

Пешеходные дорожки из природного камня проще всего выкладывать на песчаном основании. Величина заглубления основания во многом зависит от размеров применяемых камней, и эту глубину нужно брать из расчета на самые крупные камни. Для плоских тесаных камней достаточно основания из песка слоем 5 10 см. Если плоские камни больших размеров, то в этом случае можно обойтись укладкой их на основание с промежутками 5 8 см, которые потом засыпают землей и засевают травой (смотри рис. ).

Дорожки из бутового камня и мелкого тесаного камня укладываются с промежутками 2 3 см и последующей расшивкой шва раствором.

Заполнять швы раствором нужно полностью до уровня верхней поверхности камней или чуть больше с тем расчетом, чтобы вода легко скатывалась с полотна дорожки. Не рекомендуется на дорожках и других уличных покрытиях делать углубленную расшивку или канавку по швам; в зимних условиях при низких температурах попадание влаги в такие углубления приводит к образованию трещин и постепенному разрушению покрытия.

Дорожки из плоского (пастелистого) природного камня, предназначенные для автомашин, желательно стелить на бетонном основании с расшивкой швов раствором. Глубина закладки основания 20 30 см. В целях экономии бетона дно основания можно выложить мелким бутовым камнем слоем в 10 15 см. Делая автомобильную дорожку, следует придерживаться такого порядка работы. Разметить колею, выкопать траншеи глубиной 20 25 см, утрамбовать дно траншей, затем насыпать слой бутового камня (гальки, щебенки, доломита, шлака и т. п.), смочить водой и утрамбовать. Затем залить жестким бетоном, выровнять и утрамбовать. Укладка камней ведется на растворе слоем 2 3 см с последующей расшивкой швов.

ДЕРЕВЯННАЯ МОСТОВАЯ

Очень красиво выглядит дорожка, вымощенная деревянными брусками, но она не годится для сырых мест. Бруски должны иметь по крайней мере 20 см в высоту. Использовать можно любой вид древесины, но, конечно же, твердые породы будут прочнее. Чтобы такая дорожка служила как можно дольше, перед укладкой каждый брусок надо окунуть в специальный пропитывающий состав (10% водного, раствора медного купороса), а затем дать ему как следует высохнуть. Нижнюю часть бруска можно также окунуть в жидкий асфальт. Чтобы древесина не гнила, ее укладывают на песчаную подложку.

Надо стараться так располагать отдельные бруски, чтобы более широкие и те, что поуже, чередовались гармонично тогда вся кладка будет выглядеть красивее. По краям лучше уложить бруски с большей поверхностью. Готовое покрытие надо засыпать песком и основательно полить водой, чтобы песок заполнил все щели.

Для того чтобы деревянная мостовая послужила дольше, можно ее выполнять съемной и убирать зимой на торец или под навес. Для этого доски набивают на бревна диаметром 6 12 см (подтоварник или брусья). Получившиеся звенья укладывают на подкладку из кирпича, втопленного в землю. Древесину надо антисептировать, можно живописно раскрасить в разные цвета.

Древесину используют и для торцевых мостовых. Антисептированные купоросом или другими более эффективными антисептиками, отрезки бревен длиной примерно по 20 см ставят на торец, заполняя промежутки мелкой галькой или гравием. Основание дорожки должно иметь выпуклый профиль, чтобы не застаивалась вода.

БОРДЮРЫ

Бордюр это ограждение, выступающее над поверхностью земли на 5 15 см, которое может быть выполнено из различных материалов дерева, кирпича, бетона, природного камня, бетонных бордюрных блоков и т. п. Широко распространены бордюры из красного кирпича, заглубленного в землю на уголок . Хотя этот способ достаточно прост и экономичен, с эстетической точки зрения его вряд ли можно рекомендовать. Гораздо лучше смотрится бордюр из красного кирпича хорошего качества, установленный в землю торцом. Если такой бордюр имеет криволинейную форму, то швы необходимо заполнить раствором и сделать расшивку заподлицо.

Очень неплохо выглядит бордюр из подтоварника (бревен диаметром 8 11 см), напиленного чурками длиной 40 50 см, с косым срезом. Косой срез (торец) имеет преимущество по сравнению с прямым, так как обеспечивает водосток и лучшее сохранение верхнего торца от гниения.
Чтобы сделать такой бордюр долговечным, комлевую часть чурок обработайте антисептиком и заверните в полиэтиленовую пленку или толь.

Бордюр можно делать и из плоского природного камня. Если камни больших размеров и почва на участке песчаная, достаточно установить бордюрные камни на нужную глубину и засыпать их грунтом. Если камни небольшие, то необходимо бордюр ставить на бетонное основание или раствор.

Для устройства бордюров применяются и бетонные бордюрные блоки. Бордюр сложной криволинейной формы можно изготовить из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Для создания криволинейной поверхности, в качестве обшивки опалубки используют фанеру, оргалит, толстое листовое железо, укрепленное колышками.
Категория: Сад и огород | Добавил: intech_admin (03.03.2009) http://intech.at.ua/publ/35-1-0-30

Тротуарная плитка своими руками поможет вам сделать ваши дорожки не только ровными, но и красивыми. Изготовить такую плитку особого труда не составляет. Для этого необходим цемент, песок, вода и форма для плитки. Некоторые добавляют еще и просеянный шлак. Соотношение компонентов цемента и песка как 1,5:1. Воды добавляется столько, чтобы раствор напоминал по консистенции домашнюю сметану. Для создания цветной тротуарной плитки своими руками в раствор добавляют акриловые краски. Количество краски зависит от желаемого оттенка и подбирается обычно опытным путем.

Полимерные формы для тротуарной плитки своими руками продаются на рынке. Цена в зависимости от качества колеблется в пределах 500 рублей. Заготавливаете компоненты раствора и можно начинать изготавливать тротуарную плитку своими руками.

Процесс достаточно простой. Раствор замешивается в вышеуказанной пропорции, при необходимости добавляется краситель. Все это кладется в форму. При этом очень важно, чтобы раствор заполнил весь объем формы. Первоначально раствор для тротуарной плитки своими руками должен подзастыть за 5-7 минут. Потом форму переворачивают, плитку аккуратно вынимают из формы и оставляют сушиться естественным путем. Тем временем в форму кладут очередную партию раствора, и процесс идет сначала.
Тротуарная плитка своими руками

Тротуарная плитка своими руками получается толщиной от 3 до 12 см. Толщина плитки зависит от ее предназначения. Для садовых дорожек с минимальной нагрузкой достаточно и тонкой плитки. Для тротуаров, парковок и т.д., где нагрузка на тротуарную плитку своими руками резко возрастает, нужна толстая плитка. Соответственно она может быть изготовлена из бетона повышенной прочности.

Тротуарная плитка своими руками укладывается на слой песка толщиной не менее 5 см. Чтобы песок не был воздушным, его сначала выравнивают, потом хорошенько проливают водой. Окончательное выравнивание слоя песка идет непосредственно перед укладкой тротуарной плитки своими руками. Сама укладка производится при помощи резинового молотка и трамбовки, сделанной из куска дерева. Также важно иметь при себе уровень и как можно чаще им пользоваться. После укладки определенной площади швы между тротуарной плитки своими руками закидываются песком и еще раз проливаются. Такая операция обычно повторяется 2-3 раза и гарантирует качественную укладку.
Тротуарная плитка своими руками

Бордюры при укладке тротуарной плитки своими руками обычно садят на цементный или бетонный раствор. Это связано с тем, что они являются фактически каркасом, а каркас должен быть крепким.

Дорожку из тротуарной плитки своими руками на приусадебном участке делают следующим образом. Размечается будущая дорожка. Затем снимается слой дерна, насыпается подушка из гравия и песка. Если нет гравия, то можно обойтись только песком. Затем тротуарная плитка своими руками укладывается по вышеописанной технологии. При установке бордюров мы не рекомендуем сильно поднимать бордюр над уровнем дорожки. Есть вероятность зацепиться об него и упасть.
http://otstroydom.at.ua/publ/otdelochnye_raboty/vo...litka_svoimi_rukami/45-1-0-135