Азбука садовода

 Анатомия плодового дерева

Ветви- многолетние части плодового дерева с разветвлениями.

Ветвь многолетняя (скелетная) - наиболее крупная,отходящая от ствола,образующая скелет кроны.

Ветка - однолетняя неразветвленная часть дерева.

Ветки первого порядка - ветви отходящие от ствола.

Ветки второго порядка - ветви,развивающиеся на ветвях первого порядка.

Волчки - жирующие побеги,обычно вертикально растущие,сильные,возникающие на более старых ветвях дерева.

Плодовый прутик - тонкая однолетняя ветка длиной более 15 см. и цветочной почкой на конце.

Плодовые веточки - короткие веточки,несущие плоды; могут быть разветвленными или неразветвленными с годичными приростами от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Различают -копьеца,прутики,простые и сложные кольчатки (плодушки) - у яблони и груши; букетные веточки - у вишен,черешен,красной смородины; шпорцы - у сливы.

Плодоносная почка - почка с зачатками соцветий,отличается от вегетативной большими размерами и формой.

Плодушка - медленно растущая плодовая ветвь со следами плодоношения и большим числом цветочных почек.

Побег - прирост текущего года с листьями.

Волчки - мощные вертикальные побеги,появляющиеся из старых суков,если те отмирают или обрезаны.

Квасим капусту вместе по нашему любимому семейному рецепу

Моя квашеная капуста нравится всем членам семьи и гостям. А делаю я ее так уже больше 20 лет.

        Беру три трехлитровые банки и заполняю нашинкованной капустой, припорашиваю каждый слой морковкой и тмином. Морковки кладу немного, чтобы она не подкрасила капусту в желтый цвет. Тмин - по вкусу. Клюквы не добавляю вообще - сама капуста дает нужную кислинку.
     Затем заливаю каждую банку литром обычной воды из-под крана с растворенными 2 стл. соли. Закрываю чистой марлей и ставлю кваситься, переодически протыкая слои длиной палочкой для выхода газов. Через три дня в каждую банку добавляю столовую ложку сахара.
    Когда капуста осядет, прекладываю ее из трех банок в две - как раз получается нужное количество.

Приготовленнаятаким способом капуста получается беленькой, хрустящей и очень вкусной - даже рассол можно пить как сок. А поскольку она у нас долго не задерживается я ставлю ее раз за разом - по мере съедания.

вкууууууусные, ароматные, сдобные, нежные СМЕТАННЫЕ ЛЕПЕШКИ

Для меня сметанные лепешки – это, прежде всего, воспоминания детства. Да, не было у нас марсов – сникерсов и прочего нынешнего изобилия, но зато были вот такие вкусные лепешечки. Ароматные, сдобные, нежные, вкууууууусные! Таких нынче не купишь! Вот я о них даже и позабыла, а потом случайно наткнулась на ГОСТовский рецепт, вспомнила и так мне захотелось этих сметанных лепешечек… Вот не поверите, сразу же побежала в магазин за сметаной, поставила тесто… Вот как захотелось!

Пока тесто подходило – выбраживалось все думала – получится или нет… переживала… А вот уже когда в духовке они румянится стали и квартира наполнилась просто божественным ароматом поняла, что удались…

А потом накрыли чай со свежими лепешечками и так душевно посидели… Чего и вам желаю.

Приготовьте! Не пожалеете!

Морковь



Новое и вкусное
Наверное многие уже побывали в наших магазинах и запаслись семенами, не дожидаясь поступления новинок. Однако знать о новом в мире семян непременно хочется. Вот о новинках и поговорим.
Морковь
На самом деле все сорта хороши, но давно известно, что встречают по одежке, поэтому нам с вами крайне важно знать как будет выглядеть наш овощ при уборке. Кто-то любит только крупные корнеплоды, кто-то вытянутые с тупым носиком, кто-то очень гладкие... Обидно, когда купил семена, посадил,наблюдал шикарный "вид сверху" — крупный хвостик, а выдергнул и оказался у тебя в руках корнеплод длинной 5 —7 см. А это значит, что стоит напомнить вам, морковь бывает такая, как на рисунке по виду и длине. Зная, что под номером I "скрывается сортотип парижская, а II – мини-морковь, III – амстердамская, IV – нантская, V – нантская/берликум, VI – берликум, VII – флакке, VIII – флакке/каротинная, IX – шантане/данверс, X – шантане, XI – император можно определится и с выбором. Один минус — на пакетиках не всегда указывают сортотип моркови.
Остается напомнить, что любимая многими морковь Самсон относится к сортотипу Нантская. Это пластичный, среднепоздний сорт.
Один из самых поздних сортов (150 дней до уборки) — морковь Роте Ризен. Пригодна для механизированной уборки. У неё высокая урожайность, оранжевый цвет корнеплода, маленькая середина. Еще один поздний сорт- Красный великан.
Для тяжелых почв больше подойдет Шантене 2461, среднеранний, стабильноурожайный сорт. Еще эффектней выглядят конеплоды сорта Шантене Королевская. Очень выровненные,тупоконечные корнеплоды имеет сорт Форто.
НандринF1 — раннеспелый высокоурожайный гибрид. Хорош для северных и центральных районов. Относится к сортотипу нантская/берликум.
Морковь Император относится к сортотипу Берликум.
Морковь Фея хороша для заморозки, а экстра раннюю и вкусную, сочную продукцию даст Миникор, Амстердам, Детская. Это будет полезное лакомство для детей.
Прекрасное дополнение к симпатичному названию — красивые выровненные, цилиндрические корнеплоды даст сорт без сердцевины Ярославна. Хороша и морковь без сердцевины Пралине.
В США с недавних пор стал популярен продукт из моркови сортотипа Император, имеющего тонкие длинные корнеплоды под названием Baby. Для этого морковь моют, чистят и режут на кусочки по 5 см. Затем фасуют в пакетики по 50—100 грамм. К этому же сортотипу относится и новинка — морковка F1 Лакомка. Говорят, что она самая сладкая из всех существующих сортов и гибридов. А вот так ли это на самом деле предстоит выяснить вам.

Каждый год- на одни и те же грабли...чтобы не наступать!



Памятка по формировке томатов
Пасынки у томатов образуются в пазухах листьев. У некоторых гибридов и сортов, если не убирать пасынки, они будут бесконечно расти, «жировать», и урожая с таких кустов ожидать не приходится.
По степени роста растения томатов делят на низкорослые (супердетерминантные), среднерослые (детерминантные) и высокорослые (индетерминантные), не имеющие ограничения роста.
Супердетерминантные сорта и гибриды используют для получения раннего урожая в весенних теплицах и укрытиях, для посадки в открытый грунт.
"Подвид" ультра-скороспелые супердетерминантные томаты — главный резерв получения высокого раннего урожая до начала вспышки фитофтороза. Есть хорошие сорта томатов, не дающих пасынков. К ним относятся, например, Японский карлик, Ямал и Москвич. Это штамбовые растения, они даже не требуют подвязки к колышкам. У Японского карлика есть небольшое количество пасынков, из них формируется компактное растение с большим количеством небольших по размерам и сладких плодов, пасынки сами прекращают рост и их из-за плодов даже не видно. Москвич вообще не образует пасынков. Это скороспелый сорт, его можно выращивать в открытом грунте, при этом с шести кустов можно собрать ведро томатов. А кусты у Москвича компактные и их высаживают по схеме 30 на 60 см.
Все супердетерминантные томаты представлены наиболее слаборослыми растениями с низким заложением первого соцветия (где-то над шестым — седьмым листом) и частым расположением соцветий (через один лист либо непосредственно друг за другом). После образования трех соцветий на побеге его рост, как правило, прекращается. Низкорослые томаты быстро переходят к цветению, высота этих растений 30 — 60 см. Если у этих томатов удалить все пасынки, растения приостанавливают рост. Поэтому при первом пасынковании у низкорослых томатов оставляют пасынок, расположенный под первой цветочной кистью. Далее он будет выполнять роль основного стебля. Этот пасынок называют побегом продолжения. На этом побеге продолжения в дальнейшем оставляют также один пасынок, растущий перед первой кистью этого пасынка и т. д. Еще раз подчеркнем, что если у низкорослых томатов удалить все пасынки, то растение просто остановится в росте и урожай плодов будет довольно низкий. Можно формировать низкорослые томаты в 2 и 3 стебля, оставляя дополнительные пасынки (см. рис).


(слева-стебель и 2 пасынка, справа-стебель и пасынок)
Детерминантные томаты занимают промежуточное положение между двумя названными. У среднерослых томатов высота растений 70—140 см, у них главный стебель прекращает рост после образования 3—5-й кисти. Если вершинка зацвела — это все, выше томат не вырастет Так как после образования на основном побеге 3 — 6 соцветий рост его ограничивается, то формирование урожая может быть продолжено за счет оставления двух боковых самых сильных пасынков. Их надо прищипнуть, оставив кисть и один лист сверху, и пять кистей на главном стебле (см рис).

(томат прищипнут после 5 кистей. (слева) Перевод точки роста на резервный пасынок. Справа- Главный стебель закончил рост, образовав 6 кистей, на первом резервном пасынке — кисть, на втором резервном — кисть.)
Однако среди более опытных огородников очень популярен способ перевода точки роста на боковой побег. Это надо объяснить более подробно. Сначала обрываем все пасынки — до тех пор, пока не образуется третья кисть. Под ней оставляем пасынок — резервный, а затем наблюдаем, что будет дальше. Если растение тянется в высоту и на вершинке не появляется кисть, резервный пасынок обрываем. Если вершинка зацвела, это значит, что на главном стебле кистей больше не будет. Ну и не надо — рост продолжает оставленный пасынок. Он ведет себя так же, как и главный стебель: растет, цветет, дает пасынки, которые обрываем, оставляем всего один, резервный, и т. д. (см рис). Чтобы не запутаться, можно пометить главный стебель красной ленточкой, а резервный — синей. Долго мучиться не придется — как правило, на сезон хватает одного резервного пасынка, хотя специалисты таким образом вытягивают самые простые сорта в один стебель до самого верха теплицы. К детерминантным сортам относятся великое множество сортов и гибридов томатов. Растения такого типа роста появились в восьмидесятые годы прошлого столетия. Растения детерминантного типа роста характеризуются относительно низким заложением первого соцветия (над восьмым — девятым листом). Соцветия расположены через один — два листа либо непосредственно друг за другом. Эти признаки отвечают за высокий ранний урожай.
Индетерминантные томаты обладают неограниченным ростом основного побега. Такие томаты,формируют в один стебель, удаляя все пасынки.


Первое соцветие у них закладывается после десятого листа. Последующие — через три листа. К этой группе принадлежат, как правило, наиболее позднеспелые высокоурожайные сорта и гибриды. Их выращивают в пленочных и остекленных теплицах. К этой группе относятся: Де-Барао, Русич, Хурма и пр. Лиановидные кусты достигают высоты 2-х и более метров. У крупноплодных томатов ограничивают количество плодов в кисти, это называется нормирование, оставляют 3—4 плода. Через 10—12 дней после высадки такие растения обязательно подвязывают к опорам или шпалерам.
Полезная информация
Следует помнить, что формировка должна быть увязана с густотой посадки. Имеет значение не просто число растений на единице площади, но и число стеблей. Чем меньше стеблей, тем больше густота посадки.
Система питания детерминантных томатов разработана с учетом их биологических особенностей. Подкормки повышенными дозами азота в период налива плодов и фосфорно-калийными удобрениями в течение вегетации способствуют получению максимального урожая. Часто детерминантные томаты с интенсивным ростом проявляют признаки недостатка магния, которые проходят, если опрыскать листья 0,3 — 0,5-процентным раствором сульфата магния.
У сортов и гибридов томатов, образующих пасынки, их удаляют через 2—3 недели после посадки, не допуская перерастания пасынков более 4 см. Пасынкование проводят рано утром, когда растения содержат много влаги и пасынки легче обламываются. После пасынкования теплицу проветривают.
Итак, удаление пасынков у тех растений, у которых они образуются, проводится обязательно, но, как видим, все зависит от степени роста растений. А еще от опыта овощевода-любителя томатов, от состояния теплицы. Если есть возможность высаживать томаты рано, например, теплица имеет подогрев почвы, то высокорослые томаты успевают вызреть, и им можно дать возможность вырасти повыше. А если теплица обычная, может быть имеет смысл посадить только низкорослые томаты, они дадут урожай раньше высокорослых и порадуют вас вкусными плодами.
Нужно также иметь в виду, что по мере созревания и сбора плодов следует постепенно убирать нижние листья. Когда будут убраны плоды на первой кисти, то под ней удаляют листья. Это улучшает проветривание растений и снижает возможность появления болезней. Но на растении всегда должно оставаться не менее 15 — 17 здоровых листьев, для снабжения его питательными веществами, образующимися в листьях при фотосинтезе.

Делаем сами продолжение



Делаем сами
После того, как насмотришься красивых картинок в журналах, да вырастишь свои многолетники, обязательно захочется расположить их на выгодном месте, чтобы смотрелись. Если это невысокие колокольчики или гвоздички, а также очистки или камнеломки, то, посадить их "душа велит" в особые, близкие им по духу условия. А так как эти растения лучше всего смотрятся среди камней, то непременно задумываешься интересно "обыграть" место посадки. Создавать альпийскую горку обычно нет места. Поэтому представляешь себе несколько крупных камней, обсаженных растениями: на заднем плане повыше, а сбоку пониже, с интересной листвой. А на переднем плане — радость твоих глаз — стойкие альпийцы, цветущие обильно и сказочно, прекрасно разросшиеся и закрывшие большую часть плоских камней, между которыми посажены. Однако есть одно "Но":—у вас на участке уже давно нет крупных камней, которые должны были помочь вам разнообразить ландшафт вашего участка, а тащить их издалека — задача непростая. И вот тут,на выручку, как всегда, приходит смекалка!
Когда камни вырастают сами...
Закинуть в уголок пару интересных камней можно легко — сделайте эти камни сами. Для этого определите размер и количество камней, которые вам нужны. К выбранному размеру подберите емкость. Можно использовать обычный пластиковый таз, а можно упаковочную коробку. Насыпьте песок в емкость и раздвиньте его так, чтобы получить овальную форму. Если вы хотите сделать камень неправильной формы, налейте в песок немного воды, чтобы он не осыпался. Накройте песок большим куском полиэтилена.


Лучше если он будет прозрачным. Так будет легче контролировать формирование камня. Для получения эффекта старого, не искусственного камня, уложите на дно формы мох. Для придания декоративности можете добавить гальку, стеклянные элементы и вообще все, что устроит вас в вашем рокарии. После окончания работ все это будет вершиной созданного камня. Далее замешивайте цемент, для прочности и декоративности добавьте в него щебень или гальку. Так же можно придать камню цвет, добавив специальный пигмент или разукрасить его сильно-сильно разбавленной скипидаром масляной художественной краской. В этом случае не переусердствуйте с цветом! Засыпаете раствор в форму, загните края полиэтилена и завяжите. Останется дождаться пока ваш камень закаменеет и отнести его на подготовленное место.
Если вы хотите получить огромный камень, делайте его пустотелым, для экономии цемента. Для этого разровняйте раствор по всей форме толщиной 5—10см в зависимости от размера, насыпьте в середину песок и точно так же заверните полиэтиленом. После песок можно удалить. Полезно делать большие камни на том месте, где вы их будете устанавливать и в картонной коробке. Когда камень будет готов, придется только разорвать коробку, полиэтилен и перевернуть камень. Если хорошенько подумать, то форму камня можно обыграть так, чтобы в некоторых местах были и углубления и трещины. В них можно посадить растения. Это поможет более полно воссоздать картинки, встречающиеся в природе. Чтобы цемент обрастал мхом, его можно натереть специальным составом.

Как вырастить мхи на камнях и горшках

Мхи – низшие растения, размножающиеся спорами, которых образуют великое множество, до 15 млн. на 1 кв. м. Образование спор начинается у большинства видов в июле. Но у вас не будет недостатка в посевном материале на протяжении всего лета, так как многие мхи вырастают одинаково успешно из частей стебля, листьев, зародышевых почек. Достаточно просто срезать понравившийся мох — в его зеленой массе всегда найдется необходимое количество спор или другого материала для инициации. Подсушите мох в течение 2 дней и измельчите — разотрите или мелко нарежьте. Это и будет исходный материал для выращивания. Мхи хорошо развиваются в кислой влажной среде, в затененном месте. Для создания кислой среды идеально подходят бактерии, содержащиеся в молочнокислых продуктах. Смешайте стакан муки со стаканом пахты (ее можно заменить 0,5% молоком), добавьте 2 пакетика быстродействующих дрожжей, две столовые ложки сиропа (из расчета стакан с четвертью сахара на треть стакана воды) и полтора стакана измельченного мха. Поставьте смесь на солнце. Через 3 дня появится неприятный запах — это признак того, что смесь готова. Щедро нанесите ее кистью на поверхность. Не обязательно покрывать всю поверхность, можно создать некий произвольный рисунок или отдельные пятна, заполнить имеющиеся на поверхности горшка или камня желобки. Если прикрыть все это полиэтиленом и оставить в полутени, то через две недели появится плесень, а через восемь недель поверхность покроется зеленым пушистым мхом, придающим изделию «антикварный» вид.
Смешайте 1 стакан измельченного сушеного мха с 2 стаканами йогурта или пахты. Кистью нанесите смесь на поверхность горшка. Поместите горшок в прозрачный полиэтиленовый пакет для сохранения влажности и поставьте в прохладное, тенистое место. Мхи начнут развиваться примерно на 10 день.

О пользе золы

Это важно!
Зола не содержит хлора, поэтому её хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Особенно полезна для картофеля зола берёзовых дров. Клубни лучше растут, содержат больше крахмала, а значит, они более разваристые, а сами растения меньше повреждаются фитофторой. Калий из золы усваивается картофелем лучше, чем из любых калийных удобрений.
Золу лучше вносить в лунки и бороздки, перемешивая её с почвой. Делать это желательно во время посадки и сразу заделывать почвой. Для приготовления жидких удобрений берут примерно 100 г золы на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой. Перемешивать нужно, чтобы донести до растений нерастворимый осадок, содержащий фосфор. Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по 0,5 литра раствора на растение. Под каждый куст чёрной смородины вносят по три стакана золы, рассыпая её вокруг куста, и сразу же заделывают в почву. Полезно добавлять приблизительно 2 кг золы в ямку при посадке смородины. Это надолго обеспечит её минеральной подкормкой. Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. После внесения в почву действие золы продолжается от 2 до 4 лет. На заметку: в 1 столовой ложке - 6 г золы, в гранёном стакане - 100 г, в поллитровой банке - 250 г, в литровой банке - 500 г золы. Хранить собранную золу нужно в сухом месте, так как влага приводит к потере калия и микроэлементов. Зола удобряет и раскисляет почву, создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий. Внесение в почву золы повышает жизнестойкость растений, они быстрее приживаются при пересадке и меньше болеют.

Выращиваем перец в теплице


Выращиваем перец в теплице.
Перец особенно требователен к структуре и плодородию почвы. Он хорошо растет и плодоносит на легких, богатых гумусовых грунтах, которые содержат питательные вещества в легкодоступной форме. Органические удобрения (перегной или компост) вносят при подготовке почвы в теплице из расчета 1 —2 ведра на кв м. Перед перекопкой почвы вносят минеральные удобрения: 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия, 40 г аммиачной селитры на кв м.
Схема посадки
Перец высаживают в гряды шириной до метра в два ряда, расстояние между ними 60—70 см, расстояние между растениями в ряду 30—35 см. Можно выращивать перец и по однорядной схеме, но в любом случае необходимо избегать загущения. Тогда растения меньше болеют, лучше приживаются. Если почву замульчировать торфом, а сверху поверхность укрыть черным спанбондом, прорезать отверстия в спанбонде и посадить туда рассаду, отпадает необходимость в прополке, рыхлении.
Плодообразование.
Важным моментом является фактор первого плода. Его обязательно необходимо удалить с растения, несмотря на то, что его бывает очень жалко. Удаление первого плода стимулирует растение к более активному генеративному росту и быстрому наливу и созреванию плодов.
Микроклимат.
Для перца температурный режим — это одно из важнейших условий выращивания, причем температура почвы в большей степени влияет на развитие растений, чем температура воздуха. Температура почвы должна составлять 18...22°С. В течение первых двух недель после высадки рассады ночная температура воздуха должна быть около 20°С, оптимальная температура роста и развития перца 20...25°С. Перец светолюбив, поэтому лучше всего растет при 13—14-часовом световом дне, не более, т. к. при более длительном световом дне бутоны образуются позже. По требованиям к влажности почвы среди овощных культур перец занимает ведущее место. Потребление перцем воды зависит от погоды и от фазы развития. Наибольшая потребность в воде в период плодоношения.
Рассаду после высадки не поливают 7—10 дней, для того, чтобы она лучше укоренилась, молодое растение активно начинает искать воду, развивая, таким образом, корневую систему. Но следите за тем, чтобы не пересушить почву. Регулярный и тщательный полив — залог раннего и дружного плодоношения, поэтому капельное орошение имеет большое значение. Поливать желательно в первой половине дня и обязательно теплой водой (25°С). Влажность воздуха для перца тоже имеет значение. Для поддержания ее в необходимых пределах, время от времени нужно орошать дорожки, поверхности валов в теплице. Недостаточная влажность воздуха может стать причиной осыпания цветов и завязей.
Подкормки.
Первую подкормку делают через 8—10 дней после высадки. До фазы бутонизации для лучшей закладки и усиления развития цветков и плодов следует увеличить дозу азотных удобрений, а в период плодообразования — дозу фосфорных и калийных удобрений. На протяжении всего периода перец нуждается в калии, кальции, магнии, кроме этого перцу необходимы микроэлементы (бор, марганец, цинк, йод, молибден). Такое питание могут обеспечить только комплексные удобрения.
Формирование растений.
При выращивании в теплице растения перца начинают формировать в первой развилке, если планируется выращивать перец как вертикальную культуру. Есть несколько методов формирования растений, мы остановимся на самом популярном. В первой вилке оставляется только два побега, которые и будут основными или центральными скелетными ветками. И впоследствии в каждом из узлов мы оставляем только 2 побега, центральный (вертикальный) и внешний дополнительный побег. Третий внутренний побег, который направлен внутрь растения, удаляем. Таким образом, растение достигает высоты 1—1,2 метра.
Для того чтобы обеспечить вертикальный рост растений, через 2—2,5 метра в ряду ставятся двухметровые планки шириной 15 см, и вокруг них натягивается шпагат по мере роста и формирования перца. Таким образом растения растут между стенками из шпагата.
Сбор урожая — это самое долгожданное и приятное время для каждого овощевода. Все хорошо знают, что нет ничего лучше свежих, сочных перцев, выращенных на нашей земле, а не привезенных из дальних стран.

Вишневые напасти

 

"Вишневая болезнь" шагает по Уралу

Про полезность ягод вишни говорить не приходится, ведь издавна применялась она при достаточно широком спектре заболеваний, да и просто в качестве общеукрепляющего средства.

Однако вернемся к интересующей нас теме, а именно к неизлечимому вишневому заболеванию - коккомикозу. Вначале болезнь привела к тому, что садоводы вынуждены были снимать недозрелую вишню, чтобы успеть собрать ее раньше, чем она почернеет. Приятного в этом было мало, т.к. вишни должны обязательно дозревать на дереве, ведь только в этом случае они имеют свой необычный вкус. Дальше - больше. Болезнь поразила не только листья и плоды, но и ветки, результатом же стало постепенная, но неизбежная гибель деревьев. Учитывая то, что по всем официальным данным на сегодня не существует полностью устойчивых к данному заболеванию сортов вишни, а болезнь приводит буквально к молниеносной гибели вишневых насаждений, получается, что особого смысла сажать вишню в саду нет. По классическим руководствам для борьбы с заболеванием необходимы многократные (5—6 раз за сезон) опрыскивания вишни бордоской смесью. Есть рекомендации для борьбы с коккомикозом проводить двукратные опрыскивания вишни препаратом "Топаз" и еженедельные - смесью бактериального препарата "Ризоплан" с молоком. Можно честно сказать, что все эти варианты я опробованы, но стойкого результата не дали. Зато в интернете мы отыскали очень интересную публикацию о попытках нйти свой путь в борьбе с этой напастью.

Новый подход опытника

—Я отменила все классические опрыскивания, за исключением первого ранневесеннего 3%-ой бордоской смесью, т. к. оно не доставляет особых хлопот. Весной. Затем провела кардинальную обрезку вишневых кустов, без всякой жалости вырезая даже слабо поврежденные болезнью ветви. И, начала борьбу с другой стороны. При этом рассуждала следующим образом: если стимуляторы направлены на "улучшение настроения" растений (выработку или внедрение специальных гормонов), а всем прекрасно известно, что с хорошим настроением можно победить любую болезнь, то и вишне стимуляторы должны помочь. Опрыскивание проводила еженедельно с момента активного цветения или начала распускания листьев, чередуя стимуляторы "Эпин" и "Силк". Параллельно с этим я постаралась создать вишне максимально благоприятные в плане питания и роста условия. И результаты не заставили себя ждать. В тот же сезон вишни впервые за последние годы дали необыкновенные приросты сильных и красивых веток. Но впереди, как обычно, были дождливый август и сырая осень. И болезнь, конечно же, пришла, но урон от нее оказался не столь большим. Правда, с полной уверенностью я смогла констатировать данный факт лишь через два года, когда вишни, наконец, опять обильно зацвели. И при мои два куста выглядели по-прежнему пышно и красиво, без многочисленных оголенных в результате болезни веток. И вот тогда я уже точно поняла, что нашла тот единственный путь, придерживаясь которого можно получать достаточно неплохие урожаи этой культуры. Правда, не стоит утверждать, что болезнь над моими вишнями теперь не властна. Конечно же, нет. И стоит пропустить пару опрыскиваний, лист начнет желтеть и опадать, а ягоды чернеть.

Основные правила

— Ранневесеннее опрыскивание растений 3%-ой бордоской жидкостью; еженедельные опрыскивания растений стимуляторами роста Эпином и Силком, начиная с момента активного цветения или распускания листьев и кончая этапом сбора ягод.

— 4—5 раз в течение вегетации опрыскивание иммуномодулятором. Иммуноцитофит для повышения иммунитета растений.

— тщательная забота о коре; своевременное лечение малейших ран.

—усиленные подкормки, своевременная борьба с вредителями, среди которых у нас наибольшее распространение получила вишневая тля; при этом нужно помнить, что столь безобидная на первый взгляд тля может очень сильно ослабить растение.

— принятие мер по уменьшению снегового покрова, чтобы предотвратить возможность зимнего подопревания коры и корней.

— Помните, что опыление вишни ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Попробуйте применить их для вишни препараты Завязь , а еще лучше Бутон — увидите результат будет хороший.

Обрезать ли вишню?

Следует отметить, что обрезка вишни требует намного больше времени, чем, к примеру, обрезка яблони. Зато при правильной обрезке вишни значительно повышается ее урожайность. Основная задача обрезки — твердо сказать "нет" всем больным, оголенным, загущающим и слабым вишневым веткам. В наших уральских условиях вишню обрезают в большинстве случаев поздней весной или даже в начале лета, потому что до распускания почек очень часто нельзя однозначно разграничить живые и погибающие ветки. В приусадебном саду для вишни выделяют место с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню располагают также с южной стороны, чтобы не было затенения.

Как посадить?

Перед посадкой почву на участке предварительно улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку на среднеплодородных почвах вносят на 1 кв. метр: органических удобрений —10-15 кг, фосфорных и калийных. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300—600 г извести в зависимости от кислотности и состава почвы).

Сажать вишню лучше весной. Техника посадки такая же, как у яблони. Ямы копают глубиной 40-50 см, диаметром 70-80 см. Расстояние между деревьями в ряду - 2 м, между рядами - 3 м. В посадочные ямы вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г - фосфорных и 40-80 г калийных (в зависимости от вида удобрений). Вместо калийных хорошо использовать золу (500 г).

Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30-35 см. Укладывают их под углом 30-45 градусов, кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник - во избежание повреждения саженцев мышами и с целью предохранения их от подмерзания.

Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни самобесплодны, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.

Почву в саду при выращивании вишни содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной. В течение вегетационного периода проводят 3-4 рыхления. Осенью почву перекапывают на глубину 15-20 см, а около штамба - на 10 см.

Удобрения вносят под перекопку в приствольные круги. Норма их зависит от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания. В первые три-четыре года после посадки ограничиваются лишь весенней подкормкой азотными удобрениями (20 г мочевины на 1 кв. метр) и последующей заделкой в почву. В период вступления в плодоношение на 1 кв. метр ежегодно вносят: навоз или компост - до 10 кг, мочевины - 25 г, суперфосфат простой - до 60 г или двойной - до 30 г, хлористый калий - до 20 г или древесную золу 200-300 г. В период массового плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15-20 кг, норма минеральных удобрений такая же. Как правило, азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные - осенью, органические можно вносить весной и осенью. Внесение извести проводят периодически - через 4-5 лет или дробно - через 2-3 года в дозах, соответствующих уровню кислотности почвы.

По мере необходимости проводят жидкие подкормки растворами навозной жижи или птичьего помета. В первую половину лета эффективна внекорневая подкормка мочевиной (40 г на 10 л воды).Одним из важнейших агротехнических приемов является правильная систематическая обрезка. Различают обрезку молодых и плодоносящих деревьев и кустовидных, и древовидных вишен. Сразу же после посадки у молодых растений крона хорошо закладывается естественно, поэтому обрезку проводят минимально, отбирая по типу яблони 5-7 наиболее сильных, направленных в разные стороны скелетных ветвей и соподчиняя их центральному проводнику, вершина которого должна быть выше концов верхних веток на 15-20 см. Остальные боковые слабые ветви вырезают, чтобы они не загущали крону. В первую очередь удаляют нижние разветвления, формируя штамб высотой 35-40 см.

Вишню плодоносящую, как правило, обрезают значительно меньше, чаще применяют вырезку ветвей и укорачивание на одном из боковых ответвлений. Следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а обрезают на боковую ветвь. При плохом уходе за почвой сильная обрезка вызывает камедетечение.

Существуют некоторые различия в обрезке кустовидной и древовидной вишни. У кустовидной вишни крона хорошо формируется естественным путем. При вступлении дерева в плодоношение целью обрезки является осветление кроны. При хорошем приросте (30-40 см) ограничиваются прореживанием. Вырезают на кольцо загущающие, идущие внутрь кроны, трущиеся, переплетающиеся ветви. При уменьшении длины однолетних приростов до 15-20 см, оголении и свисании ветвей проводят омолаживающую обрезку - укорачивают скелетные ветви над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (слабое омолаживание). При затухании роста и прекращении ветвления применяют сильную омолаживающую обрезку ветвей до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Сильно загущенные деревья обрезают не сразу, а в течение двух-трех лет. Высоту кустовидной вишни ограничивают до 2-2,5 метров У древовидной вишни остов дерева формируют, закладывая нижний ярус из 3-4 ветвей. Последующие скелетные ветви оставляют через 20-30 см. В период плодоношения при хорошем приросте проводят прореживание переплетающихся ветвей так же, как и у кустовидной вишни. Кроме того, укорачивают как многолетние, так и однолетние ветви для усиления ветвления и образования сильных букетных веточек. При снижении силы роста, начинающемся оголении дерева проводят укорачивание скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину или даже на букетную веточку, которая затем прорастает в побег. При затухании роста и старении дерева его сильно укорачивают - на 4-7-летнюю древесину. Обязательно вырезают все сухие и больные ветви. Срезы подчищают ножом и замазывают садовым варом.

У привитых растений как кустовидной, так и древовидной вишни удаляют всю образующуюся дикую поросль.

При уходе за деревьями, с целью предупреждения подмерзания различных частей растений, проводят профилактические меры: подбор зимостойких сортов, внесение фосфорно-калийных удобрений в конце лета, проведение осенних влагозарядковых поливов в засушливые годы, полив и опрыскивание водой кроны дерева в период цветения и др.

Для борьбы с солнечными ожогами и морозами глубокой осенью проводят побелку штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев. Иногда ее повторяют зимой или ранней весной. Для побелки в ведре воды (10 л) разводят 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины, добавляют немного столярного клея или хозяйственного мыла для лучшей прилипаемости. Лучше использовать специальную краску, продающуюся в хозяйственных магазинах.

Положительный результат дает обрезка штамбов и нижних скелетных ветвей изолирующим материалом, предохраняющим их от нагревания и резкого охлаждения. Эффективна обвязка еловыми лапками, которые, кроме того, защищают штамб от грызунов.

Поврежденные части штамба, ствола и скелетных ветвей защищают и обмазывают садовым варом. В ряде случаев (при сильных повреждениях) проводят обвязку замазанных частей. При кольцевых повреждениях коры штамбов, когда дерево обречено на гибель, делают прививку мостиком, размещая черенки по окружности штамба, с последующей обвязкой поврежденного места полиэтиленовой пленкой

Почему на вишне имеется много оголенных ветвей, и как этого избежать?

Оголяются, то есть прекращают ветвиться, ветки вишни в том случае, если на ее однолетних приростах закладываются только простые цветочные почки. Такое явление наблюдается, если дерево начинает давать слабые годичные приросты, так как обычно у большинства сортов вишни на побеге короче 20 см только одна верхушечная почка ростовая, а боковые почки - все цветочные. Усиленно способствует оголению ветвей и коккомикоз.

С началом сильного оголения веток урожайность вишни быстро снижается, и она начинает менее регулярно плодоносить. Оголение ослабляет рост дерева, так как удлиняется путь передвижения питательных веществ, и значительное их количество затрачивается на поддержание жизни непроизводительной оголенной древесины. В результате снижается и зимостойкость дерева, и сопротивляемость его болезням.

Единственный способ предохранить ветви от раннего и быстрого оголения - это поддерживать уходом и обрезкой достаточно сильный прирост побегов. На сильных же побегах, всегда, кроме цветочных почек, присутствуют и ростовые боковые почки, а значит, оголение побегов дереву в этом случае не грозит.

Какими должны быть приросты у вишни, чтобы она хорошо плодоносила?

Чтобы дерево вишни длительный период сохраняло хорошую урожайность и хорошо ветвилось, нужно уходом и обрезкой поддерживать приросты скелетных ветвей длиной около 30-40 см, чтобы на их побегах образовывались в большом количестве цветочные почки - залог урожая будущего года.

Для этого с возрастом, когда приросты на концах ветвей начинают ослабевать и прекращается ветвление, а ветки оголяются, следует производить легкое омолаживание на 2-3-летнюю древесину. Для этого срезают оголяющиеся окончания ветвей до места прекращения ветвления - до первого (считая от верхушки ветви) бокового ответвления.

Одновременно сильно прореживают крону. Обязательно следует вырезать все загущающие ветви во внутренней части кроны. Они не представляют никакой ценности, так как в затенении на них не закладываются цветочные почки. В периферийной части кроны, где освещение более благоприятно, часть веток вырезают, а оставшиеся заставляют обрезкой над боковыми разветвлениями расти в разные стороны (преимущественно наружу). Важно, чтобы после обрезки во внутренние части кроны свободно проникал свет.

Подкормки

Следует заметить, что вишни в отличие от яблонь имеют неглубокую корневую систему. Основная группа корней располагается на глубине 20-40 см.

Внекорневые подкормки вишни

Мочевина (1 ст. ложка на ведро воды)

- через 5-6 дней после цветения;

- через 30-40 дней после цветения.

Сульфат калия (1 ст. ложка на ведро воды)

- при малейших признаках калийного голодания во второй половине лета опрыскивания повторяют 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.

Комплексные удобрения с микроэлементами и гуминатами типа "Новый Идеал" (1 крышечка на 1 литр воды)

- по возможности с момента полного распускания листьев с интервалом в 10-14 дней.

Обработка стимуляторами

Стимуляторы роста "Эпин" и "Силк" поочередно 1 раз в неделю в течение всей вегетации. Стимуляторы плодоношения "Завязь" или "Гибберсиб", или "Бутон"- три раза - в момент цветения, сразу после окончания цветения и в момент физиологического опадения завязи

 

Из интернета ...КОРМИМ РАСТЕНИЯ
 

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

 

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.